Малярные работы

Письменная выпускная экзаменационная работа по теме

«Малярные работы»

Перечень вопросов подлежащих разработке:

1. Оклеивание флизелиновых обоев

— особенности флизелиновых обоев

— применяемые клеи

— технология оклеивания

«облицовочные работы»

Вопросы:

2.Устройство бесшовных монолитных покрыти

— что представляют собой

— устройство мастичных полов

— устройство самовыравнивающих стяжек

Оклеивании флизелиновыми обоями

1. Технологический процесс

2. Инструменты и приспособления

3. Используемые материалы

4. Технические условия

5. Организация труда

6. Техника безопасности

Малярные работы

Оклеивание флизелиновыми обоями

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ Оклеивать потолок необходимо специальными потолочными обоями, которые отличаются от обычных усиленной плотностью и, как правило, нейтральной светлой окраской. Хорошим вариантом считаются прочные красивые и простые в уходе моющиеся флизелиновые обои.

Ожидаемая трудоемкость предварительных выравнивающих работ дополняется сложностью самого процесса оклейки. Вам непременно понадобится помощник в борьбе за эстетичный облик потолка.

Преимущества: относительно низкая стоимость материалов; возможность создания визуально ровной поверхности Недостатки: трудоемкость подготовительных работ; невысокая долговечность; склонность к короблению, деформации Клеевые потолки Своим появлением флизелиновые обои обязаны, прежде всего, достижениям в области науки и техники. Это более плотные обои. Они имеют верхний слой из винила (ПВХ), который в результате термической обработки приобретает дополнительную рельефную фактуру. Это моющиеся и долговечные обои. Все виниловые обои являются водостойкими, но в разной степени. Флизелиновые обои формируются из двух слоев — нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или тиснение. Вспененные обои, у которых верхний слой винила в результате термической обработки приобрел дополнительную структуру, более плотные и хорошо скрывают поверхности стен. Слой ПВХ защищает обои от влаги, света и различных механических воздействий. Флизелиновые обои, как правило, пропитывают специальными составами, предотвращающими образование плесени и грибков.

Значительные прочность, эластичность и водонепроницаемость верхнего слоя позволяют использовать виниловые обои для оклейки помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств, т. е. их используют для оклейки кухонь, ванных комнат, прихожих, холлов.

Материал флизелин хорошо известен в портновском деле, его используют для уплотнения ткани. В настоящее время флизелин стали применять в качестве альтернативы бумаги — как основу для различных видов обоев, а также для производства чисто флизелиновых обоев.

Применение флизелина для изготовления обоев расширило не только эксплуатационные, но и декоративные возможности. Удалось добиться эффекта 'глубины стены' - рисунок стал более объемным. Если для обоев используется многослойный флизелин, тогда верхний (декоративный) слой может гофрироваться, что позволяет добиваться интересных визуальных эффектов.

Флизелин — нетканый материал из целлюлозных и текстильных волокон с полимерным связующим, похожий на стекловолокно, но имеющий гораздо более тонкую структуру. Материал отличает высокая стабильность размеров, он не растягивается и не дает усадки при намокании и последующем высыхании.

Помимо формоустойчивости, преимущество флизелиновой основы перед бумажной состоит в прочности, а также в легкости наклеивания обоев с такой подложкой. Клей наносится непосредственно на стену, а полотна накладываются на нее в сухом виде, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. При наклеивании флизелиновые обои почти никогда не деформируются. При последующих заменах верхний слой обоев легко снимается (без размачивания), а флизелиновая основа остается на стене, выравнивая и упрочняя фактуру поверхности.

1. Технологический процесс

Подготовка поверхностей. Поверхности всех видов, подлежащие склеиванию рулонными материалами, должны отвечать требованиям СНиП 3.04.01.87 (очищены от всех видов загрязнений, восстановлены и огрунтованы в зависимости от материала основания). Под оклейку обоями поверхности конструкций грунтуют поливинилацетатной водной эмульсией 7%-ной концентрации. Под окраску составами, содержащими известь, поверхности грунтуют квасцовой грунтовкой, подогретой до 50—60 °С.

На подготовленных поверхностях всех видов не должно быть следующих дефектов; загрязнений в виде пыли, брызг раствора, жировых и битумных пятен, выступивших солей; трещин в местах сопряжения и усадочных трещин с раскрытием более 3 мм; раковин, наплывов, впадин на любом участке поверхности площадью 200×200 мм более 5 шт.; неровностей — более 3 глубиной или высотой до 5 мм включительно для простых бумажных обоев и до 3 мм для остальных видов рулонных материалов. Допускаемые отклонения плоскости от вертикали или горизонтали — 15 мм на всю высоту (длину) помещений для простых бумажных обоев и 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения для остальных видов рулонных материалов. Влажность поверхностей оклеиваемых конструкций не должна превышать: для древесины — 12%, для остальных материалов — 8%.

Предварительно поверхности стен обрабатывают стальным шпателем, сглаживают лещадью или пемзой, очищают шлифовальной шкуркой с помощью шарнирной терки, а труднодоступные места — шлифовальной шкуркой, закрепленной к деревянной колодке. Расчищенные шпателем места подмазывают шпатлевкой и шлифуют образовавшиеся неровности. Для очистки поверхностей при больших объемах работ применяют зати-рочные машины СО-86А.

