Летнее содержание зеленых насаждений

Содержание деревьев и кустарников

1. Полив и дождевание крон. Для обеспечения нормального роста и развития деревьев и кустарников почва в городских насаждениях требует обязательного полива на протяжении всего периода вегетации. Недостаток влаги в почве делает недоступными для растений элементы минерального питания, ослабляет их рост и развитие, приводит к потере декоративности и гибели.

Нормы и кратность полива деревьев и кустарников зависят от ряда факторов: их биологических свойств (глубины и ширины залегания корневых систем, степени влаголюбия и засухоустойчивости и др.), структуры почвы и ее влажности, погодных условий. Так, песчаные и супесчаные почвы в силу своих физико-механических свойств способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые почвы поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме. Поэтому разовая норма полива деревьев и кустарников на песчаных и супесчаных почвах должна быть ниже, чем на суглинистых и глинистых, а кратность полива следует увеличить.

На норму полива большое влияние оказывает глубина залегания корневой системы и удаленность от ствола ее основной части. Норма полива у деревьев и кустарников с более развитой корневой системой должна быть выше, чем у пород с меньшим объемом корней.

В зависимости от возраста культур полив производят следующим образом:

• — деревья в возрасте до 10 лет поливают 8 раз за вегетационный период, расход воды 80 л на одно растение;
• — деревья от 10 до 15 лет — 6 раз из расчета 120 л на одно растение;
• — деревья старше 16 лет — 4 за период вегетации, норма для каждого дерево — 180 л;
• — кустарники до 3 лет необходимо поливать 8 раз за активный период, расход 30 л на куст;
• — кустарники старше 3 лет — 6 раз, с нормой полива 45 л воды на одно растение.

Норма полива также зависит от механического состава почвы и глубины ее увлажнения. Так, для увлажнения песчаных почв на глубину от 1 до 30 см понадобится 6−17 л воды, супесчаные требуют 10−23 л, легкие суглинки — 13−36 л, среднесуглинистые — 17−43 л, тяжелые суглинки — от 19 до 47 л воды.

Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2 — 3 л воды на 1 м² поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 — 0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал «Универсал» или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов).

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (непозднее 8 — 9 ч) или вечером (после 18 — 19 ч). Кратность обработок зависит от категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2 — 4 раз за сезон.

Можно применять 0,1−0,2% раствор поверхностно-активных веществ, например образователь пены ОП-10. При этом частично удаляются и вредители.

Следует полностью отказаться от распространенного в городах способа полива деревьев, при котором на приствольной площадке при каждом очередном поливе создается лунка глубиной 15—20 см. Такой прием приводит к механическому уничтожению значительной части корней растений, распыливает верхний слой почвы, способствуя тем самым созданию на ее поверхности «корки». Кроме того, он малопроизводителен и экономически не выгоден.

Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2 — 3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков.

Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений посредством дождевальных установок. Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев. Наиболее эффективен полив основной массы корней с помощью системы гидробуров и шлангов с распылителями с последующим рыхлением почвы.

В острозасушливые годы проводят летний полив приствольных кругов с промачиванием почвы на глубину до 0,5−1 м. Однако поздний полив может привести к вторичному росту побегов и листьев, деревья хуже подготовятся к зиме.

2. Внесение удобрений.

Питание растений — чрезвычайно важная составная часть обмена веществ. Питание растений определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их рост и развитие, устойчивость к воздействию внешней среды. Основными элементами, необходимыми для растений, являются азот, фосфор, калий. Однако потребность в таких элементах может быть установлена только путем полного анализа почвы.

Органические и минеральные удобрения, как правило, вносят в три срока:

Первый срок — ранней весной, перед распусканием почек;

Второй срок — в период интенсивного роста побегов;

Третий срок — в конце июля — августе, в период интенсификации процессов корневой деятельности у многих деревьев.

В первый и второй срок должно быть усилено азотное питание, в третий срок — веществами, содержащими фосфор и калий.

На улицах и транспортных магистралях древесные растения накапливают токсичные вещества в виде солей в почве, которые проникают в зоны корневых систем. В результате этого на листьях могут появляться краевые ожоги. Для санации почвы необходимо провести водную мелиорацию, или промывку почвы водой. Периодичность такой промывки должна составлять не менее 1 раза в 2 года (это помимо постоянных поливов Растений). Нормы расходы воды при промывке почвы — 110−120 л/м2.

В результате накопления различных веществ в зонах корневых систем происходит постоянное подкисление почвы. При кислотности почвенного раствора до 8−9 необходимо весной проводить гипсование (из расчета 0,3 кг/м2) с обязательной заделкой гипса на глубину 10−15 см.

Примерные нормы внесения минеральных удобрений приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Нормы внесения минеральных удобрений под деревья и кустарники

В первый или второй срок минеральные удобрения рассеивают по поверхности посадочных мест деревьев и кустарников. При этом необходимо отступить от ствола молодого дерева на 0,5−0,7 м, старого дерева — на 0,3−0,4 м, кустарники — 0,3−0,4 м.

При совместном внесении минеральных и органических удобрений нормы каждого из них уменьшают вдвое. У деревьев высаженных вблизи автомобильных дорог, нормы минеральных подкормок уменьшают вдвое, увеличивая при этом кратность их применения (5−6 сроков, начиная с третей декады апреля, через каждые 15 дней до конца июля). На территории скверов, садов и парков подкормки ведутся в три срока: мае, июне, июле.

На объектах озеленения общего пользования, особенно расположенных в непосредственной близости к дорогам, в скверах, на площадях растительная земля под деревьями с течением времени теряет структуру, влагоемкость и микробиологическую активность, поэтому необходимо обогащать почву под деревьями, добавляя торфокомпосты, торфо-песчаные смеси. Эффективным органическим удобрением является суперкомпост «Пикса». Внесение компоста целесообразно в периоды максимального роста всасывающих корней деревьев. Первый срок — весна — начало лета; второй срок — осень, с момента появления осенней окраски листьев до их полного опадания.

Нормы внесения суперкомпоста «Пикса» под деревья и кустарники приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Нормы внесения суперкомпоста «Пикса» под деревья и кустарники

После внесения компост заделывают в почву на глубину до 10 см. Внесение компоста следует, проводит 1 раз в 2−3 года.

Норма внесения удобрений из расчета 1 м² площади под живой изгородью, включая прилегающие к ней полосы, составляют: перегной, компост, перепревший навоз — 2−4 кг, торф — 4−6 кг, сульфат аммония — 0,6−0,8 кг, суперфосфат — 0,6−0,8 кг, калийная соль — 0,3−0,4 кг.

Подкормки хвойных живых изгородей имеют свои особенности. С конца марта до начала августа каждые две-три недели полезно вносить азото-фосфат (20−30 мг/м2). Дозировка может быть увеличена для старых растений и там, где есть толстый слой мульчи из коры. Начиная с августа подкормки хвойных прекращают.

• 3. Рыхление и мульчирование почвы, борьба с сорной растительностью.
• 3.1. На участках без дорожек почва уплотняется, ухудшается ее воздушный режим, что отрицательно сказывается на росте и развитии корней. Ухудшение воздухообмена в почве происходит и в случае образования на поверхности уплотненной корки, легко появляющейся на обесструктуренных насыпных почвах, особенно после полива и дождя. Хороший воздушный режим почвы способствует нормальному прохождению химических и микробиологических процессов и создает оптимальные условия для жизнедеятельности корней.

В целях улучшения аэрации проводят рыхление поверхности приствольных площадок. Кратность обработки почвы под деревьями и кустарниками зависит oт степени ее уплотнения, а также погодных условий. Рыхление надо проводить не реже двух-трех раз за сезон.

При рыхлении почвы надо учитывать особенности поверхностного распространения корней деревьев и кустарников. Глубокое рыхление почвы приводит к повреждению значительной части корней, поэтому следует отказаться от распространенной в настоящее время перекопки почвы приствольной площадки на глубину штыка. Рыхлят на глубину не более 5 — 10 см под деревьями и 3 — 5 см под кустарниками.

Для лучшего роста и развития растений в «живых» изгородях необходимо проводить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см.

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

3.2. Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом в борьбе с почвенной коркой.

