Внутреннее озеленение детской поликлиники

Однако не вся пластмассовая посуда безопасна, многие производители используют некачественное сырье. Старые горшки перед посадкой в них растений нужно тщательно вымыть горячей водой щёткой с мылом, глиняные можно прокалить в духовке, чтобы предохранить новые растения от возможных заражений. Новые глиняные горшки вымачивают в воде с добавлением суперфосфата. На стенках новых горшков обнаруживается обожженная известь, которая, вступая в реакцию с водой, образует едкие соединения, вредные для корней некоторых растений. Новую пластмассовую посуду тщательно моют горячей водой с мылом.

Пересадка

Пересадку лучше не производить поздней осенью или зимой, когда холодно и мало света. Не стоит использовать слишком большую посуду так как лишняя земля в ней закисает. Самое правильное — посадить молодое растение в маленький горшочек и по мере его роста переваливать во все большие емкости. Полная пересадка не всегда необходима, особенно для растений, болезненно переживающих эту пересадку. Достаточно снять верхний слой почвы и подсыпать свежей земляной смеси, конечно если вся остальная земля не закисла и не содержит паразитов. Во многих случаях пересадку можно заменить простой перевалкой в более просторную посуду с добавлением новой земли.

Растение необходимо пересаживать, если почва истощена, если растение не даёт прироста и у него вянут листья, а также если корни оплели весь земляной ком или мелкие корешки образовали «войлок». Больные и цветущие растения не пересаживают. Месяц до пересадки растение необходимо подкармливать, а за день до процедуры обильно полить, чтобы промочить земляной ком. Земля должна быть влажной, но не сырой. Вытряхнув растение вместе с комом из горшка, определяют необходимость в пересадке. Если пересаживать растение ещё не надо, то делают перевалку: ком оставляют целым, растение переваливают в несколько больший горшок (на 2−3 см), добавляют землю и обильно поливают. Перевалку можно производить и во время цветения, при этом задержки в развитии растений не происходит.

Пересадка обычно производится весной (в марте — апреле) или после окончания цветения. Луковичные не переносят осенней пересадки, их следует пересаживать только после окончания периода покоя. Летом пересаживают хвойные растения. Молодые быстрорастущие цветы пересаживают ежегодно. При пересадке растений вырезают все подгнившие корни, но не трогают молодые. Особенно осторожно пересаживают растения с мясистыми луковичными корнями. При их повреждении цветы болеют и даже могут погибнуть. При повреждении толстых сочных корней их нужно посыпать толченым древесным углем.

Земля к центру должна насыпаться выше, чем к краям горшка, тогда корневые шейки и луковицы при излишке влаги не будут загнивать.

Очень важно при пересадке, чтобы корневая шейка не была засыпана, но и не выдавалась из земли, и чтобы в земле не было пустот.

После пересадки или перевалки землю вокруг ствола обжимают палочкой или указательным пальцем и оставляют свободными борта горшка для поливки. Затем растение поливают, опрыскивают и ставят в тёплое помещение, защищённое от сквозняков и прямых солнечных лучей, и в течение нескольких дней цветок не надо обильно поливать — это вредно.

Полив, увлажнение Полив

Полив имеет исключительное значение. Без достаточного количества воды, растворяющей в почве необходимые питательные вещества, растения не только вянут, но и голодают. Вода необходима для всех физиологических процессов: фотосинтеза, передвижения образующихся в результате фотосинтеза органических соединений, а также для поглощения минеральных веществ в виде почвенных растворов. Вода путем испарения регулирует также температуру растений. В то же время от переизбытка влаги они задыхаются и болеют. Закисшая земля вызывает гниение корней. Чтобы этого не случилось, надо хорошо представлять себе особенности каждой конкретной культуры. Полив должен быть равномерным, но соблюдая главное правило: поливать только тогда, когда просохнет земля в горшке.

