Старый корпус. 
Окраска маломерных судов

Окраска старого деревянного корпуса перед очередной навигацией сложнее окраски нового корпуса только что построенного судна.

Сняв зимнее укрытие, необходимо проветрить судно. Лучше это сделать в весенний солнечный ветренный день. Затем надо тщательно осмотреть корпус снаружи и внутри: местами могла вспучиться шпатлевка, растрескаться и отпасть краска. В досках наружной обшивки могут быть обнаружены места, где древесина стала рыхлой или загнила.

В местах прохода крепежных изделий, если они не были надежно защищены от коррозии, могла появиться ржавчина и образовать сквозные водотечные отверстия.

Все дефектные или подозрительные места надо обвести мелом.

Если красочное покрытие в хорошем состоянии, а поврежден лишь декоративный слой (сильно загрязнен и частично стерт), можно нанести лишь один слой свежей краски.

Для выравнивания слоя покрытия в тех местах, где была снята плохо державшаяся краска, применяют масляную или лаковую шпатлевку, которую наносят тонким слоем (о шлифовке шпатлевки сухим и мокрым способом сказано в подразделе «Шпатлевки» гл. I).

Очень удобна шпатлевка отдельных мест густотертой краской или обычной жидкой краской, загущенной порошком, не растворимым в воде и не впитывающим еа (маршаллитом, мраморной мукой, кварцевым измельченным песком; мел и цемент впитывают воду, и, следовательно, не подходят для этой цели).

Высохшая после шпатлевки густотертой краской поверхность становится глянцевой, и при окраске на неё достаточно нанести только один слой краски, если цвет покрытия сохраняется. Если цвет покрытия изменяют, то наносят два слоя краски.

Перед окраской наружную поверхность деревянного корпуса следует осмотреть особенно внимательно. Слой непрочно держащейся краски снимают шкрабкамн. Может оказаться, что краска, наложенная в несколько слоев, составляет монолитное покрытие, но нарушена его адгезия с деревянной поверхностью. Соскоблить такое покрытие шкрабкой нельзя, легче снять его стамеской или столовым ножом с округленным концом, подсекая у самой поверхности.

После того как отстающая краска снята, следует проверить сохранность шпатлевки по пазам и стыкам и конопатки под ней. Если шпатлевка от легкого нажатия деревянной палочки (типа карандаша) выкрашивается, то она пришла в негодность и ее следует удалить. Прочность конопатки проверяют тонкой металлической пластинкой, слегка осаживая конопатку внутрь паза.

Если в пазы наружной обшивки закладывали конопатный шнур, заменить или подкрепить его невозможно. Такие пазы заполняют масляной шпатлевкой, в состав которой входит свинцовый сурик. Предварительно весь паз необходимо обильно проолифить и хорошо просушить.

Рис. 14. Заполнение выемок после удаления гнилостной древесины; а — слои ткани на олифе или краске; б — новая заделка из древесины на олифе или краске, укрепленная шпилькой или нагелем из древесины.

Места, где была снята краска до древесины, тоже следует просушить, а затем проолифить. Тогда при заполнении пазов шпатлевка ляжет на уже проолифенную поверхность, что обеспечит лучшую адгезию, а при шлифовании зашпатлеванного паза по мокрому способу будет создана единая пленка олифы как на шпатлевке, так и на чистой древесине, что улучшит водоупорность поверхности.

Если на наружной обшивке будут обнаружены участки бурого или синего цвета, то это верный признак местного разрушения и гниения древесины. Эти места удаляют рубанком, так как под поврежденным слоем толщиной 1— 2 мм может оказаться здоровая древесина (она должна быть желтоватого цвета). Более толстый поврежденный слой осторожно снимают узкой (6 мм) стамеской.

Если после удаления мест разрушения древесины образовалась выемка глубиной 2—5 мм, ее можно заполнить тканью, пропитанной в олифе или в свинцовом сурике. Если глубина выемки более 5 мм и составляет до ¼ толщины обшивки, необходима новая заделка, тщательно подогнанная по контуру и поставленная на олифе, свинцовом сурике или водоупорном клее (рис. 14). Заделка должна быть застрогана заподлицо с плоскостью обшивки.

После снятия краски в древесине могут быть обнаружены так называемые смоляные кармашки, которые также необходимо вырезать и потом заделать место выреза. Если в наружной обшивке обнаружена смолистая мелкослой-ная сосновая доска, то заменять ее не следует. Чтобы на смолистой поверхности масляная краска получила хорошую адгезию, доску покрывают раствором, составленным из уайт-спирита (60 г) и канифоли (40 г) с добавлением кристаллической соды (0,5 г) и олифы (1,5 г).