Перед нанесением клея на поверхности и склеиванием их макулатурой с верхней части стены снимают набелы, которые размывают теплой водой. После высушивания эти места обрабатывают ручником, тщательно размывая остатки набела раствором клея. Линии верха обоев наносят на поверхности двумя способами: роликом в помещениях, перекрытых железобетонными панелями на комнату, и шнуром — в помещениях с многопустотными настилами. Клей наносят участками (захватками), чтобы до склеивания макулатурой поверхность успела слегка просохнуть. Кистью-ручником наносят клей на верхнюю часть стен, затем в углах по периметру проемов и ниш радиаторов и у пола: всю остальную поверхность стен проклеивают с помощью макловицы или маховых валиков. Затем наклеивают макулатуру. При облицовывании поверхностей листовыми материалами индустриального производства бумагой оклеивают только стыки.

Подготовка старых поверхностей.

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку такими же обоями необходимо вначале осмотреть поверхность, все отставшие и слабо приклеенные обои оторвать, заклеив эти места бумагой. Все гвозди и костыли нужно вынуть, а отверстия замазать гипсовым раствором и после просушки заклеить бумагой.

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку плотными высококачественными обоями следует старые обои полностью удалить, иначе в результате высыхания новые плотные обои оторвут старый слой.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных клеевой краской, независимо от сорта обоев удаляют набелы.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, под оклейку обоями удаляют местные шелушения краски, проклеивают эти места бумагой или шпатлюют и приступают к склеиванию, не делая предварительную проклейку поверхностей.

Подготовка рулонных материалов к наклеиванию. Рулонные материалы заготавливают и комплектуют в зависимости от объема работ. Работы выполняют централизованно или непосредственно на месте перед склеиванием.

Рулонные отделочные материалы нарезают на отдельные полотнища по длине. Бумажные обои, поставляемые на объекта в бобинах, должны иметь поперечную перфорацию. Полотнища рулонных отделочных материалов должны иметь длину, заданную проектом в соответствии с высотой помещения с учетом допуска на совмещение рисунка и усадку при их проклеивании.

Все виды бумажных обоев рекомендуется заготавливать централизованно на объектах комплектации. Кромки обоев обрезают с одной или двух сторон в зависимоети от сорта обоев и принятого способа наклеивания. Простые обои наклеивают внахлестку, высокого качества — впритык. Поэтому в первом случае кромки обрезают с одной стороны, а во втором — с двух. При обрезке одной из кромок следует знать, с какой стороны полотнища нужно обрезать кромки, так как при наклеивании обоев внахлестку кромка накладываемой полосы обоев всегда должна быть обращена к свету. При склеивании стены, находящейся против окна, и наружной стены, в которой размещены окна, можно обрезать любую кромку. Принято половину заготовленных рулонов обрезать с правой, а другую половину — с левой стороны, что в значительной степени упрощает обрезку кромок, выполняемую централизованно в мастерской. Для ручной обрезки применяют конторские ножницы с удлиненными лезвиями, для механизированной — своеобразную машину.

Наклеивание обоев лучше всего начинать от окна, продвигаясь в глубь комнаты: при этом края полотнищ, наклеенные внахлестку, не отбрасывают тень и становятся менее заметными.

Намазанное клеевым составом первое полотнище складывают, подносят к стене и прикладывают верхней кромкой к линии верхней отбивки, а боковой кромкой — строго к вертикальной линии. Если работают два человека, то один смазывает полотнище клейстером, складывает его, берет двумя руками и подает другому, стоящему на стремянке или подмостях (столе), который берет за один конец полотно и распускает его. Первый из работающих, находящийся внизу, берет двумя руками за нижний конец полотнища, слегка натягивает его и кромкой прикладывает к вертикальной линии.

После этого полотнище приглаживается мягкой щеткой или тряпкой от середины с переходом к краям. При этом необходимо следить, чтобы не появились морщины, складки и пузыри. Если пузырь все-таки образовался, его следует проколоть или сделать небольшой разрез острой бритвой, удалить воздух и пригладить. После этого приступают к наклейке второго полотнища.

Если клеит обои один человек, то полотнище для переноски от места нанесения клея до стремянки складывается в более компактный пакет. Став на стремянку, работающий прикладывает полотнище к стене по отметкам, распускает его и приглаживает, начиная с верхней части.

Бумажные обои наклеиваются с нахлесткой кромок в направлении окна так, чтобы верхний край обоев лежал точно вдоль отбитой ранее линии, а обрезанная кромка перекрывала не обрезанную кромку предыдущего полотнища.

Очень важно при этом проследить за совмещением рисунка. Если почему-то рисунок не совмещается, полотнище можно надвинуть на предыдущее до полного совмещения. Дойдя до угла помещения, последнее полотнище следует примерить и разрезать вдоль таким образом, чтобы оно перекрывало угол помещения на 3—4 см. Следующее полотнищенаклеивают от угла.

Если на краю полотнища выступает клей, его необходимо тотчас же убрать влажной поролоновой губкой. Проводить щеткой по клею, выступившему из швов, не рекомендуется, так как это может испачкать и повредить лицевую поверхность обоев. Случайные пятна от клея на поверхности обоев также следует немедленно удалять губкой, поскольку засохший клей уже нельзя будет снять ничем.

Чтобы не появились бугры от большого количества клея, необходимо тщательно разгладить обои щеткой движением вначале сверху вниз, а затем от середины в стороны. Незначительные пузырьки на поверхности разглаживать не следует — после высыхания обоев они исчезнут сами.

В процессе работы особое внимание следует уделять тому, чтобы стыки полотнищ были хорошо приклеены. Если они после высыхания отойдут от основания, приклеить их без заметных дефектов будет очень трудно.

Выключатели и розетки при наклейке обоев обычно снимают, предварительно обесточив, а затем, после окончания работы, вырезают необходимое отверстие в обоях и устанавливают их на место. Если их по каким-либо причинам снять нельзя, то перед наклейкой берут сухое полотнище, совмещают его рисунок с ранее наклеенным, отмечают на лицевой поверхности центр расположения розетки или выключателя и делают вертикальный и горизонтальный разрезы, проходящие через отмеченные точки.

