Разработка конструкторско-технологической документации на модель женского жакета из полушерстяной ткани

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Гигиенические требования к материалам проектируемой модели: высокая воздухопроницаемость и паропроницаемость, низкая пылепроницаемость и электризуемость. Требования к износостойкости и долговечности материалов: материал должен быть устойчив к истиранию, светопогоде, многократному растяжению, химической чистке. Все эти качества будут препятствовать образованию пиллей, сохранят требуемую форму… Читать ещё >

Разработка конструкторско-технологической документации на модель женского жакета из полушерстяной ткани (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Курсовая работа На тему: Разработка конструкторско-технологической документации на модель женского жакета из полушерстяной ткани Выполнила: студентка гр. ВШ-051

Косарева О.В.

Проверила: Гусева М.А.

Москва 2010 г.

ВВЕДЕНИЕ

При проектировании изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления.

Можно сказать, что сейчас в мире уже не существует какой-то одной тенденции, одного направления в моде. Несколько десятков самых знаменитых и много сотен менее известных Домов мод и фирм разрабатывают бесконечное множество моделей и стилей одежды.

На сегодняшний день в деловом костюме доминирует жакет, часто удлиненный. С ним могут сочетаться и юбка, и брюки.

Цвета предпочтительней спокойные. Четыре базовых цвета: синий, серый, черный и белый — лежат в основе хорошего бизнес тона. Кроме этого вся гамма оливкового и коричневого цветов. Все оттенки шоколадного элегантная альтернатива черному цвету. Допустимо сочетание двух и более цветов, при этом не должен нарушаться общий ансамбль. На равных правах с однотонными — ткани в полоску и клетку. Ткани, из которых шьются деловые костюмы, — смешанные. Это шерсть с вискозой, лен с вискозой, подкладка — акрил с вискозой.

Целью данного курсового проекта является разработка модельной конструкции женского жакета на основе анализа направлений моды

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект проектирования… жакет женский из полушерстяной ткани

2. Заказчик

3. Руководитель (консультант) темы… Гусева М. А

4. Исполнитель… Косарева О. В группа… ВШ-051

5. Основание для выполнения… Учебный план

6. Классификация работы… Курсовой проект

7.Сроки выполнения «01»…сентября.2009г — «17»…июня.2010г.

8. Наименование и назначение жакет женский из полушерстяной ткани

9. Стадии разработки… Т.З., Т.П., Э. П, Т.Пр., Р. Д

10. Характеристика процесса проектирования

11. Исходные и справочные материалы Отраслевой стандарт, ГОСТы

12. Перспективное направление моды и развитие ассортимента в 2010 г Одежда. Жакет женский Материалы… Основной материал: полушерстяная ткань, подкладочный материал: вискоза

13. Требования к проектируемому изделию Соответствие изделия фигуре человека, физиологическому соответствию, эстетическому соответствию современному уровню развития общества

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия Жакет женский прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Жакет женский, предназначен для повседневной носки, весенне-осеннего.

Рекомендуемый размер:

170−92−100

Срок эксплуатации данного жакета зависит от направления моды и условия ухода за ним. Количество стирок по мере загрязнения. Изделие предназначено для ношения в южной климатической зоне в городских условиях. Масса изделия не должна превышать 3 кг.

Жакет будет хорошо смотреться в комплекте с брюками и с туфлями (сапогами) на шпильке.

1.2 Требования к проектируемому изделию

Современная одежда сложна и многообразна. Являясь одновременно предметом потребления человека и объектом массового производства, она должна соответствовать многим требованиям, которые в конечном итоге определяют технико-экономические характеристики изготовления изделия и его качество. С разработки программы требований к свойствам, которыми должно обладать изделие, начинается проектирование любого изделия.

Условно эти требования сводятся к соответствию изделия фигуре человека, физиологическому соответствию, эстетическому соответствию современному уровню развития общества.

Одежда по своим размерам, форме, конструкции, материалам должна отвечать, прежде всего, своему основному назначению и условиям эксплуатации, т. е. обеспечивать ту функцию одежды, которая на нее возложена.

Функциональные требования определяются, прежде всего, видом изделия. Совершенство функциональности проявляется в том, что изделие по своей форме, конструкции, покрою композиции должна соответствовать также внешнему облику и внутреннему содержанию человека, его полу и возрасту.

Требования к жакету на подкладке заключаются в том, что он должен обеспечивать комфортные параметры пододежного микроклимата в течение трёх часов эксплуатации при температуре воздуха от +15 до +25. Для изготовления жакета на подкладке, предъявляются следующие требования к материалам. К ним относятся: хорошая воздухопроницаемость, низкая электризуемость, низкая пылеёмкость, высокая степень очищаемости, низкая намокаемость.

Жакет также должен быть комфортным в свободе движений, с некоторыми ограничениями, т.к. изделие полуприлегающего силуэта. Масса изделия не должна, быть большой, т.к. оказывает существенное влияние на самочувствие человека.

Материалы, из которых изготовлен жакет на подкладке, должны быть прочными на разрыв, это важно предусмотреть на участках изделия плечевого пояса, проймы, переда по линии горловины. Ткань должна иметь большую степень стойкости к истиранию, для предотвращения разрушения ткани из-за трения. Выносливость к истиранию характеризуется видом волокнистого состава, поверхностной плотностью и видом переплетения.

В соответствии с условиями эксплуатации некоторые участки изделия требуют увеличения жёсткости: верхняя часть переда (по линии горловины), плечевой пояс, подборт (верхняя и нижняя часть) изделия, нижний воротник.

Рассмотрим художественно-эстетические требования к проектируемому изделию. Он должен удовлетворять эстетическим вкусам потребителя, отвечать современным нормам художественного оформления и законам зрительного восприятия. Это красота, изящество, выразительности внешней формы, выгодно подчеркивать индивидуальные особенности.

