С тех пор его стали называть не иначе как творцом «антимоды».
Йоджи Ямамото, отец которого погиб во время Второй мировой, признавался в интервью, что война так и продолжается в нем. И для него последствия еще не закончены.
Позже эта трагическая нота наполнится иным содержанием. Жизнь сама по себе — движение, неоднородность, изменчивость. Ее рваные края — вот что пытался поймать и запечатлеть дизайнер. Когда вещи хороши, симметричны, кажется, что их никто никогда не носил. Они просто-напросто мертвы. Или сшиты для пластмассового манекена. «
Если я вижу, что вещь, сделанная мною, слишком симметрична, — сказал Йоджи Ямамото, — я всегда стараюсь немного разрушить это". Он не одевает женщину — он ее заново создает. Отсекая все лишнее, бессмысленное, доставшееся в наследство от маминого воспитания и бабушкиного гардероба. Это не значит, что он конструирует исключительно моду будущего, малопригодную для сегодняшней жизни.
Произведения Ямамото сделаны так, чтобы казаться слегка поношенными. Его одежда не для тех, кто каждые полгода ждет рекомендаций глянцевых журналов по поводу длины, ширины, цвета и запаха… Его вещи не кажутся ультрамодными, а потому недолговечными. Его фартуки и шарфы можно было бы носить в Древнем Египте, а кимоно вписываются и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских Полей. Они принадлежат вечности.
«Мода все время хочет нового, — замечает Йоджи. — Мне это нравится. Это как воздух. Но я стараюсь не дышать этим воздухом постоянно, потому что тогда загрязняется организм. Иногда я иду в одном направлении с тенденцией, но если чувствую, что поддаюсь ей слишком сильно, то начинаю сопротивляться и делать все наоборот. Моя жизнь — это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее».
Стиль кутюрье — безжалостное отрицание всякой вычурности и приторности. Именно в создании сильного образа и заключается проблема этой марки. Ямамото, делающий жесткую, деконструктивистскую одежду плоскостного кроя, убедил всех в том, что это хорошо. Его идеи стали эксплуатироваться огромным количеством дизайнеров. Неподшитые рваные края молодежных кофточек и юбочек из недорогих магазинов — его заслуга. Конечно, подобная одежда — не конкурент коллекциям модельера. Но демонстрировать индивидуальность самому мастеру стало сложней.
Ямамото творит для женщин. И совсем немного для мужчин. Дизайнер убежден, что главная задача мужской одежды состоит не в украшении мужчины, а в чисто функциональном его прикрытии. Если же кто-то хочет выглядеть нарядно — пожалуйста. Нарочито неуклюжие простые тужурки, штаны и рубахи от Йоджи Ямамото приобретают яркий цвет или украшаются так, что мало не покажется. Если черные костюмы-двойки в одном сезоне расшиты фигурками девиц, то в следующем в качестве декора выбраны бело-розовые ангельские крылышки, такие же, как и на женской джинсовой одежде и пуховиках.
Ямамото первым отмахнулся от традиционных предметов одежды. Он создавал странные гибриды — то ли сорочка, то ли платье, то ли плащ-палатка. Его одежда была просторной, развевающейся, волочащейся по полу, но в этом, как ни странно, была своя сексуальность. Ведь то, что скрыто от глаз, всегда будоражит воображение больше, чем неприкрытая нагота. Сам Йоджи считает, что ничто так не подчеркивает женственность, как мужская одежда.
Йоджи совсем не против того, чтобы его модели нравились — нет, не всем, так не бывает, но хотя бы многим. На самом деле он никогда не собирался создавать элитарные, изысканные вещи.
«Я с самого начала пытался доказать, что с ценностной точки зрения простые хлопчатобумажные брюки ничуть не хуже, чем умопомрачительное вечернее платье, — утверждает Ямамото. — Если дизайнер честно работал над тем и другим, то качество в обоих случаях будет одинаковым. В конце концов, одеться можно и в лохмотья. Не одежда делает человека, а человек одежду».
Произведения Ямамото, конечно, мало напоминают лохмотья, но они специально сделаны так, чтобы казаться слегка поношенными.
Самые экстравагантные вещи этого дизайнера — какие-нибудь крепово-габардиновые платья в форме трапеции — не кажутся ультрамодными, а потому недолговечными. Глядя на его одежду, не можешь отделаться от ощущения, что она существовала всегда.
Если это и антимода, то антимода на все времена. «Наша юность пришлась на период промышленного подъема, когда каждую минуту на рынках, в том числе и на рынке модной продукции, появлялись новые товары, — говорит Ямамото. — Но в то же время мы понимали, что наступит завтра, когда все это выйдет из моды. Зачем тогда гнаться за новизной? И мы стали первым поколением, которое начало носить одежду „second hand“».
Когда Ямамото упрекали за его монохромные, черно-белые коллекции, он отвечал:
«Для меня так важен силуэт в одежде, что иногда я забываю про цвет».
Работая над силуэтом, Йоджи остается верен себе: ему скучны правильные формы, идеальные пропорции. Он хочет, чтобы одежда была наполнена воздухом, движением, развевалась на ходу. Чтобы подобная вещь хорошо смотрелась, нужна идеальная осанка, высоко поднятая голова. Конечно, если вы приобрели модель от Ямамото, вам есть чем гордиться, но дело не только в этом.
