Характеристика отдельных отраслей

Овощеводство открытого грунта

На опытном поле ОмГАУ выращивают различные овощные культуры. На грядах длиной 20 м были посажены: зеленные (петрушка, укроп, салат), сельдерей, пастернак, репа, редька, брюква свекла по одному ряду, морковь — 10 рядов, лук — 15 рядов, огурцы — 4 ряда, различные виды капусты — 10 рядов. На грядах длиной 5 м были посажены: томаты -20 рядов, перцы -6 рядов, баклажаны — 4 ряда. Фасоль, бобы, горох, горький перец по 1 ряду. На грядах 7 метровой длины были посажены тыквы (12 рядов), кабачки и патиссонов (8 рядов).

Агротехника в открытом грунте

Томаты Лучше всего помидоры удаются на хорошо освещенных местах с хорошей защитой от ветров и на плодородной, нетяжелой и хорошо прогреваемой почве, богатой питательными веществами. В травопольном севообороте помидоры желательно размещать после подъема травяного пласта или после капусты и огурцов, под которые вносилось навозное удобрение. Не следует допускать посадку помидоров на участках после помидоров и картофеля. Обработка почвы заключается в зяблевой пахоте на глубину 20—24 см или на небольших участках с перекопкой полный штык лопаты. Весной производится прибивка влаги (боронование) и двукратная культивация зяби для уничтожения сорняков. Перепашка зяби целесообразна только на уплотнившихся почвах в районах достаточного увлажнения. Из удобрений под помидоры на деградированных черноземах и бедных подзолах в качестве основного фона вносят из расчета на один гектар: перегноя от 30 до 50 тонн, суперфосфата 2—3 ц, калийной соли 1,5—2 ц или золы 10—15 ц и аммиачной селитры 1—1,5 ц, в зависимости от плодородия почвы. Суперфосфат и калийную соль вносят с осени — под зяблевую обработку, а аммиачную селитру и золу—весной. Хорошую прибавку урожая дает применение под помидоры небольших доз удобрений порядка 5—8 тонн на гектар в форме органо-минеральных смесей. Состав смеси: на 1 тонну перегноя берется 20 кг суперфосфата, 14 кг сульфата аммония и 6 кг хлористого калия. Органо-минеральная смесь, внесенная местно — в лунки при посадке по 200—300 г под одно растение, повышает урожай помидоров на 10—20%. Эффективность органо-минеральной смеси значительно возрастает, если внести в ее состав бактериальный препарат — фосфоробактерин. На 1 тонну органо-минеральной смеси дают 1—2 бутылки жидкого фосфоробактерина, предварительно разбавленного в десятикратном количестве воды. Подготовка такой органо-минеральной смеси производится за 3—4 дня до внесения удобрения в почву путем поливки разбавленным раствором из лейки перелопачивания перегноя. Высадку рассады помидоров в грунт в большинстве районов Западной Сибири начинают после окончания заморозков, обычно между 5 и 12 июня. На приусадебных участках, где представляется возможность применять простейшую защиту от заморозков, высаживают на 5—7 дней раньше. Лучший способ посадки помидоров будет квадратный с расстояниями 60X60 см и высадкой в каждое гнездо, но одному растению. Перед посадкой подготовленный участок маркируется в двух направлениях, при этом точно соблюдается прямолинейность рядков. На небольших и приусадебных участках ряды намечаются по шнуру. При таком размещении на один гектар расходуется 28 тысяч рассады. В каждую лунку при посадке, в зависимости от плодородия почвы, вносят 400—500 г (2—3 горсти) перегноя, для чего на один гектар требуется заготовить этого удобрения — 10—12 т. Для местного удобрения весьма желательно добавлять в каждую лунку минеральные удобрения из расчета: суперфосфата 6—7 г, калийной соли 4—5 г и на бедных оподзоленных почвах 1,5—2 г аммиачной селитры. Такое количество минеральных удобрений в смеси составляет вместимость примерно одной спичечной коробки или одной столовой ложки. Калийную соль можно заменить древесной золой по 1—2 горсти на лунку. Все удобрения в лунках хорошо перемешивают на глубину до 12 см, и лунки обильно поливают водой (одно ведро на 5—6 лунок). После этого «в грязь» высаживают рассаду на глубину до первых листьев. В случае, если рассада очень высокая или переросшая, высаживают ее глубже и наклонно. После высадки лунки сразу мульчируют — присыпают перегноем, торфом или сухой землей, что задерживает испарение влаги. На случай предохранения рассады от поздних весенних заморозков по границе участка и межквартальным дорогам следует заблаговременно заготовить дымовые кучи из мусора, старой соломы или навоза. В заселенной местности на приусадебных участках при использовании дымовых куч должны быть предусмотрены все противопожарные меры. Кроме ручного способа, существует машинная посадка помидоров рассадочной машиной