Перед приготовлением состава важно помнить, что уайт-спирит — легко воспламеняемая жидкость и, подогревая ее, необходимо соблюдать особые меры предосторожности: очаг должен находиться на открытом воздухе на расстоянии не менее 5 м от деревянных строений. Открытое пламя должно быть перекрыто на 10—15 см железным листом в виде противня (с краями, загнутыми по контуру на 2—3 см). Тогда при выплескивании кипящий состав не попадет в очаг.

Рис. 15. Приготовление состава, наносимого на засмоленные поверхности.

Состав приготовляют следующим образом: в металлическую емкость вливают уайт-спирит и на умеренном огне подогревают примерно до 70—80° С, затем всыпают мелко измельченную канифоль и энергично перемешивают раствор. Уайт-спирит доводят до кипения, чтобы канифоль лучше растворилась.

Как только канифоль растворилась, в кипящий раствор вводят кристаллическую соду, также мелко измельченную, и кипятят состав еще 10—15 мин. После этого, погасив огонь (или сняв емкость с огня), вливают олифу я тщательно перемешивают раствор. Состав наносят на засмоленные поверхности в горячем, теплом или холодном виде обычно один раз, но при глубоком или сильном васмолении древесины—два раза. Вторую пропитку производят через сутки.

На пропитку 1 м² деревянной поверхности расходуется 100—110 г состава. Приготовляя состав для пропитки 3—4 м2 деревянной поверхности достаточно взять двухлитровую емкость (состав должен занимать не более 2/3) ее объема (рис. 15).

После того как состав хорошо высохнет, на него хорошо ложится масляная и эмалевая краски.

Если при осмотре наружной обшивки обнаружится много дефектов и возникает сомнение в безопасности эксплуатации судна, то можно рекомендовать оклеить корпус снаружи тканью — после устранения дефектов (сколы, расщепы, гнилость древесины, значительная ржавчина крепежа и повреждение ею древесины, значительное истирание обшивки, сильные вмятины на передней кромке форштевня и нижней поверхности киля, расстройство стыкового соединения штевня с килем и другие). Тогда судно послужит еще 3—5 навигаций.

После проверки крепежа наружной обшивки может понадобиться дополнительная подклепка заклепок или замена шурупов (постановка шурупов большего диаметра). При замене крепежа или его уплотнении необходимо заполнять отверстия в наружной обшивке олифой для консервирования пор в расщепленной древесине и защиты от коррозии.

Оклейку корпуса тканью выполняют следующим образом. Сначала ткань размечают прямо на корпусе либо делают шаблоны из плотной бумаги, по которым кроят. Первый способ предпочтительней, так как ткань эластичнее бумаги и точнее ложится по корпусу. У штевней и по килю ткань следует укрепить рейками. Наклеивать ткань можно только водостойкими (водоупорными) клеями:

ЭП-1 — эпоксидным, ВИАМ-Б-3 — фенолформальдегид-ным, К-17 — мочевиноформальдегидным. Это клеи сложного приготовления — двухи трехкомпонентные.

К однокомпанентным клеям относятся БФ-2, БФ-4, ПВА, которые готовы к употреблению.

Клеи следует наносить на поверхность наружной обшивки деревянным шпателем или кистью (в зависимости от их консистенции), затем необходимо тщательно пригладить ткань. Ткань можно приклеить просто олифой. Для этого поверхность наружной обшивки сначала обильно покрывают олифой и тотчас же прикатывают ткань. Затем по хорошо прикатанной ткани снова, но на этот раз не очень обильно ваносят олифу жесткой кистью так, чтобы через 30—40 мин не было обнаружено матовых пятен — признака неполной пропитки ткани.

Рис. 16. Оклейка корпуса тканью: а — у киля о креплением рейкой на гвоздях; б — штевня с креплением рейкой; в — у штевня — оклейка вокруг.

Таким же образом можно приклеить ткань масляными красками, лаками и эмалями.

Приклеивать ткань нитроэмалями и другими быстро-высыхающими красками не рекомендуется. Некоторые особенности оклейки корпуса тканью показаны на рис. 16.

Наклеенную ткань шпатлевать не следует, ее надо окрасить густой краской, чтобы скрыть рельеф. Далее необходимо нанести два слоя краски — декоративный и защитный.

Как уже было сказано, лак защитного слоя должен быть той же марки, что и связующее декоративного слоя (например, если применены масляные краски, то лак защитного слоя должен быть масляно-смоляной; если применены пентафталевые эмали, то для защитного слоя надо брать пентафталевый лак и т. д.).