Воду рекомендуется лить из леечки тонкой, опоясывающей струйкой, внимательно наблюдая, как она впитывается. Застой свидетельствует о проблемах с субстратом или дренажем. О необходимости полива можно узнать даже по звуку при постукивании по глиняному горшку. Если звук гулкий то нужно поливать, а если глухой, то земля влажная. Нельзя допускать, чтобы растение начало вянуть. После этого ему будет трудно отправиться. Завядание постепенно истощает растение.

Холодная вода из-под крана недопустима. Она очень плохо всасывается корнями. Оптимальная температура 18−20 °С. Растения тропиков можно поливать более теплой водой — температурой 20−25°С. Такой водой рекомендуется поливать и другие комнатные растения при желании вызвать рост и быстрое распускание бутонов. Нельзя поливать растения кипяченой водой, так как в ней нет растворенного воздуха, столь необходимого корням.

Что бы избавиться от хлора, водопроводную воду надо отстоять 1−2 суток. Кроме того, за это время вода прогреется до комнатной температуры и выпадут в осадок соли жесткости. На солнце поливать растения не следует, так как капли воды, попавшие на стебли и листья, собирают солнечные лучи, как маленькие линзы и могут причинить серьезные ожоги.

Полив условно разделяют в зависимости от особенностей растений на:

Обязательный полив.

Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями, а также некоторые растения с кожистыми листьями (например, лимон, фикус, гардения, плющ, кофе). И те и другие очень страдают от пересушки: листья желтеют и осыпаются либо подвядают и опускаются, не восстанавливая прежнее положение. В обильном поливе нуждаются все растения в период цветения и роста: даже при незначительной пересушке молодые побеги, бутоны и цветки могут пострадать.

Умеренный полив.

Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два, то есть слегка подсушивают. Так поливают растения с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями, с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены) а также с водоносными клубнями на корнях (аспарагус) и луковичные. Для некоторых видов легкое подсушивание — обязательное условие в период покоя, так как стимулирует закладку и созревание цветочных почек.

Редкий полив.

Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к суккулентам (кактусы, алоэ), а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя. Большинство растений поливают летом обильно, зимой — умеренно. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни, находящиеся в нижней части горшка, пересохнут.

Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник. Этого делать не следует. Пятен же на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, — ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой.

Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее. Такие растения нужно очень хорошо полить, поставив их в таз с тепловатой водой, чтобы она полностью покрыла горшок, и опрыснуть теплой водой. Когда на поверхности почвы перестанут появляться пузырьки воздуха, горшки вынимают из воды. Поливать растения нужно водой комнатной температуры (18−24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30−32° С).

Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания растений. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев.

Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси.

Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят в соединения, недоступные для растений. Увлажнение (опрыскивание)

Зимой в зданиях с центральным отоплением очень сухой воздух. Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, а зимой из-за парового отопления воздух становится значительно суше. Для большинства же комнатных растений оптимальная влажность воздуха составляет 70−80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттонии, маранты, селагинеллы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90−95%). Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. гулярное опрыскивание действует на растения благоприятно, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время. Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха. Большие растения можно содержать в стеклянных шарах-аквариумах. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом.

Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом. Для увеличения влажности воздуха чаще применяют опрыскивание. При опрыскивании растений лучше использовать смягченную воду, свободную от солей, так как от них остаются пятна на листьях. Температура воды должна быть на несколько градусов выше комнатной. Если растения находятся на солнце, температура воды для опрыскивания должна быть близкой к температуре листьев, чтобы не остались «ожоги» от разницы между температурой воды и нагретых на солнце листьев.

На ярком солнце и при низкой температуре опрыскивание вообще не рекомендуется. Зимой растения лучше опрыскивать в первой половине дня. Особенно важно опрыскивать растения после пересадки в течение 1−2 недель, то есть до тех пор, пока они не укоренятся.

