История русского костюма

Министерство образования Российской Федерации Российский государственный профессионально-педагогический университет Художественно-педагогический институт Кафедра дизайна одежды и прически

ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА

Курс лекций

по специальности 030.503.04 Профессиональное обучение, профиль подготовки — портные

Кемерово

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии

Протокол №__________

" ____" __________________2008г.

Председатель ЦК________________

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по учебной работе

" ____" __________________2008г.

_______________________________

Рецензенты:

Селенко С.В.,

Милевич Т.П., кандидат педагогических наук, доцент.

История Русского костюма: курс лекций по специальности 030.500.04 Профессиональное обучение, профиль подготовки — портные. — Екатеринбург: Рос. проф.-пед.-ун-т, 2008. 105 стр.

Рассматривается понятийный аппарат курса истории костюма. Характеризуются основные этапы развития костюма. Рекомендуется студентам профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности Профессиональное обучение (дизайн).

ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ Костюм домонгольского периода X—XIII вв.еков Костюм Московской Руси XV—XVII вв.еков РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА Костюм 1804−1825 годов Костюм 1825−1850 годов Костюм второй половины XIX века РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

История Русского народного костюма в лекциях призвана систематизировать материалы по истории костюма разных времен и регионов России.

Цель пособия — пробуждение интереса учащихся к одной из прекраснейших страниц жизни человека, воспитание у них эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия и художественного вкуса.

Издание представляет собой краткое изложение истории русского костюма и предусматривает изучение его характерных особенностей. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма и формы человеческого тела, познакомиться с принципами ношения костюма, стилевыми нюансами искусства рассматриваемого периода, бытом и характерными чертами эстетического идеала на разных исторических ступенях его развития.

Лекции, объединенные в темы, составлены с соответствием государственного стандарта по дисциплине «История костюма и моды» по теме «Русский народный костюм» .

Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов — славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне.

Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь, все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К началу XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до конца XIX века, когда стали утрачиваться черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века.

В лекциях рассказывается о традиционном костюме, бытовавшем, по преимуществу, в крестьянской среде в последней трети XVIII — первой четверти XX века, поскольку именно в этот период он оценивается как истинно русский костюм, маркирующий русских как, единый народ. Он хорошо представлен в музейных собраниях, включающих множество подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, и в архивах, хранящих письменные документы о костюме, манере его ношения, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа.

Русский костюм рассматривается в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическими целями — для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе.

Каждая лекция включает, во-первых, детальное описание предмета одежды: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь, сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении и манере ношения. В некоторых лекциях дается историческая справка: о времени появления предмета одежды в народном быту, изменениях, которые он претерпевал на протяжении своей многовековой жизни. Во-вторых, лекции включают информацию, определяющую одежду, как знак социального статуса человека, его причастность к определенной половозрастной или территориальной группе. Эти данные приводятся в сообщениях об использовании того или иного предмета одежды в обрядовой жизни русского народа — во время исполнения родинных, свадебных, погребально-поминальных, календарных ритуалов.

Традиционный костюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

— с понёвой,

— с сарафаном,

— с юбкой-андараком,

— с кубельком.

Первые два комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорий Европейской и Азиатской России. Комплексы же с юбкой-андараком и кубельком имели ограниченное распространение.

Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшенияиз птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI—VII вв.еках.

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямымиполиками или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявлялись в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Комплекс одежды с сарафаном сформировался, судя по всему, в XV—XVII вв.еках, т. е. в период централизации Русского государства. В этот период он распространяется среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой.

Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху с прямыми ноликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селах так называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI—XVII вв.еках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI—XVII вв.еках и был принесен сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди.

Комплекс одежды с кубильком (кубельком) был характерен для одежды донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлял собой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюм бытовал в XVII — первой половине XIX века. Считается, что он был заимствован казачками у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донского казачества, т. е. в XVI—XVII вв.еках.

Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туни-кообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири. Наибольшее же распространение в народном быту они получили с конца XIX века.

Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью — суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду — армяк.

Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в том или ином регионе. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. В России вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которым рассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностями исторических судеб населения того или иного района.

Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, — заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо-восточных губернияхВятской, Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т. д., обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и т. д. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся в костюм с сарафаном, был различен в разных районах: в Торопецком уезде Псковской губернии — это головной убор с конусообразным верхом — «рогом», украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии — высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской — головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п.

Особенно большое количество локальных вариантов прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по ее костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды.

Мужской костюм, как уже говорилось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты. Так, например, в селах Беломорья мужчины носили вязанные из шерсти рубахи, заправлявшиеся в штаны, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужчины включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчины любили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губерниях Европейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточками цветного гаруса и т. п.

Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона, имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже говорилось, по всей России были распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако в разных районах страны они были различны. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белых сыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде других губерний — шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубы Архангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьих станицах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезной в области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плеча мелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся пышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукава были длинные и прикрывали всю кисть.

Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет (синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане и придавало ему ярко выраженную местную окраску.

Все эти локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма. При этом следует подчеркнуть, что вариативность, обусловленная возрастными различиями людей, характеризовала традиционный костюм на всей территории России. Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев и т. п.

Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.

Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имели специально для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны и осени.

Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, о которых мы говорили выше, входит в него и множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья, различного рода наспинные украшения; парни — цепочки, кулоны, кольца, шейные платки. Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца — у девушек, брелки, часы, трости — у парней. Обилие украшений было характерной особенностью именно молодежного костюма.

Костюм взрослых, т. е. женатых мужчин и женщин, отличался от костюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, отсутствовавшая в девичьем костюме.

В мужском костюме отличия менее заметны. Они проявлялись, например, в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса и т. п. Как уже отмечалось, одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чем одежда холостой молодежи. Следует указать и на постоянное изменение покроя одежды, материала, цвета, отдельных деталей, насыщенности орнамента и т. д. в одежде замужней женщины и женатого мужчины с возрастом.

Одежда стариков и старух приближается по своему типу к детской (т. е. половые различия в одежде стираются), она носится без всяких украшений и шьется из материй белого или темного цвета. Старухи надевали поверх рубахи вместо сарафана или понёвы широкий балахон, нагрудник, передник с рукавами, которые были обычно перешиты из старых, ношеных вещей. Старики ходили в неподпоясанной рубахе, в одних подштанниках без штанов. Не полагалось старикам и праздничного костюма.

Вдовы, вдовцы, солдатки, как и старики, носили траурную белую и черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.

Еще большую вариантность костюму придавала его функциональность, т. е. назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией. Так, на русском севере — в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях — женский костюм, предназначенный для больших праздников, должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинный сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку — квадратный платок типа носового. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато орнаментировались.

Повседневный же костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный костюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметов двадцать, то будничный — только семь: рубаху, понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан — только в верхней части.

Рабочая одежда в своих основных чертах повторяла повседневную. Однако была одежда и специального предназначения. Так, например, углежоги и смолокуры Вятской, Пермской губерний надевали для работы верхницу-одежду из грубого холста с длинными рукавами, круглым воротом, длиной до середины голени. Охотники на русском севере, в Предуралье, отправляясь на промысел, наряжались в лузан — короткую куртку без рукавов с большим количеством карманов — и длинные мягкие сапоги — бахилы. Рыбаки из сел по Белому морю отправлялись на лов в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других губерний во время сенокоса работали в одних подпоясанных рубахах — сенокосницах, покосницах и т. п.

Наряду с рабочей, повседневной, праздничной одеждой у русских крестьян была и обрядовая одежда, предназначенная для ношения во время исполнения обрядового действия: свадебная, похоронная, молёная. Обрядовый костюм отличался от обычного не столько набором входивших в него предметов, каким-либо особым покроем, сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы обрядовой одежды получали дополнительные детали).Так, например, женская похоронная одежда — «смертяная», состоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как правило, из белого холста вручную, причем стежки швов были направлены от себя. Нити при шитье не закреплялись, узлы не завязывались.

Молёная одежда женщин из старообрядческих семей обычно состояла из белой рубахи, темно-синего или черного сарафана, пояса и платка, сложенного два раза по прямой линии и заколотого под подбородком.

В обычные и праздничные дни женщины носили другую по цвету одежду, иначе повязывали платок.