Разрезы дадут возможность качественно наклеить полотнище. Места вокруг розеток и выключателей тщательно приглаживают. После полного высыхания обоев надрезанные края аккуратно обрезают лезвием по контуру арматуры.

Если по оклеиваемым поверхностям проходят трубы, то их либо красят в тон основного цвета обоев, либо оклеивают обоями. Предварительно трубы окрашивают с целью защиты от коррозии. Затем оклеивают двумя слоями бумаги таким образом, чтобы ее кромки приклеивались к стене по обеим сторонам трубы на ширину 1,5—2,0 см. Сухое полотнище обоев прикладывают к ранее наклеенному для совмещения рисунка, вырезают из него полосу и оклеивают трубу.

Бордюры или фризы наклеивают по высохшим обоям. Если ранее отбитая верхняя линия заклеена обоями, необходимо нанести новую с помощью линейки и карандаша. Затем полосы бордюра или фриза длиной 1—2 м намазывают клеем и накладывают точно по карандашной линии.

Оклейка потолков обоями — более сложный и трудоемкий процесс, чем оклейка стен, и требует определенных навыков, которые можно получить путем пробной наклейки обоев на потолок.

При подготовке потолка под оклейку выполняют те же операции и в той же последовательности, что и при оклейке стен. Но клейстер должен быть более густым, так как недостаточно вязкий клей не способен удержать влажные обои на потолке.

Наклейка обоев — исправление дефектов и ремонт поврежденных участков Наиболее распространенными дефектами являются отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости.

Отставать обои от основания могут при неправильном нанесении клея, влажном основании (постоянно увлажняющемся), плохой подготовке отделываемой поверхности — не снято красочное клеевое покрытие, плохо защищено основание, имеются шероховатости поверхностей, не отремонтирована штукатурка.

Чтобы подобные дефекты не возникали, необходимо выполнять все рекомендации по оклейке поверхностей пленочными и рулонными материалами. Прежде всего, надо очень тщательно готовить поверхности под отделку. Если отставание все же произошло, необходимо этот участок оклеить заново, выполнив все советы по подготовке поверхности.

Цвет обоев может измениться при использовании горячего клейстера, при проникновении из основания на поверхность веществ, разлагающих цветную печать на обоях (щелочные соли, вещества, содержащие деготь и т. д.). Поврежденные таким образом участки необходимо заменить новыми обоями, предварительно закрыв щелочное основание слоем нитролака.

Неточный стык между отдельными полотнищами появляется в связи с неряшливой обрезкой кромок обоев, а также неодинаковым увлажнением полотнищ, вызывающим неравномерную их усадку. Стыки бывают заметны также при наклеивании новых обоев на старые, если стыки старых обоев не зачищены шлифовальной бумагой. В этом случае такие участки надо переклеить заново.

Разрыв обоев чаще всего происходит из-за трещин на штукатурке или при осадке стен. В этом случае поврежденный участок необходимо очистить от обоев, трещины заделать гипсовым раствором, а поверхность оклеить миткалью, марлей или перфорированной бумажной лентой, предназначенной для оклейки стыков, трещин и т. п.

2. Инструменты и приспособления

Материалы и инструменты для обойных работ Для наклеивания бумажных обоев вам потребуется клейстер, приготовленный из муки (ржаной или пшеничной), крахмала или порошкообразного синтетического клея. Любой из этих составов вы легко сделаете в домашних условиях.

Для мучного клейстера 1,5—2 части муки предварительно растворяют в теплой воде, а затем постепенно вливают в кипяток (10 частей), доводят массу до кипения, быстро перемешивают до однородного состояния. Готовый состав процеживают через сито или марлю. Используют клейстер холодным, от горячего обои могут деформироваться, лечь складками, пузырями.

Для состава на основе синтетического клея типа КМЦ в эмалированной или стеклянной посуде нагревают до 18—30 °С воду, при постоянном помешивании засыпают в нее КМЦ и оставляют на 12 часов до полного растворения. Готовый клей отфильтровывают и используют для работы холодным.

Если краска отходит пленками, это значит, что окрашивались сырые или плохо просушенные поверхности, чаще всего деревянные. В таком случае отставшую краску нужно удалить, плоскость просушить, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.

Для обойных работ необходимы следующие инструменты:

— шпатель, при помощи которого проводят предварительную подготовку поверхности потолка под оклейку обоями;

— маховая кисть или поролоновый валик, которыми наносится клей на поверхность потолка или на полотнища обоев;

— ножницы с длинными лезвиями для обрезки кромЦ ки обоев;

— шнур, при помощи которого можно ровно отбит! горизонтальные линии по периметру потолка (по' этим линиям затем наклеиваются крайние полотнища обоев); шнур должен быть на 1 м длиннее самой длинной стены в помещении;

— кисти-ручники для отводки клейстером полосы по периметру потолка, вдоль карнизов, в углах, то есть там, где работать большой маховой кистью неудобной

— чистая ветошь для разравнивания наклеенных обоев Потолки оклеивайте перед стенами. Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой. Все жирные или ржавые пятна удалите, очистите потолок от любых других загрязнений, выровняйте, прогрунтуйте раствором мыловара.

При необходимости частично подмажьте неровности и прошпаклюйте места примыкания к стенам, подмазанные места отшлифуйте. Затем проклейте подготовленную поверхность, то есть промажьте поверхность потолка и верхнюю часть стен по периметру на ширину 10 см клейстером.