«Да, — улыбается Йоджи, — иногда мои вещи трудно носить из-за того, что они как будто немного недоделаны. Человеку нужно проявить собственную фантазию. Это ко многому обязывает, но в то же время и раскрепощает».
Не случайно считается, что концептуалистские наряды от Ямамото носят интеллектуальные, независимые и ироничные женщины.
За ним закрепилось общепринятое клише — минималист. А как еще назвать человека, который не обращает внимания на цвет, кроит по прямой, а вместо хитроумно обработанной горловины предпочитает просто прорезать отверстие? Однако сам Ямамото минималистом себя не считает:
«Минимализм — это претенциозная мелочность. А мне нравится все искреннее, горячее, страстное — то, что идет из самой глубины души».
Другое стойкое заблуждение, связанное с этим дизайнером, заключается в том, что он якобы старается создать в своей одежде японский колорит. Ничего подобного. Наоборот, когда Ямамото только-только приехал в Париж и начал работать с Рей Кавакубо, его раздражало, что своих моделях она использовала мотив японского кимоно.
Стиль Ямамото был и остается уникальным, но это не помешало западной моде вдоволь поживиться его идеями. Новаторские идеи Йоджи Ямамото и его соотечественницы Рей Кавакубо вошли в историю моды как «бархатная революция»: они раньше бельгийцев применили принцип деконструктивизма в одежде, сделали модным черный цвет, свободный покрой, асимметрию, потертости, наружные швы. Сегодня Ямамото продолжает экспериментировать с силуэтами, пропорциями, формами, хотя со временем его коллекции стали «легче», веселее: у него появились костюмы по фигуре, цветовые акценты, но суть их остается неизменной.
Вещи от Ямамото требуют некоего сосредоточения, душевного движения со стороны надевшего их человека — иначе они не «оживут» на нем. «Иногда мою одежду трудно носить из-за того, что она как будто немного недоделана. Чтобы завершить образ, человеку нужно проявить собственную фантазию. Это ко многому обязывает, но в то же время раскрепощает». Когда происходит слияние человека и вещи, то возникает ощущение, будто приобретаешь друга, который знает о тебе все.
Возможно, нечто подобное почувствовал режиссер Вим Вендоре: «Я купил рубашку и пиджак. С самого начала они казались новыми и старыми одновременно. Я увидел в зеркале себя, но только улучшенную версию, я был собой в большей степени, чем раньше. Я чувствовал себя защищенным, как рыцарь в доспехах. На ярлыке было написано: «Йоджи Ямамото». Кто он?
В чем его секрет? Покрой, фактура материала? Но это не объясняло того, что я почувствовал. Пиджак напомнил мне о детстве, об отце, словно моя память была вкроена в саму ткань этого пиджака". Эти слова может произнести каждый, кто хоть раз испытал на себе магию одежды от Ямамото.
Продолжает свое развитие в моде тема деконструктивизма, разрушения формы одежды. В мире, где властвует культ новизны, это вполне закономерно. Разрушаются и деформируются привычные формы, возникают новые — неправильные, асимметричные. Нарочито демонстрируются неровные, «рваные», необработанные края. Новые формы создаются искусным кроем с использованием драпировок, складок, как бы случайных вырезов и разрезов.
Задача модельера — создавать, а общества — выбирать. Однако чтобы мода вошла в массы, необходимо ее опробовать. И чаще всего это делает молодежь. Они охотно принимают все новое, и чаще всего, эти новинки приживаются и недовольные взгляды более взрослых членов общества сменяются на признание, а затем на полное безразличие к тому, как и во что одеты молодые люди.
Таким образом, можно сделать вывод. В начале 1980;х гг. существенные позиции в международной моде заняли японские дизайнеры. В 1990;х их влияние на моду ещё более усиливается, рождается направление деконструктивизм. К нему присоединяются и европейские модельеры, прежде всего бельгийцы.
Сходит почти на нет прежнее строгое разграничение между дневным и вечерним нарядом, одеждой для отдыха и для работы; элементы профессионального костюма проникают в повседневный. Традиционные вечерние ткани (бархат, атлас, парча) активно используются в будничной одежде, а твид, фланель, кожа и трикотаж — в нарядной. Разрушение привычных связей проявляется и в функциональной трансформации вещей: бельё превращается в верхнюю одежду, элементы мужского костюма переходят в женский и наоборот.
Деконструктивисты экспериментируют с традиционной европейской одеждой: делают её незавершённой и асимметричной (например, у жакета остаётся только один рукав, у юбки неровный подол). Новый подход выразился и в организации показа коллекций: вместо логически выстроенной демонстрации (от верхней одежды к бальным платьям и свадебному туалету) — разрозненные модели, которые трудно отнести к какой-то определённой ассортиментной группе.
Заключение
Начало 1990;х гг. было омрачено очередным экономическим кризисом. Всё чаще говорилось о том, что сама идея моды «вышла из моды»: у одежды улицы всё меньше общего с моделями подиумов, массовый потребитель предпочитает удобные майки, шорты и кроссовки.
В 1992 г. возникает новая молодёжная субкультура гранж. Через год она превращается в супермодный стиль, рекламируемый журналами. Актуальны эффект намеренно состаренной одежды (например, трикотаж со спущенными петлями), много-слойность, «случайность» цветовых сочетаний и рисунков, этнические элементы, напоминающие стиль хиппи. Самое популярное модное направление второй половины 1990;х гг. — минимализм, культивирующий простые формы и нейтральные цвета.