Проектируемый жакет должен быть среднего уровня трудоёмкости и имеет малый процент промышленных потерь и меж лекальных выпадов. Изделие должно быть не дорогостоящим и легко доступным для среднестатистического человека (женщины социальной группы). Этому способствует выпуск изделия из недорогих и общедоступных тканей. Которые не снижают качество и внешний вид изделия. Необходимо чтобы изделие было конкурентно способно на внутреннем рынке.

1.3 Требования к материалам Требования к материалам составляется на характеристике выбранной модели.

Требования к материалам можно разделить на требования к износостойкости, эстетические, гигиенические, конструктивно-технологические, экономические.

Основной материал. Эстетические требования к проектируемому жакету на подкладке включает в себя требования к цвету: он должен быть (желательно) однотонным, матовым без рисунка или с мелким, неярко выраженным рисунком, что придаст модели классический вид и сделает акцент на пуговицы. Также будет хорошо смотреться небольшая вышивка, аппликация или отделка другим материалом. Материалы должны сочетаться между собой, быть мягкими, но хорошо держащим форму.

Подкладочный материал должен быть гигроскопичен, иметь высокую воздухопроницаемость и паропроницаемость, среднюю смянаемость, низкую электризуемость, низкую осыпаемость и прорубаемость нитей, должен быть устойчив к истиранию, многократному растяжению, химической чистке.

Прокладочный материал. Необходимо чтобы он не создавал дополнительный объём, не придавал мятый и бумажный вид. Клей должен быть равномерно распределён по поверхности. Материал должен быть гигроскопичен, воздухои паропроницаемый, быть устойчивым к истиранию, многократному растяжению, химической чистке. К данному изделию предъявляются гигиенические, эстетические и требования к износостойкости.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Проанализировав направление моды, были выяснены самые модные тенденции наступившего сезона. На основе этого было отобрано 4 модели наиболее соответствующих данному периоду. Усложненный крой в сочетании с яркими и пастельными, роскошными и недорогими тканями.

В зависимости от вида материала и назначения изделия, эти модели уместно смотрятся как для так называемого «городского» стиля, так и для вечеринки, вечера и т. п., при условии использовании ярких дополнительных аксессуаров. Это отличный способ из повседневного сделать актуальный наряд для вечера, таким образом, создавая свой неповторимый стиль, который предполагает самостоятельный творческий подбор всего ансамбля одежды, создавая свои правила моды.

Модели — аналоги представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 — Художественно-композиционный анализ моделей — аналогов.


Номер модели	Эскиз модели	Описание внешнего вида
		Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. С втачными рукавами. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета цельно выкроенная с отрезными бочками. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами. Воротник пиджачного типа. Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см. На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку с клапаном.
		Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная, со средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, присборенные манжетами. Отлетной воротник рубашечного типа. Застежка на 5-ть пуговиц и 5-ть петель


Номер модели	Эскиз модели	Описание внешнего вида
		Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие прилегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная, со средним швом. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами. Воротник стойкой. Застежка на 5-ть пуговиц и 5-ть петель. На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку с клапаном.

Таблица 2.2 — Структурно-композиционный анализ моделей — аналогов.


№ п/п	Схемы деталей кроя	Спецификация деталей кроя
		№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет-й в изделии
			Центральная часть полочки
			Боковая часть полочки
			Центральная часть спинки
			Боковая часть спинки
			Верхняя половинка рукава
			Нижняя половинка рукава
			Подборт
			Манжет
			Воротник
			Обтачка горловины спинки
			Клапан кармана
			Центральная часть полочки
			Боковая часть полочки
			Центральная часть спинки
			Боковая часть спинки
			Верхняя половинка рукава
			Нижняя половинка рукава
			Воротник
		А	Обтачка кармана
			Спинка
			Центральная часть полочки
			Кокетка полочки
			Боковая часть полочки
			Верхняя половинка рукава
			Нижняя половинка рукава
			Подборт
			Воротник
			Клапан кармана
			Обтачка горловины спинки

2.3 Анализ конструкторского построения моделей аналогов.

Таблица 2.3 — Характеристика основных конструктивных параметров.


№ п/п	Наименование	Условное обозначение	Величина измерения, см
			Номер модели
			Модель 1	Модель 2	Модель 3
	Глубина горловины спинки	121−12	2,0	2,0	2,1
	Ширина горловины спинки	/11−121/	9,6		7,3
	Ширина спинки	31−33	19,5	19,2	19,0
	Отклонение среднего шва спинки по линии талии (вытачка в среднем шве)	41−411	0,9	0,8	0,9
	Длинна спинки до талии	/11−41/	40,4	39,5	39,0
	Ширина горловины полочки	16−17	13,2	11,6	12,0
	Глубина горловины полочки	17−172	6,5	6,1	7,4
	Ширина по линии талии спинки и полочки	/41−441/ + /441-461/ + /461-47/	46,2	47,8	48,1
	Ширина полочки в узком месте	35−37	21,0	19,3	19,1
	Ширина проймы	33−35	13,4	16,5	15,0
	Высота проймы сзади	/11−31/	15,5	15,5	15,7
	Ширина рукава	Шр	25,0	28,6	24,3
	Длинна изделия	/11−91/	71,6	74,5	55,0
	Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы	33−331	10,3	8,6	8,9
	Угол наклона плеча спинки	121−14	18*	19,5*	20*
	Угол наклона плеча полочки	16−14*	27*	26,5*	27*
	Ширина изделия по линии бедер	51−57	53,8	;	51,4

Таблица 2.4 — Прибавки в моделях аналогах


№ п/п	Наименование	Условное обозначение	Величина П, см
			Модель 1	Модель 2	Модель 3
	К полуобхвату груди 3	Пг	5,3	5,0	5,0
	К полуобхвату талии	Пт	10,9	8,9	9,5
	К полуобхвату бёдер	Пб	3,8	;	3,5
	К ширине спинки	Пшс	1,7	2,1	2,1
	К ширине полочки	Пшп	1,2	— 1,6	1,0
	На свободу проймы	Пспр	10,3	8,6	9,6
	К обхвату плеча	Поп	5,0	5,0	4,5
	К ширине проймы	Пшпр	3,0	4,5	3,3
	К длине спинки до талии	Пдтс	— 1,0	— 0,5	— 1,0
	К длине талии спереди	Пдтп	— 1,0	— 0,5	— 1,0
	К ширине горловины спинки	Пшгс	3,3	3,7	3,5

2.3 Анализ технологического решения моделей аналогов

По раскрою: раскрой деталей верха и подкладки производить без отклонения от долевых нитей, указанных на лекалах.

