Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства
Занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления. Отсутствие эстетических показателей превращает одежду, по существу, в бесполезную вещь, так как она перестает выполнять одну из основных своих целевых функций: удовлетворение специфически человеческих (эстетических) потребностей. Эстетическая потребность в самом общем виде определяется как нужда человека в красоте… Читать ещё >
Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования
" ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Кафедра
" Конструирование и технология одежды «
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
на тему:
Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства.
Исполнитель:
студ. гр. Штс-22
Тимощенко О.В.
Консультант: Трутченко Л.И.
Витебск 2012
- Введение
- 1. Техническое задание
- 1.1 Характеристика исходных данных и требований к проектируемому изделию
- 1.2 Требования, предъявляемые к материалам для проектируемого изделия, их выбор и характеристика
- 2. Техническое предложение
- 2.1 Разработка серии эскизных предложений, выбор основной модели одежды
- 3. Эскизный проект
- 3.1 Обоснование выбора и характеристика методики конструирования одежды
- 3.2 Исходные данные для разработки конструкции одежды
- 3.3 Разработка чертежей базовой и исходной модельной конструкции проектируемой модели одежды.
- 3.4 Разработка модельной конструкции (МК) одежды
- 4. Технический проект
- 5. Разработка рабочей документации
- 5.1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды
- 5.2 Построение чертежей производных деталей из основной ткани
- 5.3 Построение чертежей вспомогательных лекал, необходимых для изготовления проектируемой модели одежды
- 5.4 Составление таблицы измерений изделия в готовом виде
- Выводы по проекту
- Литература
Главная задача швейной промышленности — удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения НТП, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.
Так же немало важными задачами швейной промышленности являются разработка и внедрение технологий, обеспечивающих гибкость производства, повышение конкурентоспособности продукции, достижение быстрой сменяемости ассортимента изделий, снижение их себестоимости, благодаря чему появляется потенциал наиболее полно удовлетворять потребности населения в товарах высокого качества, разнообразного ассортимента.
Наряду с комплексной механизацией и автоматизацией швейной промышленности встают задачи разработки и внедрения гибких производственных систем, каковыми на участке изготовления одежды является высокопроизводительное оборудование, которое способно, во-первых, стабилизировать технологический процесс; во-вторых, уменьшить цикл обработки изделий; в-третьих, значительно упростить и ускорить переход на изготовление новых моделей.
Проблема расширения выпуска высококачественной одежды в условиях рыночной экономики приобретает особое значение для сферы производства, торговли и потребления. Качество будущих изделий и экономическая эффективность их производства закладывается при разработке модели.
Самое серьезное внимание работники швейной промышленности уделяют повышению качества швейных изделий именно на стадии проектирования. На этом этапе максимально используются последние достижения науки, техники, выбираются оптимальные композиционные и конструктивные решения.
Совершенствование технологии изготовления внедрения одежды ведется за счет большого количества нового технологического оборудования, специализированных машин и полуавтоматов, совмещающих выполнение нескольких производственных операций, поточных линий, расширения ассортимента и улучшения качества одежды, выпуска изделий, пользующихся повышенных спросом. Кроме того, на фабриках автоматизирован транспорт, процессы влажно-тепловой обработки и т. д.
Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью, требует больших и глубоких знаний от технологов и конструкторов. Без этих знаний невозможно внедрять новые технологические процессы швейного производства, необходимые для изготовления одежды высокого качества. Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование.
Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т. е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, построение разверток деталей одежды.
Целью данного курсового проекта является разработка новой модели одежды массового производства — жакета женского из полушерстяной костюмной ткани, так как именно жакет является популярным видом одежды и неотъемлемой частью гардероба любой женщины.
модель одежда массовое изделие
1. Техническое задание
Техническое задание устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состав.
1.1 Характеристика исходных данных и требований к проектируемому изделию
Наименование изделия — жакет женский.
Целевое назначение — бытовая одежда, костюмно-платьевое изделие.
Климатическая зона — ЙЙЙ-А.
Сезон года — весна, осень.
Возрастная группа — старшая.
Полнотная группа — 2.
Базовые размерные признаки — 164−92−104.
Вид основного материала, волокнистый состав, артикул — полушерстяная костюмная ткань, 39% шерсть 58% вискоза 3% капрон — 38 017.
Обозначение и полное наименование нормативно-правовых документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, инструкций и т. д.):
ГОСТ 17 522–72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
ГОСТ 4103–2003 Изделия швейные. Методы контроля качества.
СТБ ГОСТ 25 652–94 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода.
ГОСТ 12 807–2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.
ГОСТ 25 295–2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие ТУ.
Единая методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ. Базовые конструкции женской одежды.
Требования, предъявляемые к проектируемому изделию
Показатель качества является внешним выражением свойств в определенных условиях, количественно характеризует степень пригодности продукции удовлетворить определенные потребности. Номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции. Поэтому, прежде чем оценивать качество продукции, необходимо определить те свойства и показатели, которые следует принимать во внимание для его оценки.
Главной формой существования промышленной продукции является форма предмета потребления. Поэтому судить о наиболее существенных свойствах продукции необходимо в первую очередь по характеристикам качества предмета потребления, исходя из требований человека — потребителя. К ним относятся, прежде всего, показатели свойств, связанных с удовлетворением определенных потребностей людей: общественной полезности, удобства и красоты. Эти показатели могут быть объединены под общим названием потребительские.
Однако представление о качестве будет неполное, если одновременно не учитывать производственные требования, технические возможности и экономическую целесообразность изготовления продукции. Качество — сложная, комплексная характеристика продукции. Определить качество — значит, его количественно измерить и оценить.
