Городская одежда России

Содержание Введение

Глава I. Городская одежда России в XVIII в.

1. Мужская одежда

2. Женская одежда Глава II. Городская одежда России в первой половине XIX в.

1. Мужская одежда

2. Женская одежда Глава III. Городская одежда России в пореформенный период и в конце XIX в.

1. Мужская одежда

2. Женская одежда

3. Одежда жителей сибирских городов

4. Форменная одежда (последняя четверть XIX в.)

Заключение

Источники и литература

В настоящее время в России возрос интерес к материальной стороне жизни и повышению ее качества. Этим объясняется высокий спрос на информацию по вопросам моды, истории костюма, одежды, вещей. За последние десятилетия по данной тематике увеличился поток работ, в основном научно-популярного характера. Наряду с позитивными началами, рост информационно-коммуникационного обмена ставит новые проблемы, такие, как навязывание западных модных стандартов, а вместе с ними и соответствующих образцов поведения, чужой системы ценностей и взаимоотношений. В ответ на эти тенденции вопросы сохранения исторических культурных норм и идентичности становятся важными и обсуждаемыми. Таким образом, на первый план выходит необходимость изучения истории быта, неотъемлемой частью которой является история костюма.

«История костюма — это история культуры в самом широком смысле этого слова. Все, чего человечество смогло добиться в разных сферах деятельности, нашло свое отражение в одежде. Костюм дает представление о культурных и экономических контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях» Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX вв.еков. — М., 2002. — С. 7.. Действительно, под влиянием культурных взаимовлияний, технических усовершенствований, традиций и моды, эстетические каноны сильно меняются. Именно поэтому история костюма как часть материальной культуры анализируется в основном в контексте истории социальных процессов и модернизации общества.

С костюмом тесно взаимосвязаны понятия «мода» и «обычай». От слова «обычай» (лат. «consuetude», француз. «costum», итал. «costume», англ. «custom») происходит само слово «костюм», включающий в себя как сам комплекс одежды, так и прическу, грим, обувь, аксессуары, — т. е. все то, что формирует целостный внешний облик человека. Изменение же форм костюма ассоциируется со словом «мода». Исторически в разных языках слова «обычай» и «мода» были взаимосвязаны, но с течением времени превратились в противоположные понятия. Обычай стал олицетворять постоянство, стабильность, неизменяемые стереотипы поведения, а мода — быстропроходящую популярность чего-либо. В целом, и мода, и обычай — это формы социальной регуляции жизни в обществах различных типов, некоторые способы поведения людей по отношению к тем или иным ценностям и объектам.

Мода — обычный социально-культурный процесс в обществах: 1) динамичных, стремящихся к изменениям и проводящих их; 2) социально дифференцированных, но мобильных, не разделенных непреодолимыми барьерами; социальные группы могут не только подражать друг другу, но и изменять свой статус; 3) избыточных, т. е. имеющих возможности для тиражирования материальных и культурных образцов; 4) открытых, осуществляющих контакты с другими культурами и обладающих средствами и каналами коммуникаций Гофман А. Б. Мода и люди. — М., 2000. — C. 42. .

Из истории моды как массового социального явления известно, что ее первые ростки появились в эпоху Возрождения, затем в XVIII в. мода стала влиять на поведение узких кругов знати. Но только в XIX в. сформировались необходимые социальные факторы, определившие распространение моды в масштабе массовой культуры. Среди них главные: промышленная революция с ее техническими нововведениями, политические перестановки, ломка сословий, изменение межнациональных и межрегиональных границ, трансформация социально-экономической и общественной жизни. Таким образом, с этого времени мода превращается в одну из важных форм социальной регуляции поведения различных слоев населения.

В России роль моды в жизни общества была своеобразной. Вплоть до середины XIX в. устройство русского общества было сословным, с жесткими регламентами и четкими предписаниями в отношении элементов быта. Николай I постоянно уточнял классификацию подданных, вводя дополнения в существующие униформы. Таким образом, общество разделялось на отдельные социальные среды с различными знаковыми системами социальной самоидентификации, где вопросы моды были предопределены: она оставалась прерогативой узкого слоя населения. Костюму приписывалась особая социализирующая функция.

С приходом к власти императора Александра II начался период реформ и преобразований всех сторон государственной и общественной жизни. После крестьянской реформы 1861 г. вместе с социальным освобождением усилился процесс демократизации культуры. Огромное значение имел научно-технический прогресс, ускорился процесс вхождения русской культуры в общемировую.