На раскроенные по размерам потолка полотнища обоев нанесите клеящий состав кистью или валиком. Обои сложите пополам проклеенной стороной внутрь и выдержите в течение 5 минут, чтобы они полностью пропитались составом.

Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев.

Приступайте к наклеиванию обоев параллельно короткой стене, начиная от стены, противоположной окну, с нахлестом в 10—15 мм. Для правильной и ровной наклейки можете провести по потолку прямую линию, параллельную стене.

Первое полотнище наклейте, завернув первые 10 мм на стену над окном, а остальную его часть наклеивайте на потолок, разглаживая его вначале рукой, а затем ветошью (чистой и сухой щеткой) по всей длине полотнища до противоположной стены.

Следующее полотнище наклеивайте внахлест на необрезанную кромку приклеенного, нахлест должен быть обращен в сторону света. Наклеенные полотнища тщательно разравнивайте от стены к стене, от середины к боковым кромкам.

Излишки обоев у карнизов и розеток обрежьте сразу после наклеивания, пока обои еще не высохли. Обрезать нужно по линейке остро отточенным ножом, лезвием или ножницами.

Оклеенный потолок до полной просушки предохраняйте от сквозняков и воздействия солнечных лучей. Помещение лучше всего закрыть, внутри должен быть влажный воздух, благодаря чему обои будут высыхать медленно, постепенно, не быстрее чем через сутки после наклеивания.

При наклеивании ткани промазывайте клеем только подготовленную (выровненную, высушенную) поверхность потолка. Иначе сквозь ткань проступят пятна клея, это будет некрасиво. Выбирайте ткань с мелким, неброским рисунком, так стыки наклеиваемых полотнищ будут малозаметны.

Листовой металл — шикарное, но дорогое решение. Медь, цинк, алюминий или нержавеющая сталь еще дороже.

Для обойных работ необходимы простейшие инструменты: ножницы, нож, валик, щетка, шнур, отвес (весок) и кисти. Если наклеиваются обои впритык, то требуется ровная строганная рейка-линейка длиной, равной высоте стены.

Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, удобными для обрезки кромок.

Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и для прирезки кромок по линейке.

Валик (резиновый или пластмассовый) применяется для прикатки обоев и их стыков.

Кисти применяются любые, большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстерами полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходима для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов.

Шнур берут длиной на 1 м больше длины Самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают горизонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем наклеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать груз весом 25−200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеивается первое полотно обоев.

Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглаживания обоев. Для этой цели лучше применять большую щетку с жестким волосом (можно использовать одежную). Ею обои приглаживаются легче и быстрее.

3. Используемые материалы

Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самому, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем останавливаться на нем. Однако, мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте.

Дешевый отечественный КМЦ или обойный клей «Момент» вполне подойдет для предварительной оклейки стены бумагой, а также для наклеивания обоев средней плотности. Если же вы собираетесь клеить, скажем, тяжелый линкруст, вам не обойтись без более дорогого, но и более надежного специального клея, например прекрасно зарекомендовавшего себя «Quelid». Последний выпускается в различных модификациях, так что при его покупке внимательно ознакомьтесь с характеристиками, обозначенными на упаковке. Для некоторых видов обоев (например, для того же линкруста) целесообразно использовать «Бустилат» или ПВА.

Поверхности под отделку пленками на тканевой основе загрунтовывают растворами мастик «Бустилат-М» или «Гумилакс». Безосновные пленки наклеивают мастиния клея и щетка для разглаживания обоев по стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом.

На сегодняшний день проблема выбора клея, можно считать, решена полностью. В любой фирме, торгующей обоями, вам предложат клей, который оптимально подходит именно для выбранных обоев. Для хорошей обработки решающими факторами являются правильно подобранный клей и необходимые пропорции раствора. Если обои тяжелые и хорошо впитывают влагу, клей должен быть густым. Учтите, что лучше оставить клей густым и наносить его тонким слоем, чем наоборот.

Малярный валик Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок — малярный валик. О нем и пойдет рассказ.

Разновидностей валиков существует немало и каждый из них предназначен для вполне определенного вида работ. Различаются малярные валики не только по области применения, но по размеру и материалу шубки.

Несколько слов о терминах. Валиком называется часть инструмента, состоящая из цилиндра (пластмассового, деревянного или алюминиевого) с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при прокатывании переносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция, состоящая из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком или просто рукояткой.

Теперь, когда мы разобрались с терминологией, поговорим о классификации валиков. Отечественные малярные валики делятся на четыре группы (ГОСТ-10 831−87 «Валики малярные. Технические условия») и каждая из них имеет свою буквенную маркировку: первая буква всегда В (валик), вторая — определяет материал, из которого сделана его шубка, а третья, если она есть, — область применения. Итак, первые три группы предназначены для окраски поверхностей лакокрасочным составом: группа ВМ — валики с меховым покрытием, вторая — ВМП — валики с меховым покрытием для окраски полов, третья — ВМУ — валики с меховым покрытием для окраски вогнутых углов. Последняя, четвертая группа — ВП — валики с пенополиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По ГОСТу меховое покрытие малярного валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.

В последнее время в продаже появилось огромное количество самых разных импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что заставляет задуматься даже видавшего виды специалиста. Различные страны используют свои классификации валиков. Например, производители Финляндии делят валики на 7 групп.

Мини-валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики — один из самых распространенных типов у маляров-любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно. Критерием такого деления, как правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество шубки (они гораздо медленнее изнашиваются) и диаметр стержня 8 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, при работе таким инструментом валик поворачивается медленнее и в результате резко сокращается разбрызгивание краски.

Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20−35% дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указана уже в их названии — шубка надевается не на цилиндр из какого-либо материала, как у всех остальных конструкций, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны в России.

Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных составов, ламинирования и для прикатки обоев.

А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ фирма ANZA (Швеция) использует другую классификацию. По размеру это три группы: мини-, мидии макси-валики, а по применению — пять групп: высококачественные PERFEKTA; для всех видов ремонта (полов, стен, потолков); для лаков и эмалей, когда требуется очень гладкая поверхность покрытия; специальные и для простых работ.

Кроме размеров малярного инструмента, обязательно нужно обратить внимание и на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация еще сложнее, потому что для обозначения примерно одних и тех же материалов шубок разные фирмы используют свои специфические названия. Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, используемые фирмой SOKEVA (Финляндия):

группа РЕ — полиэфир (полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный);

группа N — натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук;

группа РС — полиакрил: канекарон, модакрил (канекарон-филц), мерил;

группа РА — полиамид: перлон, нейлон.

Шубки валиков для простых работ (сверху вниз):

Анлон Элон Пенопласт пористый Пенопласт перфорированный Полиэстер Перлон Дилен Полар Материалы шубок для малярных валиков (сверху вниз):

Рилон Рилон Овчина Мохер с коротким ворсом Махровая ткань Войлок Поролон Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Вот лишь несколько примеров. Мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и высокоплотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно, более плотный валик служит дольше. Поролоновые мини-валики, используемые для высококачественной окраски лаками и воднодисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов (в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло-зеленого, а валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.

Выбирая валик, кроме материала самой шубки, надо обратить внимание и на его совместимость с тем лако-красочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам — чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика, значит, она сшита и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее нельзя. Большинство шубок к минии миди-валикам — клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Валики с клееными шубками относительно дешевы, потому что процесс их изготовления менее трудоемкий. Шубки к профессиональным, универсальным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются на новые.

И чтобы вам было легче ориентироваться при выборе валика, можете использовать данные нашей таблицы, в которой соотнесены материал шубки и допустимые типы лакокрасочных материалов. Наиболее устойчивы к действию химических веществ шубки из полиамидов и полиакрилов, их можно применять практически для всех часто используемых красок и лаков. Сложнее ситуация с полиэфирами — они подходят лишь для водоэмульсионных, алкидных и масляных красок. Не для всех видов красок подходят и шубки из натуральных материалов. Цена валика колеблется от, 5 до -15 в зависимости от размера, материала и качества.

Наконец несколько слов о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с фактурными (текстурными) отделочными материалами. С их помощью можно накатать рисунок по подготовленной поверхности, получить покрытие под мрамор или «дикий» камень и множество других вариантов.

Для того чтобы не ошибиться в качестве приобретаемого инструмента для малярных работ, ориентируйтесь на наличие у него международного сертификата качества ISO 9001.

А в заключение все-таки необходимо сказать о станках (рукоятках) для валиков (цена, 5−15). Они различаются не только по размерам бюгеля, но и просто по общей длине. Есть короткие (примерно 30 см), средние (40−45 см) и длинные (более 50 см) станки. Если же нужно что-то красить очень высоко, то для этих целей выпускаются специальные рукоятки-удлинители. Длина таких рукояток колеблется от 0,7 до 4 м (-45).

Вверху и внизу — алюминиевые рамки и станки фирмы ANZA.

Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать работу с валиком более удобной и качественной. Все чаще в продаже можно встретить поддоны (, 8−2), комплекты, состоящие из валика с поддоном (-6), подставки для валика (, 5−2) и скребки (, 3) для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска, и поверхность, по которой можно предварительно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки.

4. Технические условия

Что бы вы ни клеили, работа всегда начинается с подготовки поверхности. Ее нужно очистить от грязи, обезжирить, обработав ацетоном, бензином, спиртом или другим растворителем, после чего просушить. При склеивании дерева его поверхность необходимо обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать ей шероховатость — для лучшего сцепления склеиваемых деталей. Не оставляйте на поверхностях следы старого клея или краски. Костный клей и ПВА можно удалить при помощи тряпки, намоченной в горячей воде.

Клея нельзя брать слишком много — пленка, образуемая им на поверхности, должна быть очень тонкой. Для того чтобы она как можно прочнее соединялась с поверхностью, лучше предварительно нанести тонкий слой клея и дать ему высохнуть. Затем нанести поверх него второй слой, также очень тонкий. После того как склеиваемые поверхности соединены, их необходимо как можно плотнее прижать друг к другу. Это делается для того, чтобы клеящий состав лучше проникал в материал. Самым лучшим вариантом будет зажатие их в струбцине или в тисках. Если же у вас нет под рукой этих инструментов, или склеиваемые детали слишком велики, можно положить на них тяжелый груз или стянуть тугим жгутом.

Дефекты обойных работ На обоях недопустимы: расположение швов по свету, когда свет от окна за счет тени подчеркивает швов, просвет между полотнищами свыше 0,5 мм, складки, вздутия, пятна, подтеки, царапины, морщины, отставание обоев, повреждение рисунка, резкое несовпадение рисунка и цветовой насыщенности соседних полотнищ, перекос полотнищ более 2 мм на 1 м высоты, непроклеенные места, резко заметные с расстояния 3 ж швы соединения полотнищ впритык и щ другие дефекты, указанные в табл. 18, причинами которых могут быть неправильные приемы наклейки обоев или их плохое качество.

Эксплуатационные особенности Для того, чтобы определить, какой уход требуется обоям, обязательно надо знать их вид, а также внимательно изучить инструкцию производителя, которая прилагается к каждому рулону обоев. Особо нужно обратить внимание на следующие знаки из таблицы маркировочных символов: 0 «Одна волна». Это обои, с верхнего покрытия которых можно удалить еще не успевший застыть клейстер с помощью влажной тряпки или губки. Мыть не рекомендуется.

