Разработка конструкции женского нарядного платья на индивидуального потребителя

Введение

Главная задача швейной промышленности — удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготовляющие одежду по индивидуальным заказам.

Характерной особенностью предприятий сферы быта и услуг, является индивидуальная направленность, а также возможность личного участия заказчика в процессе обслуживания. Обращение значительной части населения к услугам предприятий, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам, объясняется определенными возможностями по сравнению с другими формами приобретения одежды. К ним относятся: возможность изготовления одежды с учетом индивидуальных особенностей заказчика, возможность заказа одежды самых модных и разнообразных покроев.

В настоящее время ателье предлагают клиенту создать свой неповторимый стиль, подобрать ткани для костюма, получить консультацию и помощь художника-модельера, закройщика по разработке гардероба и выбора аксессуаров. В ателье работают портные, закройщики, художники по костюму.

Роль закройщика в ателье очень важна, так как в отсутствии в ателье художника-модельера всю его работу должен выполнить закройщик, то есть выбор модели для заказчика, подбор тканей и т. д.

Закройщик занимается индивидуальным изготовлением одежды, должен разбираться в современных направлениях моды, уметь анализировать модель, знать свойства материалов, должен выполнять работы по проектированию изделий, разрабатывать эскизы и конструкции моделей одежды в соответствии с моделью, выбранной заказчиком, изготовлять лекала для раскроя изделий, раскраивать изделия для различных ассортиментных групп из различных материалов, раскраивать модели и образцы изделий по лекалам, перекраивать изделия при ремонте, оказывать консультационную помощь заказчику при выборе модели, измерять фигуру заказчика, определять технические приемы обработки деталей изделия, определять технологическую готовность изделия к примерке, сдавать готовое изделие заказчику.

В современных условиях работы предприятия сферы услуг используются высокие технологии.

Для улучшения качества изделий и роста производительности труда на предприятии необходимо применять прогрессивные формы организации производства, наряду с использованием передовой технологии и техники.

Одним из главных факторов, влияющих на сокращение сроков разработки новых изделий на предприятиях, является использование систем автоматизированного проектирования (САПР), которые обеспечивают высокое качество и эффективность проектных решений.

Всем этим должен владеть современный закройщик.

Целью дипломной работы является разработка конструкции женского нарядного платья на индивидуального потребителя.

1. Конструкторская часть

1.1 Описание внешнего вида модели Нарядное женское платье для торжественных случаев классического стиля из коллекции «Классический этюд» выполнено из атласной ткани «Кармен».

Модные тенденции весна-лето 2011 г. отражены в коллекции «Классический этюд». Это: мягкие текучие формы платья, актуальны модели с асимметричными драпировками.

Предлагаемые ткани в этом сезоне: мягкие, струящиеся, шелковые. Цветовая гамма в теме, предложенной ведущими дизайнерами, «Воздушная свежесть» светло-розовые, розовато-сиреневые оттенки.

Полуприлегающий силуэт придает платью изящность, достигающуюся за счет талиевых вытачек на спинке, боковых швов и среднего шва спинки.

На нижней части лифа расположены пересекающиеся декоративные полосы. Шириной 9 см. От центра их пересечения в верхней части лифа и юбке образована лучевая сборка. Линия плеча спущена на 4 см и плавно переходит в линию проймы.

Горловина оформлена в виде «лодочки». Расширение горловины 9 см. Застежка — «потайная молния» — в среднем шве спинки. Низ изделия обработан притачной декоративной полосой шириной 9 см. Длина изделия ниже линии колена на 6 см. Декоративные полосы и низ изделия выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

2. Разработка конструкции изделия Основной целью конструирования является изготовление конструкции.

Конструкция — это построение изделия или его плоскостное выражение, представленное в чертежах или лекалах. Конструкция должна соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т. д.; быть экономичной и одновременно технологичной; обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека; обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной.

2.1 Расчет чертежа конструкции Чертеж изделия строится с использованием всех размерных признаков фигуры.

Измерения фигуры — самый ответственный момент в изготовлении изделия, от точности выполненных измерений зависит правильность построения чертежа и раскроя.

Размерные признаки фигуры, необходимые для построения чертежа конструкции изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Размерные признаки фигуры

Одежда не является точной копией тела человека, между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для обеспечения дыхания и свободы движения.

Различные изделия, изготавливаемые на одну и ту же фигуру отличаются друг от друга различными величинами прибавок.

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы нарядного женского платья представлены в таблице 2.