Венчальная рубаха для девушки или парня обычно не отличалась от обычных кроем, но изготавливалась, как правило, в определенное время (часто накануне больших праздников). Мог отличать ее от праздничных и повседневных рубах и орнамент, его цветовая гамма. В костюме дружки на свадьбе обязательно присутствовало полотенце, которое завязывалось по поясу или перекидывалось через плечо, в костюме жениха таким особо значимым предметом была ширинка, прикрепленная к шляпе, и т. д.

Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, головной убор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века обрядовым костюмом на русском севере становится «штофная пара» — праздничный костюм девушек начала — середины XIX века. Девушка-невеста обязана была надеть ее для причитания на девичнике.

Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее считались праздничными: головодец, почелок, венец и т. п. В конце XIX века они превратились только в головные уборы невест.

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.

Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно. Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма: например, в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно, чебаки, надевавшиеся поверх кокошника, стали заменяться шалями, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. Включение же в состав народного костюма элементов одежды европейского образца началось только в 20−30-е годы XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органическое соединение национально-русских и европейских элементов. Часто даже не представляется возможным отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, нельзя назвать целиком русской или целиком европейской традицией использование женщинами в качестве головного убора наколок, сложенных из платка, заколотого булавками, перчаток-накулачников и т. д. Однако есть в костюме и вещи, которые сразу определяются как заимствованные, — это галоши, шляпки, зонтики, муфты и т. п.

Изменялся русский костюм и под воздействием традиционной одежды соседних народов: норвежцев, ненцев, аборигенов Сибири, Северного Кавказа.

В него включались отдельные предметы одежды этих народов — совик, малица, торбаза, малахай, чекмень и т. д., что было вызвано природными условиями, непривычными для русских, новыми для них занятиями (промысловое рыболовство, оленеводство), а также торговыми связями между этими народами.

Эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и, как уже говорилось выше, вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны — поддевкам и т. д. Особенно заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельной прямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами, настала очередь и другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии с пышными сборками на спине. Заметно менялась ткань: домотканый холст, шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюма тканям.

Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутри комплексов, включение в костюм заимствованных предметов одежды, воздействие европейской моды на народный костюм — все это нашло свое отражение в лексике. Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов. Среди терминов, применявшихся для обозначения того или иного предмета одежды, можно выделить термины, общие для всей территории его бытования, это рубаха, сарафан, юбка, понёва, кокошник, повязка, платок, косынка, повойник, порты, шуба, полушубок, армяк, тулуп, сапоги, лапти и т. д., но одновременно существуют термины для обозначения фактически всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, сарафан, в зависимости от покроя, материала, цвета, происхождения, назывался по-разному: штофник, бархатник, пестрядинник, маренник, набивник, клинник, саян, костыч, ферязь, кундыш… Женская и мужская обувь в зависимости от материала, кроя, назначения, места бытования тоже называлась по-разному: сапоги, бахилы, бутылы, коты, башмаки, черки, чирки, боторы, каныши, ичеги, уледи, упаки, поршни, неговани, скуты, обутки и т. д. Женские рубахи, при господстве основного термина «рубаха», могли называться в зависимости от местности станушкой, воротушкой, чехликом, долгорукавкой, проходницей… Следует также отметить, что одним термином часто обозначалось несколько предметов или, наоборот, один и тот же предмет в разных районах России имел и разные названия. Так, шубкой называли верхнюю меховую одежду, сарафан, короткую теплую кофту с рукавами и душегрею. В то же время короткая женская одежда на лямках назвалась душегрея, коротена, коротенька, перо, шубка.

Предметы одежды европейского типа, вещи, заимствованные у соседей, входили в народный быт вместе со своим названием. Правда, на русской почве оно часто получало несколько иное звучание: верхняя одежда европейского типа спензель у русских получила название «пендель», «пенделюшка», теплое пальто модного покроя дипломат стало «тепломатом», пиджак — «спинжаком», «пенжаком» и т. д.

Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX века, представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры. В нем, естественно, преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси, но заимствование из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, произошедшие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом характерной особенностью русского традиционного костюма остается удивительное многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных комплексов.