По пошиву:

1. Центральную часть полочки, боковую часть полочки, центральную часть спинки на участках среза горловины, плечевого среза, среза проймы и среза низа, боковую часть спинки на участках среза проймы и среза низа, верхнюю и нижнюю половинки рукава на участках среза оката, среза низа и среза шлицы дублируют клеевой прокладкой.

2. Средний шов центральной части спинки, рельеф центральной части спинки и боковой части спинки, рельеф центральной части полочки и боковой части полочки, боковой шов спинки и полочки стачивают ш. ш. 0,8 см, припуски швов разутюживают.

3. Передний и нижний шов стачивают ш. ш 0,8 см. На рукаве обработать вытачную шлицу, ш. ш. 0,7 см. Передний и нижний шов разутюжить, шлицу заутюжить на сторону нижнего шва.

4. На полочках обрабатывают карман в рамку с двумя обтачками по «Основам промышленной технологии».

3. КОМПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1 Описание внешнего вида Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами и с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

Эскиз модели представлен на рисунке 3.1

3.2 Эскизная проработка серии моделей

Описание внешнего вида модели 1

Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная со средним швом. На полочке формообразующие вытачки, начинающиеся из среза проймы и заканчивающиеся в центре груди.

Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами и с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

Описание внешнего вида модели 2

Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из плечевого среза. Спинка жакета разрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

Описание внешнего вида модели 3

Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.

Жакет двубортный представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие вытачки. Спинка жакета разрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

Описание внешнего вида модели 4

Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке формообразующие вытачки. На спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета неразрезная. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

Описание внешнего вида модели 5

Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета неразрезная с формообразующими вытачками. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах.

Воротник пиджачного типа.

Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.

На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку с клапаном.

Описание внешнего вида модели 6

Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах. Воротник рубашечного типа. Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см. На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку.

4.ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

4.1 Выбор материалов для изделия Одним из основных условий получения высококачественного изделия является правильный и обоснованный выбор материалов с учетом конструктивных особенностей изделия, применяемых методов изготовления и условий его эксплуатации.

Правильно выбранным считается материал, который легко принимает заданную форму модели, не исключает и не скрывает линий композиции, выбранные материалы должны обеспечить установленные параметры воздухо-, паро-, и пылепроницаемости, надежности и долговечности и т. д.

Для проектирования жакета на подкладке выбран гладкокрашеная ткань черного цвета. Материал гибкий, прочный, имеет низкую сминаемость и среднюю осыпаемость, малую деформацию при стирке и химчистке. Легко принимает заданную форму модели, не исключает и не скрывает лини композиции. Наличие синтетических волокон способствует повышению прочности и износостойкости изделия.

Выбранный материал обладает средней гигроскопичностью, средней воздухопроницаемостью и низкой электроризуемостью. В качестве прокладочного материала выбрана клеевая. Она не создаёт дополнительный объём, не придаёт мятый и бумажный вид. Клей равномерно распределён по поверхности. Клеевая гигроскопична, воздухои паропроницаема.

А использование подкладочного материала улучшает внешний вид изнаночной стороны изделия. Образец материалов представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1- Конфекционная карта


Материал	Образец
Материал верха
Прокладочный материал
Подкладочный материал
Плечевые накладки, толщина 1,0 см
Скрепляющий материал (нитки)
Пуговицы

4.2 Обоснование выбора методики конструирования Расчёт и порядок построение БК чертежа осуществляется по методике МГУДТ. Данная методика базируется на работах, выполненных под руководством заслуженного деятеля наук, профессора МГУДТ Е. Б. Кобляковой. Эта методика имеет универсальную систему расчётов, эффективную как при построении конструкции на типовую фигуру, так при работе с индивидуальным заказчиком. До построения чертежа предусматривается предварительный расчет конструкции, т. е. определение ширины изделия на основных участках до построения чертежа.

Предварительный расчет конструкции необходим для определения желаемой ширины рукава и в соответствии с ней ширины проймы, спинки и переда, с учетом желаемых прибавок; данные этих расчетов определят положение вертикальных линий базисной сетки. Кроме того, предварительные расчеты позволяют установить взаимосвязь меду размерами рукава и проймы, проверить до построения чертежа различные сочетания прибавок по участкам переда и рукава, из них выбрать наиболее удачные для данной модели, материала, фигуры.

4.3 Исходная информация для проектирования БК жакета Таблица 4.1 — Величины измерений типовой фигуры 170 -92−100


№ ГОСТ	Наименование размерного признака	Сокр. обоз.	Метод измерения	Величина размерного признака
				Типовая
Т13	Полуобхват шеи	С_ш	Лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку и спереди идёт по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкается над ярёмной вырезкой.	18,2
Т15	Полуобхват груди второй	С_г2	По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки груди. О_г1 и О_г2 измеряют один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.	48,4
Т18	Полуобхват талии	С_т	Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.	35,3
Т19	Полуобхват бёдер с учётом выступа живота	С_б	Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу.	50,0
Т41	Высота плеча косая	В_п.к.	Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.	44,1
Т28	Полуобхват плеча	С_п	Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины.	30,1
Т43	Длинна спины до талии от точки основания шеи	Д_т.с.1	Лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику	44,3
Т31	Ширина плечевого ската	Ш_п	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки.	13,4
Т45'	Ширина груди большая	Ш_г	Измеряют над основанием грудных желёз между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.	19,8
Т46	Расстояние между центрами груди	Ц_г	Измеряют расстояние между выступами грудных желез	9,7
Т35'	Высота груди первая	В_г1	Измеряют от точки основания шеи до выступающей точки груди.	25,9
Т47	Ширина спины	Ш_с	Измеряют расстояние между углами задних подмышечных впадин над линией обхвата груди первого и второго	17,8
Т36	Длина талии спереди	Д_т.п	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы до линии талии. Признаки 34−36 измеряют один за другим.	31,3
Т57	Переднее-задний деаметр руки	d_п.з.р.	Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины	10,4
Т39	Высота проймы сзади	В_пр.з	Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделанных на лопатках при измерении О_г1 и О_г2.	18,1