В конце 1990;х появляется тенденция к увеличению объёмов, ретростилизации в духе поздних 1970;х и начала 1980;х (спортивный стиль, милитари, романтический). В моде всё большее значение приобретают не силуэт и длина, а цвет и фактура.
При всём многообразии стилей, которые каждый сезон предлагают дизайнеры, модные журналы, телевидение и Интернет, можно выявить основные тенденции, определяющие направления развития современного костюма. Это и продолжающаяся его демократизация, «освобождение от ига моды», отсутствие обязательного для всех образца, стирание границ между одеждой разного назначения, необязательность законов «хорошего вкуса» и правил сочетания различных вещей, цветов и материалов. Это и создание условий для свободного самовыражения. И, наконец, это влияние на образ жизни человека инноваций в области материалов и технологий.
В мире современной моды значительное внимание уделяется европейской одежде нового века, включающей в себя элементы этнической эстетики, созданной на основе весьма смелого синтеза, когда возникает смешение знакомых и привычных вариантов с чуждыми для нас характерными признаками одеяний людей других народностей. Безусловно, подобный интерес не случаен. Современные процессы глобализации мира, развитие коммуникационных средств породили колоссальный поток информации, что в свою очередь позволило получать больше знаний о тех культурах, которые раньше были в какой-то степени изолированы. Одновременно с этим, развитие моды выходит за рамки одного локализованного направления (например, мини в 60-х). Минимализм, исповедовавшийся в эти годы, потихоньку адаптируется к реальности, обогащаясь цветами и фактурами новых материалов. В сфере высокой моды дизайнеры смело экспериментируют с самыми различными способами выразительности. Одни доводят минимализм до крайности, другие повернулись в сторону «барочной» перенасыщенности, третьи в моделях люкс используют хулиганские мотивы из арсенала панк-шика или поп-культуры. Вывернутые наружу швы, подчеркнутые линии кроя, необметанные края, любимые сегодняшними модельерами, вызывают ассоциации с выставленной напоказ арматурой зданий.
Пожалуй, самым важным направлением для дизайнеров, работающих в разных областях, и в первую очередь в одежде, является поиск новых материалов и фактур.
1990;е годы отмечены творчеством таких дизайнеров как Кельвин Кляйн, Жиль Сандер, Хельмут Ланг, работавших в стилевом направлении минимализма. Продолжали линию деконструтивизма японцы Йоджи Ямамото, Реи Кавакубо и Иссеи Мияке, а также европейцы Мартин Маржела, Вальтер Ван Берендок и другие. В стиле гранж идейным вдохновителем стал Марк Джейкобс.
После упадка интереса к стилю гранж, минимализм и ретро — это источники, питавшие моду 1990;х гг. При главенстве минимализма эпатажу нет места. Мода доводит функциональность до абсолюта. Не стремясь придумывать каждый раз заново, например, брючный костюм, она доводит его до совершенства. В 1990;х гг. модернизации подвергся весь женский гардероб, одежда стремится стать всесезонной и удобной.
Конец 1990;х гг. — это эклектичный период в моде. Обращение к ретро делает модными романтические оборки и рюши. Борьба мини, миди и макси окончательно завершилось вничью.
Разве что мини рискует приблизиться к определению пояс. Диктата моды больше не существует, каждый может выбирать одежду по своему вкусу.
Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: диссертация на соис. зв. кандидата культурологии: 24.
00.01. — Санкт-Петербург, 2006. — 168 с.
Аброзе Е. А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е. А. Аброзе. — СПб.: Нестор, 2005. — 130 с.
Аверьянова, О. Основные тенденции развития фотографии журналов мод (США, Западная Европа) в XX веке [Электронный ресурс]: дис. канд. Искусствоведения: 17.
00.2004. — М.: РГБ, 2007. — (Из фондов Российской Государственной Бибилиотеки) /
http://diss.rsl.ru/diss/07/0041/70 041 039.pdf
Аверьянова, О. Фотография и мода в пространстве «арт-системы» // Искусствознание. — 2001 — № 1 (XVII) — С. 564−603.
Альтернативная мода: современные уличные стили / авт. проекта и фотограф Мила Максимова. — Москва: [б.и.], 2007. — 216 с.
Андреев Г. А. Рисование моделей одежды, головных уборов и обуви: (курс спец. рисования): [для швейных техникумов] / Г. А. Андреев; под общ. ред. Д. И. Вискне.
— [ Изд. 2-е, перераб. и доп.]. -
М.: Коиз, 1960. — 131 с.
Андреева, Е. «Живые картины». Постановочная фотография в искусстве Петербурга 1990;х годов // Средства массовой коммуникации в художественной культуре России XX века. Т. П. Кино и фотография в конце XX — начале XXI века. — М.: ГИИ, 2001.-СП 4−133.
Андреева, Е. Фотобиеннале-98. Соблазн для глаза и ума // Новый мир искусства. СПб.: 1998. № 3. С.40−41.
Аронсон, О. Заметки о моде и унисексе // Художественный журнал. -1997. -№ 18. -С.18−20.
Артюх A. Blade Runner. Будущее с киберпанковским дизайном // Искусство кино. — 1998 — № 10, — С. 113- 119.
Артюх, А. Нуар: голос из прошлого. «Все должно быть безупречно, до самого конца». // Молодые pro кино. — М.: Эльф ИПР, 2008. — 304 с.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002. -
399 с.: ил., цв. ил. — Библиогр.: С. 398−399.
Баранов Г. С. Мода и гендер в эпоху постмодерна / Г. С. Баранов, Д. Д. Родионова. — Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2006. — 203 с.
Барт Р. Система моды; Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. — 511 с.
Барт, Р. Дендизм и мода // Художественный журнал. — 1997. — № 18. -С.6−7.
Барт, Р. Фотографическое сообщение // Система моды. Статьи по семиотике культуры. — Пер. с фр., вступ.
ст.и сост. С. Н. Зенкина. — М. Издательство им. Сабашниковых, 2003.
— 512 с. С. 378−393.
Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 446 с.: [16] л. цв. ил.
Береснева В. Я., Романова Н. В. — «Вопросы орнаментации тканей», М. 1977.
Бодрийар, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесловие и примечание Е. А. Самарской. — М.: Республика; Культурная революция, 2006. — 269 с.
Бодрийар, Ж. Система вещей. / Пер.
с фр. и сопровод. статья С. Зенкина. — М.: Рудомино, 1999. — 224 с.
Борелли, Л. Нарядиться и поговорить об этом: письмо моды в журнале Vogue (1968;1993). — Теория моды. Вып. 2.
— М.: Новое литературное обозрение, 2006;2007. — С. 243 — 258.
Бочарова О. Формула женского счастья. Заметки о женском любовном романе // Новое литературное обозрение. — 1996. — № 22. С.292−303.
Бруард, К. История костюма в контексте культуры // Теория моды. Вып.
1. — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — С. 37- 52.
Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун. — М.: ЭКСМО, 1997. — 462 с.
Будущее зависит от тебя. Коллекция Пьера-Кристиана Броше. 19 892 007
Каталог выставки. — М.: Авангард, 2007. — 240 с.
Булгакова, О. Фабрика жестов. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 304 с, ил.
Васильев А. А. Европейская мода: три века / Александр Васильев. — Москва: СЛОВО/SLOVO, 2006. — 439 С.
Васильев А. А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода / А. А. Васильев; ред. Е. Беспалова. — 5-е изд., доп. — М.: Слово / Slovo, 2005. — 480 с.
Вечерний Иркутск. 11.
04. 2001.
Второй Международный месяц фотографии в Москве. Фотобиеннале-98 / каталог. — М.: Издание Московского дома фотографии. — 197 с.
Гавришина, О. «Снимаются у фотографа»: режимы тела в советской студийной фотографии // Теория моды. Вып.З. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С.271−285.
Гавришина, О. Мода и «современность»: о чем мы говорим, когда говорим о моде // Теория моды. Вып.
6. — М.: Новое литературное обозрение, 2007;2008. — С.297−305.
Гавришина, О. Мода и кинематограф эпохи Великого Немого // Теория моды. Вып.2 — М.: Новое литературное обозрение, 2006;2007. — С. 315−318.
Галитбарова М. И. Мода как феномен культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии / Галитбарова Марина Истрафильевна; [Челяб. гос. акад. культуры и искусств]. — Челябинск, 2004. — 22 с.
Гидель А. Коко Шанель / Анри Гидель; [пер. с фр. С. Лосева]. — М.: Эксмо, 2006. — 447 с.
Гнатенко, Н. Белых ворон становится все больше, или Прогрессивное стремление к уникальности // Теория моды. Вып.
6. — М.: Новое литературное обозрение, 2007;2008. — С. 341−347.
Горалик, Л. Граждане-модели. «Простые люди» в продвижении модных брендов // Теория моды. Вып.
4. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С.291−297.
Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля УнгароМ.: Издательство ГИТИС, 1996. — 120 с, ил.
Гофман А. Б. — «Мода и люди: Новая теория моды и моделей поведения», М. 1994.
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2004. -208 е., ил.
Гувьон Сан-Сир А. Немного о фотографии моды/Второй Международный месяц фотографии в Москве. Фотобиенале'98. Каталог. М., 1998. — С. 14.
Гундлах Ф. К. Новая фотография моды // Мода и стиль в фотографии. Каталог Международного фестиваля Мода и стиль в фотографии. — М.: Московский дом фотографии, 2001. С. 111.
Гусарова К. Шанель как провокация // Теория моды. Вып.
6. — М.: Новое литературное обозрение, 2007;2008. — С. 269−276.
Дагган Дж. Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса // Теория моды. Вып.
2. — М.: Новое литературное обозрение, 2006;2007. — С.31−58.
Де Гувьон Сен-Сир, А. Театр моды // Каталог фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2007». — М.: Мультимедийный комплекс актуальных искусств, музей «Московский дом фотографии», 2007. — 216 с: илл. — Парал.
текст фр. С. 169.
Дергунова Л. А. Мода в условиях массовой культуры: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.
н.; [Рост. гос. ун-т]. — Ростов н/Д, 1998. — 27 с.
Дергунова Л. А. Мода как социальная технология / К.ф.н., доц. Л.А. Дергунова]. — Шахты (Рост. обл.): Изд-во ЮРГУЭС, 2004 (Тип. Изд-ва). — 52 с.
Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования, обучающихся по специальности 2809 «Технология швейн. изделий» / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. -
2-е изд., стер. — М.: A cademia, 2004. — 179 с.: ил. — (
Сред. проф. образование. Технология потреб. товаров).