Однако сближение и взаимовлияние русской и западной культур остро поставили вопрос о сущности русской национальной и культурной идентичности. В этих условиях вопросы используемой одежды приобрели особый смысл, став фактором самоутверждения и самоидентификации.

На языке предметов противостояние моды и обычая отразило ключевую проблему русской истории XIX в. — схватку двух различных миров западноевропейской культуры высших классов и культуры русского крестьянства, соперничество Петербурга и Москвы. Комплексное взаимодействие между этими социальными средами имело значительное влияние на национальное самосознание, все виды искусства и костюм XIX в.

Цель и задачи исследования

Таким образом, цель данной работы — исследовать повседневный костюм русских горожан как отражение происходивших в мире процессов, как средство выражения социально-культурной идентичности, как источник информации о свойствах характера, привычках и образе жизни различных социальных слоев городского населения второй половины XIX в.

В этой связи предполагается решить следующие задачи:

1) проанализировать основные модные тенденции, прослеживающиеся в мужской и женской одежде русских горожан в период с 1700 г. по 1899 г.; - дать детальную характеристику конструктивных элементов русского костюма. Из данной задачи вытекают следующие задачи:

— рассмотреть конструктивные изменения мужской одежды;

— рассмотреть конструктивные изменения женской одежды.

— выявить причины проникновения модных инноваций и заимствований в Россию;

2) показать на примерах воздействие на костюм и внешние формы быта горожан, с одной стороны, моды, с другой — обычая;

3) выделить наиболее характерные социально-групповые особенности в костюмах, связанные с соответствующими групповыми ценностями;

4) проанализировать роль и значимость одежды в повседневной жизни представителей различных городских социальных слоев.

Объект исследования — одежда русских горожан в XVIII — XIX вв. как отражение социокультурных процессов, протекавших в России и во всем мире. Предмет исследования — костюм жителя русского города в процессе эволюции.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1700 г., когда Петр I стал вводить в употребление одежды западноевропейского образца, по 1899 г. Двадцатый же век характеризуется становлением других принципов общественно-политической жизни, новых идеалов духовных и внешних, и основные тенденции предшествующего времени частично сохранялись лишь в 1900;е гг.

Методы исследования — метод исторического анализа и сравнительно-исторический метод.

Источники. Их условно можно разделить на пять групп: художественная литература, мемуары и воспоминания, графический материал и периодические издания, вещественные источники.

К первой группе относятся, например, произведения М. Н. Загоскина «Москва и москвичи», «Купеческая свадьба», где подмечены типические черты представителей среднего слоя городского дворянства, «образованного купечества» конца 40-х начала 50-х гг. XIX в. Важным источником для работы стал роман П. Д. Боборыкина «Китай-город», действие которого развертывается в Москве. Фотографически точное воспроизведение мельчайших деталей быта, изобилие подробностей и описаний костюма представляет для нас ценность. В качестве источника можно назвать и роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», где также имеются описания костюма. А. Н. Островский, рисуя классические образы купцов разных поколений, вместе с нравами и обычаями отмечает и особенности костюма, манеру одеваться в купеческой среде.

Вторая группа источников — мемуарная литература. Если, например, говорить об источниках, относящихся к последней четверти XIX в., то следует отметить, что до нашего времени сохранилось множество дневников, писем, воспоминаний, эпистолярных корпусов, принадлежащих как лицам известным — Л. Н. Толстому, братьям Чеховым, Репину, Брюсову, так и их менее знаменитым современникам. Важным источником является сборник «Московская старина», куда вошли воспоминания московских старожилов, относившихся к различным сословиям, культурным слоям и профессиональным группам. Подробнейшие описания костюмов, получивших распространение в сибирских городах во второй половине XIX в., содержатся в воспоминаниях Л. И. Тамм и Е. Авдеевой-Полевой (обе — жительницы Иркутска), Н. А. Лухмановой (Тюмень) Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири//Записки иркутских жителей. — Иркутск, 1990; Тамм Л. И. Записки иркутянки. — Ч. I. — Иркутск, 2001; Лухманова Н. А. Очерки из жизни в Сибири. — Тюмень, 1997.

