Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на женский жакет

Срезы деталей сопряжены между собой и уравнены по длине. 5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ5.1 Разработка чертежей лекал деталей изделия.

Исходными данными для разработки комплекта чертежей лекал деталей конструкции являются технический чертёж конструкции изделия с внесёнными изменениями и уточнениями, технологические свойства материалов, применяемых при изготовлении данного изделия, сведения о выбранных методах обработки, технологическом оборудовании. Качество деталей кроя при изготовлении швейных изделий определяет ряд факторов: точность изготовления и обводки лекал в раскладке; расположение деталей относительно долевого направления, относительно рисунка и ворса материалов; способ раскроя и др. При изготовлении одежды необходимо руководствоваться техническими требованиями, предъявляемыми к построению и раскладке лекал, качеству раскроя материалов и подготовки деталей к пошиву. Построение лекал деталей верха выполняется на основе чертежа конструкции. Предварительно необходимо произвести проверку сопряжённости срезов деталей по основным конструктивным линиям, проверить равенство длин срезов. По чертежам конструкции жакета были изготовлены основные, производные и вспомогательные лекала деталей из основной, отделочной ткани и прикладных материалов. Для точного совмещения срезов деталей на лекала наносятся монтажные надсечки. Также на лекала наносятся размеры припусков на швы и подгибку низа, долевое направление нитей основы и допускаемое отклонение от неё при выполнении раскладки, надписи: наименование изделия, номер модели, назначение лекала, наименование детали, количество деталей для раскроя, размер изделия. Внутренние изменения в чертежи основных лекал не вносились, т. к выбранный для изготовления жакета материал относится к безусадочным (показатели изменения линейных размеров по основе 0,2% и по утку 1%).Расчёт технологических припусков производится на основе структурнойсхемы основных узлов изделия. Припуски на швы, подгибку, обрезку проектируют, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей. Таблица 10 — Прибавки на свободное облегание Наименование прибавки.

Условное обозначение.

Величина прибавки.

Прибавка по груди К ширине спинки К ширине проймы К ширине переда ПгПшс.

ПшпрПшп73,51,42,1Прибавка к талии.

Пт7Прибавка к бедрам Пб4Прибавка на свободу проймы Пспр 3Прибавка к ширине горловины спинки Пшгс1,5Прибавка к высоте горловины спинки Пвгс0,2Прибавка к длине средней линии спинки Пдтс 1Прибавка к длине от вершины горловины до талии Пдтп1,2Прибавка к высоте оката рукава Пвок0,8Разработка рабочих чертежей лекал является завершающей стадией проектирования одежды. Рабочие чертежи лекал являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, узлов и изделия в целом, технические условия на их изготовление и раскрой, а также методы обработки. При разработке рабочих чертежей лекал необходимо соблюдать требования, изложенные в ГОСТ 2.107−68 ЕСКД. Рабочие чертежи лекал разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в изделие. Исходными данными для проектирования чертежей лекал деталей одежды являются: шаблоны основных деталей, технический чертёж модельной конструкции изделия с обоснованными вариантами конструктивного решения и соединения деталей и узлов, показатели свойств пакета материалов и режимы их соединения, схемы сборки и технологические особенности раскройного, швейного и отделочного производств. Разработку РЧЛ деталей проводят для базового размеророста по следующим этапам: — разработка РЧЛ основных деталей;- разработка РЧЛ производных деталей из основного материала;- разработка топографии лекал из прикладных материалов;- разработка РЧЛ деталей из подкладочного материала;- разработка вспомогательных лекал. Перед началом разработки определяют номенклатуру и диапазон изменений составляющих технологического припуска (Пт):Пт = Птм + Ппос + Пк + Погиб + Пгар +Пур + Пш + Пподг + Пос + Пподр. Основными составляющими технологического припуска являются:

1 — Птм — припуск на толщину материала для одного слоя материала и для пакета материалов. Проектируют только в том случае, если припуск на шов огибает многослойный пакет большой толщины. Применяется по срезу борта, срезу отлета и концов воротника, срезам клапана. Этот припуск равен толщине пакета материалов (Птм=2 мм);2 — Ппос — припуск на посадку в уголках. Формируется на угловых участках верхних деталей с обтачным швом: в уголках воротника и клапана; 3 — Пк — припуск на кант. Принимается не менее толщины основного материала (Пк= 2мм) и в модели проектируется по участкам: по срезу борта, срезам клапана, срезам отлета и концов воротника;

4 — Погиб — припуск на огибание. Проектируется конструктивно для увеличения размеров деталей в зоне линии сгиба: Погиб=6 мм для верхнего воротника и Погиб=23 мм для подкладки нижней половинки рукава;

5 — Пгар — припуск гарантийный (для накладных швов и подкладки). Проектируется для расширения деталей с целью обеспечения бездефектного изготовления и эксплуатации, в подкладке — для уменьшения деформации растяжения в поперечном направлении и в опорных зонах. Проектируется в виде складки (Пгар=15 мм) на верхнем участке среднего среза подкладки спинки, в виде расширения узкого места проймы спинки (Пгар=5 мм) и в виде конического отведения верхнего участка бокового среза спинки (Пгар=5 мм);6 — Пур — припуск на уработку в ниточной строчке подкладки. Так как рассматриваемое изделие в курсовом проекте выполняется из вискозного подкладочного материала, припуск на уработку не проектируется;

7 — Пш — припуск на шов. Выбирают в соответствии с конструкцией шва. Конструкция шва зависит от модели изделия, конфигурации срезов, свойства материалов и определяется по ГОСТ 12 807–67: для соединения узлов основного и подкладочного материалов Пш=10 мм, для соединения деталей внутри узла Пш=7 мм;8 — Пподг — припуск на подгибку. Проектируется в зависимости от методов обработки и кривизны подгибаемого контура: по низу рукава Пподг=3 см; 9 — Пос — припуск на осыпание, проектируют только в изделиях из легко осыпающихся материалов. Так как рассматриваемое изделие в курсовом проекте выполняется из тонкосуконного материала, припуск на осыпание не проектируется;

10 — Пподр — припуск на подрезку по составляющим. Предусматривают только по срезам, конфигурация и размеры которых могут быть искажены под действием предшествующих технологических операций. Так же подрезку необходимо проектировать, если на срез выходит несколько швов. Зависит от большого количества факторов. Проектируется на деталях с дублирующими прокладками по наиболее ответственным срезам, Пподр=3 мм. Величины составляющих технологического припуска обосновываются в зависимости от вида шва, свойств материалов, технологической последовательности обработки и ряда других факторов. Их указывают в миллиметрах со знаком «плюс» или «минус». Разработку основных лекал начинают с определения суммы составляющих технологического припуска (Пт) для каждого среза. К основным деталям относятся: полочку, спинку, кокетку спинки, верхнюю и нижнюю части рукава, нижний воротник и стойку нижнего воротника.

Величины технологических припусков по срезам основных деталей целесообразно определять по структурно-сборочным схемам швов. В зависимости от свойств материалов величины технологических припусков могут быть различны, а структурно-сборочная схема шва остается относительно стабильной. Выбранные составляющие и их величины показаны в табличной форме (таблица 11).Таблица 11 — Расчет технологического припуска основных деталей жакета.

Наименование среза или участка.

Составляющие технологического припуска, мм.

Пт, мм.

ПтмПпос.

ПкПогиб.

ПшПподг.

Пподр123 456 789.

Полочка Плечевой срез1010.

Срез проймы1010.

Боковой срез1212.

Срез низа3035.

Срез борта1212.

Срез горловины1010.

Спинка.

Срез притачивания кокетки1212.

Срез проймы1010.

Боковой срез1212.

Срез низа30 535.

Плечевой срез12 315.

Срез проймы12 315.

Верхняя и нижняя половинки рукава.

Срез оката1010.

Передний срез1010.

Срез низа3030.

Локтевой срез1010.

Стойка нижнего воротника.

Срез притачивания воротника к стойке27 312.

Срез концов воротника27 312.

Срез втачивания воротника в горловину1010.

Для построения рабочих чертежей лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и надсечками копируют с технического чертежа конструкции. Вокруг контура по перпендикуляру к линиям откладывают принятые в соответствии с методами обработки технологические припуски. Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по нормали к линии шва. Контуры лекал оформляют с учетом очередности обработки швов, диктуемой методами технологической обработки. Сначала оформляют контуры срезов, подлежащих первоочередному соединению (срезы внутренних членений — кокетка), затем боковой и плечевой срезы, продольные срезы рукава. Оформленные контуры одной детали используют в полной мере (боковые и плечевые срезы) или частично (срезы внутреннего членения, продольные срезы рукава) при оформлении одноименных срезов смежной детали, уточняя конфигурацию, длину и положение надсечек. Затем оформляют срезы второй очереди: горловины, проймы, низа изделия, низа и оката рукава. Для чего лекала смежных деталей складывают таким образом, чтобы в области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажных знаков. После проводят оформление концевых участков лекал (уголков). Их форма должна гарантировать качественное соединение срезов. При оформлении концевых участков были учтены следующие требования:

надежная ориентация соединяемых деталей при выполнении технологической операции;

— одинаковое оформление концевых участков у соединяемых деталей;

— удобство при раскрое деталей и заданная точности кроя с учетом типа раскройного оборудования и технологических приемов;

— удобство при пошиве. Ширина уступа уголка (Шуу) равна сумме составляющих технологического припуска, стоящих в последовательности расчета припуска после Пш: Шуу = Пш + Пподг + Пос + Пподр;

— надёжность конструкции шва: в изделиях с подкладкой припуск должен полностью попадать под закрепляющую строчку линии шва. Завершается оформление лекал нанесением на каждую деталь маркировочных данных: наименование изделия, номер модели, размер, наименование детали, материал, количество деталей кроя. Во избежание перекосов при раскрое, узкие детали (кокетки, воротник, стойка воротника) строят целиком, несмотря на их симметричность. Производными деталями в одежде называют такие, которые разрабатываются на базе основных. К ним относятся:

внешние производные детали для конструктивно-декоративного оформления модели: листочки, клапаны, обтачки карманов, подкладки, манжеты, пояса, шлевки, погоны, хлястики, паты и т. п.;

— внутренние производные детали, имеющие функционально-технологическое назначение: подборт, обтачки срезов, верхний воротник и т. п.Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей основных деталей одежды. Их разрабатывают с учетом следующих факторов: свойств материалов, технологической обработки и используемого оборудования, организационной формы технологического процесса, требуемой точности к этим деталям. При проектировании чертежей лекал производных деталей необходимо также стремиться к повышению их технологичности за счет использования поузловой обработки, рациональной конфигурации срезов и точности разработки. Таблица 12 — Спецификация деталей кроя из основного материала.

Наименование основных и производных деталей из основного материала.

Количество деталей121 Полочка62 Спинка54 Верхняя половинка рукава25 Нижняя половинка рукава2После разработки всех чертежей лекал из основного материала необходимо спроектировать лекала из прокладочного и подкладочного материалов, которые выбираются в зависимости от свойств основного материала и способов технологической обработки.

5.2 Изготовление образца модели и уточнение конструкции.

В чертеже конструкции проведена проверка и уточнение. Для этого проверены сопряжения по линиям: плечевых срезов спинки и полочки, пройма на участке бокового шва, путем совмещения надсечек по боковым швам полочки и спинки. Проверена пройма на участке плечевого шва, путем совмещения плечевых срезов на расстоянии 6−8 см от среза проймы, линии горловины, путем совмещения высших точек горловины плечевых срезов полочки и спинки, линия низа на участке бокового шва. Далее была проведена проверка монтируемых срезов и их накладываемость: плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Выявленные погрешности скорректированы и внесены в МК.

5.3 Нормирование расхода материала.

Разработка раскладки лекал и ее характеристика. После разработки всех лекал составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки и вспомогательных лекал (таблица 13).Таблица 13 — Спецификация лекал и деталей кроя№ п/пНаименование детали материала.

КоличествоШаблонов.

Деталей кроя1234.

Из ткани верха1Центральная часть полочки122Боковая часть полочки123Центральная часть спинки134Боковая часть спинки125Задняя часть рукава129Обтачка горловины спинки11Из подкладочной ткани10Спинка1111.

Полочка1212.

Рукав12Из клеевого материала13Центральная часть полочки1214.

Боковая часть полочки1215.

Подборт1216.

Обтачка горловины спинки1217.

Низ спинки1118.

Низ рукава1221.

Пройма спинки1222.

Верхняя область задней части рукава23Верхняя область передней части рукава115.

4 Градация лекал деталей изделия.

При массовом производстве одежды первичную конструкцию лекал деталей модели, называемую оригиналом, разрабатывают только на один средний размер и рост в той размерной и полнотной группе, на которую рекомендована данная модель. Лекала деталей остальных размеров и ростов получают путем пропорционального увеличения или уменьшения линейных размеров лекал среднего размеро-роста. Процесс проектирования комплекта лекал, деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделия среднего размеро-роста называется градацией лекал. Градация лекал значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и ростов. Однако при этом возникает опасность искажения конструкции крайних размеров и, следовательно, ухудшение качества посадки изделия на фигурах потребителей. В связи с этим к образцу эталону предъявляют ряд требований:

соответствие внутренних размеров одежды размерам тела человека в статике и в динамике с учетом размерной типологии населения, — соответствие верхних плечевых участков одежды форме верхней опорной поверхности тела человека с учетом осанки, — оптимальные условия взаимодействия одежды с изменяющимися в динамике размерами и формой участков тела;

— соответствие внешнего вида изделий размерных признаков или ростов изделию базового размеро-роста.Преобразование контуров лекал деталей предусматривает смещение основных конструктивных точек лекал на величины приращения координат и соответствующее преобразование контурных линий, соединяющих эти точки. На процесс преобразования лекал деталей при градации оказывает влияние совокупность целого ряда факторов. Установление этих факторов и определяет закономерности их изменчивости, является теоретической основой процесса градации лекал. 5.

4.1 Выбор способа градации лекал.

Получение градационных чертежей лекал не имеет достаточно глубоких научных обоснований, так как представляет собой совокупность различных расчетно-графических приемов с целью получения лекал разных размеров или ростов на основе лекал базового размеро-роста. В промышленности используют различные способы разработки градационных чертежей (рис.

8): — группировки;

— лучевой;

— пропорционально-расчетный;

— расчетно-аналитический.

абв.

Рисунок 8 — способы градации: а) лучевой, б) расчётный, в) группировки.

Способ группировки относится к наиболее обоснованным. Сущность его состоит в том, что для каждой модели разрабатывают конструкции и промышленные лекала на два смежных размера одного роста и полноты. Затем лекала каждой детали совмещают по осям размножения. Метод группировок предполагает, что величины межразмерных приращений для одноименных точек внутри одной полнотно-размерной группы остаются неизменными. Зная величины и направления приращений в каждой точке при переходе от базисного размера к большему, сохраняют их неизменными и получают положение этих точек для всех меньших размеров.

Аналогично поступают при переходе от базисного размера к меньшему для получения всех больших размеров. Лучевой способ используют для деталей, в которых оси размножения совпадают с условными осями симметрии. При этом способе в детали из центра осей размножения через все точки проводят лучи-радиусы, на которых и откладывают межразмерные приращения. В основу пропорционально-расчетного способа заложено положение о том, что для каждой точки в лекале определяют горизонтальное и вертикальное приращения. Величины этих приращений рассчитывают в зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений и расположения характерной точки относительно осей размножения. Расчетно-аналитический способ основан на использовании данных по изменчивости размерных признаков по размерам и ростам и на сегодняшний день позволяет получить наиболее точные и обоснованные результаты. При определении вертикальных и горизонтальных приращений по характерным точкам выбирают такие размерные признаки, которые наилучшим образом характеризуют изменчивость данной конструктивной точки. В результате анализа существующих способов градации лекал в курсовом проекте был выбран расчетно-пропорциональный способ построения смежных размеров и ростов, так как он основан на изменчивости подчиненных размерных признаков, что способствует наиболее качественному построению.

Выводы по проекту.

Результатомвыполненного курсового проекта является подготовка проектно-конструкторская документация для женского свадебного жакета. Разработан полный комплект лекал для женского жакета. Также рассчитаны величины технологических припусков, соответствующие технологическим условиям обработки срезов в лекалах деталей. На этапе технического проекта проведен анализ современного направления моды, произведена работа по выбору и анализу моделей-аналогов из числа изделий одной ассортиментной группы. Исходя из проведенного анализа, были выбраны оптимальные параметры для построения БК и МК. Основываясь на данных технического задания и технического предложения разработана наиболее оптимальная модель, как по конструктивным, так и по эстетическим характеристикам. На чертеже модельной конструкции женскогожакета разработаны лекала-эталоны на базовый размер и рост. Изготовлен комплект шаблонов лекал для основных деталей. После изготовления лекал основных деталей изделия была проведена проверка длин и конфигураций срезов, проверка сопряженности, соразмерности, накладываемости срезов, величин посадки на соединяемых участках, а также проверка положения контрольных надсечек. Для проектируемого женского плаща была разработана схема градации деталей, технический чертеж градации изделия. В ходе данного проекта также разработана норма расхода материалов на модель, разработана раскладка лекал и ее характеристика, табель мер образца и лекал изделия. В процессе проектирования выполнена проверка качества рабочей проектно-конструкторской документации.

Заключение

.

В данном проекте представлена разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на изготовление жакета для девушки из ткани шёлкового ассортимента. Изделия этой ассортиментной группы наиболее популярны. Жакет является необходимой составляющей гардероба любой представительницы женского пола. Разнообразие жакетов и ультрамодность отдельных элементов достигается посредством приёмов конструктивного моделирования. Использование конструктивного моделирования разных видов позволяет на одной базовой основе создать совершенно разные модельные конструкции. Это позволяет сократить затраты на проектирование и достичь многообразия ассортимента. Началом проектирования является формулирование требований к проектируемому изделию с учетом назначения изделия, особенностей потенциального потребителя, его возрастной и социальной групп. Так, при проектировании жакета, предназначенного для женщин младшей возрастной группы, наибольшее значение имеют эстетические требования.

Изделие должно соответствовать моде, быть художественно выразительным. Соответствие эстетическим требованиям достигается за счет выбора силуэта и покроя, соответствующих современным направлениям моды, а также применением материалов, имеющих актуальные цветовые решения, фактуры и отделки. На этапе выбора модели были проанализированы модели жакетов из модных журналов. С точки зрения конструктивного и художественного решения моделей-аналогов, все рассмотренные модели интересны, имеют декоративные элементы. Модели разнообразны по виду воротников, карманов, по силуэтному решению, решению застёжки борта. Выбранная модель наиболее полно отвечает потребительским требованиям: соответствие модным тенденциям, художественной выразительности. Конструкция изделия имеет оптимальное количество и несложную конфигурацию деталей, предполагает экономичную раскладку, а соответственно, модель целесообразна для внедрения в промышленное производство. БК проектируемого изделия была построена по приближенной методике ЕМКО СЭВ, поэтому она требует уточнения. При примерке обнаружены следующие дефекты: нарушение бокового баланса, угловые заломы. Дефекты были устранены с последующей корректировкой чертежа конструкции. На основе уточнённой в макете конструкции разрабатываются модельные особенности.

С использованием видов конструктивного моделирования: без изменения силуэтной формы (перевод вытачек, введение дополнительных членений), с изменением силуэтной формы (коническое расширение деталей), моделирование рукава (без изменения проймы — параллельное расширение). Модельная конструкция также проверена в макете, обнаруженный дефект — свободные горизонтальные складки — уточнён, внесены изменения в чертёж конструкции. В конструкции присутствуют криволинейные срезы деталей, складки и сборки, что снижает степень технологичности раскладки, однако видоизменение этих деталей или их исключение из конструкции повлечет за собой нарушение композиции модели и эстетичности внешнего вида. Конструкция жакета имеет достаточное количество надсечек для того, чтобы быстро и качественно произвести обработку узлов изделия. Срезы деталей сопряжены между собой и уравнены по длине. На основе чертежа конструкции изделия с нанесенными изменениями были изготовлены чертежи лекал деталей изделия. В чертежи основных лекал не вносились внутренние изменения, т. к выбранный для изготовления жакета материал относится к безусадочным.

Изготовленный образец был проверен на антропометрическое и динамическое соответствие, качество его технологической обработки, соответствие эскизу и качество посадки на фигуре заказчика. Проверка осуществлялась по разработанному табелю измерений лекал и готового изделия и показала, что изделие соответствует антропометрическим параметрам фигуры и обладает хорошими динамическими характеристиками. Фактические отклонения величин измеренийсоответствуют допустимым отклонениям для данного вида ассортимента. Табель мер заполнен верно, изготовленное изделие соответствует показателям качества. Таким образом, основная задача данного проекта — создание качественного конкурентоспособного ассортимента (новой модели жакета), отвечающего ряду требований, — выполнена.

Список литературы

1.Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов-М: МГУДТ, 20 142

Конструирование одежды с элементами САПР: учеб. для вузов/ под ред. Е. Б. Кобляковой.

М: Легпромбытиздат, 1988.

3. Дунаевская Т. Н., Коблякова Е. Б., Ивлева Г. С., Иевлева Р. В., Основы прикладной антропологии и биомеханики. Учебник для вузов .- СПБ: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2012. — 280с.

4. Черемных А. И. «Основы художественного конструирования женской одежды», М.: Легкая и пищевая промышленность 1983г5. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды М., Легкая и пищевая промышленность 1985. 129с.

6. Б. А. Бузов «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности». Учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений/Под.ред. Бузова.

М.: Издательский центр «Академия», 2013.

7. Практикум по материаловедению швейного производства, под редакцией Бузова Б. А., М, 2013.

8. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества, под редакцией Гущиной К. Г., М, 1984.

9.Бутко Т. В., Гусева М. А. «Разработка художественно-конструктивной характеристики модели"Издательский центр «Академия», 2013.

10. С. И. Стаханова, А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева, М. А. Сергеева, Т. В. Бутко «Конструктивное моделирование одежды» методические указания к выполнению курсового проекта. Специальность 26.

09.02 «конструирование швейных изделий». М.: ИИЦ МГУДТ 2014.

11. Н. Д. Алыменкова «Конфекционирование материалов для швейного изделия» методические указания к выполнению курсовой работы — М МГУДТ 2013.