Таблица 2. Конструктивные прибавки.

Таблица 3. Расчет чертежа конструкции женского платья

2.2 Построение чертежа конструкции Выполнив расчет конструкции изделия, приступают к построению чертежа. Чертеж конструкции представляет собой совокупность деталей, скоординированных в базисной сетке с обозначением конструктивных точек, линий и контрольных соединительных знаков.

Чертеж конструкции, содержащий основные детали одежды в базисной сетке, называется чертежом основы конструкции.

В дипломной работе для нарядного женского платья разрабатываются первичные чертежи конструкции проектируемой модели в виде базовой основы конструкции с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в итоге модельных конструкций.

3. Характеристика фигуры При проектировании одежды на индивидуального потребителя необходимо учитывать его конкретный облик. Существуют типовые и индивидуальные фигуры человека. Типовая фигура — фигура с основными размерными характеристиками. Потребителями одежды являются люди с конкретными (индивидуальными) фигурами, формы которых в большей или меньшей степени отклоняются от типовых. Оценка внешнего образа потребителя очень важна на стадии согласования модели с заказчиком, в ходе которой необходимо выбирать такие модельные особенности, которые могли бы скрыть значительные отклонения от идеальной фигуры и подчеркнуть выявленные «достоинства» — особенности телосложения, соответствующие модному образу.

3.1 Анализ индивидуальной фигуры В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этом производятся также оценка особенностей ее телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой.

Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясничной части фигуры (талии), живота, бедер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки по форме спины.

Таблица 4. Анализ индивидуальной фигуры

Таблица 5. Характеристика конкретной фигуры

Сравнительный анализ на основе данных таблиц 4 и 5 выявил значительные отклонения между измерениями конкретной и типовой фигурами.

Объем бюста у конкретной фигуры меньше, чем у типовой. Полнотная группа определяется разницей между обхватом бедер и третьим обхватом груди Об — ОгIII = 96 — 86 = 10 см. Так как разница 10 см, следовательно конкретная фигура имеет вторую полнотную группу. Осанка фигуры перегибистая, ширина груди больше ширины спины. Грудь развернутая. Спинка узкая, так как разница Шс и Шг_I меньше, чем у типовой. Плечи высокие.

3.2 Намелка деталей изделия с помощью базовых лекал Для намелки изделия необходимы базовые лекала одного размера и полнотной группы, которые будут соответствовать конкретной фигуре.

Намелка изделий позволяет выявить отклонения конкретной фигуры от типовой, так же намелка изделий с помощью базовых лекал сокращает затраты рабочего времени на построение конструкции на конкретную фигуру, повышает производительность труда, улучшает качество изделия.

Намелка спинки.

Намелку лекал начинают с низа изделия. Проводят линию подгибки низа. Откладывают 4 см и проводят линию низа. Перпендикулярно к ней проводят линию спинки вверх. От линии низа откладывают длину изделия до талии (18 см). Проводят горизонтальную линию. Вверх от нее откладывают Дтс + Пдтс (40.5 см) и проводят ограничивающую линию. На этой линии вправо от средней линии спинки откладывают вершину горловины спинки. Лекала прикладывают к ограничивающей линии так, чтобы точка А₂ совпадала с найденной точкой на ткани А₂ ширины горловины и проводят горловину спинки по лекалу, затем находят конечную точку проектируемого плечевого шва с помощью двух засечек: R = Шп + раствор вытачки + посадка = 15 см, Д = Впк + Пдтс = 44 см.

Проводят линию плечевого среза так, чтобы верхняя точка проектируемого плечевого шва на ткани совпадала с найденной. Далее находят уровень линии глубины проймы. Откладывают от верхней точки проектируемого плечевого шва внизу по вертикали Впр. з + Пспр = 22 см с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Проводят ограничивающую линию, затем от средней линии спинки вправо откладывают ширину спинки Шс + Пшс = 16.8 см и проводят линию проймы по лекалу, прикладывают лекло к вертикальной линии, ограничивающей ширину спинки. Затем поворачивают лекало так, чтобы верхняя часть проймы спинки совпадала с конечной точкой проектируемого плечевого шва и обводят верхнюю часть линии проймы. Обводят нижнюю часть проймы так, чтобы лекало находилось в таком положении, когда вершина бокового среза находится на уровне линии, ограничивающей глубину проймы, а контрольная точка лекала П₃ касается вершинами ограничивающей ширину спинки. Затем намечают положение ширины линии талии и ограничивающую линию ширины бедер. Совмещают линию талии на лекале с линией талии на ткани. Боковую линию спинки проводят по лекалам через вершины проймы и линии бедер.