Ценнейший материал для данной дипломной работы представлен в произведениях живописи и графики, особенно портретной и жанровой, составивших третью группу источников.

Четвертую группу источников составляют периодические издания, альбомы, журналы с разделами моды, фотодокументы, законы и постановления, касающиеся одежды. К этой группе относятся, например, журнал «Нива» с модным приложением; иллюстрированный журнал литературы, науки и искусства «Огонек»; художественно-юмористический журнал «Стрекоза» и др. а также специальные научные журналы, такие как «Живая старина» или сборники «Живописная Россия», литературно-общественные журнал «Русская старина», где помещались статьи-обзоры, указы и распоряжения властей о костюме.

В специальных журналах мод давались в основном тонко выполненные черно-белые иллюстрации. Текст занимал меньшую часть журнала и содержал сведения о новинках каждого сезона и модных тенденциях. Таких изданий было множество — и западноевропейских, и отечественных. В конце XIX в. в модных журналах стали появляться фотографии. В отличие от картинок, фотоматериалы более реалистичны.

К вещественным источникам относятся сохранившиеся образцы одежды. Коллекция предметов русского городского костюма, которой располагает Государственный Исторический музей, насчитывает свыше 8 тысяч единиц хранения женской, мужской и детской одежды, в том числе верхнего платья, различных предметов белья и дополнений костюма.

В понятие «городской костюм» включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.

На высокохудожественных образцах из собрания Государственного Исторического музея прослеживается эволюция форм городского костюма в России, ее взаимодействие с изменениями в общем направлении искусства, со сменой стилей. При рассмотрении истории городского костюма необходимо учитывать то, что мастерство создателей костюма — ткачей, портных, вышивальщиц, кружевниц, белошвеек — проявлялось, прежде всего, в создании дорогостоящих костюмов, принадлежавших представителям господствующих социальных групп. Именно эти платья являются воплощением художественного вкуса и мастерства создателей. Отличительной особенностью собрания городского костюма из фондов Государственного Исторического музея является отражение влияния традиций русского народного кроя на костюм, сшитый по западноевропейской моде.

Историография. Теоретические проблемы моды разрабатывались с самых различных точек зрения. Так американская исследовательница А. Янг, подвергнув статистическому анализу развитие европейского женского костюма с 1760 по 1937 гг. и определив господствующую моду каждого года, выделила модные циклы на основе изменений формы юбки. В период 1850—1899 гг. попали два типа юбки: форма колокола — 1830−1867 гг. (цикл 38 лет), юбка с задней полнотой — 1868−1899 гг. (цикл 32 года). Попытки выделения модных циклов делались А. Кребером и Д. Ричардсоном, проследившими изменения в женской одежде с XVII в. до 1930;х гг. по шести параметрам — длина и ширина юбки, длина и ширина талии, глубина и ширина декольте. Хотя авторы выделяют базовый столетний цикл колебаний этих параметров, они осторожны в выводах и не склонны рассматривать свои данные как закономерность.

Среди немногочисленных этнографических работ можно отметить сборники, выпускавшиеся Русским географическим обществом (1853−1864), в которых есть информация по костюму XIX в.

В конце XIX в. проблемами костюма занимались преимущественно медики (один из них — С.П. Боткин). Историки костюма также рассматривали одежду в медицинском аспекте. К таким работам относится «Очерк истории и гигиены женской одежды» В. Д. Орлова. Анализируя проблему соответствия женской одежды XIX в. требованиям гигиены, автор дает положительный ответ «со стороны материала» и отрицательный «со стороны внешней формы одежды».

В русской дореволюционной литературе работ, посвященных русскому костюму, мало. В основном это исследования историков искусства. В советское время появлялись работы, затрагивавшие отдельные вопросы развития костюма. К ним относятся статьи в периодической печати 30-х гг. XX в, например, интересная с точки зрения методологии исследования костюма, статья М. Алпатова «Очерки по истории современного европейского костюма», где рассматриваются социальные причины конструктивных изменений в костюме.

В 1950;е гг. проблема русского костюма изучалась рядом ученых, в том числе этнологами Н. И. Лебедевой и Г. С. Масловой.

Для изучения специфических черт русского костюма исследовалась литература по истории русской городской одежды Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. — М., 1945. Небольшие разделы по этой теме имеются в книгах Р. В. Захаржевской «Костюм для сцены» Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. — М., 1967. и Е. В. Киреевой «История костюма» Киреева Е. В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. — М., 1970. Эти издания предназначены для театральных работников, чем обусловлена специфика изложения материала, применяемого к задачам воспроизведения костюма для сцены.