СР-6 и других систем с высокой производительностью. После посадки уход за помидорами состоит в периодическом рыхлении почвы, вынужденной поливке, прополке, подвязке, пасынковании и подкормке растений. Первое рыхление на больших площадях проводят тракторными или конными культиваторами вскоре после посадки. В дальнейшем обработка проводится (по мере уплотнения почвы и появления сорняков) на глубину до 10 см. Для придания большей устойчивости растениям и образования дополнительных корней через 15—20 дней после высадки их слегка подкучивают землей. Перед окучиванием производят подкормку. Естественная или расстилочная культура помидоров применяется главным образом в южных и степных районах. В северных районах Западной Сибири лучшие результаты дает коловая культура помидоров. После посадки на 10 см от растения с северо-западной стороны устанавливают кол 130—150 см длины. Подвязка производится не менее двух раз: первая под первой кистью, а вторая под второй или третьей. В безлесных районах или на приусадебных участках, где трудно достать колья, применяют шпалеры. Для этого по ряду через 2—2,5 м вбивают метровые колья толщиной 3,5—4 см и на них натягивают в два ряда 2—3 мм проволоку, на расстоянии 30 и 60 см от земли. К этим шпалерам и подвязывают растения. В этом случае механизированная обработка почвы возможна только в одном направлении. В северных районах и на приусадебных участках рекомендуется также кордонная культура. Для этого по ряду вбивают 70 см колья и на высоте 25—30 (см от земли натягивают одну проволоку. По проволоке одно стебельные растения подвязывают в лежачем положении. При этом используются все преимущества припочвенного слоя, в результате наступает более раннее созревание плодов. В условиях Крайнего Севера с коротким безморозным периодом, а также в районах избыточного увлажнения и на слабо прогреваемых почвах применяют посадку помидоров на грядах с облегченным каркасом. Этот прием используют на приусадебных индивидуальных участках и в других северных таежных районах Западной Сибири. Гряды делают 120 см ширины, 15—20 см высоты и не более 20 м длины, с дорожками между гряд 50—60 см. При этом, в случае значительной площади гряды, нарезают то маркеру плугом или окучником. На выровненные гряды высаживают помидоры в два ряда. По краям дорожек, через 2—2,5 м, вдоль гряд вкапывают столбики или крепкие колья 75—80 см высоты, при этом они располагаются один против другого. На торцы этих столбиков (поперек т ряды) и вокруг всех гряд прибивают рейки или тонкие жерди, так чтобы вокруг гряды была рамка. Вдоль этой рамки, через поперечные лежки натягивают проволоку. К этой рамке и проволоке подвязывают растения по мере их роста. Для защиты растений от холода и возможных заморозков как весной, так и летом служат тонкие маты. Для этой же цели используют полотнища, сшитые из бумажных мешков, а лучше из прозрачной перфольной пленки (2 м ширины и 4—5 м длины). В случае надобности, каждое полотнище быстро раскидывается по деревянной рамке, поставленной вокруг гряды. В течение часа один человек легко укрывает до 300 кв. м площади. Изготовление матов и полотнищ производится в зимнее, более свободное время. Отмечено, что при температуре наружного воздуха —4°, под таким укрытием температура +2, +3°. Использование указанного метода позволяет высаживать рассаду помидоров в грунт в конце мая, а это ускорит созревание, особенно под пленкой, и продлит рост растений осенью. На приусадебных или небольших коллективных участках при ручной обработке почвы особенно важно хозяйственно и целесообразно использовать каждый метр земли и получить возможно больше различных овощей с каждой единицы площади. В этом случае передовики овощеводства успешно применяют уплотнение одних овощных культур другими. Такое уплотнение позволяет добиться получения в один год с той же площади двух-трех урожаев различных овощей. На хорошо удобренных почвах и при соблюдении всех правил ухода это вполне доступно каждому. Уплотнение культур основано на том, что многие овощи в соседстве с другими лучше развиваются или же ранние, скоро поспевающие овощи, успевают дать 1—2 урожая, пока созреет основная культура. Как пример для уплотнения при выращивании помидоров можно в междурядиях высевать редис, салат, шпинат или высаживать лук на перо. Также можно высаживать помидоры в междурядиях ранней кочанной или цветной капусты. При уплотнении помидоров другими культурами не следует в междурядиях высевать огурцы или высокостебельные овощи, которые могут затенять кусты помидоров. При смыкании рядов с помидорами все уплотнители из междурядий убирают .