Намелка полочки.

Проводят вертикальную линию — середину переда. Начинают намелку снизу, проводя линию подгибки низа с таким же припуском на подгибку, как и на спинке (4 см). От линии низа вверх откладывают длину изделия до линии талии и проводят линию талии. От нее вверх по вертикали откладывают Дтп + Пдтс = 43 мс. Проводят ограничивающую линию. На этой ограничивающей линии влево от линии полузаноса откладывают ширину горловины 7 см. Оформляют линию горловины по лекалу. От середины переда откладывают центр груди 8.5 см, а так же Шг_II + Пшп.

Проводят две ограничивающие линии, затем находят центр груди, делая засечку на первой ограничивающей линии из вершины проектируемого плечевого шва, равную высоте груди 26 см. От линии талии вверх на уровне бокового шва откладывают длину бокового среза, измеряя по спинке и проводят ограничивающую линию соответственно глубине проймы переда. Рассчитывают раствор нагрудной вытачки 2 * (СгII — СгI) + 2 = 6 см и откладывают его от правой стороны вытачки. Проводят левую сторону вытачки. Затем находят конечную точку плечевого шва с помощью двух дуг: первую — Шп 13 см, вторую — Впк. п_II (25.5 см) из центра груди.

Затем проводят пройму полочки сначала отводя верхнюю ее часть, прикладывая лекало верхней частью проймы к найденной конечной точке плечевоо шва, а среднюю часть проймы к линии, ограничивающей ширину переда. Затем проводят нижнюю часть проймы, оставляя среднюю часть проймы на листе, а нижнюю к горизонтали, ограничивающей глубину проймы. Проводят боковую линию, совмещая линии талии и вершину проймы.

Проверив ширину по линии бедер (?Б = (Сб + пб) — Б₁Б₃ = (48 + 2) — 46.1=4 см; ширина спинки по линии бедер — 23.8 см, ширина полочки — 26.8 см) и по линии талии, учитывая вытачки (?В = Т₁₁Т₃ — (Ст + Пт) = 46 — (33 + 3) =10 см) совмещают линию талии на лекалах с линией талии на ткани и проводят по лекалам боковые линии спинки и полочки.

На деталях кроя, выполненных по намелке наносят линии модельных особенностей в соответствии с эскизом платья.

4. Раскладка лекал Изготовление раскладки лекал является основным процессом, предшествующим раскрою материалов. Сущность его заключается в определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал, которое бы обеспечило минимальный расход ткани на изделие.

4.1 Разработка рабочих лекал Разработка лекал деталей одежды производится на основе чертежа конструкции с учетом свойств материалов для изготовления проектируемого изделия, и запроектированных методов обработки.

Обязательным этапом разработки лекал является отработка чертежа конструкции изделия на сопряженность деталей по основным срезам и конструктивным поясам.

Чертежи лекал изделий из ткани верха разрабатываются на все детали изделия, включая мелкие. Рабочие лекала разрабатываются на типовую фигуру без припусков на швы. С целью обеспечения правильного соединения деталей на лекала наносятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см.

На все детали комплекта лекал наносятся направление нитей основы и допускаемые отклонения от них, отмечаются знаками места технологической или влажно-тепловой обработки.

На лекалах указывается название лекал и наименование изделия (на одной из деталей); номер технического описания; назначение лекал; наименование деталей; количество деталей в крое; размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков фигуры. На одной из крупных деталей дается перечень всех деталей, входящих в комплект.

Также на лекала наносятся конструктивные линии, и расчетные формулы с указанием направления измерения размера (с целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал применительно к фигуре заказчика) структура расчетных формул соответствует структуре формул.

На каждом лекале указывают:

— его наименование (оригинал или эталон);

— наименование изделия;

— номер модели;

— назначение лекала (верх, подкладка и т. д.)

— наименование детали (полочка, спинка и т. д.);

— размер, рост (или размер и роста);

— число деталей.

На каждом лекале проводят:

— линию долевого направления (нить основы);

— линии допускаемых отклонений от долевого направления;

— линии допускаемых надставок.

4.2 Раскладка деталей кроя на ткани Прежде чем приступить к намелке деталей кроя на лекалах выбранной базовой конструкции, выполняют раскладку на ткани.

Подготавливают ткань к раскрою:

1. Выполняют декатировку ткани (особую обработку, которая обеспечивает предварительную усадку ткани).