Альбом под редакцией В. Ф. Рындина «Русский костюм», изданный в 1960;е гг., также имеет цель дать материал по костюму для оформления спектаклей Русский костюм 1750−1917 гг./Под ред. В. Рындина. — М., 1960. Тем не менее, этот альбом дает обширный справочный материал для нашей работы, так как в нем отражено развитие костюма в России в период XVIII — начала XX вв.

Среди исследований 1970;х гг. можно отметить диссертацию искусствоведа Г. А. Сургановой «Русский городской женский костюм 25−95-х гг. XIX в.», рассмотревшую развитие женского городского костюма в соответствии с особенностями декоративного искусства. Придерживаясь ленинской периодизации (дворянский период 1825—1861, разночинный период 1861—1895), автор исследовал костюм на материале Москвы и Петербурга.

В 1980;е — 1990;е гг. появляется ряд публикаций сотрудника ГИМ Т. С. Алешиной, где автор анализирует модели собраний ГИМ и рассказывает о моде конца XIX — начала XX вв. Алешина Т. С. К истории производства готового платья в Москве в середине XIX — начале XX в.//Исторический музей. — Вып. 67. — М., 1988. — С. 133−147; Платьев без отделок решительно не видать//Наше наследие. — 1993. — № 27. — С. 102−109; Из эпохи Анны Карениной//Наше наследие. — 1994. — № 32. — С. 107−113; Наряды московской купчихи//Юный художник. — 1995. — № 7. — С. 28−30. Автор характеризует одежду представительниц обедневшего московского дворянства и буржуазии. Другой автор — Н. Пушкарева в статье «Обморок лягушки и бараний окорок» также описывает женский костюм второй половины XIX — начала XX вв., систематизируя его по десятилетиям.

Среди исследователей, занимающихся историей развития моды, следует выделить историка костюма Р. М. Кирсанову. В своих работах «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX вв.»; «Московский „Латинский квартал“»; «Сценический костюм и театральная публика в России XIX в.», «Русский костюм и быт XVIII—XIX вв.» автор анализирует костюм как важное выразительное средство в произведениях живописи и литературы. «Латинский квартал» описывает быт и одежду московского студенчества. Материал монографии «Сценический костюм и театральная публика в России XIX в.», расположенный в алфавитном порядке, объединен тремя темами: костюм в культуре, костюм в живописи, костюм в литературе. Автор рассматривает историю появления каждого типа одежды в России, источник заимствования названия, особенности кроя.

К известным современным исследователям принадлежит театральный художник и историк моды А. Васильев. Коллекции фотографий, собранных в книгах-альбомах «Русская мода. 150 лет в фотографиях», мини-сборниках по истории моды — «Русские красавицы», «Русские денди» и др., позволяют составить представление о развитии русской моды, о становлении русских домов моды, о господстве эстетических ориентиров у привилегированных слоев общества. Однако основное внимание уделяется развитию моды уже в XX в.

В 2008 г. была опубликована работа Т. О. Волобуевой, где особое внимание обращено на то, что изменения в русском городском костюме, происходившие во второй половине девятнадцатого столетия, были связаны не только с требованиями европейской моды, но и с начавшейся в пореформенное время процессом превращения русского общества из сословного в «гражданское» Волобуева Т. О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в.//Отечественная история. — № 1. — 2008. Наконец, из исследований, появившихся в последние годы, особый интерес вызывают работы К. В. Ермаковой. Объект этих исследований — костюм москвичей во второй половине XIX в. Их автор приходит к выводу, что, безусловно, в бытовавшей в Москве культуре отношения к одежде огромную роль играл элемент сословности. Сословное деление в данный период уже не совпадало с социальным делением, также находившем свое отражение в костюме москвичей Ермакова К. В. Мода и костюм как социокультурный феномен в традиционном образе жизни Москвы второй половины XIX в. (рукопись деп. В ИНИОН РАН 17.12.05 № 59 561).; она же: Костюм и социальные группы Москвы второй половины XIX в. (рукопись деп. В ИНИОН РАН 22.12.05 № 59 588); она же: Мир вещей в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в.//Вестник Московского университета. — История. — 2008. — № 3. — С.62−73; она же: Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в.- М.: МГУ, 2008.

