Формировка и обрезка культуры

Для хорошего роста и плодоношения крону яблони необходимо формировать. Без этого приема яблоня, как и многие плодовые деревья, имеет такие недостатки, как легкое разламывание веток, «голые» ветки, не имеющие разветвлений или с однобоким ветвлением, загущение кроны и др. Все это приводит к снижению урожайности, а то и к гибели деревьев от разломов. Формирование же кроны создает хорошую освещенность всех ее частей как по высоте, так и по всем направлениям; обеспечивает прочность дереву и хорошее прикрепление ветвей. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования кроны поддерживают правильное соотношение его роста и плодоношения, стареющие ветки заменяются молодыми, чем достигается омоложение яблони.

Способов формирования кроны яблони много. Она может быть сформирована как разреженноярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и др. Конечно, садовод сам выбирает понравившуюся форму. Однако начинающему садоводу легче формировать крону разреженноярусным способом, оставляя 4−6 скелетных ветвей, расположенных на стволе на расстоянии друг от друга по высоте на 30−50 см. Удобнее всего среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80−120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезают.

Чем раньше садовод начнет формирование кроны, тем легче и успешнее эта операция проходит. При первой обрезке двухлетней яблони на стволе надо оставить 2−3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90°, но не менее чем 45°. Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки в своем росте догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на 1/3 длины.

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, то их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетней яблони. Лучшее время для этого — ранняя весна, до наступления начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.

В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой, используют и другие, менее болезненные для дерева приемы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снизить наклон можно путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или ко вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого, 2−4 летнего дерева скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны «пустует». В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого ее потрескивания, избегая отлома.

Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ее отвязывают, поскольку она уже самостоятельно занимает «указанное» место. Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, то их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, то ее рост ослабнет.

Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения. Как ускорить начало плодоношения. Каждому садоводу хочется скорее увидеть плоды на своих яблонях и начать собирать урожай. Для ускорения плодоношения существуют много способов. Наиболее действенный из них, естественно, посадка скороплодных | сортов, которые начинают плодоносить на 3−4й год после высадки в сад. Из летних сортов — это Белый налив, Московская грушовка, из осенних — Бессемянка новая, Боровинка, Волжская красавица, из зимних — Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Повожья, Ренет Татарский, из ранеток — Уральское наливное и др.

Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем интенсивнее происходит их рост, т. е. процесс роста идет усиленно, а заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволочку и плоскогубцами стягивают ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки, проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке. Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует обеспечение хорошим питанием. Но здесь сразу следует оговориться: хорошим, но не избыточным питанием. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже может привести к задержке начала плодоношения.