2. Определяют направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную Стороны.

3. Проверяют дефекты, к которым относятся — утолщение нити, неравномерность окраски. Обнаруженные дефекты отмечают мелом, чтобы при раскрое расположить их между выкройками.

4. Измеряют ширину и длину ткани, срезают кромку.

5. Проутюживают ткань, чтобы удалить замины и складки.

6. Перегибают ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь и скалывают.

В швейной промышленности применяют следующие способы раскладок: в сгиб, в разворот лицом вниз, лицом вверх и в разворот лицом к лицу.

Все детали изделия выкраивают с учетом расположения ворса, начеса, рисунка, направления нити основы ткани.

Выполнение раскладки лекал деталей женского платья размера 170 — 86 — 96 из ткани верха, отделочной ткани и прокладочного материала, производится по разработанным лекалам на выбранную ширину материала (ткань верха и отделочная ткань — 150 см, прокладочная ткань — 114 см) в М 1:4.

При раскладке лекал соблюдаются технические требования, которые предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нити основы, учет припусков на швы к деталям и уточнение изделия на фигуре заказчика.

При изготовлении изделий на индивидуальную фигуру чаще всего используют однокомплектные раскладки, материал настилают «в сгиб». В разработке модели платья используется раскладка «в сгиб», т. к. большинство деталей кроя симметричные и присутствуют парные детали.

В целях снижения материалоемкости изделия при выполнении раскладок следует соблюдать следующие требования:

— раскладку начинать с укладывания крупных деталей;

— деталей с прямыми срезами следует укладывать к кромке ткани;

— сложные контуры деталей располагать внутри раскладки, по возможности сопрягая их;

— межлекальные выпады возможно компоновать в одном месте раскладки;

— линии обводки должны быть четкими, толщиной не более 2 мм для лекала.

В данной дипломной работе при раскрое женского платья использована раскладка «в сгиб» и на изделие было расходовано:

· основной ткани 159 см при ширине 150 см;

· отделочной — 80.5 см при ширине 150 см;

· прокладочного материала — 141 см при ширине ткани 114 см.

Спецификация деталей кроя Спецификация — это таблица где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект и число деталей кроя.

Спецификация лекал и деталей кроя составляется для того, что бы вести учёт лекал на случай потери в процессе оформления.

Спецификация лекал и деталей кроя представлена в таблице

Таблица 6. Спецификация лекал и деталей кроя

5. Технологическая часть

5.1 Подготовка изделия к первой примерке Основным способом совершенствования конструкции одежды, изготавливаемой на индивидуального потребителя, является уточнение образцов изделий во время проведения примерок.

1. Проверка деталей кроя.

2. Перенос меловых линий на парные детали (декоративных полос, деталей спинки).

3. Дублирование верхних частей декоративных полос.

4. Дублирование декоративной полосы по низу изделия.

5. Сметывание вытачек на спинке и нижней части лифа.

6. Сметывание среднего шва спинки.

7. Приметывание потайной застежки-молнии в средний шов спинки.

8. Прокладывание машинных строчек для сборки по нижнему срезу верхней части лифа и по верхнему срезу юбки.

9. Образование сборки верхней части лифа и юбки.

10. Приметывание нижней части лифа к верхней части лифа.

11. Приметывание нижней части лифа к юбке.

12. Сметывание плечевых срезов.

13. Сметывание верхних частей декоративных полос.

14. Закрепление декоративной полосы на лифе.

15. Сметывание боковых срезов.

16. Сметывание концов полосы.

17. Приметывание полосы к низу платья.

18. Приметывание паспорта к изделию.

5.2 Технология изготовления изделия после примерки Таблица 7. Последовательность изготовления изделия

5.3 Технология изготовления узла

1. Обработка изготовления декоративных полос.

1. Продублировать верхнюю часть декоративной полосы

2. Обтачать полосу.

2. Обработка нижней части лифа, соединение. Соединение нижней части лифа с верхней; соединение нижней части лифа с юбкой.

1. Притачать нижнюю часть лифа к верхней

2. Проложить строчку «в чистый край»

3. Притачать юбку к нижней части лифа

4. Настрочить подкладку на лиф

3. Обработка потайной молнии в среднем шве спинки.