Глава I. Городская одежда России в XVIII в.

1. Мужская одежда

Петру I необходимо было превратить своих сподвижников в высокообразованных, предприимчивых и энергичных государственных деятелей. Эти идеальные качества должна была, по замыслу государя, в полной мере отражать и их одежда. Боярские наряды для этой цели явно не подходили. Дорогая, неудобная в быту одежда была решительно заменена царем новой, европейской. Петр I запретил носить дворянам и горожанам старый русский костюм 29 августа 1699 г., в январе 1700 г. повелел всем носить платье на манер венгерского, в августе — «всех чинов людям», кроме духовенства и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое. Были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила). В последующих указах царь предписал своим подданным носить немецкое платье по будням и французское — по праздникам http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы.

Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм.

Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно, прежде всего, сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего темно-красного и зеленого сукна (воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой); плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном; летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Чаще всего дворянский мужской костюм состоял из «голландской» рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию с расширенными полами. Наколенные штаны, чулки и башмаки с пряжками дополняли его. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка, с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Верхней одеждой служил суконный плащ. Мужские костюмы были богато отделаны вышивками, галунами и т. д. http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0

Сам Петр предпочитал появляться в обществе в скромной одежде. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.

Новые формы быта, новые нормы поведения был сформулированы в книге «Юности честное зерцало». Также законодателями мод были придворные кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века — и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма.

Распространялись моды в XVIII в. не посредством модных журналов, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов. Богатые дворяне выписывали нарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев модными товарами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-за границы, или заказывали их в иностранных мастерских. Крепостные портные и портнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, а также домашнее платье и ливреи в знатных домах.

Одежда в начале XVIII в. еще не носила разграничений по сословному эквиваленту. Одеваться «по-новому» старались только в особых случаях. Как отмечает Наталья Будур, «ориентированность дворянства на светский образ жизни и активное участие в балах обедах и прочих увеселениях имело особое значение лишь в высшем свете. Проживание в Москве и Санкт-Петербурге стоило очень дорого, и лишь богатые люди могли позволить себе постоянно жить в городе. Жили, как правило, в усадьбе, пригородном имении. Житье в имениях как общероссийское явление возникло после освобождения дворян от обязательной службы (1762 г.). Нередко глава семьи жил в городе, а жена его с многочисленным семейством практически не выезжала из деревни. Провинциальные же города, вблизи которых и находились поместья, были отрезаны от культурной и модной жизни Петербурга и Москвы и сведения о модной одежде получали с большим опозданием.

После 1762 г., когда у дворянства появилась возможность заниматься собственными имениями и получать от них большие средства, значительная часть денег стала тратиться на наряды, которые нередко выписывались из Парижа и Лондона История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002. В основном изменения в костюме зависели от финансовых возможностей. Мотивационный аспект смены одежды представлял желание следовать политическим изменениям, а во многих случаях — и страх перед наказанием за неисполнение предписаний, исходивших от монарха.

В костюме XVIII в. прежде всего, изменяется ассортимент тканей. Наряду с шелком, бархатом, парчой, атласом, использовавшихся в качестве материалов для пошива дорогой модной одежды, все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.

Из более плотных хлопчатобумажных тканей (тик, нанка, канифас) шили мужские кюлоты, камзолы. Цветовая гамма — светлая, мягкая, слабо насыщенная: преобладали голубой, салатовый, лимонный, перламутровый цвета. В конце XVIII в. цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый. Вельможи носили парадные костюмы из различных тканей, отделанные золотом, серебром и драгоценными камнями. Не только вельможи, но и небогатые дворяне носили расшитые золотом и серебром парадные костюмы http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0.