Измерения фигуры и рекомендуемые прибавки для расчёта конструкции жакета полуприлегающего силуэта


Измерение	Прибавка	Измерение	Прибавка
Стандартный номер	Обозначение	Обозначение	Величина, см	Стандартный номер	Обозначение	Обозначение	Величина, см
	С_Ш	П_Ш. Г.С	0,5		В_П.К	П_В.П.К	0,6
	С_Г2	П_Г2	5,2		Д_Т.С1
	С_Г3	П_Г3	4,0		Ш_Г
	С_Т	П_Т	10,9	45'	Ш_Г.Б	П_Ш.П	1,2
	С_Б	П_Б	3,8		Ц_Г	П_Ц.Г	1,0
	Ш_П				Ш_С	П_Ш.С	1,7
35'	В_Г1	П_В.Г	0,5		d_П.З.Р	П_Ш.ПР	3,0
35''	В_Г2				Д_Т.П1	П_Д.Т.П	— 1,0
	В_ПР.З				Д_Ш.К	П_Д.И	2,4
	Д_Т.С	П_Д.Т.С	— 1,0

4.4 Расчёт и построение чертежей БК и МК женского жакета Таблица 4.2 — Расчёт параметров конструкции женского жакета полуприлегающего силуэта 170−92−100


Конструктивный отрезок	Расчётная формула	Расчёт	Величина, см
Наименование	Обозначение
Положение конструктивных горизонталей
1. Исходная горизонталь — плечевая	от т.11
2. Ширина базисной сетки чертежа	11−171	Ш_С + d_П.З.Р + Ш_Г.Б + П_Г2 или С_Г2 — 0,5 + П_Г2	17,8+10,4+19,8+5,2	53,2
3. Расстояние от плечевой горизонтали до подмышечной	11−31	В_ПР.З	18,1	18,1
4. Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии	11−41	Д_Т.С + П_Д.Т.С	41,3−1,0	40,3
5. Расстояние от линии талии до линии бёдер	41−51	0,5 Д_Т.С	0,5? 40,3	20,7
6. Расстояние от плечевой горизонтали до горизонта низа	11−91	Д_Ш.К + П_Д.И В_Ш.Т + П_Д.И	71,5	71,5
7. Расстояние от линии талии до верхней балансовой горизонтали переда (до уровня вершины горловины переда)	47−471 471−17	0. .. 2,0 Д_Т.П1 + П_Д.Т.П	44,5−1,0	0,5 43,5
8. Передне-задний баланс конструкции верхний д_П.З.В	17−171	Результат графического построения или /47−17/ - /11−41/	29,5+0,5	30,0
9. Расстояние от уровня вершины горловины переда до линии груди	17−371	В_Г1 + 0,5	17,8+1,7	19,5
10. Расстояние от горизонтали низа до нижней балансовой горизонтали переда	97−971	1,0		1,0
Положение конструктивных вертикалей
11. Ширина спинки	31−33	Ш_С + П_Ш.С	17,8+1,7	19,5
12. Ширина проймы	33−35	d_П.З.Р + П_Ш.ПР	10,4+3,0	13,4
13. Контроль: Ширина переда	35−37	Ш_Г.Б + П_Ш.П	19,8+1,2	21,0
Горловина спинки
14. Ширина горловины	11−12	0,35 С_Ш + П_Ш. Г.С	0,35? 18,2+3,3	7,5
15. Высота горловины	12−121	Д_Т.С1 — Д_Т.С — 0,5	44,3−41,3−0,5	2,5
16. Прямоугольный участок контура горловины	11−111	0,25 /11−12/	0,25*9,6	2,4
17.Вспомогательный отрезок на биссектрисе 111−12−121	12−122	0,64 /12−121/	0,64? 2,5	1,6
18.Криволинейный участок контура горловины	111−122−121	Плавная кривая линия, сопряжённая с отрезком 11−111
Плечевой срез и верхняя вытачка спинки
19. Дуга длины плечевого среза спинки	R₁ (центр — 121)	Ш_П	13,0	13,0
20. Дуга высоты плеча косой	R₂ (центр — 41)	В_П.К + П_В.П.К	44,1−0,1	44,0
21. Плечевой срез	121−14	Прямая линия		13,3
Точка 14 — пересечение дуг радиусов R₁ и R₂
22. Высота плеча	121−123	Результат графического построения /112−14/ /11- 41/ /121−123/ /112−14/
23. Расстояние от вершины горловины спинки до плечевой вытачки	121−124	0,25? /121−14/	0,25? 13,3	4,0
24. Длина вытачки	124−22	7 ч 8 см		7,0
Направление линии вытачки 124−22 — по модели
25. Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки	R₃ (центр — 33)	/33−14/ - размер с чертежа
26. Перемещение плечевой точки 14 по дуге радиуса R₃	14−14'	Раствор вытачки 2 ч 3 см		2,5
27. Дуга перемещения конца плечевого среза 14' при закрывании вытачки	R₄ (центр — 22)	/22−14'/ - размер с чертежа
Точка 141 — пересечение дуг радиусов R₁ и R₄
28. Длина плечевого среза спинки от вершины горловины до вытачки	121−125	Результат графического построения
Точка 125 — пересечение прямой 121−141 с продолжением стороны вытачки 22−124
29. Дуга уравнивания сторон вытачки	R₅ (центр — 22)	/22−125/ - размер с чертежа
30. Дуга длины плечевого среза от его конца 14' до вытачки	R₆ (центр — 14')	/125−141/ - размер с чертежа
31. Плечевой срез от вытачки до конца	125'-14'	прямая линия
Точка 125' - пересечение дуг радиусов R₅ и R₆
Горловина переда
32. Ширина горловины	17−16	/11−12/ - 0,4	13,6−0,4	7,1
33. Глубина горловины	17−172	/17−16/ + 1,0	5,4+1,0	6,4
34. Дуги для определения положения центра дуги контура горловины	R₇ (центры 16, 172)	17−172		7,1
35. Радиус дуги контура горловины	R₇ (центр -173)	17−172		7,1
Точка 173 — пересечение дуг радиусов R₇
Плечевой срез и верхняя вытачка переда
Прямоугольный треугольник наклона плеча 14−123−121 с чертежа спинки, зеркально отображённый, размещают спереди, совмещая вершины 16 и 121 и ориентируя катеты 121−123 и 14−123 в вертикальном и горизонтальном направлениях чертежа