1. Притачать застежку-молнию

2. Обметать срезы

4. Обработка плечевых и боковых швов

1. Стачать плечевые и боковые швы

2. Обметать срезы

5. Обработка горловины и пройм цельнокроеной обтачкой

1. Обтачивание горловины

2. Рокладывание строчки «в чистый край»

3. Обтачивание проймы

4. Прокладывание строчки «в чистый край»

5. Обметать срезы обтачек

6. Обработка низа изделия декоративной полосой

1. Продублировать декоративную полосу

2. Притачать декоративную полосу к низу изделия

3. Настрочить декоративную полосу к низу изделия

4. Обоснование выбора применяемого оборудования для ручных, машинных, влажно-тепловых работ.

Инструменты и приспособления для ручных работ К инструментам относятся ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента; к приспособлениям — лекала, колышек, булавки и т. д.

Качество изделия, производительность труда работающего зависят от правильного подбора инструментов и приспособлений. Подбирают инструменты и приспособления в соответствии с тканью, из которой изготавливают изделия и видом выполняемых работ.

Ручные иглы должны быть острыми, упругими, неломкими, хорошо отполированными, с ушком достаточных размеров и без заусенцев. Иглы подбирают в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции.

Соответственно иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать и номера ниток.

Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань. На его поверхности имеются углубления, которые препятствуют соскальзыванию иглы.

Ножницы используют для раскроя ткани, для подрезки деталей и других ручных операций.

Сантиметровая лента представляет собой мягкую прорезиненную ленту с нанесенными на ней сантиметровыми и миллиметровыми делениями, она применяется для снятия мерок с фигуры человека и измерения деталей изделия. Следует пользоваться одной и той же сантиметровой лентой, иначе результат измерения будет неточным.

Кольцо с ножом применяют для обрезки ниток. Применение кольца с ножом вместо ножниц способствует экономии времени и повышению производительности труда.

Колышек применяют для вправления различных фигурных швов, а также для удаления ниток.

Колышек может быть изготовлен из дерева, кости или металла и представляет собой круглый стержень длиной 100−120 мм, диаметром 7 мм, с сильно заостренным концом.

Лекала представляют собой детали изделия, вырезанные из картона или других материалов.

Резцы бывают нескольких видов. Зубчатый резец применяют для перенесения контура деталей с бумаги на бумагу или на картон, с ткани на бумагу, а также для перенесения линий складок, вытачек, карманов и др. После обводки таким резцом намеченных линий остаются следы в виде точек, расположенных по контуру деталей.

Мелом наносят линии и знаки при раскрое и примерке. Толщина меловой линии должна быть от 0,5 до 1,5 мм.

Булавки используют для скалывания деталей изделия, при переводе линий с одной половины изделия на другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки. Булавки должны быть тонкими, острыми, хорошо отполированными.

6. Инструменты и приспособления Таблица 8. Размеры и назначение игл

Таблица 9. Характеристика наперстков

Таблица 10. Характеристика ножниц

6.1 Оборудование для машинных работ Швейные машины, применяемые при изготовлении одежды, можно подразделить на машины общего назначения (универсальные), определенного назначения, специализированные и специальные полуавтоматы.

К машинам общего назначения (универсальным) относятся стачивающие машины челночного стежка, применяемые для выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных, отделочных и временного скрепления.

К машинам определенного назначения (специальным) относятся машины, на которых выполняют операции определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные), обметочные, подшивальные и отделочные.

К этим машинам относятся стачивающие однониточного стежка, обметочные однониточного, двухниточного и трехниточного цепного стежка, подшивочные однониточного и челночного стежка, вышивальные и другие.

К специализированным принадлежат машины, которые приспособлены для выполнения отдельных операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины для втачивания рукавов, стачивания боковых швов и рукавов и другие.

Для проектирования данного изделия используются следующие виды машин:

Таблица 11. Машины и полуавтоматы

6.2 Оборудование для влажно-тепловой обработки Качество изделий и их внешний вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделке.

В процессе ВТО на ткань воздействуют влагой, теплом и давлением. Оборудование для ВТО может иметь электрический, электропаровой и паровой обогрев.

Оборудование для ВТО разделяют на 5 основных групп:

1) универсальное прессовое оборудование; 2) специальное прессовое оборудование; 3) гладильные столы; 4) утюги; 5) вспомогательное и прочее оборудование. К группе универсального оборудования относят пневматические прессы: легкий, средний, тяжелый.

Применение прессов дает возможность механизировать наиболее трудоемкие операции ВТО, повысить производительность труда,

улучшить качество обработки и облегчить труд исполнителей.

Утюги применяют для ВТО обработки изделия, как в процессе его изготовления, так и при окончательной отделке. В зависимости от способа нагрева различают утюги паровые, электрические и пароэлектрические.