Принятая тогда в Западной Европе французская мода предписывала ношение мужчинами короткой и узкой облегающей одежды — весты, на которую надевался широкий и длинный жюстокор, украшенный отворотами воротника, фалд, обшлагов, с множеством красивых пуговиц. В России эти две одежды более известны под названием «камзол» и «кафтан». В конце XVIII в. в Петербурге все служащие (кроме военных и чиновников почтового ведомства, имевших свои мундиры), а также «именитые граждане» и «знатные мещане» носили мундир Санкт-Петербургской губернии — светло-синий кафтан с блестящими пуговицами История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Кафтаны шили из шелка или бархата и украшали множеством пуговиц, хотя застегивали только верхние. Кафтан доходил до колен, рукава были длинными и узкими. Они имели широкие обшлага и два больших кармана с клапанами. В мужских камзолах и кафтанах модной считалась тонкая талия. Чтобы она казалась тоньше, нижнюю часть наряда расширяли в боках. С этой целью в подкладку вшивали пластинку китового уса, парусину, волосяную ткань, толстую бумагу. Жабо и манжеты шили из привозного тончайшего кружева История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Как отмечает М. Г. Рабинович, у средних и низших слоев городского населения (включая купечество) русская рубаха (несколько измененного покроя, с небольшим стоячим воротником) удержалась, по крайней мере, до середины XIX в. (в отдельных местностях — и до XX в.). Предпочтение цветных (большей частью красных) рубах наблюдается и в этот период. Любили также «печатные» (набойчатые) и ситцевые рубахи. Стойкого понятия о «праздничности» рубах определенного цвета, видимо, не было. Например, в г. Пудож, по сообщению одного из корреспондентов Русского географического общества, на работу надевали красные рубахи и лишь изредка — белые, а в праздник — белые или печатные, другой же корреспондент называет праздничной красную рубаху. Ворот праздничной рубахи завязывался пришитыми к ней лентами или застегивался «у шеи слева на одну пуговицу Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. — М., 1988. Придворные и богатые горожане предпочитали все же белый цвет рубашки или сочетание светлых тонов: голубого, кремового и т. д. История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Касаясь нижней части мужской одежды в XVIII в., можно отметить, что верхи городского общества (в первую очередь дворяне) стали носить панталоны западноевропейского образца — сначала короткие, с чулками и башмаками, потом длинные, навыпуск. Но мещане и купечество держалось старых традиций. При описании одежды этого периода обычно о штанах не говорится, так как в то время «упоминать эту часть туалета не было принято» Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. — М., 1988.

Панталоны в начале XVIII в. были короткими, выше колен, под ними принято было носить чулки. Выбор чулок также зависел от состоятельности дворянина, эта часть одежды могла быть как привозной, так и местного производства. В небогатых семьях носили шерстяные чулки. В то же время богатые помещики не жалели денег для шелковых черных чулок, чтобы блистать при императорском дворе Обувь же сохраняла в общих чертах тот характер, который приобрела в предыдущий период. Наиболее распространены были сапоги на жесткой подошве и среднем или высоком каблуке. Они были различных фасонов. Известны, например, сапоги со складками на голенищах (то, что позднее в именовалось «гармошкой») или, наоборот, вытянутые гладкие (позднейшее название — «бутылками»). Мужчины из «благородных» носили сапоги с голенищами и при брюках навыпуск. В этот период еще встречаются сафьяновые цветные сапоги, но постепенно возобладали сапоги черные, реже — коричневые. Сапоги одевали для верховой езды, и как было принято в Европе, их отделывали ремешками со шпорой.

В костюм дворянина входили также и башмаки. Если в XVII в. их шили «на одну ногу», то есть на прямую колодку, то в петровское время башмаки стали тупоносыми, на толстой подошве и каблуке. Иногда они были украшены бляшками из драгоценных металлов и отделаны драгоценными камнями История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Домашнее платье долго еще оставалось таким же, каким было до Петра. Реформа одежды коснулась в основном городской верхушки — господствующих классов, которые стали носить форменную одежду.

Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см.

Но в моду входили и домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок — халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX вв. надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0.

Во второй половине XVIII в. мужская одежда претерпевает некоторые изменения. Процесс, введенный Петром, становится необратимым. Изменяются причины (мотивация) смены костюма — он понемногу начинает становиться маркером социально-имущественной принадлежности, данью моде. Кроме того, экономические изменения в государстве позволили высшим слоям обогатиться и тратить как можно больше средств на наряды. В период царствования Екатерины II (1762−1796 гг.) одежда дворян определялась модой во Франции. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.

С середины века и до 1770-х гг. мужской костюм изменялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана осталась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х гг. чулки натягивали, «накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, покрой же практически не менялся История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Начиная с 1770-х гг., под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания, т. е. подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком: в последней четверти века начинается и англомания.