36. Плечевой срез переда	16−14	121−14 Результат графического построения		13,3
37. Длина плечевого среза переда от вершины горловины до вытачки	16−161	/121−125/ - с чертежа спинки
38. Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости	371−36	Ц_Г + 1,0	9,7 + 1,0	10,7
39. Длина верхней конструктивной вытачки переда	161−36	Результат графического построении, /161−36/ - прямая линия
40. Дуга линии основания грудной железы	R₈ (центр — 36)	В_Г2		9,6
41. Раствор верхней вытачки на линии основания грудной железы	26−26'	Ш_Г.Б — Ш_Г + К	19,8−17,1+0,5	3,2
Точка 26 — пересечение дуги радиуса R₈ с линией вытачки 161−36
42. Дуга уравнивания сторон вытачки	R₉ (центр — 36)	/36−161/ - размер с чертежа
43. Вторая сторона верхней конструктивной вытачки переда	36−161'	36−161
Точка 161' - пересечение прямой из точки 36, проведённой через точку 26', с дугой радиуса R₉
44. Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки	R₁₀ (центр — 36)	/36−14/ - размер с чертежа
45. Дуга длины плечевого среза от вытачки до его конца	R₁₁ (центр — 161')	/125'-14'/ - 0,5; /125'-14'/ - размер с чертежа	9,8 — 0,5	9,3
46. Плечевой срез от вытачки до конца среза	161'-14''	прямая линия
Точка 14'' - пересечение дуг радиусов R₁₀ и R₁₁
Пройма
47. Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы	33−331	П_СПР	3,5	3,5
48. Ширина заднего участка проймы	331−341	0,6/33−35/	0,6? 13,4	8,0
49. Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины спинки	331−332	0,6/33−35/	0,6*13,4	8,0
50. Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины переда	351−352	0,4 /33−35/	0,4? 13,4	5,4
51. Вертикаль центров дуг нижних участков проймы	341−342 341−343	0,6 /33−35/ 0,4 /33−35/	0,613,4 0,413,4	8,0 5,4
52. Дуга заднего нижнего участка проймы	R₁₂ (центр — 342)	0,6 /33−35/	0,6*13,4	8,0
53. Дуга переднего нижнего участка проймы	R₁₃ (центр — 343)	0,4 /33−35/	0,4*13,4	5,4
54. Касательная к верхнему заднему участку контура проймы	14'-142	__ к /125'-14'/ до пересечения с вертикалью ширины спинки
55. Медиана треугольника 332−142−14'	142−143	/14'-332/ - прямая, /14'-143/ = /143−332/	Размеры с чертежа
56. Часть медианы 142−143	143−144	0,5 /142−143/	Размеры с чертежа
57. Касательная к верхнему переднему участку контура проймы	14''-145	__ к /161'-14''/ до пересечения с вертикалью ширины переда
58. Медиана треугольника 352−145−14''	145−146	/14''-352/ - прямая, /14''-146/ = /146−352/	Размеры с чертежа	4,7
59. Часть медианы 145−146	146−147	0,5 /145−146/	Размеры с чертежа
60. Линия проймы проходит через точки: 14', 144, 332, 341, 352, 147, 14''
Боковые срезы и вытачки на талии
61. Расстояние от вертикали ширины спинки до боковой вертикали	33−34	0,25 ч 0,5 /33−35/	0,35*13,0	4,5
62. Боковая вертикаль	34−94	от точки 34
Точки 344, 44, 54, 94 — пересечение вертикали 34−94 с горизонталями 311−371, 41−47, 51−57, 91−97
63. Расстояние от средней линии спинки до сгиба вытачки	41−42	0,5 /31−33/	0,5? 19,5	9,7
64. Вертикаль сгиба вытачки спинки	32−52	через точку 42
Точки 32, 52 — пересечение вертикали 32−52 с горизонталями 311−371 и 51−57
65. Вертикаль сгиба вытачки переда	36−56	от точки 36
66. Ширина изделия на линии талии	41−470	С_Т + П_Т	35,3+ + 5,0	40,3
67. Суммарный раствор вытачек на талии	47−470	Размер с чертежа или /31−37/ - / С_Т + П_Т /	46,5 — 36,2	10,3
68. Раствор вытачки спинки	421−421' 42−421	0,3 /47−470/ 0,5 /421−421'/	0,3? 10,3 0,5? 3,1	3,1 1,5
69. Раствор боковой вытачки	441−441' 44−441	0,5 /47−470/ 0,5 /441−441'/	0,5? 10,3 0,5? 5,2	5,2 2,6
70. Раствор передней вытачки	461−461' 46−461	0,2 /47−470/ 0,5 /461−461'/	0,2? 10,3 0,5? 2,1	2,1 1,1
71. Ширина изделия ни линии бёдер	51−570	С_Б + П_Б	50,0+3,8	53,8
72. Дефицит (излишек) ширины изделия на линии бёдер	57−570	Размер с чертежа или / С_Б + П_Б / - /31−37/	46,5 — 46,5
73. Расширение (заужение) изделия в боковом шве на линии бёдер	541−541' 54−541	57−570 0,5 /57−570/	0,5? 0
74. Вспомогательные боковые вертикали	541−941 541'-941'	От точек 541, 541'
Точки 941, 941' - на горизонтали низа 91−97
75. Расширение (заужение) спинки и переда на линии низа	941−942 941'-942'	По модели 941−942	— 2 ч 5 (для изделий средней длины)	1,0
Точки 942, 942' - на горизонтали низа 91−97
76. Длина бокового среза от линии бёдер до низа	541−943 541'-943'	541−941 541−941	Размер с чертежа
77. Криволинейные участки линий вытачек, боковых срезов и низа Контрольный расчёт: Ширина изделия по линии груди — расчётная — фактическая		Оформление контуров С_Г3 + П_Г3 42 + 4,0 /311−321/ + /321−348/ + /348−371/ - размеры с чертежа

