Анализ форм традиционных женских костюмов различных народов и конструирование на этой основе костюма женщины эпохи бронзы Южного Урала

Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы методов формообразования женского традиционного костюма

1.1 Реконструкция женского костюма эпохи бронзы Южного Урала

1.1.1 Состав нитей для изготовления ткани в бронзовом веке

1.1.2 Окрашивание ткани или нитей. Технология окрашивания. Материалы использующиеся для окрашивания

1.1.3 Анализ кроя одежды разных народов

1.1.4 Конструирование рубахи платья эпохи бронзы

1.1.5 Конструирование поясной одежды эпохи бронзы

1.1.6 Украшения

1.2 Использование реконструкции женского костюма эпохи бронзы Южного Урала на музейных занятиях

1.2.1 Музейная педагогика

1.2.2 Использование театрализации и костюма в деятельности музеев Глава 2. Изготовление женского костюма эпохи бронзы на Южном Урале и рекомендации по его использованию на занятиях в экспозиции «Детский музей»

2.1 Технологические особенности изготовления женского костюма эпохи бронзы Южного Урала

2.1.1 Выбор материала для изготовления костюма

2.1.2 Окрашивание ткани для изготовления костюма

2.1.3 Крой элементов костюма

2.1.4 Соединительные швы

2.2 Рекомендации по применению женского костюма эпохи бронзы на Южном Урале в музейных занятиях Заключение Список использованных источников Введение женский костюм ткань музей Костюм доиндустриальных (традиционных) обществ — один из значимых элементов человеческой культуры, отличающий человека от высших животных. Не случайно в ряде древних мифологий при создании самих людей Творец выступает как первый закройщик; одежда первых людей также создается Богом. У других народов, напротив, секрет изготовления одежды крадется героем у демонов.

Костюм во все времена был сложной знаковой системой и давал опытному наблюдателю обильную и разнообразную информацию о хозяине (даже когда его видели издалека, со спины, если не разговаривали с ним и т. п.), часто заменяя обширное современное личное досье. Костюм был символом не только отдельного человека, но и целого народа, причем в сознании людей были принципиально важны незначительные для современного наблюдателя детали (так, китайцы вначале делили мир на свою, цивилизованную нацию и окружающих «варваров», которые запахивают халат не слева направо, «как положено», а наоборот).

Костюм выполнял несколько функций:

социальная (половозрастной, сословный, профессиональный, этнический и конфессиональный определитель и объединяющий подобные группы фактор; показатель личных заслуг и престижа; хранитель серии наиболее ценных вещей хозяина);

биологическая (защита от погодных условий и сексуальных домогательств, привлечение внимания партнера к достоинствам женской фигуры);

сакральная (магическая защита хозяина, обеспечение плодородия, модель мироздания, знак приобщенности к определенным обрядам);

эстетическая (воплощение эстетического идеала народа и личных вкусов заказчика и/или мастера; костюм был одной из основных сфер приложения труда ювелиров, высококвалифицированных ткачей и вышивальщиц) ролевая (демонстрация статуса носителя в различных ситуациях).

Костюм дает ценнейшие (часто незаменимые) сведения о происхождении, культурных связях и эстетических идеалах отдельных народов, являясь важным историко-культурным источником.

Изучение истории древнего костюма — это источник полезных сведений и вдохновения для современных модельеров, кинои театральных художников, ювелиров, искусствоведов, вызывает большой интерес и у широкой публики.

Эта область знаний является важным элементом в педагогике. Воссоздание облика прошедших эпох для детей немыслимо без предметного ряда — какими орудиями труда пользовались представители различных народов и исторических эпох в повседневной жизни, каковы были их бытовые вещи, посуда, и конечно — одежда.

Ярким явлением в мировой культуре является серия этнических костюмных комплексов различных народов древности и средневековья, в частности, эпохи бронзы на Южном Урале. Начиная с середины 80-х годов XX века история южноуральских степей эпохи бронзы прочно входит в круг весьма значимых и авторитетных исследований в мировой археологии. Исследование археологических памятников «Страны городов» (Аркаима, Синташты, Устья и др.), могильников этой эпохи ведется на самом современном уровне, с привлечением специалистов в различных областях знаний. Накоплено большое количество информации, позволяющей судить не только о материальной культуре, но и о повседневной жизни, социальной организации, духовной культуре этого общества. Сделаны попытки реконструкции различных сфер материальной и духовной жизни населения степной зоны Южного Урала эпохи бронзы — гончарства, ткачества, металлургии, военной организации, транспорта.

Актуальность работы определяется также использованием данного материала в музейной педагогике. Основным содержанием работы краеведческих музеев с момента их создания и до настоящего времени является сохранение природного и культурного наследия края и популяризация научных знаний в области его изучения.

В Челябинском государственном краеведческом музее с 2006 г. существует подразделение «Экспозиция «Детский музей». В экспозиции в доступной для детей форме представлены сведения и предметы, иллюстрирующие историю Южного Урала с древнейших времен до начала XX в. Коллектив «Детского музея» видит главную цель своей работы в формировании у детей и подростков, родителей и педагогов представлений о том, что изучение своего края — это интересное и увлекательное занятие, а посещение краеведческого музея — это хороший способ проведения учебных занятий и семейного досуга. Постоянная экспозиция и выставки детского музея призваны стимулировать познавательный интерес и познавательную активность детей и подростков и могут играть важную роль в формировании у маленьких посетителей научной картины мира.