Опрыскивают растения дважды в неделю. Исключение составляют те из них, у которых бархатистые листья (глоксиния, сенполия и др.) — с них пыль снимают мягкой кисточкой, смоченной в теплой воде, так как при опрыскивании на таких листьях появляются белые или желтые пятна. Кожистые листья фикусов, филодендронов, пальм обмывают с обеих сторон. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.

Удобрения Удобрения обычно делят на органические и неорганические, высокои низкоконцентрированные.

Органические удобрения.

Это навоз, птичий помет, компост. Природные удобрения содержат питательных веществ в десятки раз меньше, чем минеральные, и могут стать источником инфекционных заболеваний и сорняков, если не перепрели должным образом (2−3 года). Однако, это вовсе не означает, что от них мало проку. На огороде органика хороша тем, что, кроме удобрения, способствует улучшению структуры почвы. Но в комнатной культуре применение органики часто не дает желаемых результатов, т.к. не успевает покрывать потребности растения в ограниченном горшком пространстве, может являться источником различных болезней растений, и просто не эстетично. Часто цветоводы не удосуживаются узнать, можно ли данный вид сажать в богатую органикой почву или нельзя, а потом, получив проблемы, задают вопросы типа «я ухаживаю как положено, почему же у меня бегония болеет?»

Вывод. Для помещения поликлиники годятся экстракты навоза (купленные в магазине или привезенные с дачи), но только должным образом разведенные (1:20) и для тех растений, которым это рекомендовано (в основном, плодовым).

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения — своеобразный фаст-фуд для растений. Они содержат основные элементы питания в доступной для растений форме, что позволяет получить видимый результат за короткие сроки. Их принято делить на простые и комплексные. Простые удобрения содержат один основной питательный элемент: азот, фосфор, калий или магний, комплексные — три основных элемента — азот, фосфор, калий в форме различных химических соединений. Наиболее полными являются комплексные удобрения, содержащие, кроме трёх основных, магний и микроэлементы.

Минеральные удобрения выпускаются в виде гранул, растворов и медленнодействующих удобрений (МДУ). Гранулированные удобрения вносятся в почву при посадке или разводятся в воде для корневых и внекоренвых подкормок. Концентрированные растворы удобны тем, что просто добавляются в воду и используются для корневой и внекорневой подкормки. К МДУ относятся зарубежные «Агроблен», «Осмокот», «Плантакот», «Мультикот», российские фирмы «АРС», выпускаемые в форме небольших цилиндрических стержней и др. Они содержат около 50% бесполезных веществ, однако удобны в употреблении, если растение не слишком часто и обильно поливается (тогда МДУ просто за месяц вымывается их почвы), при их применении можно не бояться передозировки.

Очень удобно для очень занятых и забывчивых цветоводов. К основным недостаткам можно отнести то, что они не подходят для растений, требующих посадки в очень кислую почву (азалии, гортензии). Содержание основных питательных веществ в удобрениях для удобства расчетов принято выражать в массовых долях азота, пятиокиси фосфора и оксида калия (N-P-K). При этом сумму содержания этих трёх компонентов принято называть содержанием действующих веществ, независимо от состава химических соединений, в которые они входят. Для подкормки растений в период роста и для декоративно-лиственных лучше вибирать удобрения типа 10−10−10 или 12−12−12, во время бутонизации и цветения повышается потребность в фосфоре (фосфаты стимулируют цветение) и удобрение нужно выбрать типа 10−24−10 или 12−30−12 (фосфора должно быть в 2−3 раза больше, чем азота).

По большому счету все удобрения почти одинаковы. Они отличаются только количеством наполнителя (чем выше массовая доля N-P-K, тем меньше наполнителя содержит смесь). Проще всего покупать готовые комплексные удобрения. При этом предпочтение стоит отдать тем, которые содержат микроэлементы (предпочтительно в хелированной форме). Но в целях экономии имеет смысл покупать простые удобрения в больших упаковках и делать необходимые смеси самостоятельно. Здесь стоит отметить, что для внекорневых подкормок лучше выбрать азот в аммиачной форме (карбамид, или мочевина), а почву вносить оксиды или смесь оксидов азота и мочевины.