Таблица 4.3 — Нормы посадки оката рукава на 1 см длины участка проймы, Н_i


Участок проймы	Норма посадки, Н_i	П_пос_i, %
Обозначение	Наименование	Обозначение	Расчёт
1 (341−352)	Передний нижний	Н₁	Н₁ = 0,3 Н	7,5
2 (352−14'')	Передний верхний	Н₂	Н₂ = 1,4 Н
3 (332−14')	Задний верхний	Н₃	Н₃ = 1,4 Н
4 (341−332)	Задний нижний	Н₄	Н₄ = 0,9 Н	22,5

Таблица 4.4 — Исходные данные для построения втачного двухшовного рукава на чертеже проймы


Наименование параметра	Обозначение	Величина
Ширина проймы, см	Ш_ПР	12,5
Длина проймы, см	Д_ПР	44,5
Радиус дуги проймы R₁, см	343−341	4,7
Средняя норма посадки, см/см	Н	0,08
Посадка оката	Ш_ПОС	3,56
Посадка на участке 1	Ш_ПОС1	0,3
Посадка на участке 2	Ш_ПОС2	1,25
Посадка на участке 3	Ш_ПОС3	1,25
Посадка на участке 4	Ш_ПОС4	0,8
Обхват плеча, см	О_П	25,2
Длина руки до локтя, см	Д_Р.ЛОК	32,6
Длина руки до запястья, см	Д_Р.ЗАП
Ширина рукава внизу, см	Ш_Р.Н
Прибавка по длине, см	t_П.Н + t_П + П_ОГ П	1,0
Прибавка к обхвату плеча, см	П_ОП	6,0
Припуск на уработку (по длине), см	П_У	1,0

Таблица 4.5 — Расчёт параметров конструкции втачного двухшовного рукава жакета (р-р 170 — 92−100)


Конструктивный отрезок	Расчётная формула	Расчёт	Вели-чина, см
Наименование	Обозна-чение
1. Высота оката	В_ОК	В_ПР.З — 1	15,5 — 1	14,5
2. Длина оката рукава	Д_ОК	Д_ПР(1 + Н)	44,5(1 + 0,064)	47,3
3.Вертикаль для определения положения линии переднего переката рукава	15−151	0,25П_ПОС	0,25? 3,56	0,9
4. Расстояние на котором отстоит горизонталь 345−353 от основания проймы 331−351	341−344	0,6/341−343/	0,6? 4,8	2,9
5. Точки 343 и 353 соединяют радиусом R1		я343−353−355 = 90°
6. Задние точки оката	332' и 332''	я13−332−332' = 95° 341−332' = /341−332/ + П_ПОС4 = 10,9 + 0,8=11,7
7. Наклон касательной	355−141	Влево от /151−354/ отложить яб я151−355−141 = б = я353−355−354
8. Положение точек верхнего участка оката	355−14−332''	/355'-14''/+ П_ПОС2 +/332−14'/+ П_ПОС3	12,9 + 1,25 + 11,5 + +1,25	26,9
	355−14	/355'-14''/+ П_ПОС2	12,9 + 1,25	14,2
9. Середина отрезка 332'-332''	332'-334	= 334−332''
10. Ширина рукава	Ш_Р	0,5 (О_П + П_ОП)	0,5(25,2 + 6)	15,6
11. Касательная 332''-144 к заднему верхнему участку оката		я132−131−144 = в = я333−131−345
12. Оформление верхних участков оката	142−143 145−146	0,5/141−142/ 0,5/144−145/	0,5? 4,6 0,5? 4,3	2,3 2,1
Линию верхнего участка оката проводят, соединяя точки 332'', 131, 146, 14, 143, 355
13. Положение линии локтя	132−43	Д_Р.ЛОК + П + П_У	32,6 + 1 + 1	34,6
14. Положение линии низа	132−93	Д_Р.ЗАП + П + П_У	57 + 1 + 1
131−333−43−93 — линия заднего сгиба базисной сетки рукава, я95−93−43 = 90°, /95−93/-линия низа базисной сетки я43−45−355 = 90°, /43−45/-линия локтя
15. Ширина рукава внизу	95−931
16. Оформление линии заднего сгиба двухшовного рукава	93−932	0,5/93−931	0,5? 2,3	1,15
Пересечение прямых 43−45 и 333−932 обозначают точкой 431.
17. Линию низа проводят через точку 94	95−94	0,5 Ш_Р.Н	0,5? 15	7,5
Для рукава с локтевым швом я 431−933−951 = 90°; с нижним швом я43−933−951 = 90°
Линию заднего сгиба двухшовного рукава проводят, соединяя точки 931,431,333,131
18. Построение развёрток деталей рукава	356 = 356' 452=452' 952−952' 133=133'

4.5 Проверка базовой конструкции в макете После раскроя ткани верха, были прометаны контрольные точки и линии, затем изделие сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.

После проведения примерки изделие сняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошая посадка» изделие по фигуре, т. е. плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.

Дефектов во время примерки выявлено не было.

4.6 Разработка модельной конструкции и её апробация в макете После раскроя ткани верха, подкладки и приклада были прометаны контрольные точки и линии, затем изделия сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.

