Организация и технология выполнения строительного процесса

До начала устройства металлической кровли должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с требованиями ДБН А.3.1−5-2009 «Организация строительного производства».

Должны быть закончены все монтажные и сопутствующие работы, оформлены акты на скрытые работы в соответствии с ДБН В.2.6.-14−97 «Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений». Том 1,2,3 с изменениями № 2 .

Подготовительные работы включают:

• * проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли;
• * проверку правильности устройства обрешетки;
• * сортировку и проверку качества поставляемых листов металлочерепицы.

Из общего объема работ по устройству металлических кровель примерно 50% составляют монтажные работы, выполняемые непосредственно на кровле, т. е. в наиболее трудных условиях, на высоте.

Кровельные монтажные работы включают следующие операции:

• * покрытие карнизных свесов;
• * укладку настенных желобов;
• * устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши);

При устройстве деревянной несущей конструкции под кровлю из металлочерепицы оптимальное расстояние между стропилами 600−900 мм (см рис. 2.1). Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобиться в последствии доски для обрешетки.

Рис. 1 Устройство деревянной несущей конструкции под кровлю

Брус для стропил выбирается размером не менее 150×50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное пространство.

Для предотвращения проникновения под кровлю внутренней и внешней влаги при монтаже кровли создаем вентиляционные зазоры и применяем гидроизоляционную паропропускаемую подкровельную пленку juta silver. Устанавливается горизонтально непосредственно на стропила. Минимальный зазор под пленкой должен составлять 4 см. Рулон с пленкой намотан таким образом, чтобы при размотке на крыше влагопоглощающий нетканный материал был обращен во внутреннее пространство объекта.

Установка начинается с окантовки крыши и продолжается по направлению к коньку. Ее необходимо укрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На край пленки нанесена полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки. Во всех случаях прилегания пленки к нижней области крыши и в области конька должна соответствовать условиям, необходимым для обязательного протока воздуха, причем в области конька должен быть оставлен зазор не менее 10 см для проветривания. Более точная информация, касающаяся нахлеста, дана в таблице. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию «в натяг». Провисание должно составлять не менее 10−15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции, пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться.

Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис. 4.2), их следует выровнять дополнительными проставками под ветровые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции.

Поверх гидроизоляционной паропропускаемой пленки монтируют контробрешетку. Контробрешетка прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку.

Она представляет собой бруски сечением 50Ч50 или 60хЧ60 мм, которые монтируются вдоль стропил, повторяя их рисунок. Контробрешетка выполняет очень важную функцию — она формирует вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем. Грамотная организация вентиляции.

позволяет удалить в подкровельном пространстве избыточную влагу, избежать гниения материалов и образования грибка.

Рис. 3 Укладка гидроизоляционной паропропускаемой пленки на стропила

Рис. 4 Укладка гидроизоляции и обрешетки

1 — стропильная нога; 2 — гидроизоляционная пленка; 3 -брус контробрешетки; 4 — обрешетка.

С внешней стороны утеплителя на контробрешетку укладывают ветрозащитную и гидроизоляционную пленку — Ютафол Д96 Сильвер.

Благодаря особенностям такой структуры этот материал работает как ниппель: пропускает пары, попавшие в утеплитель, изнутри помещения наружу, но не пропускает влагу извне внутрь теплоизоляционного слоя.

К тому же, благодаря толщине стропил и наличию контробрешетки с обеих сторон утеплителя, создан зазор для вентиляции в 20—30 мм. Это значит, что попавшая в подкровельное пространство атмосферная влага или водяные пары изнутри помещения будут легко выдуваться наружу, и деревянная конструкции кровли не пострадает от влаги.

Обрешетку выполняют из брусьев сечением 40Ч40 мм или 50Ч50 мм и укладывают перпендикулярно стропилам, потом на нее настилают кровельный материал. Она принимает вес от кровельного материала и, в свою очередь, передает его на стропила, которые передают нагрузку несущим стенам дома. Первая от карниза планка обрешетки устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала. Обычно устраивают обрешетку из брусков с сечением 50Ч50 мм или из сплошного настила из необрезных досок сечением 200Ч30 мм.

Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок шириной в 3−4 доски (700 мм). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину равную 550 мм.

Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски, которые служат для поддержания конькового стыка.

От правильного устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на ней ослабляет плотность стыков (фальцев), что приводит к протечкам и последующему разрушению покрытия.

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Так как капиллярная канавка обычно расположена слева. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий.

Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Оптимальный порядок укладки листов показан на рис. 1.5, но возможна и порядная укладка от нижнего ряда к верхнему. Так как на углах стыкуется.

до четырех листов толщиной 0,4−0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение.

Рис. 5 Укладка листов металлочерепицы

Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом против (по — для листов с капиллярной канавкой справа) часовой стрелки, стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Средний расход кровельных саморезов — 6−8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

Общие правила крепления следующие:

• а) Металлочерепица всегда крепиться в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
• б) К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходится наибольшие ветровые нагрузки (см. рис. 6).
• в) К остальным обрешетинам металлочерепица крепиться как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
• г) Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
• д) Весь лист должен быть притянут к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
• е) Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
• ж) В местах нахлестов листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.
• и) Не следуйте поговорке «Забитый шуруп держит крепче закрученного гвоздя».

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Толщина цинкового покрытия составляет не менее 10−20мкм в зависимости от марки саморезов, а толщина порошковой полиэстровой краски не менее 40−50 мкм. Качество покраски таково, что она не отслаивается при механических деформациях. Краска полностью покрывает внутреннюю часть шляпки, очень уязвимую для коррозии.

В качестве утеплителя применен материал EPDM, толщиной не менее 2 мм. Когда обычная резина охлаждается, она затвердевает, утрачивает упругость и может потрескаться, при это теряется герметичность соединения.

С другой стороны при повышении температуры на длительное время резина также становится твердой и хрупкой. Уплотнитель EPDM сохраняет рабочие характеристики при температуре от -40 до 93 °C.

Саморезы окрашены в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя (рис. 1.7) самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

Рис. 6 Неправильное крепление самореза

Как и металлочерепица, комплектующие не устанавливаются в стык. Обычно длина нахлеста составляет не менее 100 мм для наклонных и 200 мм для горизонтальных аксессуаров. Для последних необходима дополнительная гидроизоляция в виде герметика.

Конструкция вентилируемого конька показана на рис. 8.

Рис. 7 Конструкция вентилируемого конька

Гидроизоляционная пленка имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Пароизоляция как более плотный материал уложена на сплошную обрешетку так, чтобы она перекрывала гидроизоляционную не менее чем на 150 мм. Этим обеспечивается свободная циркуляция воздуха из подкровельного пространства наружу через профилированный уплотнитель. Для этого в уплотнителе предусмотрены небольшие отверстия, через которые трудно проникнуть снегу или залететь птицам. Конек крепится через волну в верхний гребень металлочерепицы с обеих сторон. С торца конек закрывается заглушками. При укладке коньков герметичность нахлеста обеспечивается смыканием его желобков друг на друга.

Рис. 8 Конструкция кровли

По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин. По истечении 3-х месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть. Раз в год металлочерепицу необходимо мыть слабым мыльным раствором.

Рис. 9 Размещение капиллярной канавки 1,2 — капиллярная канавка.

Металлочерепицу ни в коем случае нельзя хранить на земле. При этом велик риск повреждения нижнего защитного покрытия как механического, так и вследствии длительного воздействия воды с растворенными в ней солями и кислотами. Листы лучше класть на брусья, уложенные через полметра друг от друга поперек длине листа. При длительном хранении листы следует переложить рейками.