Основополагающим принципом работы является историческая достоверность материала, представляемого посетителям. Именно поэтому сотрудниками «Детского музея» разрабатываются и изготавливаются костюмы различных исторических эпох, максимально соответствующие прототипам по материалу, крою, расцветке, способу ношения.

В числе различных предложений «Детского музея» существует цикл занятий для школьников 5−6 классов «Наш край в далеком прошлом», предусматривающий 3 занятия. Второе занятие посвящено эпохе бронзы на Южном Урале. Сценарий занятия предусматривает знакомство с подлинными предметами, найденными во время археологических раскопок на памятниках эпохи бронзы Южного Урала, основными технологическими достижениями (металлургия и металлообработка, гончарство, ткачество и др.), хозяйственной деятельностью, общественной организацией и духовной жизнью людей той эпохи. В сценарий включено театрализованное представление, в котором концентрированно представлены различные аспекты жизни южноуральцев 4000 лет назад. Одним из персонажей театрализованного представления является девушка-невеста. Особое внимание посвящено ее костюму, поэтому чрезвычайно важно, чтобы он не был сценическим костюмом, а максимально соответствовал историческому прототипу. При всей условности театрального искусства, историческая реконструкция требует максимальной достоверности костюма.

В этой связи возникает проблема возможности воссоздания одежды местного населения эпохи бронзы. Воссоздание костюма решается методом моделирования, то есть создания копии, которая в какой-то степени соответствует древнему оригиналу.

Источником реконструкции являются материалы погребений эпохи бронзы, относящиеся к кругу синташтинских, петровских, алакульских памятников Южного Урала и Северного Казахстана, а также этнографические материалы. Среди исследователей одежды эпохи бронзы Южного Урала существует понимание общего облика костюма — платье длиной до или чуть ниже колена, штаны и некая распашная верхняя одежда типа кафтана или куртки. [6, с. 94] Материалов для более полной реконструкции недостаточно.

Наиболее разработанным является направление реконструкции головного убора женщины эпохи бронзы. Существует несколько вариантов, представленных различными исследователями.

Основной проблемой реконструкции костюма эпохи бронзы Южного Урала является плохая сохранность текстильного материала в погребениях. Текстиль в почвах практически не сохраняется, разрушаясь в процессе археологизации. Судить о конструктивных особенностях одежды возможно только по следам украшений, которые не подверглись полному разрушению (бронзовых бляшек, пастовых бус, клыков животных). Текстиль в погребениях сохранился лишь в небольших фрагментах.

В своей работе мы исходим из следующих положений, которые считаем доказанными археологами, исследовавшими остатки текстильных изделий эпохи бронзы [6, 17].

Использование текстильного сырья растительного и животного происхождения (волокон растений и шерсти животных).

Широкое распространение таких методов обработки волокна, как плетение, витьё.

Существование ткачества на простейших ткацких устройствах типа дощечек (карточек), берда, вертикального ткацкого стана.

Обширные навыки декорирования одежды различными способами — бисероплетения, вышивки и др.

Использование натуральных красящих веществ для окраски текстильного сырья и изделий. Э. Усманова отмечает, что окрашивание могло происходить на разных стадиях изготовления текстиля — исходного сырья, пряжи, первичного текстиля (ткани), готового изделия.

Цель нашего исследования — анализ форм традиционных женских костюмов различных народов и конструирование на этой основе костюма женщины эпохи бронзы Южного Урала.

В ходе работы нами решались следующие задачи:

Проанализировать по археологическим и этнографическим данным крой костюма у народов, генетически и территориально приближенных к населению южноуральских степей эпохи бронзы.

Выявить возможные варианты кроя костюма в бронзовом веке, выбрать из них наиболее удобный в технологическом отношении.

Выявить и воспроизвести технологические особенности изготовления костюма (особенности выбора материала, окраски, кроя, сборки, швов и т. п.)

Изготовить костюм женщины эпохи бронзы Южного Урала.

Разработать предложения по применению костюма в музейных занятиях, по использованию его в выставочных проектах, музейных абонементах «Детского музея» ЧГКМ.

Глава 1. Теоретические основы методов формообразования женского традиционного костюма

1.1 Теоретические основы реконструкции женского костюма эпохи бронзы Южного Урала

1.1.1 Состав нитей для изготовления ткани в бронзовом веке Для создания текстильных изделий издавна используются шерстяные и растительные волокна. Они существенно отличаются друг от друга по строению и, как следствие, по прочности. Оба волокна снаружи покрыта кутикулярным слоем, но сама кутикула различна. Кутикула — бесцветная пленка органического бесструктивного вещества, непроницаемая для воды и почти непроницаемая для газов. У шерстяных волокон ее устройство напоминает черепичное покрытие, где роль черепицы играют плоские чешуйки, образовавшиеся из клеток волоса. Чешуйки скреплены сложным жироподобным веществом, защищающим остальные клетки волоса от потери влаги и излишней окислительной активности кислорода. С течением времени, в условиях перепада температур (зима-лето), смен окислительно-востановительных процессов (сухо-влажно) происходит естественное разрушения вещества, скрепляющего чешуйки, что ведет к их выпадению и потере прочности волоса. Иными словами, шерстяные изделия в естественной среде сохраняются плохо и со временем возможно их полное разложение на микроскопические чешуйки, которые современными оптическими микроскопами не фиксируются.

Строение растительных волокон иное. Их кутикулярный слой не имеет чешуйчатого строения, а сплошным ровным слоем покрывает растение. Под кутикулой расположены эпидермальные (покровные) ткани, после которых идут механические (арматурные) ткани растений с толстыми, часто одревесневшими стенками клеток, нередко они мертвые и пропитанные целлюлозой. Механические ткани составляют как бы остов или каркас, поддерживающий все органы растения, противодействуя их излому или разрыву. Они высокопрочны и могут достаточно долго сохраняться в погребениях.