В конце 1770-х — начале 1780-х гг. складки на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левую боковину кафтана из 3-х разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву. К началу 1790-х гг. щеголи носят кафтаны с прямыми полами, очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой. Такие кафтаны остаются без изменения и в дальнейшем http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0.

В начале 1780-х гг. появился фрак, фалды которого сзади опускались до колен, а спереди отрезались до талии или середины грудной клетки. В начале 1790-х гг. существовало два вида фраков — «английский» с короткими фалдами и «французский» с фалдами ниже колен. Поскольку фраки первоначально использовали только для верховой езды или прогулок на улице, то передние полы сильно укорачивали, а задние оставляли длинными. От кафтана фрак отличался воротником и малым количеством пуговиц — их было всего три. Они были очень красивыми — материалы для их изготовления варьировались от перламутра, стекла, фарфора до дорогих металлов. Нарядные фраки отделывали серебряным шитьем, пуговицами с алмазами. С фраком также носили панталоны и кружевные рубашки с жабо История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

Кроме фрака, появляется еще одна деталь мужского костюма, которая заслуживает особого внимания — это жилет. Жилет представляет особый интерес для изучения русской одежды. Дело в том, что эта часть «европейского» костюма позже получила широкое распространение не только в городе, но даже и в деревне. По мнению М. Г. Рабиновича, причиной такого быстрого и широкого распространения жилета была его чрезвычайная схожесть с древней славянской короткой безрукавной одеждой — кептарем, удержавшимся у украинцев почти до наших дней Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. — М., 1988. Но у русских, насколько нам известно, безрукавной мужской одежды в древности не было. И распространение жилета началось в конце XVIII в. Жилеты делались из довольно плотной яркой материи различных цветов. В высших слоях городского населения было принято носить жилет поверх рубахи (которую в этом случае заправляли в брюки), но под верхней длиннополой одеждой — сибиркой, сюртуком и т. п. В одной жилетке можно было быть только дома, и притом лишь в кругу семьи, на выход же на жилет обязательно одевали фрак История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

В обуви также происходят изменения: во второй половине XVIII в. каблуки на башмаках выходят из моды, носы башмаков украшаются бантом или пряжкой История костюма, составленная Натальей Будур. — М., 2002.

В это же время городские щеголи, заимствовав моды революционной Франции, появляются в обществе в сильно утрированных модных костюмах необыкновенно ярких цветов — в жилетах, едва доходящих до пояса, очень коротких фраках с высокими — до самых ушей — воротниками, крошечных круглых шляпах и сапогах с огромными отворотами http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0. Эта разновидность одежды характерна для дворянской молодежи.

При Екатерине II, в 1770-х — 1790-х гг., костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из екатерининских вельмож, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др. Мелкопоместное дворянство тянулось за столичной знатью, но, разумеется, несколько отставало от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.

Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII в. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.

Заимствования из моды революционной Франции обусловили появление на свет целого ряда указов. Екатерина II высмеяла моду «инкроаблей неподражаемых», приказав одеть в такой нелепо-кричащий костюм всех петербургских постовых полицейских http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm. Эта мера оказалась весьма действенной.

С восшествием на престол Павла I (1796 г.) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности, «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены. Эта одежда преследовалась при Павле, увидевшем в ней признак сочувствия революционной Франции. Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские — в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах. Побывавший в 1796 г. в Петербурге дмитровский купец И. А. Толченов писал: «Из некоторых странных идей монарха (Павла I — Авт.) замечательна в столицах по небывалости та, что строго запрещено носить всякого звания людям фраки и жилеты, а вместо их повелено надевать немецкие кафтаны и длинноватыя камзолы…» Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. — М., 1988. Таким образом, монарх обязал людей «благородного звания» носить то, что в России было в моде в царствование Елизаветы Петровны.

После смерти Павла I все дворяне вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенное Павлом I на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет утратил силу. Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний — с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.

Горожане с 1700 г. по 1725 г. не имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах. После смерти Петра большинство купцов и мещан вернулось к национальному костюму, для которого характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой или покупной ткани. В этом заключается специфика кроя традиционных видов русской одежды — его архаичность.

