Изучение восточных костюмов. 
Технология изготовления и семантика костюмов богатого сословия

С помощью этих мотивов создается богатый орнаментальный декор. Все перечисленные мотивы развиваются из одного элемента — рогообразного завитка. Этот элемент, близкий по закону построения к логарифмической спирали, имеет ярко выраженную тенденцию к развитию. В зависимости от контекста он может изображать и рог барана, и листок растения, и водный поток, и крыло птицы. Растительные композиции с вертикальной осью симметрии, символизирующие древо жизни или райский сад поздней мусульманской традиции, спиралевидный завиток, трилистник, сердцевидный знак — эти древнейшие и всеобъемлющие знаки-символы не просто сохранялись в отдельных деталях орнамента, а составляли главные формообразующие его элементы. Именно их символический характер, выраженный многозначительными и предельно лаконичными формами, сообщает казахскому орнаменту отвлеченность от конкретных деталей, характерную для передачи универсальной картины мира. Движение предполагает преодоление сопротивления, и это выражено в системе орнамента, которая материализовалась в равновесии узора и фона орнамента. Динамизм казахского орнамента, его способность покрывать большие плоскости, не утрачивая ясности и структурности, ярко выраженная тенденция к развитию за пределы ограничивающих его рамок — эти качества придают ему своеобразные черты. Всякий цвет имел свою символику.

Голубой означал небо, белый — радость, счастье, желтый — знание, мудрость, красный — огонь, солнце, зеленый — юность, весну, черный — землю. Древнейшими традиционными материалами для изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Для бедных слоев населения была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей. Обеспеченные люди шили одежду из привозных материалов — шелка, парчи, бархата. Широко в одежде использовались хлопчатобумажные ткани. Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони; красный — из корня растения уйран бояу, оранжевый — из сушеных корок граната. Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных.

Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления использовалась преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти использовали для изготовления одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где верблюдов почти не разводили. Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов. К основным особенностям казахского костюма относятся:

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.

Приталенность.-Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.

Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.

Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.

Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.

Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти. Женская традиционная одежда. Комплекс одежды казахских женщин состоял из следующих компонентов: штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов. Женщины носили нераспашную рубаху «койлек», более длинную, чем у мужчин. Молодые женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани. В 18 — начале 19 века в одежде преобладали красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века стоячим воротником. Спереди — прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная форма — треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами. К концу 19 века появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю туникообразную форму, к нему пришивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот распространился с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки которых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом.

Оборочками иногда украшали и концы узких рукавов. Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и аппликацией из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота. Поверх платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол молодые женщины обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно — каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана. Это объясняется и тем, что со второй половины 19 века шили нарядные камзолы.

Особенно красивым был свадебный наряд невесты. Его шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями. Женские головные уборы. Головные уборы у женщин носили в основном социальный и возрастной характер. Незамужние девушки носили «такия» — маленькую шапочку из ткани, и «борик» — шапку с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и обязательно украшали, особенно тюбетейки, вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра. На макушку пришивали «уки» — султанчик из перьев филина, служивших не столько украшением, сколько оберегом.

Девичья шапка борик отличалась от мужского тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался. Мужской казахский костюм. Мужчины носили нательные рубахи двух типов, нижние и верхние штаны, легкую верхнюю одежду и более широкую верхнюю одежду типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки. Верхние штаны шалбар в 18 веке шили из верблюжьей домотканой материи и кожи. Их расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обшивали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск. Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду — камзол средней длины.

Камзолы шили из однотонных, темных тканей, реже пользовались полосатые или пестрые ткани. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти. Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканого сукна и войлока, зимнюю одежду — из меха. Одним из главных предметов одежды казаха был шапан — просторный длинный халат. Шапан шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных или более темных. Внутри его утепляли слоем шерсти или ваты. Парадный шапан шили из бархата, украшали аппликацией, кистями, а также вышивкой золотом.

Такой халат был частью гардероба богатых казахов. У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда — богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу — попроще, сверху — дорогие. Тон — нагольный тулуп был обычным предметом одежды казахов в зимнее время. Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, зажиточные казахи — из шкур четырех-пятимесячных ягнят. На тон уходило 5−6 шкур взрослой овцы.

Очень были распространены в казахском костюме кожаные ремни. Одним из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности кисе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами. Мужские головные уборы. Интересно, что раньше казахи наголо брили головы и постоянно носили головные уборы. Такыякруглая матерчатая шапочка, обязательная для ношения. Тюбетейки имели среди казахов довольно широкое распространение.

Они сшивались из двух основных частей — цилиндрического невысокого околыша и макушки. Тюбетейки обычно шили из сатина. Для нарядных тюбетеек использовался бархат, они украшались цветной строчкой, вышивкой, золотом и серебром. Калпак — летняя шляпа из тонкого белого войлока с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин, нижние части отгибались, образуя широкие поля. Последние обшивали полосой черной или красной материи. Тулью украшали нашивкой цветного шнура или ткани по шву. Знатным людям колпак расшивали шелком; нередко его шили из бархата. Борик — обычный головной убор, который носили в любое время года.

Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью. Шапка имела форму длинного колпака. Нижнюю ее часть обшивали мехом пушных зверей, но часто использовалась и овчина. Тымак — наиболее оригинальный головной убор, который носили в зимнее время. Тымак был необходимым атрибутом одежды для людей, которым приходилось подолгу находиться на открытом воздухе в условиях суровой непогоды. Благодаря своей форме он надежно защищает голову и шею.

Тымак состоит из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. Лопасти шапки обшивались пушистым мехом. Вывод

Кроме того, что восточный костюм состоял у различных народов из одинаковых элементов, описанных в Главе1, имелись и национальные различия. И эти различия проявлялись не только в пределах одной народности, но и делились на подгруппы, в зависимости от занятия, социального статуса, принадлежности к поднародности. Очень важной чертой восточного костюма является то, что он отражал представления того или иного народа о мироздании. Ткань, декор, элементы костюмов не случайны. Одежда была призвана защищать не только от непогоды, а и от злых духов, болезней, приносить удачу своему хозяину. Большую знаковую и сакральную роль в восточной одежде играл цвет. Достаточно иногда увидеть знакомые сочетания цветов, чтобы почти безошибочно определить этническую принадлежность предмета материальной культуры. Цвет в одежде издревле использовали для усиления образности и информативности, для передачи характера и эстетических предпочтений, но, пожалуй, более всего он выполнял символическую функцию. Цвет одежды зависел от возраста.

Одежда молодежи обычно отличалась яркостью, хотя бывали случаи, когда лица почтенного возраста также облачались в одежду сочных тонов. Шелк красного цвета считался молодежным. В знак траура голову повязывали синим и надевали синий халат. В указанном случае в синюю одежду облачались в первые дни после смерти близкого человека. Траурная одежда могла быть и «цвета фиалки». Другим элементом «говорящем» о своем хозяине являлись украшения. В восточном костюме им отводится достаточно большая роль. Украшения не только говорили о социальной и национальной принадлежности человека, но и выполняли роль оберегов.

Например, у казахов первая улыбка ребенка награждалась браслетиком от сглаза — козмоншак, который состоял из бусин черного цвета с белыми пятнышками. В символике восточных народов мы встречаем много схожих элементов. К примеру, «Око Хора» — один из любимых египетских амулетов, который представляет собой продолговатой формы рисунок глаза. У туркменов одежда расшивалась множеством оберегов. Полудрагоценным камням также отводилась функция защитников. Вышивка и, соответственно, узоры вышивки также носили сакральный характер. Порой вышивка несла в себе целую историю о человеке, его достатке и образе жизни, а также пожеланиях здоровья, долголетия, плодовитости рода и защите его от всевозможных недугов. Материал одежды говорил о социальной принадлежности человека и его принадлежности к какойлибо местности. Выразительной частью народного костюма являются головные уборы, играющие главенствующую роль в опознавательной функции одежды. Заключение

В данной работе были проанализированы основные составляющие части, характерные для восточного костюма. А также, на примере трех национальностей, выявлены особенности, отличающие подход к оформлению костюма в зависимости от места происхождения. К этим особенностям относится то космогоническое понимание мира, характерное для данного этноса. Вопросы семантики форм и орнамента являются одной из интересных областей искусствознания. В традиционном искусстве Востока любое изображение обычно наделялось определенным значением, несущим в себе сложный комплекс мировоззренческих представлений людей о мире, явлениях природы, выраженных языком символов. Орнамент сохраняет давно забытые или утерянные со временем значения предметов. И хотя каждый знак и сочетание их имеют лаконичную форму, они могут быть расшифрованы, объяснимы и позволяют получить определенную информацию. Сакральная наполненность орнамента — неотъемлемая часть культуры Востока.

На вышивках сюзане и резных колоннах, витиеватых узорах на ганче мы видим растительный орнамент, отображающий живую планету, и геометрический орнамент — гирих, олицетворение порядка Вселенной. Эти орнаменты несут в себе глубокую информацию, передающуюся из поколения в поколение.

Литература

1. Махмудова М. Мемуарные источники о головных уборах таджиков XV—XVI вв. Известия АН Республики Таджикистан. Отделение общественных наук, 2006, № 2.-118с.

2. Мешкерис В. А. Женские чалмообразные головные уборы на кушанских статуэтках из Согда. Москва, 1979.-230с3. Мукминова Р. Г. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в. Москва, 1979.-275с.

4. Бабур-наме. Записки Бабура. Изд.2-е, дораб. Ташкент, 1993. 320с.

5.Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. Москва, 1971;98с.

6. Рахимова 3. И. Костюм Бухары и Самарканда XVI—XVII вв. Ташкент, 2005;. 140с.

7.Морозова А. С. Традиционная народная одежда туркмен. Москва, 1989;56с.

8. Горелик М. В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV—XIX вв. Москва, 1979.-239с.

9.Нерваль Ж., де. Путешествие на Восток. Москва, 1986;345с.

10. Садыкова Н. Национальная одежда узбеков Ташкента и Ферганы XIX—XX вв. Ташкент:

ИПАК Шарк, 2006.-50с.

11. Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство т.1, Издательство: Алма-Ата 1986 г.-288с.

12.Омирбекова М. Ш. Традиционная культура казахов. ОАО «Алматыкiтап», 2004 г.-106с.

13.Рахимова 3. И. Костюм Бухары и Самарканда XVI—XVII вв. Ташкент, 2005;112с.

14.Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. Алматы, 1998.-276с.

15.Джанибеков У. Казахский костюм. Алматы, 1996;38с.