При проектировании современных изделий промышленного производства необходимо учитывать затраты сил и средств на их изготовление, принимая во внимание большое число самых разнообразных требований, вытекающих из сферы потребления, производства и реализации одежды. Наиболее значимые требования (по мере их значимости) и возможности достижения соответствия нормативным данным представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 — Характеристика показателей качества, предъявляемых к проектируемому изделию
Групповые показатели качества | Единичные показатели качества | Характеристика или нормативные значения показателей качества | |
Потребительские | функциональные | Определяют степень соответствия одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику и психологическим особенностям потребителей. Все свойства изделий должны выступать в ограниченном единстве и преломляться через их сущность, назначение. Только в этом случае они становятся свойствами данного предмета, обслуживающего человека. Назначение определяет требование к модели, конструкции и материалам. Многообразие условий потребления определило широкий ассортимент одежды. В связи со значительными различиями во внешнем облике и психологическом складе людей разного возраста, размерной и полнотно-возрастной групп одежду даже одного и того же назначения необходимо проектировать с учетом всех присущих этим группам особенностей. | |
социальные | Характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обуславливающим целесообразность их производства и сбыта. Поэтому требования социально-экономического порядка необходимо учитывать еще на стадии разработки технического задания и определении целесообразного ассортимента изделий, прежде чем приступать к их проектированию и изготовлению. Роль социальных факторов в обеспечении качества промышленной продукции возрастает по мере роста научно-технического прогресса, насыщения рынка товарами и повышения материального благосостояния. Важным социальным показателем качества одежды является степень соответствия ее размероростовочного ассортимента объему действительных потребностей. | ||
эстетические | Занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления. Отсутствие эстетических показателей превращает одежду, по существу, в бесполезную вещь, так как она перестает выполнять одну из основных своих целевых функций: удовлетворение специфически человеческих (эстетических) потребностей. Эстетическая потребность в самом общем виде определяется как нужда человека в красоте и в творчестве по законам красоты. Эстетические требования к промышленным изделиям — это требования эстетической целесообразности формы изделия и ее ограниченной взаимосвязи с функциональным содержанием изделия, а также требования художественной выразительности, гармонии, стилевого единства со средой. Являясь одним из средств воплощения общественных эстетических идеалов своей эпохи, одежда проектируется с учетом ведущего художественного стиля данной эпохи и его частного проявления — моды. | ||
эргономические | Характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы человек — изделие — среда. Особое значение имеют антропометрические показатели — статическое соответствие (уровень соответствия одежды размерам и форме тела человека), внешне характеризующееся отсутствием или наличием, количеством и степенью проявления дефектов. Динамическое соответствие — возможность выполнения человеком заданных бытовых и производственных движений с максимальным размахом (движение рук одетого человека) при наименьшем давлении одежды на поверхность тела и минимальных деформациях материалов. Гигиенические показатели качества одежды характеризуют ее соответствие санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям, обеспечивающим комфортные условия микроклимата пододежного пространства. Чтобы выполнить свою основную защитную функцию, одежда должна обладать определенными тепловым сопротивлением, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью (или гигрофобностью), структурой пакета и конструкцией. В группу психофизиологических показателей включены показатели соответствия одежды физиологическим свойствам и психологическим особенностям человека, закрепленным и вновь формируемым навыкам. | ||
Эксплуатацион; ные | Надежность — важнейшая эксплуатационная характеристика большинства промышленных изделий, в том числе и одежды. Показатели надежности определяют степень стабильности сохранения качества одежды в процессе эксплуатации. Надежность определяет безотказность, долговечность, ремонтопригодность изделия. Основное понятие в теории надежности — понятие отказа, т. е. утраты работоспособности, наступающей внезапно или постепенно. Надежность текстильных и швейных изделий включает полный период времени носки вплоть до момента, когда они приходят в состояние моральной или физической непригодности. В идеальном случае сроки морального и физического износа должны совпадать. Однако в действительности они обычно не совпадают. Поэтому необходимо направить исследования на изыскание оптимальных показателей надежности материалов, швов и швейных изделий в целом, согласованных с их моральным старением | ||
Технико-экономические | Требования к стандартизации и унификации | Технический прогресс и быстрая смена моды диктуют необходимость резкого сокращения сроков разработки и снижения затрат труда и материалов на создание и освоение производства новых моделей одежды. Выполнение большинства этих требований затруднительно, если рассматривать каждую модель одежды как индивидуальную конструкцию, проектируемую и создаваемую заново. Поэтому в швейной промышленности широкое распространение получают прогрессивные методы одновременного проектирования не одной, а целой серии новых моделей одежды. | |
Требования к конструкции и технологии. | Определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкости и материалоемкости изделия. Технологичность характеризует эффективность конструкторских решений для обеспечения высокой производительности труда и экономного расходования материалов. Необходимость отработки конструкции промышленных изделий всех видов на технологичность установлена стандартами Единой системы технологической подготовки производства. Технологичность конструкции изделия подразделяют на производственную и эксплуатационную. Производственная технологичность конструкции изделия проявляется в сокращении затрат на конструкторскую и технологическую подготовку производства и процессы изготовления; эксплуатационная — в сокращении затрат на обслуживание и ремонт изделия. Применительно к одежде большее значение имеет производственная технологичность конструкции. | ||
Экономические требования | Характеризуют затраты на конструкторскую и технологическую подготовку производства и промышленное изготовление одежды, а также потребительские расходы на ее эксплуатацию. Для определения уровня экономичности в системе качества одежды, являющейся одновременно продуктом массового производства и предметом личного потребления, следует учитывать показатели как производственной, так и эксплуатационной экономичности | ||
1.2 Требования, предъявляемые к материалам для проектируемого изделия, их выбор и характеристика
С учетом всех факторов к костюмной ткани, из которой проектируется изделие, предъявляют ряд требований: эстетические, гигиенические, технологические, экономические требования, требования износостойкости.
Мы предъявляем к данному изделию в первую очередь эстетические требования, поэтому мы останавливаем свой выбор на полушерстяной ткани. По цветовому оформлению костюмная ткань, из которой пошивается изделие, должна соответствовать модной политре.
Устойчивость окраски костюмных тканей должна быть прочная и особо прочная.
Важным свойством костюмных тканей является их несминаемость, непилингуемость, малая загрязняемость, усадка и повышенная способность сохранять приданную изделию форму.
Костюмные ткани должны регулировать теплоотдачу человека в различных условиях и не снижать его работоспособность. Поэтому важным показателями являются гигроскопичность и воздухопроницаемость.
Повседневная одежда должна изготавливаться из недорогих материалов, т.к. такая одежда постоянно обновляется, часто под влиянием моды так и не успевая, износится.
Для изготовления жакетов рекомендуется использовать ткани с поверхностной плотностью 220−350 г/мІ.
Жакет женский для повседневной носки по своему прямому назначению должна защищать человека от непогоды: дождя, ветра, пыли и холода.
Характеристика материалов верха для изготовления жакета женского представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 — Характеристика свойств рекомендуемых основных материалов.
Наиме-нование материала | Артикул | Шири-на, см | Волок-нистый состав | Линей-ная плот; ность, текс, О У | Плот-ность ткани, нитей/ 10 см, О У | Поверх-ностная плотно-сть, г/мІ | Усадка, % О У | |
Костюмная | 70 шерст 25 вис 5 капр | 72*2−72*2 | 235−235 | 2−3 | ||||
Костюмная | 36 шерс 64полиэст | 21*2−96 | 220−198 | 3−3 | ||||
Анализируя таблицу характеристик выбранного материала, можно сделать вывод о целесообразности изготовления женского жакета из шерстяной ткани. Поверхностная плотность материала позволяет создать более легкое, комфортное и красивое изделие, что является желательным результатом. Достаточно высокая износостойкость позволяет сбалансировать экономическо-ценовую целесообразность изделия в сочетании с высоким эстетическим показателем.
Прокладочные ткани применяются для придания изделиям форм и предохранения наиболее ответственных участков одежды от деформации. Для этого прокладочные материалы должны быть малорастяжимыми, достаточно жесткими, не грубыми. Для придания пространственной формы они должны обладать усадкой при утюжке, сочетающейся с усадкой основной ткани.
В связи с тем, что нетканые прокладочные материалы позволяют увеличить поверхностную плотность, увеличить износостойкость, прочность, несминаемость, уменьшить усадку их применение является более экономичным и рациональным. Характеристика прокладочных материалов представлена в таблице в 1.3
Таблица1.3 — Характеристика прокладочных материалов
Наименование материала | Артикул | Ширина, см | Поверхностная плотность, г/мІ | Волокнистый состав, % | |
Материал прокладочный | 1-с-216−34 | 30-полиэф 70-лавс | |||
Материал прокладочный | 1-с-530−34 | 67-полиэф 33-вис | |||
Подкладочные ткани применяются для оформления изнаночной стороны изделия. Для обеспечения красивого вида изделия. Хорошей посадки изделия на фигуре и отсутствия препятствий при его надевании и движении человека подкладочные материалы должны быть прочными, обладать высокой устойчивостью окраски к трению и поту, а также малой усадочной способностью, иметь гладкую скользящую поверхность и не утяжелять изделие. Характеристика подкладочных материалов представлена в таблице 1.4
Таблица 1.4 — Характеристика подкладочных материалов
Наименование материала | Артикул | Волокнистый состав, % О У | Поверхностная плотность, г/мІ | Усадка,% | |
Материал подкладочный | 50 капр 50 вис | 2−2 | |||
Материал подкладочный | 50 вис 50 капр | 2−1 | |||
Материал подкладочный | 50 вис 50 ацет | 2−2 | |||
В процессе изготовления жакета для выполнения различных технологических операций в качестве скрепляющих материалов применяют швейные нитки. Основными требованиями к швейным ниткам являются: обеспечение удовлетворительных пошивочных свойств и обеспечение необходимых прочности и износостойкости швов в эксплуатации. В связи с этим нитки должны обладать высокими показателями прочности, иметь определенные значения удлинения при растяжении, быть равномерными по прочности и удлинению, уравновешенными по крутке, иметь такую же величину изменения линейных размеров как и соединяемые материалы. Для соединения деталей используются армированные нитки, обладающие прочностью, износостойкостью, эластичностью, имеют красивый внешний вид и подходят для изделий повседневного назначения, которые испытывают значительные нагрузки при эксплуатации. Фурнитура — вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве. В качестве фурнитуры применяются пуговицы с 2-мя отверстиями в тон ткани верха, которые соответствуют по стилевому и колористическому решению, диаметром 2,5 см.
2. Техническое предложение
Техническое предложение разрабатывается в соответствии с техническим заданием и должно содержать обоснование целесообразности разработки новой модели данного вида одежды.
На этой стадии проводится анализ лучших образцов моделей-аналогов, разработанных на предприятии или представленных в журнал мод (каталогах). Цель анализа — предложить собственную модель в соответствии с исходными данными технического задания и характеристикой выбранных материалов.
2.1 Разработка серии эскизных предложений, выбор основной модели одежды
Жакет, в переводе с французского, это модель пиджака с укороченной длиной. Это верхняя одежда, которая подходит для женщины любого возраста. Он неизменно являлся и является неотъемлемой частью гардероба любой женщины.
С течением времени постоянно происходят изменения во внешнем виде жакета (цвет, фасон, аксессуары). Но популярность его не понижается.
Модные жакеты имеют многообразие выбора, они удобны и универсальны. Существует множество разных вариантов моделей с неповторяющейся необычной отделкой
Мода 2012 допускает различную длину жакетов. Жакеты женские — это короткий пиджак, длина которого доходит до талии. В некоторых моделях длина его может быть до полвины бедра. Модель классического жакета — приталенный силуэт.
Самая популярная модель нынешнего года — зауженный пиджак, длина которого на две ладошки ниже талии, а рукава чуть коротковатые. Так же модно будет в этом сезоне в качестве аксессуара к такому пиджаку применить пышный меховой воротник. Этот вариант будет хорошо смотреться с джинсами. Кроме мехового воротника, можно применить и другие способы отделки: цветной шнурок из шелковой или хлопчатобумажной ткани с мягким густым ворсом, большие, художественно оформленные пуговицы, с загнутыми манжетами на рукавах, сделанный наподобие настоящего цветок на отвороте пиджака.
Что касается цвета, то в этом сезоне предпочтительнее темные тона. А пиджаки светлых тонов отлично гармонируют с темными брюками или с джинсами классического варианта.
Предложенные модели несут в себе образ женственности, весны и свежести. Выбранные тона соответствуют тенденциям, сезону носки и подчеркивают выразительность и привлекательность самой женщины.
Стиль в одежде можно определить как образную систему, формируемую художественными приемами: силуэтом, формой, отделкой, аксессуарами. Каждый стиль создается различными средствами, связанными общей идеей. В моде наблюдается стремление к ясности, легкости и равновесию.
В соответствии с техническим заданием, рекомендациями направления моды, анализом коллекций аналогичных моделей одежды, представленных в журналах мод и каталогах, была разработана серия жакетов женских полуприлегающего силуэта из полушерстяной костюмной ткани.
Данная серия несет в себе неповторимый образ: яркий, неповторимый, запоминающийся. Выбранные тона соответствуют последним тенденциям моды, подчеркивают выразительность и привлекательность.
При разработке серии использовались модные силуэты и покрои: полуприлегающий с втачными рукавами.
Прилегание в моделях чаще всего достигается рельефами, как проходящими через центр груди, так и смещенными, выходящими из проймы до низа.
Эскизы предлагаемых моделей представлены на рисунках 1,2,3,4.
За основу выбрана модель жакета женского, представленная на рисунке 2. Она соответствует современному направлению моды, выразительна и лаконична в художественном отношении. Конструкция модели функциональна, соответствует назначению и условиям эксплуатации, чем обеспечивает потребителю максимум удобства, комфорт и практичность.
Таким образом, выбранная модель отвечает основным требованиям и обеспечивает необходимые показатели качества, характеризующие изделие данного вида.
Описание внешнего вида основной модели
Жакет женский для повседневной носки, из костюмной полушерстяной ткани, полуприлегающего силуэта, жакет укороченный, выше линии бедер, втачного покроя.
Перед с центральной бортовой застежкой с двойной отделочной строчкой, имитирующей планку, застегивающийся на 4 петли и 4 пуговицы, рельефами выходящими из проймы и проходящие через центр груди, фигурной кокеткой, накладными боковыми карманами с клапанами фигурной формы, застегивающиеся на петлю и пуговицу
Спинка с отрезной кокеткой, средним швом и рельефами, по линии талии хлястик, крепящийся по концам на петли и пуговицы. Рукава двухшовные с передними и локтевыми швами с притачной манжетой по линии низа. Воротник стояче-отложной без отрезной стойки.