Во время примерки конструктивных дефектов не обнаружено, выявлены технологические дефекты такие, как некачественная посадка рукава, не выправленный кант на участке лацкана. Дефекты устранены.

Для изготовления лекал проектируемой модели и получения желаемой формы на базовую конструкцию наносят модельные особенности следующим образом (моделирование первого и второго рода):

Спинка:

1) Размоделирование плечевой вытачки на плечевую накладку: от центра плечевой вытачки (т.22) провести касательную линию к пройме, выполнить разрез по этой линии и разрезать одну сторону вытачки, после чего закрыть вытачку на 1,0 см

2) Размоделирование плечевой вытачки на более плотное прилегание горловины спинки к спине: от центра плечевой вытачки (т.22) провести касательную линию к средней линии спинки, выполнить разрез по этой линии и разрезать одну сторону вытачки, после чего закрыть вытачку на 0,5 см. Оставшийся раствор плечевой вытачки сутюжится.

3) Провести линию рельефа и перенести вытачку в рельеф.

4) Сместить средний срез по линии талии на 1,0 см для более плотного прилегания к спинке.

5) Сместить боковой срез так, чтобы он оказался по центру.

Перед:

1) Размоделирование нагрудной вытачки: от центра нагрудной вытачки (т.36) провести касательную линию к пройме, выполнить разрез по этой линии и разрезать одну сторону вытачки, после чего закрыть вытачку.

2) Провести линию рельефа и перенести вытачку в рельеф

3) Оформить линию застёжки, линия полузаноса равна 2,0 см.

4) Построить воротник пиджачного типа Рукав двухшовный, с передним и локтевым швами.

Построение МК представлено на рисунке 4.1.

4.7 Отработка конструкции на технологичность и экономичность Спинка и полочка расчленяются на центральную часть и боковые части в соответствии с эскизом. Выполнена хорошая накладываемость срезов. Количество перехватов сведено к минимуму. Выполнено точное и обоснованное распределение контрольных знаков.

В соответствии с тем, что изделие изготавливалось на машинках 1022 класс и 51А класс была выбрана следующая обработка.

Для уменьшения толщины в швах рельефов изделия были использованы стачные швы с разутюживанием срезов.

За счет наличия рельефов на переде и спинке обеспечилось одновременное обрабатывание нескольких деталей и прилегание изделия по фигуре, что уменьшило формирование детали при ВТО.

Проведена проверка срезов по линии низа и линии талии на сопряженность, что обеспечит высокое качество швейного изделия.

Конфигурация линий внутреннего членения является обоснованной, она осуществляется в соответствии с эскизом. Для узлов изделия выбран конструктивный способ формообразования как самый рациональный.

Линии внутреннего членения обеспечивают накладываемость срезов соединяемых деталей таких, как центральная часть спинки с боковой частью спинки и центральная часть полочки с боковой частью полочки по срезам рельефов, по боковым швам. Число перехватов на чертеже минимально. На соединяемых деталях существуют четкие ориентиры. Линии членения на подкладке отличны от линий членения на деталях верха, это позволяет сократить затраты времени на обработку изделия.

5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

5.1 Построение чертежей лекал деталей изделия В соответствии с конструкцией проектируемой модели и технологической обработки изделия были определены следующие величины технологических припусков, которые представлены в таблице 5.1.

5.1.1 Построение основных лекал.

Построение основных лекал выполняют на основе чертежа модельной конструкции. Линии чертежа обозначают тонкими линиями, линии припусков на швы — жирной сплошной линией. Чертежи выполняют так, чтобы при их использовании требовался минимум конструктивных документов. Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки, в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17−835−80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Или в ряде случаев определяют с применяемым оборудованием.

Построение основных лекал представлено в приложении 3.

5.1.2 Построение производных лекал Построение производных лекал делают на основе лекал верха. К ним относятся: верхний воротник, обтачка, подборт из основного материала. Из подкладочного материала — спинка со средним швом, перед, подкладка к верхней и нижней части рукава. Из прокладочного — прокладка подборта, центральной и боковой части переда, нижнего среза спинки, плечевого среза и среза проймы центральной части спинки, среза проймы и низа боковой части спинки, нижнего и верхнего воротника,.

Построение подкладки изделия представлено в приложении 4, построение прокладки изделия представлено в приложении 5.

5.1.3 Построение вспомогательных лекал Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия — это нанесение вспомогательных линий стачивания, настрачивания, расположения карманов. Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных лекал и производных деталей, с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий. В проекте выполнены следующие вспомогательные лекала: намелка петель и пуговиц, намелка уступа лацкана, намелка угла воротника, лекала осноровки верхнего и нижнего воротника,

Построение вспомогательных лекал представлено в приложении 6.

5.3 Нормирование расходования материалов Для того чтобы раскладка выкроек на ткани была наиболее экономичной, т. е. с малым процентом межлекальных потерь и выпадов, используется прикладной метод. Прикладной метод — это процесс раскладки деталей кроя путем воспроизведения его на бумаге в масштабе 1:5. Вследствие чего можно подсчитать расходы материалов на определенную ширину. Это поможет приобрести не только необходимое количество ткани на пошив изделия, но и позволит сэкономить деньги, потому что в настоящее время ткани дорогостоящие и при раскладке учитывается каждый сантиметр. Вариантов расклада деталей может быть много, они зависят от ширины, рисунка и качества материала.

В данном случае применяется длина — 2,5 м., ширина — 1,5 м. Процент межлекальных выпадов — 23,5%

5.4 Градация лекал по размерам и ростам Для градации деталей верха проектируемой модели был принят пропорционально — расчетный способ градации по ЦНИИШП.

При этом способе величины приращений рассчитываются на основе изменчивости размерных признаков и устанавливаются в соответствии с положением конструктивных точек от исходных линий градации.

При пропорционально — расчетном способе перемещение точек определяется пропорционально расстоянию соответствующей конструктивной точки относительно линии градации, и используя при этом величины установленных при этом приращений по основным конструктивным линиям. Этот способ применяют и для определения величин перемещений точек деталей, конструкция которых отличается от типовых, то есть точек линий рельефа, кокеток.