Но западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм — костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок. Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина которых всегда превышала модную http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

2. Женская одежда

4 января 1700 г. в Москве под барабанный бой был объявлен указ Петра I об упразднении старомодного русского платья. К 1 декабря 1700 г. предписывалось сменить весь гардероб мужчинам, а к 1 декабря 1701 г. то же самое наказывалось их «женам и дщерям» — чтобы они с мужчинами «в платье были равные, а не розные». С тех, кто не подчинится указу царя, было приказано «брать пошлину деньгами, а платье (старомодное) резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь в законодательном порядке приказано было сменить на «образцовые немецкие женские портища», т. е. платья с корсетом и юбками до щиколоток, а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами и корнетами.

Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о прекрасном и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года» Руан К. Одежда и идентичность в имперской России. — С. 237. .

Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Следует подчеркнуть, что они не были знакомы с манерами, бытовавшими в Европе и пропагандировавшимися в России Петром I.

Для русских же барышень особенно непривычным был жесткий корсет, впервые появившийся в Испании XVI в. и распространившийся по всей Европе. Став привилегией (и одновременно истинным проклятием) российских знатных дам, «упакованных» отныне в деревянные планки и китовый ус, корсет, призванный придавать женской фигуре горделивую осанку, не позволял сгибаться спине. Дышать в корсете было нелегко, поэтому многие дамы с непривычки падали в обморок. Застежка у корсетов (шнуровка) была, как правило, сзади, так что самостоятельно избавиться от модного новшества было почти невозможно: корсеты одевали и снимали с богатых дворянок их девушки-служанки. Ношение корсета делало организм женщины уязвимым для легочных и желудочных заболеваний, осложняло вынашивание детей. И все же желание не отстать от моды побеждало веления разума. Все нарядные женские платья в России XVIII в. были непременно на обтянутых шелком корсетах, украшенных позументами, кружевом, пуговицами и шнурами.

Однако самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих «премноголюбезных чадах». Для них, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, родители выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей» (первое российское регулярное издание такого рода — «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» стало выходить в Петербурге лишь в 1779 г.). Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и подыскивались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 1710-м гг. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу, не уступая француженкам и немкам».

Одежда дворянок — парадная, нарядная и даже повседневная — по силуэту стала походить на французский костюм конца XVII в. В начале XVIII в. они носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей — парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. В 1720 г. появляется платье со складкой Ватто http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Верхнее распашное платье российских дворянок первой половины XVIII в. — роба (от франц. «la robe» — платье) переняло на себя знаковые функции традиционных опашней и летников: как и они, оно характеризовало его носительниц по степени знатности и богатства. Парадные робы придворных дам украшались множеством камней, золотого и серебряного шитья, кружев, лент и цепочек.

Женскому костюму первой половины XVIII в. были присущи величественность и торжественность, достигавшиеся пышной отделкой. Остро модными тогда считались длинные, напудренные локоны, прически с высокими украшениями из кружев, броская косметика. Одежда женщин 1700−1740 гг. дополняла собой стиль «барокко», господствовавший тогда в архитектуре, живописи, скульптуре.

С середины XVIII в. русские аристократки одевались уже в соответствии со стилем «рококо», манерным и слегка вычурным. Парадные платья того времени, дополнявшиеся высокими прическами, были изящны и графичны, а женские фигуры выглядели в них миниатюрными и хрупкими. Таково, например, коронационное платье императрицы Елизаветы на корсете и фижмах. Оно было сшито из серебряного глазета (тонкой парчи) и украшено золотым позументом. На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. В 1770-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками. Для пошива женского костюма применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

К этому времени женский костюм всецело подчинился французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 1740-х гг. под них надевали расширяющие линию бедер фижмы — специальные каркасы, закреплённые вокруг талии. Корсет контрастировал с огромными юбками, которые кроились круглыми. По этому поводу современники иронизировали: «Если бы мода заразила простых баб, так бы и способа не было по улицам ходить…» Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — М., 2005. Зимние юбки на фижмах простегивались с ватином: широкие юбки были уместны в теплой Франции, а при русских холодах традиционная многослойная женская одежда куда лучше обеспечивала сохранение тепла.

В 1770 — 1780-х гг. юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик. Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

К 1770-м гг. стиль рококо утратил свои позиции, заставив женщин отказаться от начесов, корсетов и фижм. На смену рококо пришел так называемый «неоклассицизм». Исчезли напудренные локоны и косы, формы одежды стали проще и строже, ее крой — целесообразнее. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.

Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Роскошь женской одежды часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. В связи с существованием подобной тенденции распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины II, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из них — «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.