«Две волны» (водостойкие).

Это обои с которых можно удалить бытовую грязь и легковыводимые пятна, за исключением пятен от жира или раствориi телей, путем осторожного протирания влажной тряпкой с добавлением мягких моющих средств.

«Три волны» (особо водостойкие). С таких обоев трудновыводимые пятна могут быть удалены, но только сразу же после их проявления при помощи мокрой губки или тряпки. В воду можно добавлять небольшое количество ядрового мыла — сорт хозяйственного мыла, содержащий жирные кислоты, при этом обои не повреждаются.

«Одна волна со щеткой» (стойкие на истирание). Возможность мытья со щеткой. Можно использовать для удаления трудновыводимых пятен мягкие щетки и средней силы моющие средства. О «Три волны со щеткой» (особо стойкие на истирание). Это обои имеющие высокую устойчивость к мытью со щеткой. Этот знак указывает на возможность интенсивного мытья с мягкой щеткой с применением более сильных моющих средств (щелочных растворов). С таких обоев легко удаляются грязь, пыль и водорастворимые пятна.

5. Организация труда

Наибольшее распространение получила организация работ по поточно-цикличному графику. При пяти циклах звенья маляров в третьем цикле заняты подготовкой поверхностей стен и перегородок под оклеивание обоями. В пятом цикле выполняют оклеивание стен обоями. Работы выполняют специализированные звенья, входящие в состав бригады маляров. В состав звена по оклеиванию обоями входят: звеньевой — маляр 4-го разряда; маляр 3-го разряда и маляр 2-го разряда. Обязанности внутри звена распределяют в зависимости от рода поверхностей.

При оклеивании обоями оштукатуренных и бетонных поверхностей прочищает и подмазывает маляр 2-го разряда; проклеивает поверхности, шлифует подмазанные места и оклеивает макулатурой маляр 3-го разряда; оклеивают обоями два маляра 3-го и 4-го разряда. Так же распределяют обязанности при оклеивании обоями листовых материалов индустриального изготовления.

При оклеивании по древесине маляр 2-го разряда обшивает картоном; оклеивание стыков, проклейку поверхностей и оклеивание макулатурой выполняет маляр 3-го разряда; оклеивают обоями — два маляра 3-го и 4-го разрядов.

При оклеивании стен обоями в помещении высотой более 3 м применяют столики с механизмом для нанесения клея, стремянки с широкими ступенями и ведра с клеем.

Специализированные звенья, выполняющие работы по оклейке поверхностей обоями и пленками, оснащаются нормокомплектами, включающими различные средства механизации, инструмент и приспособления.

В нормокомплект обычно включаются: растворосместитель передвижной; затирочная машина; преобразователь частоты и напряжения; раскроечный стол; установка или механизмы для намазывания обоев клейстером; стол обойщика; инвентарные подмости-козелки с ванной для клейстера; стремянки с широкими ступенями; приспособление для обивки линий бордюра; отвес; маховая кисть; кисти-макловицы; валик обойный; щетка с захватным приспособлением; ножи для резки пленки.

6. Техника безопасности

Охрана труда включает вопросы трудового законодательства, техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности; надзор и контроль за выполнением правил по охране труда.

Техника безопасности представляет собой систему организационных и технологических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Требования безопасности по предупреждению воздействия опасных и вредных производственных факторов в процессе подготовки при строительстве, расширении и реконструкции регламентируются ГОСТом 12.3.035—84, который включает в себя

1. Общие положения, в которых указывается на возможность возникновения опасных и вредных производственных факторов; .

2. Требования к технологическим процессам;

3. Требования к помещениям;

4. Требования к производственному оборудованию;

Требования к работающим и применению ими индивидуальных средств защиты;

6. Контроль выполнения требований безопасности труда.

Работа по технике безопасности регламентируется ГОСТами и строительными нормами и правилами. На основе указанных нормативных документов разработаны и введены в действие инструкции (типовые инструкции) по охране труда по каждой профессии рабочего или виду работ.

К выполнению работ допускают лиц, прошедших вводный инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. При инструктаже знакомят с условиями труда на данном объекте, с механизмами и приспособлениями, распорядком дня на участке, информируют о наличии санитарно-бытовых устройств и правилах их использования, правилах движения по строительной площадке и т. д. Кроме вводного инструктажа, все вновь поступившие работники в течение трех месяцев должны изучить правила по технике безопасности, сдать экзамены.

Для любых работ, связанных со строительством, ремонтом или отделкой, существуют правила по технике безопасности. Во многом они схожи с правилами безопасности других отделочных работ, но имеют и свои, индивидуальные. Что касается правил техники безопасности при производстве работ на высоте (при подготовке, кровли, верхних участков стен и фасадов), работ с кислотами и электроинструментами — они идентичны аналогичным правилам по технике безопасности по производству штукатурных работ.

Облицовочные работы

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЕВЫХ) ПОКРЫТИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Мозаичные террацевые покрытия используют преимущественно при устройстве бесшовных (монолитных) одноцветных и многоцветных полов в общественных зданиях (в вестибюлях, на лестничных площадках, в магазинах коридорах и т. п.).

Мозаичные монолитные покрытия состоят из двух слоев: нижнего — подстилающего слоя из цементно-песчаного раствора, толщиной 20…30 мм и верхнего — лицевого покрытия из мозаично-бетонной смеси, толщиной 20…25 мм.

Прочность нижнего слоя и мозаичного покрытия при сжатии принимается согласно проекту и должна быть не менее 20 МПа (200 кгс/см2).

Мозаичные покрытия полов выполняют при температуре воздуха на уровне пола и температуре нижележащего слоя и укладываемых материалов не ниже 5° С. Эта температура поддерживается до приобретения материалов мозаичного покрытия прочности не менее 50% проектной.

Для приготовления цементно-песчаного раствора (для нижележащего слоя) и мозаично-бетонной смеси применяют портландцемент марки не ниже 400 (ГОСТ 10 178−85*).

Мозаично-бетонные смеси для покрытий светлых тонов приготавливают из белого портландцемента (ГОСТ 965−78) или разбеленного портландцемента, а для цветных покрытий — из белого или разбеленного с добавлением пигментов или цветного портландцемента (ГОСТ 15 825−80). Разбеление цемента производят каменной мукой с крупностью зерен не более 0,15 мм, приготовленной из белых каменных материалов с пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (200 кгс/см2).

Количество каменной муки должно составлять 20…30% от массы цемента.

Применение гипса и извести для разбеливания цемента запрещается.

Для окраски к белому и разбеленному цементу добавляют щелочестойкие светоустойчивые минеральные пигменты (сурик железный, оксид хрома, природная мумия сухая, сухая сажа, сухая охра и др.) в количестве не более 15% от массы цемента.

Заполнитель для мозаично-бетонной смеси в виде крошки должен иметь крупность в пределах 2,5−15 мм. Предел прочности заполнителей при сжатии должен быть не менее 60 МПа (600 кгс/см2). Для этой цели чаще всего применяют крошку, полученную от дробления полирующихся твердых пород (мрамора, гранита, лабрадорита, базальта и др.). Крошка должна быть чистой, без посторонних примесей и разделена по фракциям: 2,5…5,0; 5…10; 10…15 мм.

Состав мозаично-бетонной смеси, рекомендуемый для покрытия.

На приготовление 1 м³ мозаично-бетонной смеси расход крошки — 0,875 м³; цемента — 600 кг; воды — 312 л.

При приготовлении мозаично-бетонной смеси расход воды подбирают лабораторным путем таким образом, чтобы подвижность смеси при укладке в покрытие пола была 2…4 см.

Подбор крошки по крупности и расцветке производят в соответствии с проектом или согласно образцам, предварительно изготовленным и утвержденным архитектором.

В период твердения раствора и мозаично-бетонной смеси пол должен быть защищен от атмосферных воздействий (жары, ветра) путем настилки рогож, поливки водой и др.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНО-БЕТОННОЙ СМЕСИ При устройстве мозаичных покрытий выполняют следующие технологические операции:

очистку поверхности и увлажнение основания;

вынесение отметок чистого пола;

укладку подстилающего слоя — прослойки;

установку маячных реек, разделительных рамок или жилок (в соответствии с рисунком покрытия);

приготовление мозаично-бетонной смеси;

укладку и разравнивание мозаичной смеси;

уплотнение покрытия и заглаживание его поверхности;

твердение покрытия во влажных условиях;

шлифовку покрытия;

установку (вытягивание) плинтусов.

До укладки подстилающего слоя (прослойки) поверхность бетонного основания насекают промывают водой и обрабатывают цементным молоком.

Маячные рейки устанавливают через 1…1,5 м в зависимости от длина правила. Толщина реек должна соответствовать минимальной толщине слоя.

Укладку раствора производят отдельными полосами между установленными по уровню маячными рейками. Уложенный раствор должен быть выровнен и уплотнен виброрейками или деревянными трамбовками, что обеспечивает устранение раковин и воздушных мешков и способствует прочному сцеплению раствора с основанием. Окончательное выравнивание производят ребром правила.

Поверхность подстилающего слоя должна быть ровной и шероховатой для лучшего сцепления с мозаично-бетонной смесью.

Для получения мозаичного покрытия заданного рисунка на нижележащем слое (прослойке) производят разметку, согласно рисунку, указанному в проекте, затем устанавливают маячные рейки, верхняя часть которых должна соответствовать отметке уровня чистого пола. Вдоль маячных реек устанавливают стеклянные, латунные или алюминиевые жилки.

При установке жилок в незатвердевшей прослойке делают прорези, в которые втапливают жилки до уровня маячных реек, укрепляя их цементными марками.

Эти жилки служат маяками при укладке мозаично-бетонной смеси.

Мозаично-бетонную смесь следует приготавливать на строительных объектах с передвижных смесителях (СБ-101А, СБ-46Б, СБ-174, СБ-116А, СБ-142, обеспечивающих качественное смешивание компонентов. Компоненты загружают в следующей последовательности: сначала заливают воду и засыпают нужное количество сухих пигментов, просеянных предварительно через сито с размером ячеек 1,25 мм. Затем, после перемешивания в течение 2…3 мин., засыпают цемент и снова перемешивают в течение 3−4 мин. В последнюю очередь вводят каменную крошку и после получения однородной массы (через 4…6 мин.) выгружают из смесителя и транспортируют к месту укладки.

Приготовленный состав необходимо использовать в течение 1…1,5 ч., до начала изменения его подвижности.

Каменную крошку перед употреблением необходимо тщательно промывать, т.к. загрязненная крошка плохо связывается с цементным вяжущим и в дальнейшем выкрашивается из мозаичного покрытия.

Мозаично-бетонную смесь укладывают на прослойку (после ее схватывания, но до начала твердения) отдельными участками ограниченными жилками или рамками-шаблонами.

В покрытиях без рисунка смесь укладывают полосами шириной не более 2,5 м, ограниченными маячными рейками. Разравнивают смесь правилом, а уплотняют ее до уровня жилок ударами плоскости гладилки, виброрейками или площадочными вибраторами до равномерного появления цементного молока на поверхности. Допускается уплотнение смеси при помощи ручных трамбовок.