А.А Гольева [16, с. 185] провела исследования растительного тлена в погребениях эпохи бронзы в Калмыкии и определила, что максимально вероятно использование в плетении волокон следующих растений: камыш, тростник, рогоз, полынь и другие.

Для витья веревок могли использовать волокна крапивы и/или конопли. Стебли крапивы, собранные поздней осенью и высушенные, отделяли от сердцевины и от наружных тканей, содержащих стрекательные (жгучие) иглы. Впоследствии волокна толкли в ступе, или соскребали верхний слой вручную, чтобы придать волокну большую мягкость. Сходными приемами обрабатывали коноплю: использовалась средняя часть стебля без эпидермиса, кутикулы и скорее всего окремненного кутикулярного слоя.

С большой долей вероятности крапива и конопля использовались не только для изготовления подстилок, но и для изготовления нитей и тканей. Это подтверждается исследователями текстиля эпохи бронзы: «Основным сырьем продолжало оставаться растительное волокно. С эпохи средней бронзы степняки начали осваивать шерсть» [16, с. 34].

Учитывая сходство многих приемов у различных народов, можно предложить, что, поскольку благодаря раскопкам мы знаем, что носители культур эпохи бронзы создавали и использовали плетеные и тканые вещи, скорее всего, растения или их части могли обрабатываться сходным образом.

Текстильное сырье животного происхождения. Археологами, исследующими погребения эпохи бронзы, отмечены остатки шерстяных нитей и фрагментов тканей. Кроме того, состав стада скотоводов Южного Урала эпохи бронзы со значительным количеством овец позволяет сделать вывод о существовании у населения данной эпохи шерстяных нитей и тканей. Более того, экспериментальное исследование текстильных фрагментов из раскопок могильника Лисаковский II свидетельствует о наличии шерстяных волокон высокого качества — от тонкорунной овцы. Шерсть для изготовления нитей могла собираться с овец вручную, т.к. никаких орудий для стрижки не найдено. Некоторые находки могут интерпретироваться как орудия для вычесывания шерсти. [17, с. 101] Подобный способ сбора текстильного сырья практикуется отдельными народами до сегодняшнего дня.

1.1.2 Окрашивание ткани или нитей. Технология окрашивания. Материалы, использующиеся для окрашивания Окраска тканей до сих пор является одним из малоизученных аспектов жизни людей эпохи бронзы. Суммируя результаты лабораторных исследований с археологическими находками и накопленными этнографическими знаниями, выделяя из них наиболее подходящие для Южного Урала эпохи бронзы, можно со значительной долей уверенности определить как ингредиенты используемые при крашении, так саму технологию.

Достоверно известно, что население южноуральских степей эпохи бронзы окрашивало одежду в красный цвет. Во фрагментах текстиля из могильника Лисаковский II обнаружены только три основных красителя — псевдопурпурин, пурпурин и ализарин, что дает исследователям сделать вывод об использовании марены красильной или подмаренника. [17]

Марена красильная — многолетнее растение семейства мареновых, высотой до 2-х м, произрастает в Европе, Средней Азии, Средиземноморье, Иране, Индо-Гималайском регионе, Китае. Растений семейства мареновых на Южном Урале и в Казахстане известно 8 видов, в Тоболо-Ишимском междуречье — 2 вида.

Подмаренник — многолетние или однолетние травы, редко — полукустарники. Растений рода подмаренников — 25 видов, в Тоболо-Ишимском междуречье — 10 видов.

В состав сока марены входит не готовый краситель, а глюкозид желтого цвета. При замачивании измельченных корней растений в воде глюкозиды разлагаются на сахар и ализарин, который растворяется в щелочной среде. На волокне большинство природных красителей закрепляется с помощью минеральных и органических соединений — протрав.

Сам процесс крашения относительно прост и технология его воспроизведена на основе этнографических материалов.

Известно два способа извлечения красителей: медленное кипячение в емкости (горячий способ), брожение красильного сырья (холодный способ).

Горячий способ — это медленное кипячение измельченных корней марены для получения красильного раствора; последующий окрас сырья производится также путем медленного кипячения.

Холодный способ предполагает брожение красильного сырья в красильных ямах (или глиняных чанах) под воздействием солнечного тепла. Этот процесс обязательно должен происходить летом, при теплом дне и теплой ночи. Авторы различных исследований отрицают возможность получения красильного раствора в наших широтах методом брожения, ввиду отсутствия для этого подходящей климатической обстановки. [17, с. 104]

Закрепление окраски на текстильном сырье или ткани производится с помошью протрав, получаемых из мочи животных. «Создаваемый аммиачным брожением мочи щелочной раствор — благоприятная среда, в которой ализарин и пурпурин легко растворяются, создавая интенсивно окрашенные красно-фиолетовые красильные растворы». [17, с. 103]

Простое крашение всегда будет многоэтапным, т.к. краситель не сможет перейти в первый раз на ткань. Поэтому для получения насыщенных цветов используют многократное крашение, либо квасцевание. С помощью квасцов можно получить большое разнообразие цветов, даже при наличии одного-двух красителей. Например, сочетанием ализарина с окисью алюминия и окисью олова получали пунцово-красный цвет, ализарина с окисью железа — фиолетово-черный.

В современном мире растительные (так называемые натуральные) красители также являются популярными. Их используют реконструкторы для максимально исторически достоверного воссоздания текстиля реконструируемой эпохи (Реконструкторы — это люди, занимающиеся воссозданием повседневной жизни определенного исторического периода. Под воссозданием понимаются изготовление оружия, доспехов и предметов быта времён реконструируемого периода, изучение военного искусства и нравов мира того времени и выезды на пленэр с целью пожить жизнью предков [30]).

Точных рецептов реконструкторы не дают. Те, кто пробовал окрашивать ткани натуральными красителями, отмечают, что конечный результат зависит от многих факторов — свойств и состава ткани, длительности вымачивания ее в конкретном растворе, последующей обработки. Так что все решается путем экспериментирования.

«Красящее вещество изготавливается путем разрезания крупных продуктов (типа капусты или свеклы) и помещения эко-краски в большую кастрюлю. Теперь необходимо довести до кипения и подождать часок-другой. Если вы любите одежду сочных, ярких оттенков — оставьте красящее средство (то есть воду в кастрюле) на ночь. После подготовки красителя процедите его».

Кроме подготовки красильного раствора необходимо подготовить и саму материю, чтобы цвет не исчез после одной-двух стирок. Фиксирующий раствор поможет краске удерживать красящий пигмент. При использовании в качестве красящего вещества ягод необходимо приготовить солевой раствор (на восемь стаканов воды половина стакана соли). Если используются овощи, то нужно использовать уксусный раствор (четыре части воды и одну часть уксуса). Независимо от состава обработка ткани одинакова — ткань необходимо положить в раствор и подвергнуть медленному кипячению. После чего материю нужно прополоскать холодной водой.

Окрашивание производится помещением подготовленной ткани в красящий раствор. Интенсивность цвета зависит от экспозиции и температуры — чем больше времени и выше температура, тем насыщенней будет цвет. При этом необходимо учитывать, что в мокром виде материал кажется чуть ярче, чем он станет при высыхании. [30]

Таким образом, реконструкторами также предлагается двухэтапная процедура окрашивания ткани:

Подготовка ткани к принятию окраски (протравливание) Окрашивание в красящем растворе

1.1.3 Анализ кроя одежды разных народов Одной из важнейших задач, которые должны быть решены при изучении одежды в плане её истории, является вопрос о принципах конструирования, т. е. покроя. Покрой — это основа одежды, технологическое решение задачи приспособления материала, прежде всего наиболее распространенного — ткани, к формам человеческого тела. В том, как решается эта задача, проявляется специфика культурных традиций каждого народа или нескольких народов одного региона, отражаются культурные связи между ними.

Поставленная задача осложняется тем, что прямых потомков населения эпохи бронзы на Южном Урале нет, поэтому нет прямой культурной традиции. Мы исходили из того, что население эпохи бронзы, по мнению многих современных исследователей, принадлежало к миру индо-иранских племен, населявших Евразийские степи с эпохи бронзы до начала Великого переселения народов (Раннего Средневековья), поэтому имело генетическое сходство в традициях, обычаях и, как следствие, в костюме.

Нами были проанализированы костюмные комплексы народов, населявших Южный Урал в разные исторические эпохи, а также населения других регионов, генетически связанного с населением Южного Урала эпохи бронзы: башкир, татар, народов Средней Азии, русских, население раннего железного века Алтая (пазырыкцев).

Наиболее древним народом, населяющим Южный Урал, являются башкиры. Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и средневекового скотоводческого мира. В XVIII в. побывавшие у башкир И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. Г. Георги обращали внимание на широкое использование при изготовлении одежды материалов животного происхождения: выделанных овечьих и конских шкур, войлока, сукна, кожи. В составе башкирского женского костюма как и у других народов Волго-Уральского региона имелись рубаха (платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. В эпосе «Алдар и Зухра» упоминается шуба из куницы. События происходили в теплое время года, следовательно шуба упоминается как праздничная одежда. Поверх верхней распашной одежды повязывался кушак или надевался кожаный пояс.

Обычной одеждой женщин являлся длинный кафтан (который в торжественных случаях мог быть из бухарской шелковой материи) в форме халата, открытого от верху до низу и падающего прямыми складками до ног. Под него надевалась сшитая из полотна или бумажной материи «длинная рубашка той же формы, но открытая только на груди» с очень широкими рукавами. Находясь дома, женщины халат не надевали, оставались в одной рубашке. Иногда в таком виде они выходили во двор — даже в тех случаях, когда была холодная погода и шел снег.

Рубахи раскроены и сшиты преимущественно по прямой нити. Такой покрой назван этнографами туникообразным. Его главная особенность — отсутсвие плечевых швов. Кроили рубахи, сложив полотнище вдвое, вырезли отверстие для головы, делали глубокий вертикальный разрез посередине грудки, ворот скрепляли шнурком. К центральной точке пришивали прямые рукава. Подол расширяли за счет расклешенных боковин. Между ними и рукавом вставляли квадратные ластовицы. Ранние экземпляры рубах более просторны (широки), более поздние — при сохранении традиционного покроя соотносятся с естественными пропорциями фигуры.

Штаны у башкир долго сохраняли традиционный покрой. Различались штаны с широким и узким шагом. Первые присутствовали и в мужских и в женских комплектах одежды, вторые — только в мужских. Это дает нам право говорить об архаичности штанов с широким шагом. Простейшая конструкция представляла сложенный вдвое прямоугольник, к сторонам которого пришивались раструбы-штанины. Со временем между штанинами и основой стали вшивать клинышки.

Халат — распашная одежда, как и рубахи, зачастую не имела швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин. В случае использования домоткани два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить верхнюю часть рукавов. По тому же принципу вырезали полочки.