Органо-минеральные удобрения

К ним относятся хорошо всем известные жидкие концентрированные удобрения на гуминовой основе: «Идеал», «Дарина» и т. п., которые кроме набора минеральных макрои микроэлементов содержат гуминовые кислоты, которые облегчают усвоение растениями этих самых элементов. К рассуждениям о выборе удобрений из этой группы можно отнести практически все сказанное выше.

Процесс поглощения питательных веществ из почвы идет непрерывно, поэтому наиболее оптимальным вариантом подкормок будет поддержание концентрации солей в почве на постоянном уровне. В крупных агрофирмах проводится порядка 40 подкормок за сезон, причем вносятся на основании почвенного анализа только недостающие в почве элементы. В более продвинутых фирмах удобряют растения на основе анализа зеленой массы растений. Такие тонкости в домашних условиях недоступны, поэтому советуем сделать удобрительные поливы почаще, но менее концентрированными. Например, рекомендованные в инструкции производителя 20 г на 1л раз в две недели превращаем в 5 г на 1л через 3−4 дня. Еще раз хочется напомнить, что все подкормки делаются через некоторое время после обычного полива. Внесение удобрений в сухую почву может привести к химическому ожогу корней. Корневая система растений нормально работает при 1−6%-ной концентрации солей в почвенном растворе. При внесении больших доз удобрений, особенно в очень бедную почву, растение может получить осмотический шок, приводящий к его гибели.

Химия для растений. Биорегуляторы и стимуляторы

Мы уже давно познакомились с различными препаратами, направленными на активизацию и поддержание жизненных процессов в растениях. Именно их мы имеем в виду, произнося слово «фитогормоны». Характерными функциями этой категории веществ являются стимуляция роста или корнеобразования, регуляция жизненных процессов в клетках растений, адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды и защита от болезней путем повышения иммунитета растений. Однако ни один из препаратов не является панацеей от всех напастей. Большинство проблем для своих зеленых питомцев создаем мы сами, своими собственными руками — то засушим, то зальем, вовремя не подкормим или перекормим, оставим зимой у открытого балкона… А потом хватаемся за голову и начинаем опрыскивать всем подряд — кто что посоветует. Безусловно, опрыскивание эпином способствует оживлению растения, если оно вдруг подмерзло. Но если это сделать не сразу, а через неделю, то прок будет нулевой.

Да, биорегуляторы повышают устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям. Но постоянное выращивание растений в экстремальных для них условиях, уповая только на современнную химию, рано или поздно приводит к их гибели. Представьте себе, что будет с вами, если вам создать постоянный стресс и пичкать антидепрессантами: какое-то время вы будете чувствовать себя неплохо, a потом организм начнет потихоньку сдавать. Так что химия должна помогать, а не подменять заботливый уход.

И еще раз о кажущейся безвредности экологически чистых веществ. «Экологическая безвредность» означает, что препарат полностью разлагается в природной среде, нигде не накапливаясь. «

Безопасность для людей и животных" не означает, что не нужно соблюдать мер предосторожности. Обратите внимание: в каждой инструкции написано, что обработку нужно производить, используя средства индивидуальной защиты. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препараты нужно в сухом прохладном помещении отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных). Перед использованием обязательно обратите внимание на срок годности.

Биорегуляторы и стимуляторы роста ЭПИН — регулятор роста растений, антистрессовый адаптоген, стимулятор иммунной системы. Действующее вещество — эпибрассинолид (один из природных фитогормонов, заведующих естественным уравновешенным развитием растений). Раствор в полипропиленовых ампулах емкостью 0,25 мг. Препарат регулирует все защитные функции клетки. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов. При обработке семян повышает их всхожесть, усиливает защитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды.