Для повышения производительности труда и улучшения качества обработки изделия при выполнении влажно-тепловых работ применяют различные приспособления: колодки, пульверизаторы, проутюжильники.

Для изготовления модели платья рекомендуется использовать следующее оборудование для ВТО Таблица 12. Оборудование для ВТО

7. Экономическая часть Изделие: платье женское (170 — 86 — 96)

1. Перечень затрат на изделие представлен в таблице Таблица 13. Расшифровка затрат на изделие.

2. Стоимость изготовления (ателье I, II, высшего разряда, учебные мастерские). Стоимость пошива в учебных мастерских — 500 руб.

3. Заработная плата рабочим начисляется в зависимости от стоимости изготовления в следующих соотношениях:

Закройщику от 5 до 50%

Заработная плата закройщика: 20% * 500 = 70 (руб.)

Заработная плата портного: 30% * 500 = 105 (руб.)

4. Затраты производства.

4.1 Расход электроэнергии (Эр)

Эр = Рдв * Нвр * Цквт одежда платье лекало ткань Где Рдв — мощность электродвигателя (Вт) Нвр — норма времени на обработку изделия (ч) Цквт — стоимость 1 квт*ч Эр = 0.38 * 18 * 2.75 = 18.81 (руб.)

a. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

34 * 250 / 100% = 85 (руб.)

Всего затраты производства: 18.81 + 85 = 103.81 (руб.)

5. Расчет производственной себестоимости (Сс) представлен в виде таблицы

Таблица 14. Производственная себестоимость.

Расчет отпускной цены на изделие (Цотп) выполнен в форме таблицы Таблица 15. Формирование цены.

6. Прибыль (П) П = Ц — Сс = 2025.3 — 1570.21 = 455.1

где Ццена изделия, руб.

Сс — производственная себестоимость

7. Рентабельность (Р) Р = П / Сс * 100% = 455.1 / 1570.21 * 100% = 28.9%

Заключение

Целью дипломной работы являлась разработка конструкции женского нарядного платья.

В ходе проведенной работы были определены характерные тенденции моды весна — лето 2011 г.

Для пошива выбранной модели из коллекции «Классический этюд» подобраны подходящие материалы.

Для построения базовой конструкции была принята единая методика конструирования одежды ЦОТШЛ. Были определены необходимые размерные признаки. Выполнен расчёт для построения конструкции и произведено построение чертежей основных деталей проектируемой модели. Проведен анализ индивидуальной фигуры, где выявлены особенности фигуры.

После построения чертежа основы были внесены необходимые изменения с использованием основных приёмов технического моделирования. Далее был выполнен макет изделия из бязи и произведена его примерка на фигуре для выявления возможных несоответствий проектируемого изделия фигуре.

Изготовлены лекала на типовую фигуру и для оценки экономичности изготовления данной модели была выполнена раскладка лекал. Раскрой проектируемой модели женского платья выполнялась на основе наиболее экономичной раскладки.

Выбранные методы обработки основных узлов в дипломной работе представлены в виде сборочных схем, приведена характеристика каждого метода. Для проектируемой модели произведен выбор методов обработки и характеристика оборудования.

Выпуск и изготовление должны быть рентабельными и технологичными.

Конструкция женского нарядного платья разработана, изготовлено изделие. Цель дипломной работы достигнута.

Список используемой литературы

1. Амирова Э. К., Сакулина О. В., Сакулин Б. С., Труханова А. Т. «Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования» — М.: Мастерство, 2002. — 496с.

2. Зак И. С., Горохов И. К., Воронин Е. И. «Справочник по швейному оборудованию». М.: Легкая индустрия, 1981. — 272 с, ил.

3. Кузьмичев В. Е., Ахмедулова Н. И., Юдина Л. П. «Основы построения и анализа чертежей одежды: учебное пособие» — Иваново: ИГТА, 2011. — 280 с.

4. Корнилова Н. Л., Горелова А. Е. «Методы раскроя швейных изделий с учетом телосложения заказчика: учеб. пособие» — Иваново: ИГТА, 2006. — 88 с.

5. Труханова А. Т. «Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для учащихся профессиональных учебных заведений» — М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. — 176 с: ил.

6. Труханова А. Т. «Технология мужской и женской верхней одежды: учебник» — М.: Высш.шк., 2003. — 495 с.

7. Суворова О. В. «Швейное оборудование: учебное пособие» — Изд. 4 — е — Ростов н / Д: Феникс, 2007. — 347 с.