Тыква

Свет

Тыква требовательна к свету.

Ph кислотность почвы Тыква предпочитает легкие почвы.

Полив Тыква — влаголюбивое растение (особенно во время роста плодов) с мощным листовым аппаратом, но более засухоустойчивая чем огурец. Незадолго до уборки тыквы поливы прекращают, т.к. избыток влаги в плодах снижает срок их хранения.

Подготовка к посадке Семена тыквы перед посевом лучше замочить до наклевывания. Можно подвергнуть их и другой предварительной обработки.

Удобрения хозяйство овощеводство плодоводство механизация Тыква требовательна к почвам, предпочитает богатые органикой. Хорошо выращивать тыкву вблизи компостной кучи, т.к. благодаря своей мощной корневой системе, тыква сможет легко усваивать просачивающиеся от компостной кучи полезные вещества. Растения тыквы хорошо подкармливать жидкими зелеными удобрениями, настоями коровяка с добавлением золы трижды за сезон. При подготовке грядки под тыкву в почву вносят: 6 кг органики, 80 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 50 г калийной соли.

Хорошие предшественники Предшественниками для тыквы могут быть сидераты, бобовые, лук, капуста, корнеплоды Плохие предшественники В качестве предшественников не годятся: подсолнух, картофель, огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз.

Срок посадки

Тыкву на рассаду сеют в начале мая, а в первой декаде июня рассаду уже высаживают в открытый грунт. Тыква плохо переносит пересадки, поэтому для минимального травмирования корней, каждое рассаду сразу высевают и выращивают в индивидуальных емкостях (диаметром 12 см). Можно высевать семена тыквы прямо в открытый грунт в начале июня.

Схема посадки Растение тыквы нуждается в большой площади питания, поэтому ее выращивают по схеме: 100×150 см.

Глубина посадки Семена тыквы сеют на глубину 10 см.

Проблемы Болезни и вредители тыквы: антракноз, мучнистая роса, корневая гниль, белая гниль, бактериоз, огуречная мозаика, бахчевая тля, белокрылки, слизни, паутинный клещ. Со многими проблемами помогут справиться народные средства. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Уход и выращивание Уход за тыквой заключается в своевременных прополках, поливах, подкормках. Необходимость в рыхлении междурядий быстро отпадает по мере формирования густой листвы. Для формирования крупных плодов, необходимо удалить лишние плоды на растении, оставив лишь 2−4 ближайших к корню растения, остальную часть плети можно удалить, оставив 2 листа над последней завязью. Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время .