Ермилова Д. Ю. История домов моды: учеб. пос. для высш. учеб. завед. / Д. Ю. Ермилова; ред. Е. В. Слюсарь. — М.: Академия, 2003. — 288 с.
Ермилова, Д. История домов моды. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.
Жаздзевски, К. Иллюстрированные журналы // Шарм & Шик / Натали Шанин и др. Пер. А.Васильковой. — М.: Слово, 2006.
— 400 с, ил. С. 306 323.
Законодатель европейской моды Чарльз Ворт и работы его фирмы в собрании Эрмитажа: Кат. выст./ Гос. Эрмитаж; [Авт. вступ. ст. и сост. Т.Т. Коршунова]. — СПб.: Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2000. — 54 с.
Зверева, В. «Выглядеть великолепно»: конструирование женщины на телеэкране // Теория моды. Вып.
5. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.-С. 181−205.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999. /
Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин.
— [ Б.м.]: Konemann, 2000. — 655 с.: ил.
Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров. 1900;1999. — М.: Konemann, 2000. -656 с, ил.
Зиммель Г. Избранное: [В 2 т.: Перевод / Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит]. — М.: Юристъ, 1996.
Иванов, Б. Хаяо Миядзаки: портрет на фоне аниме // Молодые pro кино. — М.: Эльф ИПР, 2008. 304 с. — С.135−149.
Игнатенко, Н. «Мы себе сидим и знаем: ждут нас превращенья!» // Теория моды. Вып.
4. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С.369−379.
Использование национальных элементов при разработке современной одежды: учеб. пособие / Л. Н. Абуталипова, М. В. Свиринавичюс, Г. А. Кадырова и др.; Казан. гос. технол. ун-т. — Казань: Изд-во КГТУ, 2000. -
79 с.: ил.
Калашникова Н. М. Народный костюм / Н. М. Калашникова. — [Б.м.]: Сварог и Ко. — 374 с.
Каминская Н. М. — «История Костюма», М. 1986.
Кирсанова, Р. История костюма в России как научная дисциплина // Теория моды. Вып.
1. — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — С. 5369.
Кичемазова Л. Н. Основы конструирования, моделирования и технологии одежды: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. Н. Кичемазова. — Ростов н/Д: Март, 2001. — 222 с.: ил. — (Технологии сервиса).
Клер. № 3 2003
Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Козлова Т. В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская, З. Н. Тимашева. — М.: Легпромбытиздат, 1990. — 318 с.
Кокорева Е. Подиум на телеэкране (индустрия моды на российском ТВ) // Ракурсы. Вып.З. — М.: ГИИ, 2001. С. 26 -52.
Кокорева Л. В. Российская мода в одежде: состояние и тенденции развития: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кокорева Людмила Владимировна; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Каф. приклад. социологии]. — Екатеринбург: Б.и., 2001. — 22 с.
Кокорева, Е. Индустрия моды глазами российского телезрителя // Средства массовой коммуникации в художественной культуре XX века. Т.
1. История. -М.: ГИИ, 2001.-255 с. С. 177−193.
Коммуникативные проекты в контексте современной теории моды: материалы межвуз. семинара в рамках проекта «Коммуникация. Культура. Мода», 9 апр. 2004 г. / [отв. ред.
С. В. Клягин]. ;
М.: РГГУ, 2005. — 138 с.
Конекин, Б. Сотворение плейбоя: концепции стиля и маскулинности на страницах журнала Playboy, 1953;1963. — Теория моды. Вып. 2. — М.: Новое литературное обозрение, 2006;2007. — С.219 -242.
Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш. -
М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. — 176 с.
Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.
Куинн Ф. Коронуя покупателя / Фергал Куинн; [пер. с англ. М. Жильцов]. ;
М. [и др.]: Питер, 2005. — 112 с.
Куренова С. В. Конструирование одежды / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. — Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс: Моск. учебники, 2005.
— 478 с.: ил. — (Высш. образование).
Лабрюйер, Жан де — «Характеры, или нравы нынешнего века», Л. 1964.
Левашов В. Вместо искусства // Артхроника — 2003. № 3−4. С. 130.
Левашов В. Фотовек. — Нижний Новгород, Центр современного искусства, 2002. — 126 с, ил.
Левашов, В. Лекции по истории фотографии. — Нижний Новгород: Нижегородский филиал ГЦСИ, 2007. — 531 с.
Левашов, В. Модные & знаменитые // Артхроника. — 2007. — № 5. — С. 83.
Лексикон нон-классики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В. В. Бычкова. — М.: РОССПЭН, 2003. 607 с.
Леонтьев, М. Фотограф журнала мод // Советское фото. 1979. № 2. -С. 16.
Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова — «Иллюстрированная энциклопедия моды», Прага, перевод на русский, 1989.
Макарова Т. Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.т.н. / Макарова Татьяна Львовна; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н. Косыгина]. ;
М., 2004. — 16 с.
Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека. / Пер.
с англ. В. Николаева. 20-е изд. — М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. — 464 с.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов: в 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993. — 4 т.
Мислер Н. Одежда и тело в творчестве художниц русского авангарда // Амазонки авангарда. Под редакцией Джона Э. Боулта и Мэтью ДраттаМузей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк, ГТГ, Москва, издательство «ГАЛАРТ», Москва. 2000. — С.95−107.