В состав традиционного женского костюмного комплекса татар входят: рубаха, нижний нагрудник и штаны. По принципу кройки все многообразие традиционных татарских женских рубах можно разделить на два типа: 1) рубахи туникообразного покроя и 2) рубахи со скошенными и сшивными плечиками, закругленными проймами для рукавов. Эти два типа рубах отражают этапные моменты развития наплечной одежды. Туникообразный тип по принципу кройки идентичен мужской туникообразной форме рубахи, что позволяет считать его более архаичным. Основное полотнище рубахи перекинуто со спины на грудь с вырезом по овалу шеи, посередине которого имеется прямой грудной разрез. К основному полотнищу перпендикулярно пришиты прямые рукава с ластовицми, расширяющиеся книзу. Неотъемлемой частью нижней женской одежды является нижняя нагрудная повязка, сшитая из прямоугольного куска ткани. Надевалась повязка под рубаху, закреплялась на шее женщины завязками, покрывая грудь, видневшуюся в прорезь ворота.

Штаны татарских женщин по покрою аналогичны мужским. Их шили из двух штанин без боковых швов с клиньями и прямоугольной вставкой между ними.

Верхняя одежда татарских женщин делится на два типа: с прямой спинкой и с приталенной спинкой. Женская одежда с прямой спинкой сравнительно рано вышла из употребления. В Государственном музее этнографии народов России сохранился лишь единичный экземпляр — длинная туникообразная распашная одежда из прямых полотнищ белого холста с широкими клиньями по бокам, с прямыми рукавами и с широкими полами, без подкладки и застежек; ворот и верхние борта обшиты красной шерстяной нитью. [9, с. 49]

Одежда с приталенной спинкой весьма разнообразна, но исследователи считают ее более поздней по происхождению, поэтому ее мы не рассматриваем.

Башкирский и татарский костюм являются частью обширного круга традиционного костюма тюркских народов, к которым принадлежат и народы Средней Азии.

Традиционный комплекс женской одежды народов Средней Азии включал нательную одежду — рубаху и длинные штаны. Этими предметами женский костюм нередко и ограничивался, особенно летом в домашних условиях. Но у некоторых групп населения (например, в Самарканде) имелись специальные виды традиционной верхней одежды. При выходе в гости, особенно на семейные обряды, либо при холодной погоде они носили стеганые халаты. Такие халаты употреблялись и как домашняя зимняя одежда.

Рубаха — основной вид наплечной одежды, на начальных стадиях истории одежды из тканей, являвшийся, вероятно, первой, исходной формой, из которой развились все остальные виды наплечной одежды. Старинная рубаха отличалась архаичностью покроя. Она представляла собой сшитые в определенном порядке прямые полосы ткани различной величины и формы. Покрой этот настолько прост, что при кроении, как можно было наблюдать в Ура-Тюбе еще в 1927 г., закройщицы обходились вовсе без ножниц: ткань просто разрывали руками по прямой нитке. Рубахи такого покроя состояли из следующих частей: взятой вдвое и отмеренной по росту полосы материи в одну точь фабричной ткани или в две точи — узкой, кустарной. Этот кусок представлял собой перед и спинку рубахи. На линии плеча, приходившейся как раз на середину куска, к нему пришивали рукава, состоящие из поперечных полос той же материи. Рукава среднеазиатской рубахи были не очень длинными, оставлявшими кисть руки открытой или приоткрытой наполовину. В разных регионах Средней Азии рукав имел разную ширину. В Самарканде ранние рубахи имели ширину рукава в «четверть» — расстояние между мизинцем и большим пальцем растопыренной руки, более поздние стали делать рукав еще уже — в «четыре пальца» — от мизинца до указательного пальца растопыренной руки. Бухарская рубаха имела рукав шириной в две «четверти».

Ворот женских рубах старинного покроя имел вертикальный осевой разрез от шеи до талии. На линии плеч в обе стороны от вертикального разреза делали горизонтальные надрезы примерно на 6−8 см с каждой стороны с таким расчетом, чтобы свободно проходила голова. Излишек ткани собирали к концам надрезов в густую сборку, открывая шею. Никакого воротника на таких рубахах не полагалось. Ворот подшивали с изнанки полоской материи. Примерно посередине вертикального разреза рубаха стягивалась, либо застегивалась на пуговицу, либо затягивалась на шнурок. По словам рисовальщицы Урун-ой, выходившей замуж в 1875 г., в годы ее молодости рубахи завязывались на шелковые тесемочки, а женщина, выходившая замуж в 1888 г., уже носила рубахи, застегивающиеся на пуговицу. В 40-е гг. XX в. снова стали употреблять завязки из двух скрученных толстых ниток. [15]

Штаны. Единственным и обязательным в среднеазиатском костюме видом поясной одежды были штаны. Они считались настолько необходимым элементом костюма, что в широком употреблении по отношению к ним бытовал термин «лозим» — нужный, необходимый. В некоторых районах этот термин в применении к женским штанам вытеснил из употребления собственное название данного предмета одежды. [15]

В покрое среднеазиатских штанов мы видим то же, что и в старинной рубахе, простейший способ использования ткани как материала для одежды: шитье из отдельных прямых или частью раскошенных кусков; преобладание швов, идущих по прямой нитке; полное использование ткани, так, что после кроения не оставалось ни одного кусочка: вся ткань разрезалась с тем расчетом, чтобы кусок, срезанный с одного места, был пришит к другому.

Чертой архаичности, так же как в рубахе, можно считать единый покрой штанов для всех полов и возрастов.

В результате применяемых способов кроя штаны получались широкие, с широкой, низко посаженной мотней. Верхний край их отгибался на наружную, лицевую сторону и подшивался широким рубцом, служившим для продевания шнура-завязки, которая и поддерживала штаны при ношении.

Халат — традиционный вид верхней одежды для мужчин, женщин и детей. В покрое халата обнаруживаются те же элементы, что и в покрое рубахи, от которой халат отличается наличием спереди сквозного разреза. Нет сомнений, что этот вид одежды генетически связан с рубахой. По материалам М. Хамиджановой в Ягнобе при шитье халата из кустарной ткани, имеющей узкую точь, сначала шили рубаху, стан которой состоял из сшитых вместе точей, а потом передний шов распарывали, и таким образом получалась распашная одежда — халат [15, с. 26].

Покрой всех вариантов традиционного халата был единым; его основой служила туникообразная рубаха. Халат состоял из тех же конструктивных частей — стан, боковины, рукава. К ним в ходе эволюции этого вида одежды добавились воротник и передние клинья. Поэтому халаты, различавшиеся в названиях только по материалу, нельзя считать особыми видами одежды: это лишь варианты единого вида — туникообразного. Описанный покрой встречается и в немногих образцах дошедшей до нашего времени средневековой одежды: халат мальчика из погребения XV в. в мавзолее Шахи-зинда (Самарканд), халат XVIII в., приписываемый Ходжа Сафо.

Основой женского костюма русских, украинцев и белорусов также была рубаха. Древнейшие изображения восточнославянских рубах относятся к XII, XV вв. и дают представление о рубахе как основной части женской одежды с присущей ей особенностью в виде длинных рукавов, спущенных ниже кисти. В Московском государстве женщины из великокняжеской и боярской среды в XVI—XVII вв. носили два рода сорочек: нижнюю из белого холста с рукавами и верхнюю (красную, т. е. на выход) с длинными рукавами, которые собирали поперечными складочками на руке. В XIX, а кое-где и в начале XX в. у южных великорусов деревенские девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском, замужние женщины надевавли понёву. Северные великоруски сверху рубахи надевали сарафан, причем рукава, ворот и подол рубахи были видны и их наиболее украшали. Бывали случаи, когда и замужние женщины ходили в одних рубахах с поясом (например, во время сенокоса и жатвы, а также во время выполнения обрядов — «опахивания» и т. п.). [2, с. 601]

Наиболее древней формой рубахи у восточных славян была рубаха туникообразная. Уже в XIX в. она являлась реликтовой формой и встречалась как обрядовая — «смертная», либо у старух, а также в среде старообрядцев. Покрой рубахи с центральным полотнищем, перегнутым по утку идентичен покрою мужских рубах. В более поздних вариантах, при использовании фабричного полотна, рубаха кроилась из цельного куска материи, в более ранних — с дополнительными полосами по бокам.

Женская поясная одежда у восточно-славянских народов — это понева, юбка, а также передник. Понева, распространенная у украинцев и южных великорусов, является архаичным видом одежды. Понева являлась отличительным признаком замужней женщины, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек. Когда-то понева отражала, видимо, родоплеменную принадлежность — в XIX-н. XX вв. по узору, способу ношения поневы различались по группам деревень, по этим признакам можно было безошибочно определить, из какого селения происходит данная женщина. Само слово «понева» означает «кусок ткани» и является родственным словам с подобным значением в других славянских языках. Северные группы восточнославянских племен, если и носили когда-то поневу, то рано ее утратили.

Штаны в качестве обычной женской одежды для славян не характерны. Они встречались в XVIII—XIX вв. у донских казачек и крестьянок Сибири, но скорее всего, были заимствованы ими у восточных соседей.

Сарафан — высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Возможно, название «сарафан» происходит от иранского «сарапа», что значит — «с ног до головы».

Разнообразие сарафанов (косоклинные глухие и распашные, прямые на лямках и с лифом) говорит о сложности его (сарафана) происхождения и развития: прослеживаются связи с древнеславянской глухой одеждой (шушун, сукман), с верхней распашной одеждой (ферязь, кунтыш, саян).

Одежда пазырыкцев из замерзших могил Горного Алтая — редкий источник по истории костюма. Ткани сохраняются плохо, даже если найдены ее фрагменты, как в Синеглазовском кургане под г. Челябинском, по таким остаткам трудно судить о покрое одежды того времени. Тем ценнее находки в Пазырыкских курганах, позволяющих соединить данные этнографии с данными археологии.

Основными видами женской одежды пазырыкцев были: рубаха, юбка и меховая шуба.

Рубаха пазырыкской женщины не отличалась по крою от мужской рубахи. Это рубаха с прямыми плечами, сшитая из двух кусков ткани (перед и спинка) длиной до колен (110−113 см), с вшитыми длинными рукавами. Рукава (их длина 60 см от низко спущенной на плечо проймы) прикрывали кисти рук. Все швы были отделаны красной шерстяной нитью. Рубаха имела вшитые в боковые швы треугольные клинья. Голова продевалась в округло выбранный ворот.

Поясной одеждой пазырыкских женщин были юбки и штаны. Юбка состоит из трех полос ткани, сшитых поперек, с одним боковым швом. Верхний и нижний края юбки были кромками ткани, вероятно, поэтому они не подрублены. На теле юбка держалась с помощью шнура, пришитого к юбке в нескольких местах. Верхний край юбки отогнут наружу, образуя напуск, которым, вероятно, регулировали длину.

Штаны были найдены в погребении девушки-воина. Они сохранились очень плохо. Невозможно определить детали кроя, длину штанов. Однако некоторые детали говорят о том, что женские штаны были идентичны мужским, т. е. состояли из штанин и квадратной вставки между ними. Ширина ткани — 28 см, швы сверху и снизу обработаны в подгибку с закрытым срезом, только сверху ткань подогнута наружу, а снизу — внутрь. Чтобы заузить нижнюю часть штанин до 23 см, ткань по боковым срезам была отогнута наизнанку на 4,5−5 см от края, а затем сшита по боковому шву.

Верхней одеждой пазырыкцев были меховые шубы и войлочные кафтаны. Шубы и кафтаны распашные, недлинные, но широкие, с длинными зауженными рукавами. Рукава у некоторых шуб зашиты, видимо для защиты от холода — длинные рукава служили одновременно и рукавицами. [10, с. 108−112, 114−117, 119−123, 127−130]

Результаты сравнения женских костюмов представлены в таблице 1.

Выводы:

Рубаха туникообразного покроя с округлым вырезом горловины и/или нагрудным разрезом, завязанным плетеным шнурком — наиболее древний вид женской одежды. Рубаха-платье может быть самостоятельным видом одежды, может дополняться поясной одеждой.

В качестве поясной одежды могут выступать штаны и/или юбка (в широком смысле).

Следует отметить как наиболее древние следующие особенности костюма: туникообразный покрой плечевой одежды, простой крой с оптимально-безотходным использованием ткани, использование в качестве завязок плетеных шнурков, дополнительная обработка швов красной нитью. У некоторых народов обращает на себя внимание длина рукава — ниже кисти.

В качестве интересной и на наш взгляд важной детали необходимо выделить особенности обработки срезов поясной одежды: верхний срез отогнут наружу, нижний — внутрь.

Таблица 1

Характеристика видов женской одежды некоторых народов Евразии

1.1.4 Конструирование рубахи-платья эпохи бронзы Проанализировав конструкции рубах из археологических памятников и этнографических источников, мы пришли к выводу, что рубаха-платье женщин эпохи бронзы Южного Урала должна иметь туникообразную конструкцию.

Для выбора кроя будущей модели нами было проведено сравнение кроя рубах разных народов. Результаты сравнения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение кроя рубах различных народов

В результате анализа кроя рубах различных народов были выбраны два варианта кроя:

1) прямое, отмеренное по росту, сложенное по утку пополам полотнище, к которому по бокам пришиты вставки, расширяющие стан рубахи; на линии плеча, приходящейся на середину сложенного пополам куска, пришиваются рукава, состоящие из поперечных полос той же материи;

2) два длинных, отмеренных по росту, сложенных пополам полотнищ, сшитых вдоль; на линии плеча, приходящейся на середину сложенного пополам куска, пришиваются рукава, состоящие из сшитых двух поперечных полос той же материи.

Нам представляется предпочтительным второй вариант кроя, т.к.

Ширина полос ткани кустарного (домашнего) производства вплоть до середины XX в. не превышала 30−40 см, значит крой полной ширины стана рубахи невозможен из одной полосы.

Технологически более оправдано составлять стан из двух цельных полос, не делая на ткани дополнительных разрезов. Так как швы идут по кромкам, это не требует дополнительной обработки срезов.

Упрощается процесс, сокращается время, необходимое для изготовления готового изделия.

Подобный крой использовался древними жителями Горного Алтая (пазырыкцами), а также на такое действие указывает процесс изготовления среднеазиатского халата из узкой кустарной ткани: «сначала шили рубаху, стан которой состоял из двух сшитых вместе точей, а потом передний шов распарывали и таким образом получалась распашная одежда — халат». [15, с. 26]

1.1.5 Конструирование поясной одежды эпохи бронзы Археологи, занимающиеся реконструкцией женского костюма эпохи бронзы на Южном Урале [6, 17], сходятся во мнении, что поясной одеждой женщин того времени были штаны. Для выбора кроя штанов мы провели сравнение археологических и этнографических источников. Данные сравнения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнение кроя поясной одежды различных народов

Сравнив крой штанов различных народов, так или иначе связанных с населением Южного Урала эпохи бронзы, мы пришли к выводу, что наиболее архаичной, а следовательно подходящей для нашей реконструкции будет следующая конструкция штанов:

Длина — до щиколотки, ширина — без подгонки по фигуре.

Крой штанов — из необрезанных по кромкам трех одинаковых, отмеренных по росту, полотнищ ткани шириной 30 см: перегнутый пополам по утку прямоугольник, к которому пришиты согнутые пополам по основе раструбы-штанины.

Нами выбрана модель без косых вставок, как наиболее архаичная (по этнографическим источникам).

Так как ткань не обрезается вдоль, а только режется поперек (полотно разделяется на отдельные детали), нет необходимости обрабатывать боковые срезы (сохраняется кромка).

Возможны два варианта оформления штанин — широкие и зауженные книзу. Так как мы предполагаем, что штаны заправляются в короткие сапоги, то выполняем зауживание штанин без обрезки, как это сделано пазырыкцами (см. выше).

Подгибка верхнего среза выполняется наружу, подшивается широким рубцом с продернутым внутрь завязывающимся поясом.

Нижние срезы штанин подгибаются внутрь.

1.1.6 Украшения Основными типами женских украшений по материалам погребений эпохи бронзы Южного Урала были следующие.

Гривны. Основное количество гривен имеют вид круглого желобчатого кольца с разомкнутыми концами, литого либо созданного из раскованной полоски металла. Диаметр гривен колеблется от 10,3 до 13 см. Многие из них имеют на концах сквозные пробитые отверстия. Гривны являются самыми крупными цельными украшениями, встречаются довольно редко. Среди них можно выделить два типа:

Гривны, желобок которых развернут параллельно горизонтальной поверхности.

Гривны, желобок которых расположен перпендикулярно горизонтальной поверхности, на манер желобка браслета.

Вполне вероятно, что различия типов гривен обусловлены их различным функциональным назначением. Традиционно гривны интерпретировались как швейные украшения, однако некоторые экземпляры находили в комплексе с головными уборами, где они играют роль венчика. Н. Б. Виноградовым было высказано сомнение в возможности использования гривен в качестве шейных украшений из-за возможных деформаций при их сгибании-разгибании. Однако факты находок гривен на шеях погребенных не оставляют места для сомнений в том, что хотябы часть гривен действительно являлась украшением шеи. Об этом же свидетельствуют и качество украшений. Так, кривна из могильника Степное 7 сделана из металла очень высокого качества, прочного и упругого. [6,с. 15−16]

Браслеты. Представляют собой металлические кольца диаметром от 4 до 8 см, свернутые из прута либо плоской ленты, которой чаще всего придается желобчатая форма. Общей для всех типов браслетов является форма изгиба — овальная, и лишь в некоторых детских погребениях близкая к окружности. Концы браслетов могут быть сходящимися, разомкнутыми либо оформленными в щиток. Выделяются следующие виды браслетов.

Браслеты свернутые из кованного металлического прута, ромбического, округлого или треугольного в сечении.

с сомкнутыми концами, округлыми либо приостренными с концами, спирально закрученными в одну сторону с концами, спирально закрученными в противоположные стороны Браслеты, свернутые из обрезка металлического листа (желобчатые):

с разомкнутыми или сходящимися концами с концами, спирально закрученными в одну сторону с концами, закрученными в противоположные стороны.

Перстни, встречающиеся в погребениях исследуемых культур, представляют собой кольца либо спирали, свернутые из металлической проволоки округлого, треугольного либо прямоугольного сечения, диаметром 1,5 — 2,5 см. Основная масса перстней имеют 8-образный щиток. Среди них можно выделить два основных подтипа:

Перстни, свернутые в один оборот.

Перстни, свернутые в два и более оборота (спираль). [6, с. 21]

Подвески, использовавшиеся в декорировании костюма, разнообразны по форме и назначению. По всей вероятности, та совокупность предметов, которая фигурирует в археологических исследованиях под названием «подвески», для древнего населения не объединялась единым названием. Современные исследователи, называют тот или иной предмет «подвеской», исходят из того, что данное украшение, по их представлениям, подвешивалось к одной из деталей костюма. Сами украшения весьма различны по внешнему виду и функциональному назначению.

Крестовидные подвески представляют собой цельнолитые украшения в форме креста с утолщениями в центре и на концах высотой 2 — 2,5 см. Верхний край имеет сквозное отверстие для подвешивания или пришивания. Чаще всего встречаются в составе так называемых ожерелий, в нескольких случаях связаны с головным убором. Выделяются подвески:

С шишечками на концах и посередине.

С перекрестьями на всех концах.

Подобные подвески зафиксированы в основном на памятниках алакульской культуры и как большая редкость в петровских погребениях. Их особенностью является необычный состав металла: большинство подвесок имеет темно-серый матовый цвет, поверхность почти не подвержена коррозии. Крестовидные подвески — единственный (за исключения гривен) вид цельнолитых украшений в алакульских памятниках, они не подвергались дальнейшей обработке (раскатке, ковке, чеканке), поэтому единственные могли изготавливаться из столь необычного на вид, но хрупкого сплава металлов.

Очковидные подвески представляют собой плоские украшения из округлой либо уплощенной металлической проволоки, оба конца которой свернуты в округлую спираль, а середина изогнута в форме дужки. Универсальны по форме, но сильно разнятся по размерам: минимальная высота их составляет около 1 см, максимальная — 2 — 2,5 см. Их использование в костюме разнообразно. Они фигурируют как в декоре головного убора, так и различных деталей одежды, в составе ожерелий.

Подвески в полтора-два оборота — объемные украшения, свернутые в виде спирали из металлической пластины желобчатой формы. Имеют в своей основе единую форму лекала — бабочковидную или восьмерковидную, но неограниченное количество модификаций. Большинство подвесок изготовлены из бронзы, некоторые из них обернуты золотой фольгой. Исключением являются подвески из п. 6 кургана 25 Большекараганского могильника, сделанные из серебра.

Листовидные подвески — украшения, вырезанные из плоской пластины металла, которой придана форма древесного листа. В верхней части изделий пробито отверстие для подвешивания. Некоторые подвески имеют в верхней части металлические накладки из плоского листа трапециевидной формы с нанесенным чеканным орнаментом, призванные замаскировывать узелок нити, продеваемой в отверстие. Размеры и форма подвесок очень вариативны. Являлись неотъемлемой частью накосных украшений, а также декорировали обувь и другие части костюма.

Височные кольца — украшения, изготовленные из обернутого вокруг органической основы (деревянного прута) листа бронзовой фольги, свернутого в круг. Оба конца колец приострены. Иногда встречаются концы, заходящие друг в друга. На петровских памятниках кольца имеют небольшие размеры, диаметр петровских височных колец колеблется от 2,8 до 4 см. В алакульских памятниках размеры колец заметно увеличиваются и достигают 6 см в диаметре. Некоторые кольца обернуты золотой фольгой с нанесенным на нее орнаментом. [6, с. 26]