Для мульчирования наиболее часто применяют торфяную крошку, различные компосты, скошенные травы газонов и т. п. Прекрасными мульчирующими материалами, благоприятно влияющими на рост деревьев и кустарников, являются опавшая листва и хвоя растений. Различные виды мульчирующих веществ являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Однако можно использовать для мульчирования и такие инертные материалы, как речная галька, мелкий щебень или гравий, кирпичная крошка. Их применение особенно целесообразно на почвах легкого механического состава в местах большого скопления школьников, где неизбежно сильное вытаптывание и уплотнение приствольных площадок.

Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т. п.) должна составлять 3—4 см.

Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчирующие материалы на сухую или сильно уплотненную почву. При ее избыточном увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.

3.3. Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие древесных растений в городских насаждениях. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим.

Борьбу с сорными растениями проводят в основном вручную. Прополку проводят 2—3 раза в течение сезона и обычно сочетают ее с рыхлением почвы и поливом.

4. Лечение деревьев и кустарников и защита от вредителей и болезней. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-ным раствором железного или медного купороса; 3%-ным раствором кремний-органической смолы, 10%-ным садовым капболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битый кирпич). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1−2 раза промыты 3%-ным раствором формалина (до прекращения течи).

Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось, так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8−10 см.

Состав пломбирующей смеси должен отвечать следующим требованиям:

• · иметь высокую механическую прочность;
• · пломба не должна отслаиваться от древесины, растрескиваться при механическом воздействии и пружинить, в то же время должна быть эластичной;
• · быстро затвердевать;
• · обеспечивать высокую степень адгезии с древесиной ствола;
• · сохранять эластичность в течение длительного времени независимо от температуры воздуха;
• · иметь высокую отражательную способность, атмосфероустойчивость, небольшую гигроскопичность, высокую антикоррозийность, биостойкость, отсутствие запаха;
• · обладать антисептическими свойствами, создавая барьер для проникновения вредителей древесины и спор грибов-паразитов.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

При низкой численности вредителей и малой степени распространения болезней проводится механическое удаление кладок и паутинных гнезд насекомых, санитарная обрезка кроны. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений, усыхании 70% и более их кроны санитарно-оздоровительные мероприятия должны включать выборку больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, а также уборку ветровала и бурелома.

Защитные мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней и угрозе гибели насаждений.

Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений должны применяться в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

Характеристика наиболее опасных болезней древесных пород приведена в приложении, таблица 1.

Характеристика наиболее опасных вредителей древесных пород приведена в приложении, таблица 2.

• 5. Обрезка кроны, стрижка и обрезка «живой» изгороди. Деревья хорошо переносят обрезку по-разному. Хорошо переносят обрезку липа, тополь, вяз, клен, ясень, акация белая, можжевельник и большинство кустарников. Береза, рябина, черемуха, сосна, пихта не переносят обрезки. Различают несколько видов обрезки, в том числе санитарная, формирующая и омолаживающая.
• 5.1.1. Санитарная обрезка направлена на удаление больных, поврежденных, порослевых, жировых побегов. При обрезке деревьев убирают трущиеся одна о другую избыточные ветви, а также отходящие под острым углом и растущие вертикально вверх побеги. Санитарную обрезку лучше всего проводить осенью или весной, но для большинства деревьев ее можно осуществлять круглый год.

Побеги нужно обрезать над почкой, так чтобы последняя не пострадала. Ветви вырезают на кольцо или на уровне ствола, не оставляя пеньков, задиров. Чтобы ветви не расщеплялись, толстые ветви спиливают отрезками по 2−3 м. Ветвь отпиливают от ствола в два приема, снизу на некотором расстоянии от ствола делают пропил, второй — на 2−5 м ближе к стволу. Отпилив ветвь необходимо спилить оставшийся пенек, место среза замазать садовым варом.

Сухие сучья обрезают до здоровой древесины, срезу должны быть гладкими. Вертикальные ветви спиливают в косой плоскости, чтобы стекала вода. После обрезки все раны размером более 2 см необходимо покрыть садовым варом или краской на натуральной оливе. Состав садовой замазки: 10 частей нигрола, 3 — золы. Крупные срезу замазывают этим составом по краям полосой толщиной 3 см, середину покрывают слегка разогретым асфальтом.

5.1.2. Формирующую обрезку быстрорастущих деревьев проводят ежегодно, медленнорастущих — один раз в 2−3 года, а кустарников 2−6 раз за год. Различают слабую (20−30%), среднюю (50%) и сильную (60−70% годичного прироста) обрезку деревьев. Формирующую обрезку осуществляют для придания кронам декоративности и густоты. Обрезку (прищипку) молодых деревьев необходимо проводить с удалением 20−30% длины прироста, оставляя при этом расстояние между старым и новым срезом 5−10 см.

Формирующая обрезка кустарников направлена не только на придание растениям той или иной формы, но и на формирование густоты группы или изгороди. Ее начинают с первого года с учетом типа растения. Различают следующие типы растений:

• — с зимующими цветковыми почками, которые закладываются заранее (спирея, чубушник, бересклет, дерен, калина, сирень и др.). Обрезку таких кустарников проводят летом после цветения в течение всей вегетации, укорачивая длинные побеги, вырезая при этом старые, придавая кусту нужную форму. Прореживание кустарников этой группы необходимо проводить весной или осенью;
• — с незимующими или летними цветочными почками, формирующимися на годичных побегах текущего года в пазухах листьев материнского побега (барбарис, снежноягодник, спиреи и др.). Обрезку необходимо осуществлять до распускания почек, ранней весной или поздней осенью. Мощные скелетные побеги вырезают на половину, что способствует активному росту поросли. У крупных растений побеги прошлого года вырезают до основания;
• — как с зимующими, так и с летними цветочными почками, которые закладываются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковых текущего прироста (смородина, ирга, бирючина и др.). Растения этого типа необходимо обрезать после цветения, так как необходимо сохранение цветочных почек.
• 5.1.3. Омолаживающая обрезка предназначена для омоложения деревьев и предотвращения старения кустарников.
• 5.2. Омолаживающую обрезку деревьев проводят постепенно за 2−3 года, начиная с вершины и скелетных ветвей, обрезая их на 30−50% длины, до зоны появления молодых побегов, оставляя по 1−2 ветви второго порядка.

Вместе с омолаживающей обрезкой надземной части удаляют 30−50% корней, выкапывая траншею глубиной около 50 см вокруг дерева, на расстоянии равном 10 диаметрам его ствола. Обрубив корни, их торцы замазывают краской на олифе, а траншею засыпают.

Обрезку и кронирование деревьев проводят в течение всей жизни для формирования ровного штамба или придания дереву особой декоративности. Кроме того, осуществляют санитарную обрезку, а также удаляют ветви, расположенные близко к домам, єлектропроводам и т. д.

• 5.3. Стрижка и обрезка «живой» изгороди Важнейшей составной частью ухода за «живой» изгородью является: стрижка (для формированных посадок) и обрезка (для свободно растущих).
• 5.3.1. Стрижка «живых» изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля «живой» изгороди. Стрижку осуществляют ежегодно. В первые годы обычно предпринимают однократную стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до двух-трех и более, в зависимости от быстроты роста растений. При двух стрижках в год повторную производят в июне-июле (при этом изгородь направляет в высоту значительно быстрее, чем при однократной стрижке). Многократные стрижки необходимо проводить в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четкой линии изгороди, определяющих ее профиль.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет ½ — 2/3 средней длины побегов. По мере приближении изгороди к заданной высоте стрижка может быть более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 1−2 см. По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги.

Изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Запущенные изгороди необходимо реанимировать следующим образом: стрижка на ј - Ѕ высоты и ширины или даже срезать на пень. Запущенные еловые и сосновые изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста.

К омолаживающая стрижке прибегают когда изгородь постарела, потеряла декоративность и перестала выполнять защитную функцию. Омолаживающую стрижку стригут в два приема. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветки на расстоянии ширины ладони от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно удобрить, полить, замульчировать почву. На озелененных объектах общего пользования I категории стрижка может производиться одновременно с двух сторон.

• 5.3.2. Для свободно растущих изгородей применяют различные виды обрезки:
  • — формирующая обрезка направлена на создание кроны определенного типа с заданной плотностью насыщения основными многолетними, а также временными обрастающими ветвями;
  • — поддерживающая или регулирующая обрезка направлена на сохранение заданных параметров кроны, оптимального уровня освещения всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением;
  • — омолаживающая обрезка направлена стимуляцию роста новых ветвей у стареющих и старых растений;
  • — восстановительная обрезка направлена на возвращение способности к росту, цветению и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий среды растения;
  • — санитарная обрезка направлена на удаление увядших цветов, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения.
• 5.3.3. Оптимальные сроки обрезки конец зимы — начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета (после завершения роста побегов). Полностью исключается проведение обрезки зимой (возможно негативное воздействие на срезы низких температур и возможность сильного иссушения) и в период сокодвижения.