По данным ЦНИИШП, максимальное отклонение линий чертежа деталей крайних размеров, полученных при градации и построении по методике конструирования, не должны превышать 0.2 см.

Таблица 5.2 — Проверка соответствия сопрягаемых срезов лекал жакета размеров: 88, 92, 96


№ п/п	Конструктивный параметр сопрягаемых деталей	Величина конструктивного параметра лекала в размерах, см

	Длинна плечевого среза центральной части полочки	15,4	15,7	16,0
	Длинна плечевого среза центральной части спинки	15,4	15,7	16,0
	Длинна среза рельефа центральной части полочки	65,2	65,4	65,6
	Длинна среза рельефа боковой части полочки	65,6	65,8
	Длинна среза рельефа центральной части спинки	65,8	66,0	66,2
	Длинна среза рельефа боковой части спинки	66,8	67,0	67,2
	Длинна бокового среза боковой части полочки	57,1	57,3	57,5
	Длинна бокового среза боковой части спинки	57,1	57,3	57,5
	Длинна среза проймы центральной части спинки	13,0	13,1	13,2
	Длинна среза проймы боковой части спинки	9,5	10,0	10,5
	Длинна среза проймы центральной части полочки	12,5	12,7	12,9
	Длинна среза проймы боковой части полочки	10,5	11,0	11,5
	Длинна среднего среза спинки	86,7	86,7	86,7
	Длинна центральной части полочки по борту и лацкану	70,7	71,1	71,5
	Длинна среза низа центральной части спинки	12,3	12,7	13,1
	Длинна среза низа боковой части спинки	14,2	15,6	17,0
	Длинна среза низа центральной части полочки	12,5	12,9	13,3
	Длинна среза низа боковой части полочки	19,3	20,8	22,3
	Длинна среза горловины центральной части спинки	10,9	11,0	11,1
	Длинна среза горловины центральной части полочки	11,6	12,7	13,8
	Длинна среза притачивания в горловину нижнего воротника	16,3	16,7	17,1
	Длинна среза раскепа воротника	7,5	7,5	7,5
	Длинна среза конца воротника
	Длинна среднего среза нижнего воротника	7,3	7,3	7,3
	Длинна среза отлета нижнего воротника	20,8	21,2	21,6
	Длинна оката верхней половинки рукава	32,4	32,4	32,4
	Длинна оката нижней половинки рукава	18,5	18,8	19,1
	Длинна нижнего среза верхней половинки рукава	44,0	44,2	44,4
	Длинна нижнего среза нижней половинки рукава	44,6	44,8	45,0
	Длинна среза шлицы верхней половинки рукава	11,5	11,8	12,0
	Длинна среза шлицы нижней половинки рукава	11,6	11,8	12,0
	Длинна среза низа верхней половинки рукава	18,6	20,0	20,4
	Длинна среза низа нижней половинки рукава	11,7	12,1	12,5
	Длинна переднего среза верхней половинки рукава	46,2	46,4	46,6
	Длинна переднего среза нижней половинки рукава	46,2	46,4	46,6

Таблица 5.3 — Спецификация деталей кроя жакета.


№ п/п	Наименование деталей	Кол-во деталей кроя	Количество лекал
Основные детали ткани верха
	Центральная часть спинки
	Центральная часть полочки
	Боковая часть спинки
	Боковая часть полочки
	Верхняя половинка рукава
	Нижняя половинка рукава
	Нижний воротник
Детали подкладки
	Спинка
	Полочка
	Верхняя половинка рукава
	Нижняя половинка рукав
	Верхняя мешковина кармана
	Нижняя мешковина кармана
Производные детали из основной ткани
	Подборт
	Подзор кармана
	Обтачка кармана
	Обтачка горловины спинки
	Верхний воротник
Производные детали из клеевой прокладки
	В верхний воротник
	В нижний воротник
	Обтачка горловины спинки
	В окат верхней половинки рукава
	В окат нижней половинки рукава
	В плечевой срез
	В пройму спинки
	В горловину спинки
	В низ центральной части спинки
	В низ боковой части спинки
	Центральная часть полочки
	Боковая часть полочки
	В подборт

Таблица 5.4 — Таблица измерений (табель мер) лекал (рост 170 см).


№ п/п	Наименование места измерения	Метод измерения изделия	Размер	Разница между смежными размерами	Допускаемое отклонение измерений

	Длина спинки	Вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа	86,7	86,7	86,7	0,0	0,8
	Ширина спинки	Между швами втачивания рукавов, в самом узком месте на уровне, указанном в технической документации на изделие	22,5	23,0	23,5	0,5	0,5
	Ширина изделия на уровне глубины проймы	От края борта до середины спинки	78,2	80,2	82,2	2,0	0,8
	Длинна рукава	Вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа.	57,9	57,9	57,9	0,0	0,5
	Ширина изделия внизу	От края борта до середины спинки	84,0	86,0	88,0	2,0	1,0
	Длинна переда	Вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, параллельно краю борта	76,4	76,8	77,2	0,4	1,0
	Ширина полочки по линии груди	От шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	36,5	37,1	37,7	0,6	0,3
	Длина уступа борта	По краю уступа лацкана от конца раскепа до угла лацкана	6,2	6,3	6,4	0,1	0,5
	Ширина рукава вверху	Вверху по нижней части рукава по прямой на уровне наибольшего выема части от сгиба переката до локтевого сгиба	32,1	33,5	34,9	1,4	0,3
	Ширина рукава на уровне локтя	Во вдвое сложенном виде между сгибами от высшей точки рукава на расстоянии, указанном в технической документации на изделие	21,2	22,0	22,8	0,8	0,2
	Ширина рукава внизу	Во вдвое сложенном виде	29,2	30,0	30,8	0,8	0,2
	Ширина воротника	В концах и посередине нижнего воротника от шва втачивания до края отлёта	14,6	15,0	15,4	0,4	0,2
	Длинна обтачки, входа в карман	Вдоль входа в карман между концами обтачки

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой