Как построить подземный гараж?

В конце концов, пришла идея — построить подземный гараж, а точнее заглубленный, по типу подвала. Но не такой, что имеется под каждым домом и который правильнее было бы назвать подпольем, а подобный тем, что сохранились еще кое-где в наших селениях: заглубленное в грунт и обвалованное сверху строение, в котором, как в погребе, сельские жители хранили зимой припасы, а летом даже жили — укрываясь от полуденного зноя, ночной прохлады или утренней росы — температура в нем в любое время дня и даже года была достаточно комфортная.

Конструкция заглубленного гаража-мастерской:

1 — песчаная подфундаментная подушка; 2— фундамент; 3 — боковая (левая стена); 4 — подстилающий песчаный слой; 5 — пандус; 6 — колея (чугунные плиты); 7 — скос (монолитный бетон, 2 шт.); 8 — короткая плита перекрытия закутка; 9 — правая боковая стена (с уступом); 10 — пол; 11 — широкая плита перекрытия; 12 — узкая плита перекрытия Условия: рельефные, геои гидрологические для строительства заглубленного гаража были подходящими. Сток дождевых и талых вод с участка обеспечивался небольшим естественным уклоном. Грунт основания — сухой суглинок, грунтовых вод не обнаруживалось на глубине до 2,5 м (недалеко имелся погреб).

Своими соображениями по возведению гаража поделился со знакомым инженером-строителем и получил ряд полезных советов: чем нельзя пренебречь для обеспечения надежности сооружения в стремлении экономии средств. К примеру: обязательное заложение подошвы фундамента (или хотя бы песчаного подстилающего слоя) ниже максимальной глубины промерзания грунта основания; категорический отказ от некондиционных плит перекрытия и др.

В мыслях не раз представлял себе гараж-мастерскую под будущую машину, конструкцию которой тоже видел, как наяву. Однако необходимые эскизы все же выполнил и на бумаге. Как оказалось впоследствии, чертежи плана и фасадов были необходимы для получения разрешения на строительство в местных органах архитектуры. А поскольку заглубленный гараж практически не изменяет окружающий ландшафт и общую архитектуру существующей застройки, то и разрешение было выдано без проблем. А мне чертежи понадобились в большей степени для подсчета объемов строительных материалов, а по ним — прикидки их стоимости и выявления своих возможностей финансового обеспечения возведения гаража.

План заглубленного гаража-мастерской на уровне земли (выше находящиеся конструкции показаны на разрезах):

1 — основание (естественный грунт — суглинок); 2 — пол (монолитный бетон); 3 — подушка (песок); 4 — фундамент (бетонный блок 1000×600×400, по потребности); 5 — стена (бетонный блок 400×200×200, по потребности); 6 — гидрозамок (глина); 7 — наклонный пандус, 8 — колея (чугунные плиты); 9 — перекрытие (железобетонная плита), 10 — гидроизоляция (рубероид на битумной мастике); 11 — насыпь (грунт); 12 — покров (почвенно-растительный слой); 13 — перемычка-притолока (железобетонная балка) Были сомнения в расположении пандуса (наклонного съезда-выезда): вне помещения или внутри его. В итоге выбрал последний вариант и, как оказалось, не прогадал. В зимнее время его не приходится очищать от снега и наледи (наружный же пандус требовал бы тщательного зимнего обслуживания, да и летом надо было бы как-то удалять попавшую на него дождевую воду.

Строительство гаража-мастерской начал с разметки его плана на выбранной площадке (или, как говорят строители, — с разбивки сооружения в натуре).

Сначала определил местоположение наружных углов (пересечений проекций внешних поверхностей стен) будущего гаража, вбив здесь небольшие колышки. Проверку прямоугольности произвел по способу равных диагоналей. Затем на продолжении линий стен, примерно в 2,5 метра от угловых колышков вкопал столбики «посолиднев». Более точное положение линий отметил гвоздями-«двухсотками», вбив их наполовину в торцы столбиков, а на гвозди натянул капроновые шнуры.

Разработку котлована производил механизированным способом — нанимал бульдозер-экскаватор на базе трактора «Беларусь». Надо отметить, что земляные работы экскаваторщик на нём произвел очень аккуратно: сдвинул в три стороны растительный слой, выкопал котлован с частичной погрузкой глиняного грунта на вывоз в автосамосвал; спланировал дно котлована и наклонный съезд-пандус. Правда, кое-где пришлось дорабатывать и вручную: подровнять стенки, углубить почти по периметру траншею под фундаментные блоки — но это лучше, чем если бы потребовалось подсыпать и уплотнять грунт на место, излишне выбранное экскаватором.

План фундаментов (материал — бетонные блоки ФБ1 размерами 1000×600×400 мм — длина х высота х ширина, 35 шт); А, Б, В, 1, 2 — строительные оси Фундамент гаража выполнен из бетонных блоков размерами 1000×600×400 мм всего в один ряд по песчаному подстилающему слою толщиной 200 мм. Под частью наружной стены, сопряженной с пандусом, а точнее — под крышкой-воротами, фундаментные блоки не клал вообще, а стена здесь выложена уступами с постепенным подъемом к поверхности земли. Фундаментные блоки положил и под перегородку, так как образованный ею и наружными стенами закуток тоже перекрыл железобетонными плитами, имеющими значительную массу.

Стены толщиной в «полкирпича» (длинной стороной вдоль стены) выложил из легкобетонных блоков (камней) размерами 400×200×200 мм с щелевидными пустотами. Кладку производил на цементно-песчаном растворе с высотой шва около 20 мм самым распространенным — цепным способом, при котором каждый вертикальный шов между соседними блоками перекрывается вышележащим блоком.

В щели каждого блока вставлял штырь — отрезок нетолстой трубы или арматурного стержня, который пронизывал и нижележащий камень, а иногда и камень следующего ряда. В пределах проема наружную стену и перегородку выложил уступами, с постепенным понижением к поверхности земли. Уступы выровнял до наклонной кромки монолитным бетоном. На кромки вдоль их внутреннего края уложил и закрепил анкерными штырями уголки 70×70 мм — ложементы для ворот. В задней стене (по диагонали от въезда) оставил арочный проем для двери. Впоследствии снаружи устроил здесь приямок с лестницей, а выше на стойках — козырек-навес.

Ворота гаража (их можно назвать и крышкой люка) выполнены из стального листа двухмиллиметровой толщины. Но поскольку площадь ворот-крышки довольно значительная (длина свыше — 5 м, а ширина около 3 м), то для них потребовалась и силовая рама в виде решетки, которую сварил из круглых стальных труб наружным диаметром 60 мм. Размеры обвязки решетки — по въездному проему в гараж.