Формирование растений лучше проводить в феврале-марте, санитарную обрезку — в течение всего года, кроме зимних месяцев и период сокодвижения; прореживание и омолаживание кроны — в августе-сентябре и феврале-апреле.

Следует учитывать, что генеративные почки у красивоцветущих растений закладываются на побегах разного возраста: у некоторых — текущего года (розы, спирея), у других — предыдущего (боярышник, вишня, яблоня). Для того чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений обрезку производят согласно их биологическим особенностям: первой группы — до цветения, второй — после него.

• 5.4. Общие правила техники выполнения срезов при обрезке:
  • — срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушечной почкой;
  • — срез обязательно делать над хорошо развитой, здоровой вегетативной почкой;
  • — однолетние побеги обычно укорачивают «на почку» без оставления пеньков;
  • — обрезку 2−4 летних или полускелетных ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов;
  • — скелетные ветви удаляют по частям: делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола, делают второй пропил на 2−5 см выше первого, оставшийся пенек выпиливают на кольцо, но не позднее чем через 24 часа.
• 2.2.2 Содержание газонов
• 2.2.2.1. Классификация газонов. По своему назначению газоны подразделяются на: декоративные, спортивные и специального назначения.

Декоративные газоны предназначены для озеленения улиц, скверов, бульваров, парков и лесопарков. В зависимости от объекта, способа устройства и содержания они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений.

Партерные газоны особенно парадны. Они требуют тщательной планировки почвы, использования высококачественных злаковых растений, создающих ровный низкий ковер с ярко-зеленой окраской.

Требования, предъявляемые к обыкновенным газонам, несколько снижены. Это наиболее распространенный в городских насаждениях тип газонного покрытия. Для обыкновенных газонов также нужна хорошая планировка поверхности почвы, но выбор злаковых растений может быть более произвольным; интенсивность ухода за ними несколько ниже, чем за партерными газонами.

В зонах массового отдыха трудящихся, городских парках и лесопарках преобладают луговые газоны, которые по составу трав, агротехнике их выращивания и содержания близки к естественным лугам.

На небольших участках городских территорий устраивают мавританские газоны или газоны из специальных почвопокровных растений. Мавританские газоны создают посевом слабокустящихся злаков в смеси с однолетними красиво цветущими растениями, ассортимент которых подбирают с учетом постоянного цветения одного или нескольких видов в течение всего сезона. Газоны из низких почвопокровных растений устраивают чаще всего в тех случаях, когда условия произрастания злаковых трав и уход за ними затруднены. Вместо злаковых трав можно использовать разнообразные низкорослые растения. Большинство из них не образует хорошей дернины, но отличается эффектными цветками, формой и окраской листьев. Мавританские газоны и газоны из почвопокровных растений не скашивают.

Спортивные газоны характеризуются плотным эластичным дерновым покровом из устойчивых к вытаптыванию злаковых растений. На них проводят различные спортивные соревнования и занятия.

Газоны специального назначения устраиваются на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах, на склонах и откосах дорог, гидротехнических сооружений, берегов рек и каналов. Такие покрытия обычно создают из многолетних злаковых или некоторых других видов трав, формирующих дернину, устойчивую к внешним воздействиям. Декоративные качества таких покрытий имеют второстепенное значение.

• 2.2.2.2. Для поддержания газонов в декоративном состоянии необходимо постоянно ухаживать за ними.
• 2.2.2.2 .1. Уход за газонами необходимо начинать ранней весной, в начале таяния снежного покрова. Сначала надо равномерно разбросать снег по поверхности газона и сколоть лед. Снег на газоне должен таять равномерно на всех участках. Скалывать лед с поверхности газона можно только в том случае, если он хорошо отделяется от дернового покрова.
• 2.2.2.2 .2. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Боронование улучшает аэрацию почвы, прогрев и влагоемкость дернового покрова. На небольших участках эту работу выполняют граблями в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
• 2.2.2.2 .3. После боронования в случае необходимости надо внести органические или минеральные удобрения (фосфорные и калийные). Азотные удобрения лучше вносить после первого скашивания травостоя газона в сухом виде или в виде жидкой подкормки. После внесения сухих удобрений необходим обильный полив, а жидкие удобрения вносят в небольших концентрациях (до 0,5—1,0%).
• 2.2.2.2 .4. Первое скашивание травостоя газона необходимо проводить, когда он достигает высоты 10—15 см. В целом высота скашивания должна быть не менее 6−8 см, иначе возникает опасность вытеснения низовых узколистных трав широколиственными полуверховыми и верховыми. Весной, осенью и в засушливый период обыкновенный газон необходимо скашивать 6−7 см, а летом — 5 см, партерный газон — соответственно на высоту 4−5 и 3 см. При высоте стрижки менее 3 см травостой ослабевает. Высота растений в момент стрижки должна быть в 1,4−1,5 раза больше высоты скашивания.

Частота стрижки зависит от требований, предъявляемых к высоте травы. Так, партерные газоны скашивают через 2−4 дня, а обычные и спортивные газоны — один раз в 6−10 дней. Последнее скашивание проводят в сентябре, когда среднесуточная температура установится на уровне 10єС. При таком осеннем скашивание баланс запасных питательных веществ складывается более благоприятно. В зиму газон должен уйти при высоте травостоя примерно 10−15 см, только в таком состоянии он будет защищен от вымерзания.

Лучше всего скашивание травостоя проводить во второй половине дня, ближе к вечеру. В этом случае скошенная трава не прилипает к кожуху косилки и распределяется на газоне в виде мульчи.

Стричь газоны необходимо всегда аккуратно, без огрехов, параллельными полосами, но при каждой стрижке направление этих полос должно быть различным, так как это способствует уменьшению волнистости травостоя.

Скашивать траву на газонах лучше всего моторными, в том числе электрическими, косилками. При выборе косилки следует принимать во внимание условия ее будущей эксплуатации. На городских газонах косилки с жестким креплением ножа на коленчатом валу двигателя быстро ломаются, при этом из строя выходит не только нож, но и двигатель. Такие косилки нужно применять только при отсутствии на газонах посторонних предметов. Для стрижки травы под кустами, деревьями, а также скашивания переросших, особенно городских, луговых газонов лучше всего применять ручные бензокосилки и электрокосилки типа «Триммер» с гибким рабочим органом (тросик, леска), звездчатым и дисковым ножами.

• 2.2.2.2 .5. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см. Ежедневный легкий полив с незначительным смачиванием почвы нецелесообразен, так как приводит к поверхностному развитию корневой системы у злаков. А это, в свою очередь, в засушливых условиях может привести к быстрому высыханию газона. Более целесообразны редкие поливы с глубоким смачиванием почвы. Во время полива вода должна поступать медленно, чтобы предотвратить полное насыщение почвы в поверхностном слое и образование потоков. Влажность в почве нужно поддерживать на таком уровне, чтобы он не превышал 100% НВ (ППВ) (80% ПВ), но не опускался ниже влажности разрыва капиллярного тока (60−70% НВ) в слое 0−40 см. Для этого целесообразно использовать дождевальные установки или шланги с мелкокапельным разбрызгиванием.
• 2.2.2.2 .6. Постоянное скашивание травостоя газона и обильные поливы приводят к активному выносу элементов питания из почвы — как самими растениями, так и водой. Поэтому обязательным условием ухода за газонами являются регулярные подкормки. Малорастворимые фосфорные удобрения можно вносить 1—2 раза в течение вегетационного сезона, а азотные и калийные удобрения — чаще. Для поддержания ярко-зеленой окраски газона азотные подкормки нужно начинать после первого скашивания травостоя и заканчивать в середине августа (3—4 раза в течение сезона). Подкормки калием нужно проводить 2—3 раза за сезон: первый раз одновременно с внесением азотных удобрений и последний — осенью, с внесением фосфорных и азотных удобрений.

В среднем в течение сезона на 1 га газона нужно вносить азота 180—200 кг, калия — 40—80 кг, фосфора — 40—60 кг (действующего вещества).

Азотные и калийные удобрения, как хорошо растворимые в воде, весной и летом лучше вносить в жидком виде по 30—40 кг/га (суммарно), причем концентрация рабочего раствора не должна превышать 0,1—0,5%.

При выборе того или иного вида удобрений для подкормки газонов следует избегать внесения солей хлора, так как в условиях города в зимнее время для таяния снега используется очень большое количество солей, содержащих хлор, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений.

В качестве азотных удобрений целесообразно использовать мочевину, аммиачную селитру, калийную селитру и на некислых почвах — сульфат аммония.

Из калийных удобрений основное внимание следует уделить калийной селитре, содержащей и калий и азот, и только при осенней подкормке можно применять хлорид калия или калийную соль.

Из фосфорных удобрений наиболее распространены суперфосфат простой и двойной, которые подкисляют почву, из подщелачивающих почву фосфорных удобрений можно использовать томас-шлак, фосфоритную муку и костяную муку.

При повышении кислотности почвы до рН 4,5—5 необходимо провести ее известкование. Для этого вносят гашеную известь (1—2 т/га) или молотый известняк (2—3 т/га). Известь лучше вносить ранней весной, перед боронованием газона, или поздней осенью.

2.2.2.2 .7. Необходимыми приемами ухода за газонами являются землевание и прокалывание дернины. Проведение землевания вызвано тем, что со временем запасы органических веществ в почве уменьшаются, а зоны кущения злаковых растений располагаются у поверхности почвы, каждое поколение травянистых растений образует зону кущения выше предыдущего, следовательно, постоянно приближая ее к поверхности, где колебания температуры и влажности почвы подвержены резким изменениям. Землевание позволяет создать более благоприятные условия для развития побегов кущения и усилить побегообразование злаковых трав, повысив этим декоративные качества газона. Для землевания обычно используют смесь перегноя, компоста или сброженных осадков — 1 часть, суглинистых почв — 1 часть, крупного песка — 2 части. На более тяжелых почвах повышают долю песка, на легких — глины.

Землевание обычно проводят весной или осенью при норме расхода 1 т смеси на 1000 м² газона. Это довольно дорогостоящий прием и проводят его обычно один раз в 3—4 года.

Одним из наиболее эффективных приемов борьбы с переуплотнением верхнего слоя почвы является прокалывание дернины. При этом образуемые отверстия увеличивают поверхность соприкосновения дернины с воздухом, улучшают газообмен и проникновение воды в почву. Сплошное прокалывание дернины проводят на 3—4-й год после создания газона, а в дальнейшем эту операцию следует проводить ежегодно. Наиболее подходящие сроки — весна, позднее лето или ранняя осень. На 1 м² газона проводят до 200—300 проколов. Для прокалывания газонов применяют различные орудия. Чаще всего это барабаны с иглами, их прокатывают по газону в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Лучше, если колющий орган представляет собой полую трубку, в таком случае не происходит уплотнения почвы на участках прокола.

2.2.2.2 .8. Одним, из основных условий создания высококачественного декоративного газона является отсутствие на нем сорных растений.

Сорняки поглощают из почвы значительно больше элементов питания и влаги, чем культивируемые злаковые растения. Кроме того, сорные растения часто служат местом размножения и распространения различных вредителей и болезней. Сорняки значительно ухудшают поверхность газонных покрытий и препятствуют созданию плотной дернины.

Успешно бороться с сорными растениями можно, только зная их биологические особенности: способы размножения, продолжительность жизни, отношение к условиям произрастания и т. д.

На 1 м² поверхности газона в почве на различных глубинах может содержаться до 50—60 тыс. семян сорняков. Многие из них способны сохранять жизнеспособность в течение 5— 25 лет.

Сорняки обладают большой конкурентоспособностью и могут полностью вытеснить культурные злаковые растения. Поэтому при создании газонов большое внимание следует уделять предупредительным мероприятиям, к которым относятся тщательная очистка семян газонных трав от семян сорняков перед посевом, очистка почвы газона от корневищ сорных растений, очистка от сорных растений мест, прилегающих к газону. Основным же мероприятием является создание мощного травостоя газона, способного противостоять развитию сорных растений.

Бороться с сорняками на газонах можно и с помощью гербицидов, которые должны удовлетворять следующим уровням:

• — способность быстро разлагаться после уничтожения сорняков;
• — малая токсичность для теплокровных животных и полезной энтомофауны;
• — отсутствие неприятного запаха.

При применении гербицидов нельзя допускать повреждения не только газонных трав, но и деревьев, произрастающих на газонах, а также цветов на клумбах, почвопокровных культур, кустарников на бордюрах и т. д. Нужно соблюдать все меры техники безопасности при работе с пестицидами, в зоне их применения в течение 4−5 часов и более не должны находиться люди.

Перед закладкой газона уничтожение сорной растительности можно осуществлять с помощью гербицидов сплошного систематического действия. Например, раундап (4−5 л/га), который наносят опрыскивателем на хорошо вегетирующую уничтожаемую растительность: препарат растворяют (80−100 мл на 10 л воды), расход рабочего раствора 5 л/100 м2, глипер (2−4 л/га), свип (3 л/га).

При использовании гербицидов необходимо соблюдать технику безопасности. В целом нужно стараться исключить необходимость применения гербицидов как с точки зрения охраны, так и по причине их высокой стоимости.

В городах использовать гербициды практически невозможно, поскольку в зоне их применения люди не должны попадать хотя бы в течение 4−6 часов.

2.2.2.2 .9. Защита газонных трав от болезней. Болезни на газонах появляются в основном в условиях дефицита того или иного фактора, например при повышенной кислотности почвы, недостатке воздуха, влаги, питательных веществ, в том числе микроэлементов, и т. д. Из-за частой стрижки и высокого уровня азотного питания газонные растения нередко поражаются грибными болезнями. Наиболее часто встречающиеся болезни газонных трав приведены в приложении, таблице 3 .

Основные профилактические меры защиты газонных трав от болезней — оптимизация агрохимических и водно-физических свойств почвы и своевременная чистка газонов (удаление старики, опавших с деревьев листьев и другого мусора).

2.2.2.2 .10. Вредители на газонах и меры защиты от них. Массовое распространение вредителей (насекомых) и червей на газонах — большая редкость.

Существуют очень эффективные средства защиты от вредных насекомых, однако применять их следует только в исключительных случаях, то есть при массовом размножении вредителей и огромной их численности, когда естественные их враги — птицы не обеспечивают сохранения зеленой растительности.

Основные вредители газонных трав приведены в приложении, таблица 4.

2.2.2.3. Оценка качества газонных травостоев. Оценка качества травостоя — комплексная проблема, она зависит от типа газона, времени года, субъективных особенностей и квалификации исследователя, целей для которых газоны будут использованы. Обычно оценку каждого вида газона ведут по шести основным показателям: однородность травостоя, его плотность, текстура, габитус растений, выравненность и цвет.

Плотность — это число побегов на единице площади. Максимальное их число на 1 м² зарегистрировано у полевицы побегообразующей. Текстура травостоя в основном определяется шириной листьев индивидуальных растений. Для газонных трав предпочтителен такой тип растения, у которого листья наклонены как можно меньше по отношению к горизонтали, но в то же время для газонов с низкой стрижкой более подходит полевица побегоностная именно с распространенным габитусом. Растения этого вида легко переносят низкое скашивание. Выравненность особенно важна для игровых площадок, где используют мячи. Оценку этого признака ведут визуально или же учитывают длину проката мяча по этому газону. Желательно чтобы цвет газона колебался от ярко-зеленого до темно-зеленого. В целом довольно таки трудно оценивать каждый вид или сорт растения вне связи их с местом произрастания.

Оценка продуктивности побегообразования, или плотности сложения травостоя предлагается осуществлять по 6 — бальной шкале (табл.2.3.1.), разработанной А. А. Лаптевым (1983).

Таблица 2.3.1. Шкала для оценки продуктивности побегообразования

Оценка общей декоративности газонных травостоев по 5-балльной шкале приведена в табл. 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Шкала для оценки общей декоративности травостоя

Комплексная оценка качества газонных травостоев оценивается по 30-балльной шкале, приведенной в таблице 2.3.3. (Лаптев, 1983).

Таблица 2.3.3.

Шкала для комплексной оценки качества газонных травостоев

Виды и сорта газонных трав должны отвечать целому комплексу требований:

• — иметь высокую побегообразования (число побегов на единицы площади);
• — обладать высокой конкурентоспособностью в фитоценозах и высокой общей декоративностью (равномерным распределением побегов по площади, высоким проективным покрытием почвы, интенсивной равномерной окраской побегов, приземным ростом);
• — характеризоваться высокой зимостойкостью;
• — обладать устойчивостью к поражению болезнями и повреждению вредителями;
• — быть устойчивыми к частым скашиваниям и вытаптыванию;
• — иметь высокую семенную продуктивность.

При оценке общей декоративности травостоя учитывают также интенсивность окраски, текстуру листьев и побегов, скорость появления всходов и отрастание после скашивания, сроки весеннего и осеннего формирования травостоя.

Комплексные газонные травы оценивают по 100-бальной шкале (табл. 2.3.4.). Урожайность семян трав оценивают следующим образом: 400 кг/га — 5 баллов, 200−390 кг/га — 4 балла, 100−190 кг/га — 3 балла, меньше 100 кг/га — 2 балла.

Таблица 2.3.4. Шкала для комплексной оценки видов и сортов газонных трав (по Лаптеву, 1983)

В приложении, таблице 6. приведена комплексная оценка основных видов газонных трав, которая, естественно может изменяться в зависимости от сорта, условий произрастания.

Чаще всего качество дернового покрытия определяют глазомерно. Например, декоративные партерные газоны оценивают по наличию сплошного, полностью сомкнутого травостоя, состоящего из однородных мелких и нежных зеленых побегов, при хорошей выравненности поверхности. Чем больше растений приходится на единицу площади, тем более смыкаются и сближаются, а затем накладываются друг на друга и переплетаются их побеги. Глядя сверху вниз на травостой, можно определить на глаз, какая часть площади покрыта травой. Это и есть проективное покрытие почвы травостоем, его выражают в процентах. Определение проективного покрытия с помощью большой или малой стандартных сеточек — более объективный метод оценки сомкнутости газонного травостоя.

При характеристике мавританских газонов оценивают не только цветовую гамму, но и распределение цветущих растений по площади.

Один из показателей качества дернины — ее толщина. С помощью металлического бура-шаблона вырезают учетную площадку размером 20×20, 10×10 см или другого размера на глубину 10−15 см. Взявшись за травостой, энергично вытряхивают почву, мало связанную с корнями. Оставшаяся часть представляет собой собственно дернину, состоящую из переплетений корней с хорошо скрепленной ими минеральной частью почвы. Обычно толщина дернины представляет 5−8 см, а долголетней — до 10−12 см. Возможны случаи, когда при встряхивании площадки дернины вся почва легко осыпается и корни растений почти целиком оголяются. Это означает, что дернина не образовалась. Качество молодой дернины определяется по массе единицы ее объема, например 1 см³ высушенного дерна. Для этого вырезается площадка 20×20 см, отряхивается от почвы и после этого на уровне поверхности почвы срезается весь травостой. Такая дернина быстро высушивается до постоянной массы, полученную величину делят на объем дернины (см3).Чем больше в исследуемом образце высушенных корней, корневищ и оснований побегов, тем меньше масса единицы объема учетной дернины и тем выше оценивают ее качество.

Технические свойства дернины определяют и по ее связности, то есть по степени сцепления отдельных частей. Сопротивление, оказываемое дерниной при ее разрыве в горизонтальном направлении, можно оценивать при помощи динамометра, определяя разрывное усилие. Качество дернового покрытия оценивается также по числу побегов на единице площади (табл. 2.3.6.).

Таблица 2.3.6.

Оценка качества дернового покрытия газонов

Газонную дернину оценивают и по такому эксплуатационному показателю, как износоустойчивость — выносливость травостоя к проезду колесного транспорта и вытаптыванию. За норму сильного воздействия вытаптывания принимают 2400 шагов на 1 м² травостоя через день или 1200 шагов ежедневно. Средней нагрузкой считается 1200 шагов на 1 м² через день, слабой — 600 шагов на 1 м² каждые 6 дней. Считается, что слабое дерновое покрытие может сохраняться неопределенно долгое время при прочих благоприятных условиях.

Устойчивость газонной дернины к вытаптыванию зависит от видового состава травостоя и от условий, в которых произрастает. Основные виды газонных трав по устойчивости к вытаптыванию подразделяются:

• — на довольно устойчивые (овсяница овечья и валисская);
• — среднеустойчивые (мятлик луговой, узколистный, райграс пастбищный, овсяница разнолистная, красная и пестрая, полевица тонкая, белая и др.);
• — слабоустойчивые (овсяница луговая, мятлик обыкновенный, райграс высокий др.).

При оценке качества газонов используют следующие показатели:

наличие мусора:

мусора нет — отлично;

содержание мусора до 10% - неудовлетворительно.

толщина многолетней дернины, см:

• 10…12 — отлично;
• 1…2 — неудовлетворительно.

наличие мха:

до 10% площади — неудовлетворительно.

закочкаренность:

кочки отсутствуют — отлично;

< 25% кочек — хорошо;

25…50% - удовлетворительно.

микронеровности на 10 м2:

нет — отлично;

< 25% - хорошо.

• 2.2.3 Содержание цветников
• 2.2.3.1. Классификация цветников. Все виды цветочного оформления разделяются на следующие типы: рабатки, бордюры, клумбы, партеры, смешанные бордюры (миксбордеры), рокарии, розарии.

Рабатки — узкие (шириной 1—3 м) полосы цветов. Их размещают вдоль зданий, дорог, вокруг бассейнов, памятников. На них высаживают однолетние, двулетние, многолетние и ковровые растения, а также розы.

Рабатки бывают односторонние, когда низкие растения размещают на переднем плане, затем полувысокие, а на заднем плане — высокие; двусторонние, когда более высокие растения размещают по центру, а по краям высаживают низкие; однородные, когда высаживают только один вид или сорт однолетников или двулетников, и, наконец, орнаментальные, когда растения размещают по несложному рисунку, многократно повторяющемуся на всем протяжении рабатки.

Бордюры — узкие (шириной от 50 до 70 см) полосы, засаженные ремонтантно-цветущими летниками, розами или многолетниками, сохраняющими декоративность до конца сезона.

Клумбы — цветники правильной геометрической формы — в виде круга, овала, квадрата, треугольника, многогранника и т. п. Площадь клумбы колеблется от 4 до 30 м².

Клумбы устраивают на газоне или на заасфальтированной площади перед зданием школы.

Небольшие клумбы чаще бывают плоскими, крупные — несколько приподнятыми к центру. На клумбы больших размеров высаживают цветущие и ковровые растения по рисунку. Мелкие клумбы обычно засаживают одним — тремя сортами растений.

Партеры — сложные архитектурные композиции, включающие газоны, клумбы, рабатки, орнаментальные полосы (арабески), архитектурные формы (фонтаны, скульптуры, вазы, бассейны), а также садовые формы деревьев и кустарников. В крупных партерах предусмотрены дорожки. Длина партеров может быть равна длине фасада школы, а ширина — в 3—4 раза меньше.

Простой партер может состоять из газона с цветочной рабаткой по краям и быть украшен вазами с цветущими растениями. Обычно партеры расчленяют дорожками и на фоне газона размещают клумбы и рабатки по определенному рисунку.

Смешанный бордюр, или миксбордер, представляет собой широкую, от 2 до 5 м, засаженную разными цветочными растениями полосу. Контуры миксбордеров бывают разными: с параллельными прямолинейными краями и очерченными кривой извилистой линией с противоположной стороны, нередко они бывают очерчены плавной кривой с обеих сторон.

Устраивают миксбордеры вдоль дорожек, на газонах, в виде опушек к кустарникам.

При устройстве миксбордера важным условием является подбор растений по высоте, форме, времени цветения, окраске цветков и листьев, по биологическим особенностям (отношение к свету, влаге, почве, реакции среды). Обычно посадки ведутся из многоярусных растений. На заднем плане высаживают высокие, затем полувысокие и на переднем плане низкие растения. Полувысокие растения с красивой формой куста могут быть размещены солитерами среди низких. По цветовой гамме растения должны подбираться в гармоническом сочетании. В миксбордеры чаще всего высаживают зимующие и последовательно цветущие и декоративно-лиственные многолетники. Для весеннего цветения высаживают луковичные и клубнелуковичные растения, сменяемые затем летниками или цветущими горшечными растениями (пеларгонии, бегонии клубневые, петуния махровая, фуксия и др.).

В последние годы на вытаптываемых зимой участках стали создавать миксбордеры из различных ремонтантно-цветущих летников. Принцип размещения растении и подбор видов и сортов такие же, как у многолетников.

Рокарий, или каменистый сад — интересный вид цветочного оформления. У каменистых садов есть ряд преимуществ:

• — их можно размещать на участках, не пригодных для других типов цветников (склоны, откосы, террасы, лестницы);
• — под них можно использовать как маленькие участки в несколько метров, так и большие на склонах и откосах.

Существуют два вида планировки рокариев — естественный, приближающийся к природным мотивам, и геометрический — на террасах и вдоль лестниц.

Рокарии иногда организуют на развалинах старой постройки и у каменистых подпорных стен.

В рокариях между камнями высаживают главным образом низкие и полувысокие многолетники и только на больших площадях размещают небольшими группами или солитерами высокие многолетники.

На южном склоне или террасе высаживают светолюбивые и засухоустойчивые виды, тогда как на северном и северо-западном — теневыносливые, относительно влаголюбивые виды. Часто для весеннего цветения высаживают луковичные и клубнелуковичные растения, на лето площади под ними засаживают летниками или низкими ковровыми растениями.

Размещают цветочные растения в рокарии отдельными группами на площадках в 1—3 м2.

Розарий — один из видов цветочного оформления, создаваемый преимущественно из различных групп и сортов роз. Хотя розы могут быть использованы для клумб, рабаток, бордюров, арок, пергол и подпорных стенок, розарий представляет собой наиболее красочную композицию, в которой розы размещены на фоне газона или на замощенной площади.

В большинстве случаев розарии создают в регулярном (геометрическом) стиле, аналогично партерам, но иногда их устраивают и в ландшафтном стиле, когда розы размещают в виде различной формы групп на газоне.

Преимущество розария в том, что сорта определенных групп (чайно-гибридные, полиантовые, гибридно-полиантовые, флорибунда) характеризуются ремонтантным цветением: с мая (на юге) и июля (в средней полосе) до глубокой осени.

Разнообразие окрасок и форм цветков роз трудно переоценить, поэтому в оформлении пришкольных участков их следует максимально использовать.

В некоторых случаях для придания красочности участкам с розами в весенний период, между кустами роз высаживают тюльпаны, крокусы, сциллы, гиацинты.

В условиях средней полосы розы на зиму нуждаются в укрытии (лапником, пленкой и сверху листьями).

2.2.3.2. Полив — необходимое условие успешного произрастания цветочных растений. Основной естественный источник пополнения влаги в почве — атмосферные осадки.

Избыток влаги, как и ее недостаток, отрицательно сказывается на функционировании корневой системы и на росте растений. По отношению к влаге все растения делятся на группы: засухоустойчивые, влаголюбивые и среднего влаголюбия.

К засухоустойчивым растениям относятся алиссумы серебристый и скальный, агростема корончатая, анемона пульсатилла, артемизия, вербаскум, вероника седая, кошачья лапка (антеннария), гвоздики травянка и серовато-голубая, драба, диктамнус, гипсофила, иберис вечнозеленый, лен нарбонский, обриета, омфалрдес коппадокский, полигонум родственный, рута, саксифраги айзон, дернистая и гранулата, седум, семпервивум (молодило), солидаго, стахис шерстистый, тимьян, энотера миссурийская, эрингиум, эуфорбия многоцветная, филипендула обыкновенная, ястребинка, церастиум.

К влаголюбивым растениям относятся многие виды: аконит, анемоны гепатика, японская и виноградолистная, аквилегия, арункус лесной, аспарагус, астильба, бруннера, кальта, клематис интегрифолия, дицентры великолепная и исключительная, вероника горечавковая, виолы (фиалки) рогатая и душистая, гунера, генциана, гераклеум, геллеборус, лигулярия, (бузульник), лизимахия (вербейник), литрум (дербенник), незабудка, полемониум, полигонум (некоторые виды), примула (все виды, кроме пушистой), ревень, сагина (мшанка), саксифраги дернистая, моховидная и трехвильчатая, таликтрум водосборолистный, троллиус (все виды), филипендулы приречная и камчатская, флокс метельчатый, физостегия, хоста (функия) и др.

Многие растения относятся к группе среднего влаголюбия: ахиллея птармика, арабис Аренса, гелениум осенний, гемерокаллис, гейхера, колокольчик персиколистный и др.

Большинство однолетников относятся к группе растений среднего влаголюбия.

Дефицит влаги в почве восполняется поливом. Частота полива определяется потребностью различных культур во влаге, погодными условиями и агротехническими приемами выращивания. В разные периоды роста растениям нужно неодинаковое количество влаги. Так, в период интенсивного роста, бутонизации, начала цветения и роста органов возобновления требуется больше влаги. При регулярном поливе в этот период у растений развиваются более мощные кусты с большим числом цветков и крупные многоцветковые соцветия (флокс, дельфиниум, аквилегия, арункус, василистник и др.). Для таких растений влажность почвы в этот период должна составлять 70—80% от полной полевой влагоемкости (от максимального насыщения водой). Растениям засухоустойчивой группы в этот период достаточна влажность почвы 60—70%. Это достигается поливом по 20—30 л/м2. Частый полив, но в малых дозах (10—15 л/м2) малоэффективен, так как увлажняется преимущественно верхний слой почвы (5—10 см), а основная масса корней, распространенная на большей глубине (20— 30 см), испытывает, как правило, водное голодание.

Кратность полива в период роста в среднем составляет 3—4 раза и 1—2 раза — в конце лета — начале осени (для многолетников).

Ранневесенние и весенние луковичные и клубнелуковичные растения относятся к группе эфемероидов; вегетационный период их продолжается 2,5—3,5 месяца, начинаясь в апреле и заканчиваясь в июне (сцилла, крокус, пушкиния, мускари, хионодокса и др.) и в июле (нарциссы, тюльпаны, гиацинт). В южных районах вегетация начинается на 1 —1,5 месяца раньше и соответственно раньше заканчивается. За это короткое время растения должны развить листья, побеги, цветки и накопить запас питательных веществ для будущего года. Поэтому луковичным растениям в короткий период надо дать достаточное количество воды с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30—40 см.

Это достигается двумя-тремя поливами до цветения и одним поливом после цветения при норме 40—60 л/м2.

Осенние поливы необходимы для нормальной закладки органов возобновления будущего года. Осенью обычно дают один-два обильных полива, чтобы увлажнился весь корнеобитаемый слой. Такой полив, если нет специальных дождевальных устройств, приходится проводить в несколько приемов в течение одного-двух дней, так как масса воды, вылитая лейками или шлангом одновременно, растекается в стороны.

В летнее время рекомендуется периодически проводить обмывку пыли и копоти с растений. Это усиливает ассимиляцию и транспирацию и повышает декоративность растений. Кроме того, обмывка повышает влажность воздуха и очищает его от пыли и копоти. В условиях повышенной загрязненности воздуха обмывку растений следует проводить не реже раза в неделю, расходуя при этом до 5 л воды на 1 м².

2.2.3.2. Рыхление почвы — одно из важнейших мероприятий по уходу за растениями. Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, развитию обильно цветущих побегов. Разрыхленный верхний слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление многолетников проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания кустов.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. Глубина рыхления определяется характером роста подземных органов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3—5 см, отступив от стеблей на 10—12 см. К таким растениям относятся флоксы метельчатый и шилолистный, таликтрум, троллиус, ирис германский, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый (ромашка), кореопсис, примула, большинство видов лилий.

Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, гайлардия, гесперис, мальва, гвоздики гренадин и перистая и др.) рыхлят почву на большую глубину — 8—10 см. Так же рыхлят участки с луковичными растениями (тюльпанами, нарциссами и гиацинтами) и с розами (8—12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого — садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5—6 см.

2.2.3.3. Борьба с сорняками — важнейшее агротехническое мероприятие. Разросшиеся сорняки затеняют цветочные растения, выносят из почвы большое количество питательных веществ и воды, часто являются разносчиками вредителей и болезней. Наибольший вред приносят многолетние сорняки пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними очень трудно бороться в цветниках. Обычная прополка мотыжением не приносит значительного успеха, так как из оставшихся в почве корневищ быстро развиваются новые растения. В связи с этим основная борьба с многолетними сорняками должна проводиться до посадки многолетних цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот. На больших участках используют химические средства борьбы — гербициды (до посадки растений).

Из однолетних сорняков чаще всего встречаются сурепка, лебеда, пастушья сумка, щирица, мокрица. Их легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой. Ручную прополку чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. Количество прополок зависит от тщательности подготовки почвы и от погодных условий. В дождливые годы полоть приходится чаще. В умеренной зоне проводится в среднем 3—4 прополки за сезон, на юге — 5—6. На замульчированной почве полоть приходится меньше.

2.2.3.4. Мульчирование. Ни в одной из других отраслей растениеводства мульчирование не имеет такого значения, как в цветоводстве, особенно при выращивании многолетников. Некоторые из них при создании благоприятных условий могут расти на одном месте много лет (8—10 и более). Важнейшими факторами продления жизни многолетников являются влажность и воздухопроницаемость почвы. Многие многолетники, особенно из группы кистекорневых, ежегодно развивают массу придаточных корней на молодых корневищах или основаниях побегов текущего года. С годами в зоне роста корней накапливается их большое количество, кроме того, там же остаются отмершие корни и побеги прошлых лет, образуя плотный слой. Этот слой мешает нормальному росту новых придаточных корней и препятствует втягиванию основания побегов в почву. Вследствие этого с каждым годом затрудняется рост не только корней, но и почек возобновления, которые остаются слабыми и в большинстве погибают в течение зимы.

Регулярная подсыпка органических удобрений создает благоприятные условия для роста придаточных корней и развития почек возобновления.

Важное значение мульчирующего слоя не исчерпывается сказанным. Известно, что после каждого полива и сильного дождя верхний слой почвы уплотняется, образуя корку. В результате происходит быстрое испарение влаги и ухудшаются водный и воздушный режимы почвы. Это заставляет часто рыхлить верхний слой. Мульчированием можно значительно сократить количество рыхлений. Мульча, прикрывая верхний слой почвы, препятствует разрушению ее структуры и уплотнению, а испарение влаги практически сводится к нулю. Особенно важное значение имеет мульчирование в районах засушливой зоны, где выращивание некоторых многолетников без обильного полива невозможно.

Мульчирование является, по существу, единственным приемом сохранения и улучшения водно-воздушного режима почвы при выращивании ряда многолетников с поверхностной корневой системой (дороникум, монарда, ирис, живучка, молодило). Мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорных растений. Мульча является источником обогащения почвы азотом и зольными элементами и, кроме того, служит хорошим утеплителем.

Для мульчирования чаще всего используют торф как наиболее дешевый материал. Однако наиболее ценны для этой цели компосты — торфо-навозный, торфо-минеральный и торфо-перегнойный. В районах, где торф отсутствует, можно рекомендовать другие материалы: компосты из полуразложившейся соломы с навозом, листовые и травяные компосты, опилки, песок, мелкий гравий и даже бумагу. Роль мульчи неорганического происхождения сводится к регулированию водно-воздушного и температурного режимов почвы, поэтому ее следует чередовать с органической.

Толщина мульчирующего слоя может быть различна. На новых цветниках достаточен слой в 2,5—3 см, на старых (4—5-летних) его увеличивают до 5—8 см. Такой слой создает благоприятные условия для роста корней и органов возобновления и полностью препятствует развитию однолетних сорняков.

Сроки мульчирования определяются указанными соображениями. Наиболее удобно мульчировать почву ранней весной, до развития побегов. В этом случае мульча играет свою положительную роль весь первый сезон. Осенью внесение мульчи проводят после обрезки отцветших побегов. Повторное мульчирование проводится в зависимости от толщины мульчи, внесенной в предшествующий раз, раз в 2—3 года.

2.2.3.5. Внесение удобрений. Азот необходим для нормального роста и развития цветочных растений. Наиболее требовательны к азотному питанию астры, гладиолусы, георгины, нарциссы, пионы, тюльпаны. Особенно интенсивно поглощается азот в период роста, меньше его требуется в период созревания семян. Растения, отличающиеся ремонтантным цветением и ростом, потребляют азот почти одинаково интенсивно в течение всей вегетации. Однако избыточное азотное питание может вызвать жирование растений и понизить морозоустойчивость многолетников.

Чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре, обычно при подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений. Несмотря на это, фосфорные удобрения необходимо периодически давать в середине лета, так как потребность в фосфоре в период бутонизации и цветения возрастает. В конце лета его вносят под многолетники, чтобы повысить морозоустойчивость некоторых видов. Наиболее распространенные фосфорные удобрения — суперфосфат простой или двойной.

При недостатке калия по периферии листа появляются бурые пятна. При сильном недостатке калия нижние листья на побегах отмирают. Потребность в калии в разные периоды неодинакова. Так, в начале роста растению нужно меньше калия, чем в фазе бутонизации и цветения. Имеются сведения, что некоторые растения (гладиолусы, тюльпаны, гиацинты, гвоздика, мускари, крокусы, сциллы) потребляют много калия в течение всей вегетации. Калий необходим растению в период закладки и развития органов возобновления осенью. Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимаг, калимагнезия, нитрат и фосфат калия. Нельзя использовать калийную соль и хлорид калия.

Магниевые удобрения — калимаг (8—9% MgO), сульфат магния (10%), доломит (до 18%), каинит (10%), магнезит (45%).

Все указанные удобрения надо вносить в почву в размельченном виде.

Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, лапчатка великолепная, примула аврикула, саксифрага, скабиоза, крестовник, силена, камнеломка. Вместе с тем ряд культур отрицательно реагируют на избыток кальция в почве (анемона — ряд видов, сирень, азалия, рододендрон, вереск, гвоздика травянка, примула Зибольда, саксифраги тенистая и моховидная). Кальций в почву вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.

Больше всего серы поглощают растения из семейств крестоцветных (алиссум, арабис, ибирис, гесперис, левкой и лакфиоль), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост растений приостанавливается, листья светлеют, нередко совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и др.

При недостатке молибдена на листьях появляется бурая пятнистость. Особенно нуждаются в молибдене бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, донник, горох, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.

Подкормка многолетников. Ранней весной перезимовавшие многолетние растения подкармливают. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста им необходим азот. Поэтому его вносят в период таяния снега из расчета 20—30 г/м2 под луковичные растения и 10—15 г/м2 под прочие многолетники. Калийные удобрения и медленно растворимые фосфорные, вступающие в обменные реакции, рекомендуется вносить с осени, а если это не было сделано — весной, при первом рыхлении почвы на цветниках. При этом фосфорные удобрения вносят по 50—60 г/м2, а калийные — по 20—30 г/м2.

Азотные удобрения особенно нужны растениям в период интенсивного роста, вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой, при этом доза достигает 20—25 г/м2. Весной целесообразно подкармливать растения разбавленным коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным в 15—20 раз.

Третью подкормку дают обычно в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением— 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м². В этот период лучше вносить удобрения в жидком виде, так как в сухую погоду они могут долго пролежать в верхнем слое почвы, не достигнув зоны распространения корней. Во всех случаях, когда вносят сухие удобрения, их заделывают в почву рыхлением на 5—8 см. Особенно это важно для луковичных растений с глубоко расположенной корневой системой (30—40 см). Чтобы удобрения достигли зоны корней, после каждого внесения их участки обильно поливают из расчета 20—30 л/м2.

Осенние подкормки (в сентябре, а на юге в октябре) обязательны для всех многолетников (10 г азотных, 50—60 г фосфорных и 30 г калийных на 1 м2). Фосфорные и калийные удобрения, внесенные в этот период, повысят морозоустойчивость растений, а азотные будут способствовать лучшему развитию корней, органов возобновления и накоплению питательных веществ в запасающих органах.

Подкормка летников. При правильной подготовке почвы под посадку летников, т. е. с полной заправкой ее органическими и минеральными удобрениями, подкормки в течение лета можно и не давать. Однако если агрохимическая проверка почвы покажет, что почва бедна азотом, фосфором и калием, то в период интенсивного роста летники подкармливают азотом (8—10 г/м2), а в период бутонизации вносят полное удобрение: 8—10 г азотных, 20—30 г фосфорных и 10—15 г калийных на 1 м².

Три подкормки даются редко и преимущественно на юге ремонтантноили поздноцветущим растениям (астра, антирринум, бальзамин, вербена, георгины, пеларгония, петуния, тагетес, флокс Друммонда). Третью подкормку дают преимущественно в жидком виде. Не рекомендуется при внесении удобрения попадать на листья, вот почему летники подкармливают до смыкания растений.

Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений.

2.2.3.6. Обрезка отцветших соцветий. Уход за надземной частью растений состоит из ряда несложных, но весьма важных приемов, обеспечивающих продление декоративности цветников из летников и многолетников. Так, летом целесообразно провести прищипку некоторой части растений в фазу бутонизации, чтобы усилить рост боковых побегов и продлить цветение на 3—4 недели. Для этого прищипывают главный побег (антирринум) или несколько побегов (флокс метельчатый, солидаго обыкновенный, гелениум, леукантема и др.).

Отцветшие цветки или соцветия удаляют с целью поддержания высокой декоративности цветников и сохранения пластических веществ, расходуемых на развитие семян и плодов. Чем раньше будут удалены завязи, тем раньше начнут отрастать боковые побеги и обеспечат второе цветение осенью к началу учебного года. К таким растениям относятся антирринум, люпин, гайлардия, дельфиниум культурный, рудбекия, леукантема, флокс метельчатый.

Особенно важно своевременно обрезать отцветшие крупные соцветия (аконит, арункус, астильба, гелениум, гераклеум, дельфиниум культурный, ирис, лигулярия (бузульник), пион, сенецио, солидаго, таликтрум и др.), которые сильно портят вид участка. Многие растения легко завязывают семена (аконит, дельфиниум, таликтрум, леукантема, троллиус, гераклеум, лигулярия) и в дальнейшем засоряют участок массой нежелательных всходов. В связи с этим для сохранения декоративности цветников соцветия удаляют, не дожидаясь их полного отцветания — в тот момент, когда они уже потеряли свою декоративность, хотя на них осталось еще 10—15% цветков.

Ряд растений вскоре после отцветания желтеют и отмирают (аквилегия, аконит, анхуза итальянская, дельфиниум однолетний и многолетний, кларкия, лилия белоснежная, мак восточный, нарциссы, таликтрум, троллиус, тюльпаны, фритиллярия и ряд ранневесенних луковичных). Побеги и листья этих растений при пожелтении удаляют и сжигают.

Крупные растения, если их не подвязывать, легко ломаются или наклоняются к земле от дождя и ветра. Чтобы сохранить их декоративность, рекомендуется. подвязывать их к кольям или натянутой проволочной шпалере до цветения. Лучше всего подвязывать к деревянным кольям, окрашенным масляной краской в зеленый цвет. Кол не должен быть выше растения.

2.2.3.7. Защита от вредителей и болезней. Цветочные культуры часто нуждаются в различных специфических для них агротехнических мерах защиты и ухода, а также в хорошо налаженном хранении семян, луковиц, клубнелуковиц и клубней, чтобы избежать передачи им различных болезней и вредителей цветов в период вегетации.

Болезни цветочных культур и меры борьбы с ними приедены в приложении, таблице 5.

Мероприятиями в борьбе с болезнями цветочных культур: санитарные, предупредительные, истребительные, лечебные.

Санитарные мероприятия имеют целью предупреждение возникновения заболеваний растений, недопущение перехода запасов инфекции в активную форму, то есть исключение возможной жизнедеятельности грибов, бактерий или вирусов. В этом отношении главную роль играет уничтожение запасов инфекции, удаление их с территории, где они представляют опасность, или создание условий, при которых эти запасы остаются в инертном состоянии. Так, например, уничтожение опавших листьев, ветвей, корней и других частей больных растений, удаление мусора и указанного опада с территории озеленения, сохранение температуры не выше плюс 5° в хранилищах семян, клубней и других материалов, чтобы создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности возбудителей болезни, прорастания спор и других активных явлений со стороны возбудителя, — все это санитарные меры.

Предупредительные меры главным образом предохраняют растение от поражения болезнями в период, когда соседние растения поражаются ими и возможен переход на окружающие экземпляры. Обработка здоровых экземпляров фунгицидами лишает возбудителя возможности заражать здоровые растения, так как фунгициды убивают споры, попадающие на них. Примерами такого предупреждения болезней являются опрыскивание или опыливание растений при появлении среди них мучнистой росы, ржавчины и других болезней; опудривание семян перед посевом гранозаном создает в почве вокруг корней всходов зону, ядовитую для гриба, и т. д.

Истребительные мероприятия имеют менее отчетливый характер и часто смешиваются с санитарией или профилактикой. Однако имеются достаточно четкие примеры истребительной борьбы. Так, например, при борьбе с фузариозным полеганием всходов применяется активная борьба с помощью специальных протравителей (марганцовокислый калий, формалин). Метод заключается в уничтожении возбудителя в его активном состоянии и имеет целью лишить жизнеспособности мицелий, развивающийся в почве, и пресечь возможности перехода его на здоровые растения.

Лечебные мероприятия, направленные на восстановление нормальных функций или прекращение болезни растения, в отношении цветочных растений разработаны очень мало, но представляют большой интерес, так как позволяют сохранять ценные экземпляры от гибели. Примерами лечения цветочных культур кустарникового типа являются обрезка больных ветвей, удаление пораженных участков стволика, обработка больных листьев антибиотиками, восстановление нормальных функций при хлорозе цветочных культур, вызванном недостатками в почве нужных питательных веществ или микроэлементов.

В борьбе с болезнями цветочных растений имеют большое значение следующие методы.

Агротехнический метод широко используется и в санитарных мероприятиях, и при лечении. В санитарии используются такие приемы этого метода, как например, глубокая зяблевая вспашка, уничтожающая запасы инфекции в почве; уничтожение растительных остатков, в которых обычно гнездятся возбудители болезней; борьба с сорняками, которые служат вторыми хозяевами многих грибов, бактерий и вирусов; известкование почвы, предупреждающее ряд болезней (кила левкоев, гнили корней и т. д.); чередование цветочных культур, предупреждающее фузариоз, пятнистости и другие болезни; введение в культуру устойчивых к болезням растений, лишающих возбудителей возможности широко распространяться среди этих растений, и другие приемы. Агротехнические приемы используются также при лечении растений: против хлороза и некрозов применяется введение удобрений и микроэлементов, что оздоровляет растение, восстанавливает его нормальные функции и прекращает болезненные явления; рыхление почвы, поливы, отвод излишней воды и т. п. Приемы помогают выращивать здоровые растения и восстанавливать нормальные функции растения, если имелся, например, недостаток влаги в почве и другие дефекты условий роста.

Биологический метод защиты цветочных культур от болезней и их переносчиков разработан пока недостаточно, но и в существующем объеме практического приложения дает значительные результаты. В настоящее время в борьбе с переносчиками болезней имеют практическое значение хищные насекомые: тлевые коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др. Они уничтожают тлей, являющихся обычными разносчиками болезней.

Против грибных и бактериальных болезней цветочных культур широко применяются и антибиотики, например стрептомицин. Наконец, следует отметить возможность борьбы с болезнями растений с помощью грибов-антагонистов, например Trichoderma, против склеротиниоза, фузариоза, ризоктониоза и других болезней.

Физический метод защиты и борьбы с болезнями цветочных культур осуществляется путем использования низких и высоких температур, электрического тока, ультрафиолетовых лучей, рентгеновых лучей и других физических средств.

Наиболее распространена термическая обработка семян, при которой споры грибов, находящиеся на их поверхности, погибают. Довольно часто применяют прогрев почвы паром или сухим жаром для уничтожения почвенной вредной микофлоры или микрофлоры (бактерии), например представителей рода Fusarium, Rhizoctonia и других грибов или бактерий — Pseudomonas syringe и других.

Химический метод основан на использовании фунгицидов, инсектицидов и бактерицидов. Из фунгицидов наиболее часто применяются следующие: Бордосская жидкость, Гранозан (НИУИФ-2), Динитрородан-бензол, Каптан, Медно-мыльная смесь, Медь основная сернокислая, Меркуран, Препарат АБ, Сера, Сода бельевая (кальцинированная), ТМТД, Фербам, Фигон, Хлорокись меди, Цинеб, Цирам.

В ряде случаев требуется одновременная борьба с различными возбудителями болезней или вредителями растений. Возможно в некоторых случаях совмещать различные препараты, например бордосскую жидкость с ДДТ, гранозан с бордосской жидкостью, причем токсичность гранозана возрастает в пять раз, и т. д.