Наиболее выраженной является адаптогенная активность, прежде всего в условиях холодового стресса. Безопасен для человека и животных, полезных насекомых, экологически безвреден. Без запаха, пятен не оставляет. Эпин обладает еще одним ценным свойством: в значительной степени снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. ИММУНОЦИТОФИТ. Многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений. Представляет собой смесь этиловых эфиров высших жирных кислот и мочевины. Таблетки голубого (фиолетового) цвета.

Действие препарата основано на стимулировании ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Иммуноцитофит эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран. Безвреден для человека, животных и насекомых. Без запаха, пятен не оставляет.

ГЕТЕРОАУКСИН — калийная соль. Стимулятор корнеобразования. Таблетки гетероауксина не токсичны, но имеют неприятный запах. Препарат способствует образованию корней и луковичек-деток у луковиц, клубнелуковиц и черенков. КОРНЕВИН. Стимулятор корнеобразования, аналог гетероауксина. Порошок.

Корневин используется для укоренения саженцев деревьев и кустарников, черенкования различных культур, улучшения приживаемости рассады при пересадках, выведения из состояния покоя луковиц и клубнелуковиц тюльпанов, бегоний и т. п. ЦИРКОН. Стимулятор роста, корнеобразования, цветения и болезнеустойчивости. Действующее вещество — гидроксикоричные кислоты. Раствор в полипропиленовых ампулах.

Препарат оказывает выраженное защитное действие против фитопатогенов различной природы (грибов и бактерий), а также обладает противовирусным действием. Циркон активизирует процессы синтеза хлорофилла, защищает клетки от УФ-излучения. Препарат стимулирует корнеобразовательные процессы при укоренении черенков, значительно повышает эффективность действия гетероауксина (ИУK) при совместной обработке. Кроме того, циркон ускоряет переход декоративных растений в фазу цветения. Гумисол-Н. Биостимулятор роста растений, жидкий эликсир, полученный из биогумуса — экологически чистого органического сырья.

Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Не допускается промерзание и смешивание с нефтепродуктами. СИЛК. Стимулятор роста и индуктор иммунитета растений. Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской и близка по составу действующему веществу женьшеня. Препарат предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания в период вегетации с целью увеличения жизнеспособности растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки и пр.), сокращения заболеваемости растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями. ГУМАТ натрия. Регулятор роста растений.

Действующее вещество — натриевые соли гуминовых кислот. Растворимый порошок или таблетки темного цвета. Препарат стимулирует биохимические процессы в организме растения, активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы, повышает коэфициент использования элементов питания из почвы. Повышается всхожесть семян, улучшается приживаемость рассады и растений при пересадке, увеличивается сопротивляемость растений болезням, заморозкам и засухе. Кроме того, гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, её водоудерживающую и водопропускную способности. Гуматы безвредны для здоровья человека, не накапливаются в растениях, не содержат семян сорных трав и болезнетворных микроорганизмов.

Керамика.

Пластик.

4.

2. Фенологические наблюдения за ростом и развитием декоративных растений В отличие от растений, находящихся непосредственно в природных условиях, комнатные растения подвергаются, в значительно меньшей степени воздействию колебаний внешних факторов в течение года.

В помещениях растения почти не испытывают изменений в течение года. То есть зимняя фаза, приводящая к спаду жизнедеятельности растений в природных условиях, не сказывается прямо на росте комнатных растений.

Однако периодичность фаз вегетации для оранжерейных растений также характерна, как и для дикорастущих видов. Каждое растение для нормального развития нуждается в определенных микроклиматических условиях. (Гродзинский, Макарчук, Лешинская, 1986).

Исследованиями микроклиматических условий показали что светэто критический фактор в осенне-зимний период, а температура и влажность воздуха в этот период близки к оптимальным. Освещенность помещений переменчива. Она зависит от многих факторов: времени года, суток и ориентации источника света, от толщины стекла и расстояния до источника света. (Кузьмина-Медова, 1978). Так, например, растения, находящиеся на подоконнике, получают до 80% уличного света; удаленные на 0,5 м от окна — 50%, на 1 м — 30%, а на расстоянии 3 м — всего 3−5% (Гортинский, Яковлев, 1993).

Комнатные растения обладают большей приспосабливаемостью к световому режиму, чем растущие в природе.

Выявлено, что ритм роста находится в тесной зависимости от светового режима в интерьере и связан с экологической природой растений (светолюбием и теневыносливостью). Все жизненноважные процессы растений связаны с условиями освещенности. (Лархер, 1978)

Таким образом, наиболее благоприятный световой режим для протекания процесса фотосинтеза, а вместе с тем для нормальной жизнедеятельности растений, складывается в весенне-летний период.

Также немаловажную роль для растений играет температурный режим. Внутренняя температура осенью в помещениях от 13 °C до 18 °C. Зимой — 15−21 °С. В это-время некоторые растения теряют декоративность и чувствуют себя угнетенно. В то время как другие (азалии, некоторые виды хвойных,, камелии,) лучше цветут и более декоративны.

Весенние колебания температуры достигает 18 — 25 °C. Летом температура повышается до 22 — 28 °C (Кузьмина-Медова, 1978; Кутас, 1984).

Самый сложный период для растениймомент окончания и начала отопительного сезона.

Еще один важный факторэто влажность воздуха, который также зависит от температуры, времени года, условий полива, обилия растений в интерьере, размеров и изоляции помещения.

В течение года влажность воздуха 37% до 86%. Зимой влажность ниже, летом она максимальная. Оптимальная величина относительной влажности воздуха, 50−80 (Кутас, 1984).

Комнатное растение это замкнутая микро-экосистема, которая находится в пределах своего цветочного горшка. Большое значение для растений имеют почвы. Декоративность и цветение зависят от правильного подбора почвенного субстрата и площади питания.

Комнатные растения различны по показателям роста и развития. Это зависит от специфики видов.

Светолюбивые растения начинают расти и цвести в конце февраля — начале марта. Активный роста теневыносливых растений приходится на март — май, у светолюбивых растений в апрель — июль (Головкин и др., 1989; Чуб, Лезина, 2002; Хессайон, 2003).

Окончание линейного прироста побегов, зависящее от снижения освещенности в помещениях, наступает у теневыносливых растений в конце ноября, у светолюбивых — в конце октября.

Покой более продолжителен у светолюбивых растений независимо от того в какой части помещений они находятся. Этот период длиться с октября по февраль. Для теневыносливых растений он составляет с декабря по февраль.

Раздел 5. Охрана окружающей среды

Применение удобрений и охрана окружающей среды.

При широком применении в хозяйстве минеральных удобрений может происходить повышение содержания солей, главным образом солей азотной кислоты, — в грунтовых водах, поступающих в реки, в колодцы и источники.(11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124)

Это может привести к отравлению человека. Эта опасность возникает при нарушении правил хранения минеральных удобрений.

Правильная организация хранения, перевозки и внесения удобрений имеет важное значение для снижения потерь.

Минеральные удобрения хранят в специально обрудованных помещениях, отдельных от других помещений. Хранение минеральных удобрений на открытых, необорудованных площадках приводит к возможности из распыления, и отравлению людей и животных.

Каждый вид удобрений хранят отдельно от другого. Для этого их размещают на разных полках стеллажей в плотно закрытой таре.

Раздел 6. Безопасность жизнедеятельности

Удобрения, применяемые для подкормки и лечении растений являются химическими веществами, представляющими опасность для человека. Поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила безопасности.

При работе с удобрениями необходимо. Работать в халатах или передниках и резиновых перчатках. (12 Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих работы с минеральными удобрениями и пестицидами).

Необходимо знать рецептуру приготовления минеральных растворов. Использовать фабричные упаковки, без повреждений и с инструкцией использования.

При плохом самочувствии, полученной травме сразу сообщить об этом врачу.

При попадании раствора на кожу рук, лица тщательно промойте их проточной водой.

После окончания работ необходимо убрать упаковки с удобрениями. Упаковки должны быть плотно закрыты, не иметь дырок, проколов. Пустые пакеты изпод удобрений необходимо утилизировать.

Оставление пакетов как с удобрениями так и пустых в общественных коридорах, холлах, местах, где могут находиться посетителинедопустимо.

К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет.

Вывод В результате проведенной работы был проведен анализ состояния озеленения детской поликлиники. Выявлены слабые места в ее оформлении и озеленении.

Настоящим проектом предусмотрено озеленение детской поликлиники.

В результате этой работы было проведено зонирование территории, насыщение интерьеров декоративнымозеленением. Это позволит улучшить микроклимат помещений, создаст благоприятный психологический климат поликлиники.

В проекте предусмотрено комплексное озеленение. От декоративносмысловых групп больших помещений (холлы, входная группа) до локального озеленения (создания зеленых островков в коридорах) и формирования цветочных групп непосредственно на рабочих местах сотрудников.

Были подобраны фитомодули разные не только по художественной выразительности, но и по характеру применяемых растений (водные, светолюбивые, тенеи влаголюбивые).

В результате внутреннее устройство здания стало более разнообразно, насыщенно. Появились ориентиры в виде смысловых групп.

1. Гродзинский, Макарчук, Лешинская. Особенности жизнедеятельности комнатный растений в сезонной динамике по индикаторным Биотрофным Бактериям. Москва 1986

2. Кузьмина-Медова, Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок 1978.

3. Гортинский, Яковлев, Флора Европейской части СССР 1993

4.Головкин и др., 1989; Чуб, Лезина, 2002; Хессайон, Физиология растений 2003

5. Чайлахян, Удивительный мир растений 1982

6. Гэлстон, Девис, Сэттер, Весна и осень в жизни растений1983

7. Лайск, Ботанический атлас. Описание и изображение растений русской флоры 1977

8. Бондаренко, 1972; Герасименко, Мир культурных растений. Справочник 1973

9. Лархер, Справочник по защите растений для садоводов и огородников.

10. Кутас, Декоративно-лиственные растения.

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124

" О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан

ПиН 2.

1.3. 1375−03″

12. Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих работы с минеральными удобрениями и пестицидами. ТИ Р М 013−2000 УТВЕРЖДЕНА Заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В. А. Январевым 17 марта 2000 г.

13. Рюкер К Большая энциклопедия комнатных растений. АСТ-Пресс 2003

14 Быховец А. И Комнатные и садовые растения

15 Ильина Е. Я., Стерлигова Е. И. Комнатные растения и их использование в интерьере 1991

16 Пол Вильямс Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений Клуб семейного досуга 2008 г.

17. Пер. с фр. И. Крупичевой. Комнатное цветоводство. Растения в интерьере. Эксмо2005

18. Пещеров Андрей Витальевич. Удобрения и биодобавки для комнатных растений АСТ-Пресс 2009г

19. Коллектив авторов. В мире растений, 2000

20 А. К. Тимонин, В. Р. Филин. Ботаника. Систематика высших растений (Том 4 из 4)2009

21. Грюнвальд Вальтер. Комнатные растения. Кристалл2001

22. Д-р Д. Хессайон. Все о комнатных растениях. Кладезь 2005

23. Н. П. Бедриковская. Гидропоника комнатных цветов. Наукова думка. 1972

24.Воронцов В. В. Комнатные растения. Дрофа-Плюс

25. Чечина Л. А. Азбука комнатных растений. Кристалл2005

26. Габриелла Воке. Энциклопедия декоративных растений. 2003