Михалкович, В. Стигнеев, В. Поэтика фотографии. — М.: Искусство, 1990.-278 с.
Михалкович, В. Фотография: обретение речи // Фотография: Проблемы поэтики / Сост. В. Т. Стигнеев. — М. Издательство ЛКИ, 2008 — С.126−167.
Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции / под ред. Н. М. Калашниковой СПб.: СПГУТД, 2003. — 255 с.
Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции / под ред. Н. М. Калашниковой СПб.: СПГУТД, 2004. — 320 с.
Мода и стиль / под ред. В. А. Володина. — М.: Аванта +, 2002. — 480 с. — (Современная энциклопедия Аванта).
Мода и стиль в фотографии / каталог Второго международного фестиваля Мода и стиль в фотографии. — М.: Издание Московского дома фотографии, 2001. — 111 с.
Мода и стиль в фотографии / каталог Московского международного фестиваля Мода и стиль в фотографии 2003. — М.: Издание Московского дома фотографии, 2003. — 144 с.
Мода и стиль в фотографии / каталог Первого международного фестиваля Мода и стиль в фотографии. — М.: Издание Московского дома фотографии, 1999. — 79 с.
Мода и стиль в фотографии 2005 / каталог Московского международного фестиваля Мода и стиль в фотографии 2005. — М.: Издание Московского дома фотографии, 2005. — 222 с.
Мода и стиль в фотографии 2007 / каталог Московского международного фестиваля Мода и стиль в фотографии 2007. — М.: Мультимедийный комплекс актуальных искусство, музей Московский дом фотографии, 2007. — 216 с: ил. — Парал. текст фр.
Мода: [ «Haute Couture»: Метод. пособие] / М-во общ. и проф. образования Рос.
Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова; [Сост. О. А.
Мельничук]. — Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та,
1996. — 36 с.
Мода: за и против. Сборник статей. / Общ. Редакция и составление В. И. Толстых. — М.: Искусство, 1973. — 288 с.
Модный салон. 2004, № 5.
Моран П. Аллюр Коко Шанель. — СПб.: Лимбус Пресс, 1996.
Морев, Г. Алена Долецкая: «Vogue никому не оппонирует"/ 08.
09.2008 //
http://www.openspace.ru/media/paper/details/2853/
Москвина, Т. Фюрер красоты // Искусство кино. — 2007. — № 3 — С. 57- 59.
Мун, С. Из предисловия к книге «Still» // Афиша 2001. — № 7. — С. 17.
Надеждин Н. Я. Коко Шанель: «Мода проходит — стиль остается». — М.: Майор: издатель Осипенко А. И., 2008. — 186 с.
Нерсесов, Я. Н. Мода / [Нерсесов Я.Н.]. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. — 239 с.
Нестеренко Е. В. Мода как способ символизации социальных изменений и тенденции ее институциализации в современном обществе: (на прим. моды на женскую одежду): автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. социол.
н. [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. — Москва, 2005. — 18 с.
Нестерова М. А. Новая тема в творчестве японских дизайнеров.//Материалы 10-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н. М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2007.-С.351−355
Николаева Н. С. — «Декоративное искусство Японии», М. 1972.
Осминская, Н. Модология расставляет сети // Теория моды. Вып.
4. -М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С.348−354.
Основы исторического и народного кроя: учеб. пособие / Е. И. Бахмат, Н. П. Беркетова, О. В. Ревякина и др.; Ом.
гос. ин-т сервиса, Каф. конструирования швейных изделий. — Омск: ОГИС, 2002. — 123 с.
: ил.
Основы теории проектирования костюма / ред. Т. В. Козлова. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 352 с.
Оффициель. 2002, № 6.
Папаскири Т. В. Эртэ и парижская мода — начало XX века / Папаскири Т. В., Кириленко И. В. — М.: Сашко, 2002. — 111 с.
Пармон Ф. М. Европейский костюм: стили и мода, М. 1999
Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары: [учеб. для вузов] / Ф. М. Пармон. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Триада плюс, 2002. — 311 с.: [ 32] л. ил.
Перрен Ф. Версия 01 — новая фотография моды // Московский Международный фестиваль Мода и стиль в фотографии 2003
Каталог. -М.: МДФ, 2003. 144 с. — С. 137−138.
Поллак, П. Из истории фотографии /Пер. с англ. В. Федорова, вступ. ст. А.Вартанова. — М.: Планета, 1983. — 176 с.
Попова, Л. Тенденции моды сезона весна-лето 2007 года. Обзор миланских показов прет-а-порте // Теория моды. Вып.
4. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С. 269 -281.
Почему существует мода?: Размышления на тему. — М.: Благо, 2002. — 127 с.
Птюч, 2003 № 4.
Рогинская, О. Возвращение дендизма // Критическая Масса. — 2004 -№ 2 //
http://magazines.russ.rU/km/2004/2/rogl6-pr.html
Рогинская, О. Глянцевое «я»: женские журналы и кризис автобиографизма // Критическая Масса. — 2004. — № 1 //
http://magazines.russ.rU/km/2004/l/rogl4-pr.html
Роджерс Б. Look at me // Мода и стиль в фотографии. Каталог Первого международного фестиваля Мода и стиль в фотографии. — М: МДФ, 1999.-С. 22.
Родченко Александр. Фотография — искусство. Автор-составитель А. Лаврентьев, при участии О.Свибловой. М.: Издательская программа «Интерроса», 2006. 480 с, ил.
Рокамора, А. Женщина в толпе: прохожая, мода и городское пространство // Теория моды. Вып.
6. — М.: Новое литературное обозрение, 2007;2008. — С. 215−233.
Свендсен, Л. Философия моды./ Пер. с норв. А. Шипунова — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с.
Сиефф, Ж. Питер Линдберг. // Мода и стиль в фотографии. Каталог. -М.: 1999.-С.
17.
Степучев Р. А. Основы теории костюмного языка: (понятийн. аппарат): учеб. пособие по курсу «Худож. проектирование костюма» / Р. А. Степучев. — М.
: МГТУ: Совъяж Бево, 2002. — 189 с.
: ил.
Степучев Р. А. Практикум по костюмографике: для студентов вузов, обучающихся по спец.: 281 300 — Худож. проектирование костюма, 281 600 — Худож. проектирование изделий из кожи,
281 700 — Худож. проектирование ювелир. изделий / Р. А. Степучев. — М.: МГТУ: Группа «Совъяж Бево», 2003.
— 431 с.: ил.
Степучев Р. А. Практикум по художественному проектированию костюма: (семиот. аспект, дизайн. аспект): учеб. пособие для студентов вузов по спец. 281 300 — Худож. проектирование костюма / Р. А. Степучев.
— М.: МГТУ: Междунар. прогр. образования, 2001. -
373 с.: ил.
Стриженова Т. Из истории советского костюма / Т. Стриженова. — М.
: Сов. художник, 1972. — 110 с.: ил.
Тарабукин Н. М. Очерки по истории костюма, ГИТИС 1994.
Тарханов, А. Мечты и платья // Второй Международный месяц фотографии в Москве. Каталог. — М.: МДФ, 1998. — С. 15.
Терешкович Т. А. Словарь моды: термины, история, аксессуары / Т. А. Терешкович. — Минск: Хэлтон, 2000. — 464 с.
Тихомирова, А. Мода на выставки о моде: Кристиан Диор и Германия. 1947;1957 // Теория моды. Вып.
4. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — С. 259−268.
Топалов, М. Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация: Информ. материалы / АН СССР, Ин-т социологии. — М.: ИСАН, 1991. — 46 с.
Третьякова Т. Н. Мода XX века: Учеб. пособие / Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г.; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-Ур. гос. ун-т. Фак. сервиса и легкой пром-сти. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Трофимова Л. «Лег
ПромБизнес" 4 (113). 12.
05.2004
Тэтхем К. Дизайн в моде: моделирование одежды: принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды / Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; [пер. с англ. О.Ю. Змеевой]. -
М.: Рипол классик, 2006. — 144 с.: цв. ил.
Урбауэр, А. Модная фотография / Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров. 1900;1999. — М.: Konemann, 2000 — С. 623 — 625.
Устиян, Г. Подходит/не подходит // Мода и стиль в фотографии. Каталог. — М.: МДФ, 1999. — С. 34.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов, М. 1994.
Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. — М.: Слово, 2004. — 240 с., ил.
Шьем костюм / [пер. с англ. Ю.Л. Плискиной]. — М.: Ниола 21-й век, 2001. -
127 с.: цв. ил.
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель / Марсель Эдрих; [пер. с фр. Натэллы Тодрии]. — М.: Глагол, 2006. — 406 с.
Энтуисл, Дж. Мода и плоть: одежда как воплощенная телесная практика // Теория моды. Вып.
6. — М.: Новое литературное обозрение, 2007;2008.-С. 95−131.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Ятина Л. И. Мода глазами социолога / Ятина Л. И.; СанктПетербургский гос. ун-т, фак. социологии. — Санкт-Петербург: Элексис Принт, 2006. — 175 с.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Alexey Brodovich by Charles Reynolds// Каталог выставки Alexey Brodovich. — Paris, Ministere de la Culture, 1982. — 139 p.
Fashion 1900;1939 (Exhibition catalogue). London, 1972.
Fashion and Photography in Britain 1960 to the Present. London, 1998, p. 97.
Fashion Monitor Россия [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (13 файлов) — М., [2003]. — Режим доступа:
http://www.fashion-monitor.com. — Загл. с экрана.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Glamour, fashion (Katalog der Ausstellung). Koln, 1983.
Harper’s Bazaar. Специальный выпуск / к 10-летию Harper’s Bazaar в России. -М.: Independent media Sanoma Magazines, 2006. — 190 с.
Koetzle, H.-M. Photo icons. The story behind the pictures. 1928;1991. Vol.2 — Koln, Los Angeles, London, Madrid, Paris, Tokyo: Taschen, 2002. -191 p.
Laver, J. Costume Fashion. — Thames and Hudson, 1996. — 325 p.
Lehmann U. Chic Clicks: Creativity and Commerce in Contemporary Fashion Photography. — Ostfildem Germany, Hatje Cantz Publishers. 2002.
Lindberg, P. Calendar 2000. — New York;Te Neues, 1999.
Master photographers, text by Pat Booth. — NY.: Clarkson N. Potter, Inc./Publishersl983. p.
Moda [Электронный ресурс]. — Электрон, дан. (8 файлов) — [Б.м.], [2001;2005]. — Режим доступа:
http://www.moda.ru. — Загл. с экрана.
Modefotografie von 1900 bis heute (Katalog der Ausstellung) Wien, 1990.
Robert D., Moon S. Sarah Moon: coincidences. — Santa Fe. Arena Editions. 2001.
Rosenblum, N. A World history of photography. — New York: Cross River Press Ltd, 1984 — 671 p. P.489−508.
Style.com [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (15 файлов) — N.Y., [2006]. — Режим доступа:
http://www.style.com. — Загл. с экрана.
The Art And Technique Of Color Photography. New York. Simon & Schuster, 1951.
The Fashion book — London: Phaidon Press Limited, 2003 — 520 p.
Unejournee avec Cameron Silver // Elle, 2004, № 9.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Vogue (www.vogue.co.uk)
Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
www.brandkeys.com
www.c20vintagefashion.co.uk
www.showstudio.com/
Список иллюстраций
Илл. 1. Яркие краски в моде начала 1990;х.
Илл. 2. Стиль baby-doll. Модный дом Orla, 1990;е.
Илл. 3. Ральф Лорен. Брючный костюм в стиле минимализм. 1990;е.
Илл. 4. Гротеск в моде 1990;х. Виктор и Рольф, 1990;е. Илл. 5. Стиль гранж в коллекции Жана Поля Готье. 1990;е гг.
Илл. 6. Деловой костюм от Донны Каран. Стиль минимализм. Илл.
7. Костюм от Келвин Кляйн. Стиль минимализм. 1990;е. Илл. 8. Деконструктивизм в моде 1990;х.
Илл. 9. Деконструктивизм в моде 1990;х.
Альбом иллюстраций Илл. 1. Яркие краски в моде начала 1990;х.
Илл. 2. Стиль baby-doll. Модный дом Orla, 1990;е.
Илл. 3. Ральф Лорен. Брючный костюм в стиле минимализм. 1990;е.
Илл. 4. Гротеск в моде 1990;х. Виктор и Рольф, 1990;е.
Илл. 5. Стиль гранж в коллекции Жана Поля Готье. 1990;е гг.
Илл. 6. Деловой костюм от Донны Каран. Стиль минимализм.
Илл. 7. Костюм от Келвин Кляйн. Стиль минимализм. 1990;е.
Илл. 8. Деконструктивизм в моде 1990;х.
Илл. 9. Деконструктивизм в моде 1990;х.
Дудникова Г. П. История костюма. — М.: Феникс, 2005. — 325 с.
Комиссаржевский Ф. История костюма. М., 2005. — 428 с.
Каминская Н. М. История костюма. — Легпромбытиздат, 1986. — 168 с.
Жабрева А. Д. История костюма. Библиографический указатель книг и статей на русском языке. 1710−2001 г. — М., 2002. — 89 с.
Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2004. — 186 с.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002. — 399 с.
Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л.
Кныш. — М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. — 176 с.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999. /
Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин. — [ Б.м.]: Konemann, 2000.
— 655 с.: ил.
Третьякова Т. Н. Мода XX века: Учеб. пособие / Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г.; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-Ур. гос. ун-т. Фак. сервиса и легкой пром-сти. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Мода: [ «Haute Couture»: Метод. пособие] / М-во общ. и проф. образования
Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова; [Сост.
О. А. Мельничук]. — Якутск: Изд-во Якут.
гос. ун-та, 1996. — 36 с.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003. Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002.
Крупным планом // Elle. № 5, 2008.
Галкина Т. В. Дизайнеры ХХ века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999.
Галкина Т. В. Дизайнеры ХХ века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999.
Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. — Ростов н/Д: Феникс, 2000.
Третьякова Т. Н. Мода XX века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Третьякова Т. Н. Мода XX века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Галкина Т. В. Дизайнеры ХХ века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999.
Ванькович С. М. Мода в погоне за бесконечностью // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Сборник статей. — СПб., 2001. С. 7.
Выставка-ретроспектива творчества Вячеслава Зайцева. Эл. доступ:
http://modehaus.ru/event/detail/31/
Kerouac, J. The Philosophy of the Beat Generation.// Esquire. — 1958. — (март) — С. 78
Prato G. Grunge Is Dead: The Oral History of Seattle Rock. — Toronto: Music Press, 2009. — C. 27.
понятие «уличной моды» вобрало в себя все проявления субкультурных движений, а также их идеологические, философские основы и визуальное воплощение.
Polhemus Т. Указ. соч. С.135
'Steel V. Fifty Years of Fashion. New Look to Now. — NY: Yale University Press, 1997. — C. 234
РоШепик Т. Указ. соч. С.134
Третьякова Т. Н. Мода XX века. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999.
/ Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г.
Яшин. — [Б.м.]: Konemann, 2000.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2004. — С. 229.
Каминская Н. М. — История Костюма, М. 1986.
Береснева В. Я., Романова Н. В. — Вопросы орнаментации тканей, М. 1977.
Интервью с Й. Ямамото // Птюч. 2003, № 4.
Интервью с Й. Ямамото // Птюч. 2003, № 4.
Обзор модных трендов 90-х //Клер. 2003, № 3.
Грезы волшебной Реи // Оффициель. 2004, № 3.
Деконструктивизм по-японски // Оффициель. 2002, № 6. С. 67.
Деконструктивизм по-японски // Оффициель. 2002, № 6. С. 67.
Там же.
Там же.
Магия Ямамото // Модный салон. 2004, № 5. — С. 16.