Жакет на подкладке, притачной по низу.
По рельефам, кокеткам, карманам, клапанам, манжете проложена двойная отделочная строчка.
Рекомендуемые размеры 92 — 100, роста 164 — 170, 2-я полнотная группа.
3. Эскизный проект
Эскизный проект — это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие представление об изделии, а также данные, определяющие назначение и основные параметры разрабатываемого изделия.
3.1 Обоснование выбора и характеристика методики конструирования одежды
Для построения чертежа базовой конструкции (БК) изделия была выбрана методика ЕМКО СЭВ, как наиболее подходящая по следующим причинам:
1. В ЕМКО СЭВ принят единый метод построения конструкций одежды для всех групп населения, а именно:
единая система размерных признаков;
единая структура формул и последовательность построения конструкций;
единые принципы градаций;
единое правило технического черчения конструкций;
единая конструкторская документация по содержанию и объему.
2. Методика ЕМКО СЭВ является универсальной, так как предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов, покроев из различных материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды.
3. Методика научно обоснована. В качестве исходной базы использованы:
результаты антропометрических исследований;
скульптурные эталоны типовых фигур и развертки манекенов;
расчетно-аналитический метод построения конструкций.
4. Методика является перспективной, так как созданы предпосылки для разработки и внедрения типизации, унификации, стандартизации деталей одежды для широкого применения ЭВМ на этапе проектирования новой техники, технологии.
Таким образом, учитывая, что методика ЕМКО СЭВ наиболее перспективная, базирующаяся на действующей размерной типологии она была взята при построении БК и ИМК жакета женского.
3.2 Исходные данные для разработки конструкции одежды
В качестве исходных данных при построении основы чертежа конструкции или базовой и исходной модельной конструкции используют: эскиз модели (рисунок 2.), размерные признаки тела человека, типовые фигуры женщин, размерные признаки для проектирования одежды, конструктивные прибавки и технологические припуски, свойства материалов. В зависимости от вида одежды и методики выбираем соответствующие размерные признаки на базовый размер-рост и заносим в таблицу 3.1.
Все необходимые данные для построения конструкции изделия приведены в таблицах 3.1
Таблица 3.1 — Размерная характеристика фигуры типового телосложения.164 — 96 — 104, 2-й полнотной группы.
Наименование размерного признака | Обозначение размерного признака | Величина размерного признака фигуры, см | |
Рост | Т1 | ||
Высота линии талии | Т7 | 103,2 | |
Высота коленной точки | Т9 | 45,4 | |
Высота подъягодичной складки | Т12 | 73,6 | |
Обхват шеи | Т13 | 37,0 | |
Обхват груди первый | Т14 | 91,8 | |
Обхват груди второй | Т15 | 100,8 | |
Обхват талии | Т18 | 76,0 | |
Обхват бедер с учетом выступа живота | Т19 | 104,0 | |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Т25 | 106,1 | |
Расстояние от линии талии до пола спереди | Т26 | 104,2 | |
Обхват запястья | Т29 | 16,5 | |
Расстояния от точки основания шеи до лучевой точки | Т32 | 45,3 | |
Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья | Т33 | 38,9 | |
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди | Т34 | 25,2 | |
Высота груди | Т35 | 35,5 | |
Длина талии спереди | Т36 | 52,9 | |
Дуга через наивысшую точку плечевого сустава | Т38 | 31,6 | |
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступания лопаток | Т39 | 17,9 | |
Длина спинки до талии с учетом выступания лопаток | Т40 | 40,3 | |
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Т44 | 87,3 | |
Ширина груди | Т45 | 34,6 | |
Расстояние между сосковыми точками | Т46 | 20,4 | |
Ширина спины | Т47 | 36,6 | |
Переднезадний диаметр руки | Т57 | 11,0 | |
Основные прибавки на свободное облегание на разных участках одежды неодинаковы и зависят от различных факторов. Минимально необходимая прибавка на свободное облегание должна обеспечивать свободу дыхания и движений, минимальное давление одежды на тело, а также наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания.
Величины прибавок для жакета по линиям груди, талии, бедер по полуприлегающему силуэту приведены в таблице 3.2
Таблица 3.2 — Прибавки на свободное облегание на различных участках.
Наименование прибавки | Условное обозначение прибавки | Величины прибавки, см | ||
рекомендуемые | принятые в проекте | |||
По линии груди | П31−37 | 6.0 — 7.5 | 6.0 | |
По лини талии | П41−470 | 3.0 — 5.5 | 5.0 | |
По линии бедер | П51−570 | 2.5 — 4.5 | 3.0 | |
Распределение прибавки на свободное облегание по участкам приведено в таблице 3.3.
Таблица 3.3 — Распределение прибавки на свободное облегание (ПС), см по участкам: спинки (ПС31−33), проймы (ПС33−35), переда (ПС35−37).
ПС31−37 | ПС31−33 | ПС33−35 | ПС35−37 | |
6.0 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | |
Величина прибавки на пакет (ПП), см по основным участкам конструкции приведена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 — Величина прибавки на пакет (ПП), см по основным участкам конструкции.
№ | Обозначение отрезка конструкции | Прибавка на толщину пакета материалов | |
11−91 | 0.35 | ||
11−21 | 0.35 | ||
11−31 | 0.35 | ||
11−41 | 0.35 | ||
31−33 | 0.25 | ||
33−35 | 0.55 | ||
35−37 | 0.65 | ||
31−37 | 1.45 | ||
33−331 | 2.0 | ||
35−351 | 2.0 | ||
11−12 | 0.5 | ||
371'-361 | 0.65 | ||
16−161 | 0.65 | ||
33−13 | 0.94 | ||
35−15 | 1.04 | ||
12−121 | — 0.35 | ||
R36−16 | 0.65 | ||
411−470 | 2.95 | ||
511−570 | 2.2 | ||
351−333 (шор) | 0.65 | ||
95−931 | 1.25 | ||
13−333−43 | 1.2 | ||
13−333−93 | 1.2 | ||
При разработке конструкции следует применять следующие виды технологических припусков: на влажно-тепловую обработку, уработку, на посадку рукава, на монтаж.
Технологические припуски зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования; учитывают изменение размеров деталей по длине и ширине (уменьшение) в процессе изготовления изделий. Эти припуски входят в параметры конструкций и лекал, но не входят в параметры готового изделия.
3.3 Разработка чертежей базовой и исходной модельной конструкции проектируемой модели одежды.
С учетом измерений фигуры, прибавок и припусков, пользуясь расчетными формулами и графическими приемами, рекомендуемыми выбранной методикой, строим базовую конструкцию заданного размера, роста, полнотной и возрастной группы.
Расчеты для построения чертежей БК представлены в таблице 3.5
Таблица 3.5 — Расчет основы чертежа женского жакета
Номер системы | Отрезок | Формула | Исходная величина отрезка | Прибавка | Величина отрезка в готовом изделии | Припуск технологический | Прибавка общая | Величина отрезка в чертеже | Величина отрезка | |||
на свободу | на пакет | конструктивная | ||||||||||
/А-В/ | ПС | ПП | ПК=ПС++ПП | /А-В/+ПК | ПТ | П=ПК+ПТ | /А-В/+П | М 1: 5 | ||||
СПИНКА И ПЕРЕД БК | ||||||||||||
11 — 91 | Т40 + (Т7-Т12) +П | 69,9 | 1,04 | 0,35 | 1,39 | 71,3 | 0,71 | 2,1 | 72,0 | 14,4 | ||
11 — 21 | 0,3Т40+П | 12,09 | 0,9 | 0,35 | 1,25 | 13,34 | 0,13 | 1,38 | 13,47 | 2,7 | ||
11 — 31 | Т39 + П | 17,9 | 0,9 | 0,35 | 1,25 | 19,15 | 0, 19 | 1,44 | 19,34 | 3,8 | ||
11 — 41 | Т40 +П | 40,3 | 0,9 | 0,35 | 1,25 | 41,55 | 0,41 | 1,66 | 41,96 | 8,4 | ||
41 — 51 | 0,65 (Т7-Т12) + П | 19,24 | ; | ; | ; | 19,24 | 0, 19 | 0, 19 | 19,43 | 3,9 | ||
31 — 33 | 0,5 Т47 +П | 18,3 | 1,7 | 0,25 | 1,95 | 20,25 | 0,2 | 2,15 | 20,45 | 4,1 | ||
33 — 35 | Т57 +П | 11,0 | 2,8 | 0,55 | 3.35 | 14,35 | 0,15 | 3,5 | 14,5 | 2,9 | ||
35 — 37 | 0,5 (Т45+Т15−1,2-Т14) +П | 21,2 | 1,5 | 0,65 | 2,15 | 23,35 | 0,25 | 2,4 | 23,6 | 4,72 | ||
31 — 37 | /31−33/ + /33−35/ + /35−37/ | 50,5 | 6,0 | 1,45 | 7,45 | 57,95 | 0,6 | 8,05 | 58,55 | 11,6 | ||
37 — 47 | Т40-Т39+П | 22,4 | ; | ; | ; | 22,4 | 0,22 | 0,22 | 22,62 | 4,5 | ||
47 — 57 | 0,65 (Т7 — Т12) + П | 19,24 | ; | ; | ; | 19,24 | 0, 19 | 0, 19 | 19,43 | 3,9 | ||
47 — 97 | Т7 — Т12 + П | 29,6 | 1,0 | ; | 1,0 | 30,6 | 0,3 | 1,3 | 30,9 | 6,2 | ||
33 — 13 | 0,49Т38+П | 15,5 | 0,3 | 0,94 | 1,24 | 16,74 | 0,17 | 1,41 | 16,91 | 3,4 | ||
35 — 15 | 0,43Т38+П | 13,6 | 0,3 | 1,04 | 1,34 | 14,94 | 0,15 | 1,49 | 15,09 | 3,0 | ||
33−331 | П | ; | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ; | 4,5 | 4,5 | 0,9 | ||
35 — 351 | П | ; | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ; | 4,5 | 4,5 | 0,9 | ||
331 — 341 | 0,62/33−35/+0,7 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 9,7 | 1,9 | ||
351 — 341ґ | 0,38/33−35/-0,7 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 1,0 | ||
331 — 332 | 0,62/33−35/+1,0 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | ||
R332−342 | 0,62/33−35/+ 1,0 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | ||
20.1 | R341−342 | 0,62/33−35/+ 1,0 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | |
20.2 | 341 332 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |||
351 — 352 | 0,38/33−35/-0,7 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 0,96 | ||
R352−343 | 0,38/33−35/-0,7 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 0,96 | ||
22.1 | R341ґ—343 | 0,38/33−35/-0,7 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 0,96 | |
22.2 | 341ґ352 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |||
41−411 | 0,6 | ; | ; | ; | 0,6 | ; | ; | 0,6 | 0,1 | |||
51−511 | 0,75 | ; | ; | ; | 0,75 | ; | ; | 0,75 | 0,2 | |||
91−911 | 0,75 | ; | ; | ; | 0,75 | ; | ; | 0,75 | 0,2 | |||
11 — 12 | 0,18Т13+П | 6,7 | 0,15 | 0,5 | 0,65 | 7,35 | — 0,2 | 0,45 | 7,11 | 1,4 | ||
11 — 112 | 0,25/11−12/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 1,8 | 0,4 | ||
12 — 121 | 0,07Т13+П | 2,6 | (0,3; 0,9) | (0,55; 0,35) | — 0,4 | 2,2 | ; | — 0,4 | 2,2 | 0,4 | ||
13−14 | 3,5−0,08Т47 | 0,55 | ; | ; | ; | 0,55 | ; | ; | 0,55 | 0,1 | ||
121 — 122 | 0,4/121−14/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | К | К | ||
31 — 32 | 0,17Т47+П | 6,2 | ; | ; | ; | 6,2 | ; | 0,5 | 6,7 | 1,3 | ||
121−122 | (0,4−0,5) /121−14/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 7,3 | 1,5 | ||
<122 — 22 — 122ґ | В34−1,7tnn-0,9ПС31−33 | 13,5° | ; | ; | ; | 10,4° | ; | ; | 10,4° | 10,4° | ||
R 122−14ґ | 122ґ-14 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
R 22 — 141 | 22−14ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
36.1 | R 121−141 | 121−14 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
R 22−123 | 22−123ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
121 — 113 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
38.1 | 11 — 113 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
R121−114 | /121−113/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
39.1 | R112−114 | /121−113/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
121 — 112 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
14ґ-342ґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
41.1 | 332−342ґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
R14ґ-342ґґ | 14ґ-342ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
332 14ґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
47−46 | 0,5Т46+П | 10,2 | ; | ; | ; | 10,2 | ; | 0.7 | 10,9 | 2,2 | ||
46 — 36 | Т36-Т35+П | 17,4 | ; | ; | ; | 17,4 | 0,15 | 0,15 | 17,55 | 3,5 | ||
36 — 371 | 47−46 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,9 | 2,2 | ||
36−372 | T35 — T34+П | 10,3 | ; | ; | ; | 10,3 | ; | 0,7 | 11,0 | 2,1 | ||
R36−372ґ | 36−372 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
50.1 | 372−372ґ | 0,4 (Т15−1,2-Т14) | 3,12 | ; | ; | ; | 3,12 | ; | ; | 3,12 | 0,6 | |
50.2 | R36−371ґ | 36−371 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,9 | 2,2 | |
371ґ-361 | 0,18Т13+П | 6,7 | 0,2 | 0,65 | 0,85 | 7,55 | ; | 0,85 | 7,5 | 1,5 | ||
R36−16 | Т44- (Т40+0,07Т13) (Т36-Т35) +П | 0,4 | 0,65 | 1,05 | 28,05 | 0.3 | 1,35 | 28,35 | 5,7 | |||
R16 — 14ґґ | 121−14 (с чертежа спинки) | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 14,5 | 2,9 | ||
16 — 161 | 0, 205Т13+П | 7,6 | 0,3 | 0,65 | 0,95 | 8,55 | ; | 0,95 | 8,55 | 1,7 | ||
16 — 171 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
55.1 | 17 — 171 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
R16−172 | 16−171 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
56.1 | R17−172 | 16−171 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
17 16 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
14ґґ-343ґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
58.1 | 352−343ґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
R14ґґ-343ґґ | 14ґґ-343ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
59.1 | R352−343ґґ | 14ґґ-343ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
352 14ґґ | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
61 Расчетные параметры проймы и оката рукава | ||||||||||||
61.1 | ДП | 0,93Т38+ (П33−13+П35−15) +0,57 (Т57+П33−35) +2/33−331/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 52,0 | 10,4 | |
61.2 | ПОР | Н*Дп=0,07*49,6 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 3,5 | 0,9 | |
61.3 | ДОР | (1+Н) Дп=1,07*49,6 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 53,07 | 13,3 | |
Рукав БК | ||||||||||||
331−351 | /33−35/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 14,5 | 2.9 | ||
331−341 | 0,62/33−35/+ а17 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 9,7 | 1,9 | ||
351−341ґ | 0,38/33−35/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 1,0 | ||
331−332 | 0,62/33−35/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | ||
R332−342 | 0,62/33−35/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | ||
R341−342 | 0,62/33−35/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 10,0 | 2,0 | ||
341 332 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
351−352 | 0,38/33−35/-а21 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 1,0 | ||
R352−343 | 0,38/33−35/-а21 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 1,0 | ||
R341ґ-343 | 0,38/33−35/-а21 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,8 | 1,0 | ||
341ґ352 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
351−333 (ШОР) | Т57+4,5+П | 15,5 | 2,5 | 0,65 | 3,15 | 18,65 | 0,2 | 3,35 | 18,85 | 3,8 | ||
333−13 (ВОР) | 0,885ДОРv0,25- (ШОР/ДОР) І | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 16,6 | 3,3 | ||
13−14 | 0,45/351−333/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 8.5 | 1,7 | ||
13−141 | 0,73/351−333/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 13,76 | 2,8 | ||
15−141ґ | 15−141 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
141ґ-353 | 0,5/141ґ-343/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
R353−354 | 353−343 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
141−142 | 141−15 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
14−143 | 0,5/14−141/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
13−131 | 0,3/333−13/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 4,98 | 1,0 | ||
131−344 | 0,5/131−342/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
R344−345 | 344−342 | |||||||||||
13−133 | 13−133ґ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
133−134 | 0,5/133−131/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
133−144 | 0,5/133−14/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
В87 | 2° | ; | ; | ; | 2° | ; | ; | 2° | 2° | |||
13−333−93 | Т33-/121−14/+П | 53,9 | 3,9 | 1, 20 | 5,10 | 59,0 | 0,6 | 5,7 | 59,6 | 11,9 | ||
13−333−43 | Т32-/121−14/+П | 30,3 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 33,2 | 0,3 | 3,2 | 33,5 | 6,7 | ||
95−931 | 0,5 Т 29+П | 8,25 | 4,0 | 1,25 | 5,25 | 13,5 | 0,15 | 5,40 | 13,65 | 2,7 | ||
95−94 | 0,5/95−931/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
931−932 | 0,5/93−931/ | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
45−451 | К | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||||
Для правильного соединения рукава с проймой изделия проставляем контрольные знаки — надсечки, которые совмещаются при втачивании рукава в пройму. Положение надсечек зависит от фактической посадки, которую определяем как разность длины оката рукава и длины проймы изделия, измеренных по чертежу.
Ппос=Дор — Дп = 52,6 — 49,0 = 3,6
Иллюстрация распределения надсечек по окату рукава и пройме представлена на рисунке 5
Общая величина посадки рукава и ее распределение по пройме представлена в таблице 3.6
Таблица 3.6 — Распределение посадки по окату рукава (Ппос)
Участок проймы | Величина посадки | Участок оката рукава | |||
Номер | длина проймы, см | см | % | длина оката, см | |
7,8 | 0,216 | 8,016 | |||
7,9 | 0,468 | 8,368 | |||
7,9 | 0,792 | 8,692 | |||
11,2 | 1,26 | 12,46 | |||
14,2 | 0,864 | 15,064 | |||
Итого | 49,0 | 52,6 | |||
3.4 Разработка модельной конструкции (МК) одежды
В соответствии с выбранным эскизом жакета женского был подготовлен технический эскиз модели (рисунок 6) для выполнения конструктивного моделирования.
Технический эскиз модели выполнены с учетом размеров и пропорций фигуры в масштабе, на них, для более точного воспроизведения модели, нанесены продольные вспомогательные линии симметрии, а также горизонтальные линии — груди (глубины проймы), талии, бедер, колена и др., соответствующие положению аналогичных линий на чертеже конструкции.
Для определения положения и размеров основных конструктивных элементов модели был рассчитан коэффициент подобия по вертикали и горизонтали, используя размерные признаки фигуры, подлежащие наименьшему искажению в пространстве (рост, ширина плечевого ската), и соответствующие размеры на техническом эскизе модели. Для внесения модельных особенностей определяется коэффициент подобия (переходной коэффициент) по горизонтали и вертикали по формуле:
М = Рн / Рр
где Рн — размер детали в натуральную величину;
Рр — размер детали на рисунке модели.
Расчет всех элементов конструкции проводится по формуле:
Рн = Рр * М
Расчет коэффициента подобия по горизонтали производится с использованием размерного признака Шп — ширина плечевого ската:
Мг = Шп / 1э = 14,5/1,8 = 8,0
Расчет коэффициента подобия по вертикали производится с использованием размерного признака Р — рост:
Мв = Р / 1э = 164/24 = 6,8
Модельные особенности вносим в чертеж согласно найденным коэффициентам подобия. Расчет конструктивных и декоративных элементов представлен в таблице 3.7
Таблица 3.7 — Расчет конструктивных и декоративных элементов
Наименование конструктивного отрезка | Условное обозначение на эскизе | Величина конструктивного отрезка, см | |||
На эскизе | М 1: 1 | М 1: 5 | |||
Расстояние от линии низа до накладного кармана | а-а1 | 0,6 | 4,1 | 0,8 | |
Расстояние от линии талии до до кармана | б-б1 | 0,25 | 1,7 | 0,3 | |
Ширина отделочного клапана по середине | б1 - в | 0,6 | 4,1 | 0,8 | |
Ширина воротника по середине | д — д1 | 0,6 | 4,1 | 0,8 | |
Расстояние от линии плечевого ската до кокетки по переду | е — е1 | 0,9 | 6,0 | 1,2 | |
Расстояние от шва кокетки до начала рельефа переда по пройме | е1 — е2 | 0,4 | 3,0 | 0,6 | |
Ширина хлястика | и — и1 | 0,46 | 3,1 | 0,6 | |
Расстояние от линии плечевого ската до кокетки по спинке | к — к1 | 1,3 | 8,8 | 1,8 | |
Ширина кокетки спинки по середине | д1 - л | 1,4 | 9,5 | 1,9 | |
Расстояние от середины переда до рельефа по линии низа | а1 — н | 1,3 | 10,4 | 2,1 | |
Расстояние от середины переда до рельефа по линии талии | м — б | 0,9 | 7,2 | 1,4 | |
Расстояние от средней линии спинки до рельефа по линии низа | п — п1 | 1,4 | 11,2 | 2,2 | |
Расстояние от средней линии спинки до рельефа по линии талии | р — р1 | 1,1 | 8,8 | 1,5 | |
Длина рукава | е — о | 8,2 | 55,8 | 11,2 | |
Ширина манжеты | о — о1 | 0,6 | 4,1 | 0,8 | |
Длина изделия по середине спинки | д2-п | 7,9 | 53,72 | 10,74 | |
Расстояние до начала рельефа спинки по шву притачивания кокетки | л-л1 | 1,7 | 13,6 | 2,7 | |
При разработке проектируемой модели в ИМК были внесены модельные особенности методом конструктивного моделирования.
Нагрудная вытачка переносится в рельеф, выходящий от проймы, плечевая вытачка переносится в кокетку.
Для проектируемого жакета женского необходимое прилегание по линии талии получаем за счет рельефов. Для этого рассчитывается суммарный раствор вытачек по талии (?Вт) и суммарное расширение изделия на уровне бедер (?Вб).
?Вт = (0,5 Т16+П31−37) — (0,5 Т18 + П 41−47) = (0,5Ч96+6,0) — (0,5Ч76+5,0) =54−43=11см, ?Вб = (0,5 Т19+П51−57) — (0,5 Т16 + П 31−37) = (0,5Ч104,0+3,0) — (0,5Ч96+6,0) =55−54=1 см Распределение? Вт производится по следующим процентным соотношениям:
0,5 ?Вт =11,0Ч0,5=5,5 (прогиб боковых срезов)
0,3 ?Вт =11,0Ч0,3=3,3 (прогиб среднего среза спинки)
0,2 ?Вт =11,0Ч0,2=2,2 (раствор передней вытачки на переде) При построении края борта была рассчитана ширина борта в готовом виде.
Ширина борта рассчитывается исходя из диаметра пуговицы по формуле:
Шб = 0,5 * Дпуг + П = 0,5 * 2,5 + 1,25 = 2,5 см;
Количество петель определяется по модели — 4, длину петли определяется по формуле:
Дпет = Дпуг + 0,2…0,5 = 2,5 + 0,3 = 2,8 см Построение стояче-отложного воротника производится отдельно от горловины изделия. Длина линии втачивания воротника определяется с учетом длины горловины спинки Lг. сп и длины горловины переда Lг. п. Могут использоваться поправки, учитывающие длину линии втачивания после ее оформления.
ААз = Lг. сп + Lг. п. = 7,6+12=19,6 см Для воротников со средним прилеганием величина подъема стойки 4,0 — 6,0 см. Откладываем Аз3 = 3,5 см. Ширина отлета стояче-отложных воротников и оформление конца воротника зависят от модели, откладываем 34 = 9,5 см. На чертеже обязательно наносится линия перегиба стойки 33ґ= 2,5 см. Линия втачивания воротника оформляется прогибом посередине равным 0,5 ч 1,0 см.
Чертёж конструкции женского жакета представлен на рисунке 7,8 в масштабе 1: 5, и в графической части проекта в масштабе 1: 2 на листе 1,2.
4. Технический проект
Структурные схемы основных конструктивных узлов проектируемого изделия
Технический проект — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации.
На этой стадии выполнения курсового проекта было дано обоснование методов технологической обработки изделия и осуществлена разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия.
Согласно НТД для изделий костюмного ассортимента и используемых материалов определялись параметры ниточных способов соединения (ширина шва, частота строчек, номера ниток, игл) и рекомендуемые режимы ВТО и клеевых соединений.
При выборе швейного оборудования следует учитывать, что качество швов в изделии в значительной степени зависит от вида применяемого на конкретной операции оборудования, правильности его накладки в соответствии с применяемыми нитками и материалами.
Для изготовления женского жакета рекомендуется применять следующее оборудование:
одноигольная стачивающая машина фирмы «Джукки» DLD-5430
двухигольная стачивающая машина фирмы «Джукки» DLD-1152*5,5
универсальная стачивающая машина с ножом фирмы «Джукки» — 2282NLкл.;
машина для обтачивания края борта с ножом — 481 «PFAFF» ;
специальная машина для втачивания рукавов в пройму — 337 «PFAFF» ;
полуавтомат для обметывания петель 9558 «PFAFF» ;
полуавтомат для пришивания пуговиц 3306 «PFAFF» ;
полуавтомат для пришивания плечевых накладок 9175 «PFAFF» .
Выполнение влажно-тепловой обработки рекомендуется производить на различных прессах и утюжильных установках фирмы «Macpi» .
Основные узлы обработки в представленном изделии представлены на рисунках 9−14.
5. Разработка рабочей документации
На данной стадии осуществляется разработка чертежей окончательных лекал-оригиналов (основных и производных) всех деталей конструкции, а также вспомогательных лекал.
Составляются на основе конструкторской документации и технического проекта (учитываются методы обработки, параметры ниточных и клеевых соединений и ВТО).
5.1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды
При разработке чертежей лекал основных деталей одежды рекомендуется следующая последовательность:
копируются контуры деталей, копируются конструктивные линии (глубины проймы, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, петли) и надсечки по пройме и окату рукава;
проектируются технологические припуски (на усадку и уработку, на швы, на уточнение и подрезку);
проверяют сопряжение срезов и производят расчёт надсечек;
наносят направление нитей основы и допустимые отклонения;
наносят необходимые надписи и составляют спецификацию лекал и деталей кроя.
К полученным контурам добавляются величины технологических припусков (на усадку и уработку, припуск на шов, уточнение и подрезку).
Поскольку при построении чертежа исходной модельной конструкции по ЕМКО припуски на усадку и уработку учитываются, их не проектируют при изготовлении лекал.
Припуски на швы к контурам деталей выбирают в соответствии с ГОСТом 12 807−2003 «Классификация стежков, строчек и швов». Величина припусков на швы зависит от вида шва, участка детали, конфигурации срезов (при увеличении кривизны припуск на шов уменьшается), свойств материалов, ассортимента, применяемого оборудования. Данные о технологических припусках представлены в таблице 5.1
Таблица 5.1 — Припуски на швы и подгиб в лекалах жакета женского
Наименование швов | Место учета | Величинами | |
Соединительный стачной взаутюжку | Обработка подкладки, соединение подкладки с изделием, втачивание рукавов в проймы, боковые и плечевые швы, притачивание обтачки горловины спинки к подбортам, передние швы рукавов | ||
Соединительный стачной вразутюжку | Швы втачивания воротника в горловину | ||
Соединительный настрочной с открытым срезом | Локтевые швы рукавов, рельефный шов переда, средний шов спинки, шов кокетки | ||
Краевой обтачной в кант | Край борта, воротник, клапан, карман | ||
Краевой вподгибку с притачной подкладкой | Обработка низа изделия, низа рукавов | ||
Соединительный настрочной с закрытым срезом | Соединение клапана и накладного кармана с изделием | ||
Далее проверяют сопряжение срезов. Сопряжение включает совмещение срезов, для проверки срезов спинки и переда по горловине, срезу проймы, боковых и плечевых швов.
Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Длина надсечки не менее 0,3−0,4 см.
Количество и места расположения надсечек на лекалах обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.
Направление наименьшего отклонения от нити основы для выбранного вида материала, указано в таблице 5.2
Таблица 5.2 — Направление нитей основы и допускаемые отклонения от нитей основы на деталях
Наименование деталей | Направление нитей основы на деталях | Величина отклонений от нитей основы, % | |
Центральная часть переда | Параллельно линии полузаноса, расположенной ниже верхней петли | ||
Боковая часть переда | Вдоль детали, совпадает с направлением на детали переда | ||
Центральная часть спинки | Параллельно среднему шву от линии талии до низа | ||
Боковая часть спинки | Параллельно нити основы на центральной детали спинки | ||
Кокетка переда | Так как на деталях переда | ||
Кокетка спинки | Параллельно линии сгиба кокетки | ||
Верхняя часть рукава | Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза | ||
Нижняя часть рукава | Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза | ||
Верхняя манжета | Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза | ||
Нижняя манжета | Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза | ||
Верхний воротник | Параллельно сгибу воротника | ||
Нижний воротник | Параллельно сгибу воротника | ||
Верхний хлястик | Параллельно сгибу детали | ||
Нижний хлястик | Параллельно сгибу детали | ||
Верхний клапан | Совпадает с линией нити основы на переде | ||
Нижний клапан | Как на верхнем клапане | ||
Накладной карман | Совпадает с линией нити основы на переде | ||
Подборт | Параллельно линии полузаноса | ||
На одном лекале группы деталей наносят следующие маркировочные данные:
вид лекал (оригинал или эталон);
наименование изделия;
размерные признаки;
наименование детали;
вид материала (основной, подкладка, прокладка);
количество деталей;
фамилия конструктора.
На одной из деталей даётся спецификация лекал и деталей кроя (таблица 5.3).
Таблица 5.3 — Спецификация лекал и деталей кроя
№ п/п | Наименование деталей | Количество | ||
лекал | деталей кроя | |||
Центральная часть переда | ||||
Боковая часть переда | ||||
Центральная часть спинки | ||||
Боковая часть спинки | ||||
Кокетка переда | ||||
Кокетка спинки | ||||
Верхняя часть рукава | ||||
Нижняя часть рукава | ||||
Верхняя часть манжеты | ||||
Нижняя часть манжеты | ||||
Верхний воротник | ||||
Нижний воротник | ||||
Верхняя часть хлястика | ||||
Нижняя часть хлястика | ||||
Верхний клапан | ||||
Нижний клапан | ||||
Накладной карман | ||||
Подборт | ||||
В проектируемом изделии к основным лекалам относятся: центральная часть переда, боковая часть переда, центральная часть спинки, боковая часть спинки, кокетка переда, кокетка спинки, верхняя часть рукава, нижняя часть рукава, нижняя часть манжеты, нижний воротник, нижний хлястик, нижний клапан, накладной карман.
Для построения нижнего воротника на лист бумаги переводится шаблон воротника с чертежа модельной конструкции жакета. Затем даются припуски на швы: обтачивание верхнего воротника нижним воротником 7 мм и втачивание воротника в горловину изделия 10 мм.
Для построения нижнего клапана на лист бумаги переводится шаблон нижнего клапана с модельной конструкции переда. Затем даются припуски на швы: обтачивание верхнего клапана нижним клапаном 7 мм и притачивания клапана к переду.
Также производится построение нижнего хлястика, нижней манжеты. Швы на обтачивания деталей 7 мм.
Чертежы лекал в масштабе 1: 5 представлены на рисунке 15.
5.2 Построение чертежей производных деталей из основной ткани
Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называют производными. Они предназначены для создания внешнего вида соответствующей модели и существенно зависят от методов технологической обработки. Размеры и форма тесно увязаны с контурами основных деталей.
В проектируемом изделии к производным лекалам относятся: подборт, верхний воротник, верхний клапан, верхний хлястик, верхняя манжета.
Подборт строится на основе центральной части переда. К внешнему срезу подборта дают припуск на кант. Ширина подборта по плечевому срезу увязывается с шириной обтачки на уровне плечевого среза. Для оформления внутреннего и верхнего среза подборта дается припуск на шов притачивания подкладки к подборту — 10 мм, припуск на обтачивания края борта — 0,7 см. ;
При построении подборта учитывается технологический припуск на посадку в уголках 1 мм. Подборт должен заходить за линию подгиба низа на величину, равную посадке подборта между петлями 2 мм на каждую пару петель. Внутренний край подборта отстает от внутреннего края петли на 3,0.4,0 см.
Чертеж верхнего воротника разрабатывается по лекалу нижнего. Для построения верхнего воротника к контурам нижнего воротника проектируются следующие припуски: на посадку в углах — 1 мм; по срезу отлета и концам воротника на кант — 2 мм; на огибание верхним воротником нижнего воротника — 2 мм.
Чертеж верхнего клапана разрабатывается по лекалу нижнего клапана. Для построения верхнего клапана к контурам нижнего клапана проектируются следующие припуски: на посадку в уголках — 1 мм; на кант (по боковым и нижнему срезам) — 2 мм.
Чертеж верхнего хлястика и верхней манжеты строится по лекалам нижних деталей с добавлением припусков на обтачивания 7 мм. В детали верхнего хлястика даём припуск на посадку в уголках 1 мм.