В ходе исследования Русского традиционного костюма сделана попытка показать русский народный костюм во всем его богатстве и разнообразии. В нее включены все основные типы одежды под теми названиями, что были приняты на территории их бытования. Их локальные варианты вошли в текст не полностью: нам не всегда доступны источники, где подробно описываются предметы, обозначенные тем или иным местным термином, да и объем энциклопедии ограничен.

В книге рассматриваются предметы одежды, бытовавшие в конце XVIII — первой четверти XX века, вне зависимости от времени их включения в национальный русский костюм. Наряду с рубахой, понёвой, нагрудником, тулупом, шубой, т. е. предметами, характерными еще для одежды Древней Руси и считающимися как бы исконно русскими, в энциклопедии рассматриваются предметы, появившиеся в народном быту в более позднее время — в XVIII, XIX веках, — сарафан, квадратный платок, треугольная косынка, файшонка, картуз, фуражка и т. д. В статьи вошли и названия вещей, заимствованных у других народов, — ненецкие малица и совик, эвенкийские торбаза, башкирский малахай и другие, а также предметы, характерные для европейского костюма, сложившегося в урбанистическом обществе, — пиджак, жилет, капот и пр.

Каждая статья лекции включает в себя сведения о назначении предмета одежды, его принадлежности определенной возрастной группе, материале, покрое, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа. В некоторых лекциях дается также информация о времени первого упоминания того или иного термина в письменных памятниках. Ввести такого рода информацию в каждую лекцию, к сожалению, не удалось — термины народного костюма изучены лингвинистами еще не достаточно.

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ

К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян — Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема, Эпоха: Киевской Руси — период расцвета ее культуры.

Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов. Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть.

В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе.

Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат — долгих зима, сравнительно прохладное лето - обусловил появление закрытых, теплых одежд.

Древняя Русь — страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.

Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча — аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название паволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверх одежды Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения — гривны, колты, серьги, перстни — были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.

Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с ярким румянцем соболиные брови; у мужчин — окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетически идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.

Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах, считались одинаково неприличными короткие одежды. Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа — условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния. В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды — главным образом отдельные детали костюма.

Костюм домонгольского периода X—XIII вв.еков

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд. Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы

Женский костюм

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся мужской только большей длиной (доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи — исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу — юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром — гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей.

Обычным костюмом девушек была холщовая одежда — запона — прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы.

Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.

По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду — навёршник, обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами.

Навёршник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. C открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т. е. опозориться.

Девушки могли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке. Часто на голову надевали венец — обруч из кожи или бересты, обтяну: дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы — треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом — повойником, который состоял из доньи и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета.

Мужской костюм

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.

Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье — закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.

Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были портынеширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке — гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками — оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила свита — одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была не приталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава. Неширокий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек — калита, который подвешивали к поясу.

Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников — кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Необходимой частью воинского снаряжения был" шлем — шелом. Типично русским был остроконечный шлем — «луковица». Отличительная особенность русских шлемов — отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком.

Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападения служили обоюдоострый меч, сабля, копъе-рогатина, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Костюм Московской Руси XV-XVII веков

Костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.

В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды — польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.

Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом

Мужские костюмы

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знатинижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.

Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые — несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани — ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую подоплёку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», т. е. его внутренняя сущность).

Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонголъского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхнее были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.

Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. о. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узине рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.

Кафтаны

Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это — распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их на улицу.

Основные виды кафтанов:

Обычный кафтан - длинная не приталенная одежда. Этот кафтан застегивался встык и имел на груди шесть — восемь петлиц. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. Кафтан имел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь

Домашний кафтанодежда знати, которую носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от ворота до талии срезали наискось. Кафтан застегивался на пуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура), деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми и жемчужными.

Становой кафтан - сшитый по фигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава. Польский кафтан, появившийся в XVII веке, — отрезной по талии. Лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы, от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.

Терлик - особый вид кафтана, который носили царские телохранители — рынды, сокольничьи и т. д. У терлика, как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся направой стороне груди и правом плече.

Чуга- особый кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле по два боковых разреза.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь — особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава.

Летом поверх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто оно, опоясывалась.

Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая длинная распашная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень вмел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.