Отражение буржуазных идеалов в мужском костюме 19 века

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Характер рисунка меняется. Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр. Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

Начиная с 70-х гг. во Франции создаются первые Дома моделей прославленных французских кутюрье (мастеров высшего класса). По идее одного из тех мастеров — талантливого модельера Ворта устраиваются периодические выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу. Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования. Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать. В распространении моды появляется новый прием — демонстрация готовых изделий. Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни. Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен — председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

Заключение

Во второй половине XIX в. моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины XVIII в. — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль». В мужской красоте сохранился прежний идеал — солидность, богатство, стабильность. Это распространённый идеал делового мужчины (буржуа).

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.

Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.

В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70 — 80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.

Парадной, бальной одеждой стал фрак — чёрный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом чёрного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.

Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.

Список используемой литературы Блейз А. И., Чалтыкьян Д. А. История в костюмах: от фараона до денди. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 159 с.

Блохина И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля. — Минск: Харвест, 2007. — 400 с.: ил.

Захаржевская Р. В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. — 288 с.: ил.

Каминская Н. М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. — 168 с.: ил.

Каминская Н. М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. — 168 с.: ил.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. — М.: «Просвещение», 1976. — 174 с.: ил.

Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. — М.: ООО «Родина», 2006. — 176 с.: ил.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с.: ил.

Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В. А. — М.: Аванта+; 2002. — 480 с.: ил.

Глоссарий Антука — зонтик от солнца и дождя.

Бакенбарды «а-ля Франц Иосиф» — широкие бакенбарды, соединяющиеся с усами, часто в сочетании с гладко бритым подбородком или с бородой в форме буквы W.

Бакенбарды сенаторские — пышные бакенбарды от виска до конца щеки в сочетании с гладко выбритым лицом.

Балаклава — вязаный шлем, закрывающий голову, шею, плечи. Назван по городу Балаклаве, месту боя во время Крымской войны (1853 — 1856 гг.).

Визитка — часть английского мужского костюма для утренних и дневных приемов, однобортный сюртук с закругленными полами и широкими скругленными фалдами. К визитке надевались полосатые серо-черные брюки и цилиндр.

Гавелок — длинный «английский» мужской плащ с пелериной, без рукавов, названный по имени английского генерала Генри Гавелока (1795 — 1857).

Мелон — фетровая шляпа; бывают жесткие и мягкие.

Сак — дорожный мешок, матерчатая сумка; дамское пальто прямого покроя, фасон которого легко приспосабливается к изменениям моды. Сак мог иметь застежку спереди, существовали его запашные разновидности, однобортные и двубортные, его можно было носить с поясом. Как пальто классического кроя сак актуален и в наши дни.

Смокинг — костюм, специально предназначенный для курения: шелковый халат «смокинг» с длинным блестящим воротником-шалью, для головы предназначалась небольшая шапочка с кисточкой. Поначалу смокинг был экстравагантным нарядом, его ввел в моду английский государственный деятель Дизраэли (1804 — 1881), бывший большим светским франтом. Подобный костюм был призван защищать одежду и прическу от стойкого запаха табака. Постепенно смокинг превратился в элегантный мужской вечерний костюм с шелковыми отворотами. Вначале смокинг шили только черного цвета, затем появились темно-синие, темно-зеленые, коричнево-красные и белые смокинги, блестящие отвороты являются их неизменной деталью.

Приложение Рисунок 1. Эгидиус Менгельберг. Семейство. 1834 г. Музей искусств. Дюсседорф Рисунок 2. Фердинанд Георг Вальдмюллер. Семья в парке.

Рисунок 3. Выходной костюм Рисунок 4. Двубортный сюртук

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 138.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 143.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 148.

Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В. А. — М.: Аванта+; 2002. — С. 198.

Там же. — С. 198.

Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В. А. — М.: Аванта+; 2002. — С. 198.

Там же. С. 198.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 144.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 144.

Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В. А. — М.: Аванта+; 2002. — С.

199.

Блейз А.И., Чалтыкьян Д. А. История в костюмах: от фараона до денди. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С. 138.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 144.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 149 — 150.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 146.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 149 — 150.

Блохина И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля. — Минск: Харвест, 2007. — C. 249.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 147.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 152.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. — С. 152 — 154.

Блейз А.И., Чалтыкьян Д. А. История в костюмах: от фараона до денди. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С. 150.

Блейз А.И., Чалтыкьян Д. А. История в костюмах: от фараона до денди. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С. 147.

Киреева Е. В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. — М.: «Просвещение», 1976. — С. 154 — 155.

Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. — М.: ООО «Родина», 2006. — С. 8.

Каминская Н. М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. — С. 96 — 110.

Каминская Н. М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. — С. 110.