Сразу после уплотнения смеси покрытие выравнивают и заглаживают металлическими гладилками. Заглаживание поверхности покрытия должно быть закончено до начала схватывания смеси. Присыпка заглаживаемой поверхности сухим цементом не допускается.

В местах примыкания покрытия пола к вертикальным поверхностям устраивают плинтус из мозаично-бетонной смеси или цементного раствора с помощью деревянного или металлического шаблона-терки, которым придают требуемое очертание плинтусу. Эту работу выполняют в ходе или по окончании основных работ.

В период твердения мозаичного покрытия пола должны быть обеспечены благоприятные тепловлажностные условия для предотвращения быстрого влагоудаления из мозаично-бетонной смеси. Для этого через 2 суток поверхность покрытия пола засыпают опилками слоем не менее 30 мм и в течение 4…7 суток увлажняют не реже одного раза в сутки путем поливки водой.

В местах примыкания мозаичного покрытия к стенам и колоннам помещают прокладки из толя (пергамина, изола и др.), чтобы предотвратить трещинообразование в мозаичном покрытии вследствие осадочных деформаций несущих конструкций здания.

Шлифовка поверхности мозаичного покрытия производится шлифовальными машинами (СО-111А, ИЭ-8101А и др.) не ранее достижения мозаично-бетонным слоем прочности, при которой исключается выкрашивание крошки с его поверхности (4…6 суток).

Шлифовку мозаичного покрытия производят до глубины, на которой достигается наибольшее насыщение слоя заполнителя (4…6 мм).

Сначала производят обдирку покрытия на глубину 3…4 мм. Для обдирки следует применять абразивные камни средней твердости, зернистостью № 16…24, крупностью зерен 350…1190 мкм (ГОСТ 3647−80*).

Подача воды под рабочий орган машины в процессе обдирки регулируется. Поверхность, подлежащую обдирке, смачивают водой и посыпают кварцевым песком.

Вторая операция после обдирки — шлифование — производится теми же механизмами, что и обдирка, но абразивные камни применяют с более мелким зерном (№ 60…80) с крупностью зерен в пределах 125…250 мкм).

Если на поверхности пола образуются мелкие поры, царапины и трещины, их следует зашпатлевать цементным раствором с применением каменной муки. После высыхания прошпатлеванные участки следует прошлифовать.

Последнюю операцию — полирование (частичное шлифование, лощение и собственно полирование) поверхности мозаичного покрытия следует выполнять тонкоизмельченными абразивами № 230…325 с крупностью зерен в пределах 28…62 мкм, лощение — камнями М 28. Применяют электрокорунд нормальный и белый, карбит кремния черный и зеленый, карбит бора, шлифопорошки и микропорошки. Лощение и полировку мозаичных покрытий производят только при соответствующем указании в проекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ ПОЛА Мозаичные (террацовые) полы должны иметь горизонтальную, ровную и гладкую поверхность, заданную толщину, равномерное распределение каменной крошки.

Рисунок и цвет мозаичного покрытия должны соответствовать проектным.

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм.

Отклонения от заданного уклона покрытия или горизонтали не должны превышать 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Наличие заданного уклона проверяется рейкой со специальным шаблоном и уровнем.

Прочность пола должна соответствовать проекту. Прочность мозаично-бетонного покрытия проверяют испытанием на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802–78.

Выбоины, раковины, трещины, щели и неплотности примыкания отдельных участков не допускаются.

Жилки должны быть четкими и геометрически правильными.

Устройство мастичных полов

Виды бесшовных мастичных полов

Монолитную пленку из затвердевшего полимерного состава на лицевой поверхности пола называют мастичным покрытием. Для получения таких покрытий на основание пола наносят жидкую мастику из форсунки-распылителя или наливают, разравнивая ее зубчатой рейкой до требуемой толщины. Мастика, твердея, образует ровное и гладкое покрытие без швов и трещин. Обычно мастику наносят в два приема: сначала нижний, выравнивающий слой, затем верхний — лицевой. Общая толщина слоя мастики 2 — 5 мм. Основанием для мастичных покрытий служат жесткие стяжки из раствора, керамзитобетона, сборных железобетонных плит с ровной поверхностью.

Мастичные (наливные) полы бывают «холодные» и «теплые». «Холодные» мастичные полы в помещениях с кратковременным пребыванием людей устраивают по стяжке из цементно-песчаного раствора или по ровной поверхности железобетонной плиты перекрытия. «Теплые» мастичные полы (рис. 154, г — ж) в помещениях с длительным пребыванием людей выполняют по стяжке из керамзитобетона, шлакобетона и других легких бетонов.

По виду связующего материала различают следующие мастичные покрытия.

Поливинилацетатные покрытия состоят из смеси поливинилацетатной дисперсии, наполнителей и красителей. Такие полы отличаются разнообразием цветочных оттенков, они гигиеничны, износостойки, долговечны, красивы. Их устраивают в помещениях жилых, общественных и производственных зданий с повышенными требованиями к беспыльности и чистоте. Не допускается устройство поливинилацетатных полов в санитарных узлах, на лестничных клетках и в других помещениях, под-. верженных систематическому увлажнению или воздействию высоких температур.

Полиэфирные покрытия состоят из смеси полиэфирной смолы с отвердителем, наполнителем и красителем. Такие полы, в отличие от поливинилацетатных, водостойки. Их можно эксплуатировать через 1—2 дня после укладки. Полиэфирные полы устраивают в вестибюлях, фойе, на лестничных площадках, в коридорах общественных зданий, в производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте и беспыльности покрытия.