История костюма эпохи барокко

1. Характеристика костюма эпохи Барокко

1.1 Историческая справка периода

1.2 Эстетический идеал красоты

1.3 Ткани, цвет, орнамент

1.4 Мужской костюм

1.5 Женский костюм

1.6 Обувь

1.7 Прически

2. Характеристика системы кроя эпохи Барокко

2.1 Мужской костюм

2.2 Женский костюм

3. Характеристика моделей аналогов по признакам кроя.

4. Обоснование разработки коллекции моделей современной одежды по источнику творчества

Введение

Согласно определению, данному в словаре русского языка С. И. Ожегова, одеждой называют «совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело» В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание — Сила. 1971 г. № 11. Стр. 60. И, тем не менее, несмотря на такое прозаическое определение, одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры любого общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой — это произведения декоративно — прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека» Н. М. Каминская. История костюма. — М., 1977 г. Стр. 3.

Костюмом же специалисты называют не только собственно одежду, покрывающую тело, но также прическу, обувь, головные уборы, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения), то есть то, что сейчас принято называть аксессуарами. «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм» С. М. Темерин. Русское прикладное искусство. Очерки. М., 1960 г. Стр. 135. С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой — костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально — экономических условий эпохи. Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами.

Поэтому, изучая костюмы той или иной страны, мы обязательно должны будем коснуться её природных и социально — экономических условий, присущего ей эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, общего художественного стиля.

Задача этой работы — рассмотреть, насколько это возможно, все составляющие, которые входят в понятие «костюм», (то есть одежду, прически, ткани и т. д.) на примере периодов Барокко и Рококо; выяснить, существовали ли какие — то общие тенденции внутри каждого периода, менялись ли они от одного периода к другому и если менялись, то каким образом и почему. Также в задачу этой работы входит определение преемственности моды эпох Барокко и Рококо, то есть её влияние на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох.

1. Характеристика развития костюма эпохи Барокко

1.1 Историческая справка периода Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Придворная мода, созданная безымянными художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов, быстро распространялась по всей Европе и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся 6 раз.

Для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы— восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях. При этом кукол было две: «большая Пандора В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание — Сила. 1971 г. № 11. Стр. 54», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор.

Появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы.

В 1679 г. в Париже выходит печатное издание «Меркуре Галант" — источник сведений о моде Версаля. Над ним работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон.

В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный богатый костюм знати.

В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.

XVII в.— это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения.

Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает Испанию и Италию.

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко История костюма. Г. Дудникова., Ростов нДону «Феникс», 2001 г.-416с.,-стр.204 (барокко в переводе с французкого— странный, вычурный), пришедший на смену искусству Возрождения.

Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность.

Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в. с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме— в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.

Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции— на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII в.

1.2 Эстетический идеал красоты Стилю Барокко присущи торжественность, величественность, высокопарность. В архитектуре это проявилось в грандиозности масштабов сооружений, в пышной декоративности их оформления. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд. меняется эстетический идеал.

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в.— это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV— «король-солнце" — высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Он был высокого роста с правильными чертами лица, с пышными и длинными белокурыми волосами. Он умел играть свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его собственные вкусы и вкусы его двора в вопросах искусства, литературного языка и моды повсеместно были приняты в качестве образца.

Идеал женской красоты — величественность, нарядность, жеманство. женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой шеей», покатыми, откинутыми назад плечами, хорошо развитыми грудью и бедрами, узкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 41 сантиметра) и пышными волосами.

1.3 Ткани, цвет, орнамент В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам— серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета.

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени (рис. 1). В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

1.4 Мужской костюм Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это— белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз.

Мужчины одевали две сорочки: нижняя — узкая, верхняя — широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма.

У камзола талия сильно завышалась и обозначалась в ряд нашитыми бантами из атласных лент, а нижняя часть была в форме баски. Полочки спереди удлинялись углом к середине. Рукава у камзола были широкими, разрезанные во всю длину, через разрезы виднелась цветная подкладка. Обычно они были укороченными и украшались внизу манжетами с кружевом или из-под них виднелись манжеты рубашки. Застегивался камзол на груди, а ниже распахивался.

Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века— короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах— продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.

Верхней одеждой служил кафтан — с отложным воротником и укороченными рукавами. Его не одевали в рукава, а накидывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и придерживали кафтан. Кроме того носили плащи полного круга (формой) разрезанного спереди с двумя завязками. Они были из гладкой ткани и богато украшались галуном или окаймлялись парчой.

Панталоны были сравнительно узкими, доходили до икр, где завязывались лентами или застегивались на пуговицы. На уровне колена их иногда разрезали, чтобы не стесняли движения. На ноги надевали чулки, обычно светлые.

Однако в 50−70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки— весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов Мода и стиль. М. Аксенова, Т. Евсеева и др.- Мир энциклопедий Аванта+, 2007. стр. 150. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов— шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

В конце века появляется новый вид придворной одежды— жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол— одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10−15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.

Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги. Их шили из тонкой кожи светлых тонов (обычно желтого цвета). Они имели голенища с раструбами или отворотами, которые кокетливо украшались дорогим кружевом. Также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника— предшественницу наших галош— на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.

Прическа состояла из длинных волос (иногда крашенных) или носили парики. Дворяне опускали маленькую бороду и небольшие усы у края губ.

Головным убором служили широкополые шляпы украшенные страусиными перьями, которые свисали на плечи сзади.

Обязательной деталью была шпага, которая крепилась на широкой парчовой или ременной перевязи косо идущей от правого плеча по груди и спине. Костюм дополняли перчатки с раструбами.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

1.5 Женский костюм Женский костюм отличался подчеркнутой женственностью. Все элементы костюма придавали женскому образу благородство и чистоту.

Женщины носили одновременно два платья: нижнее — светлое, а верхнее — более темное. Их шили из податливых с мягким блеском шелков, преимущественно пастельных тонов: бледно голубого, бледно зеленого, бледно желтого и изысканно благородного цвета слоновой кости.

Нижнее платье состояло из лифа — корсажа, и юбки. Лиф спереди заканчивался треугольным мыском. Верхнее платье — роб — от талии до пола всегда было распахнуто, чтоб виднелась нижняя юбка. Лиф платья застегивается на петлицы с пуговицами.

Вырез горловины может быть круглым или квадратным. Оформлялся либо белоснежным широким отложным воротником, либо широким воланом. Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40−60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.

Декольте несколько удлиняло линию плеч и придавало ей плавность. Рукава могли быть различной формы, в виде одного или нескольких буфов с продольными разрезами на цветной подкладке, но всегда рукава были немного укороченными, пышными и заканчивались высокими белоснежными отложными манжетами с кружевом по краям.

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века— короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце— длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. Женщины носили три юбки: верхнюю — скромницу, среднюю — шалунью, нижнюю — секретницу. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

1.6 Обувь Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе. Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с ажурной перфорацией; туфли с нависшим кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

1.7 Прически Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос.

В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» и ее разновидность «комета», а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.

Парики, появившиеся еще в 20-х годах, получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды». Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить.

Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье». Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж».

Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили прическу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек. Позже появляются прически «мадам Севинье» по имени носившей ее маркизы; «Мария Манчини», которую придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой. Но самой популярной была прическа «фонтанж» Мода и стиль. М. Аксенова, Т. Евсеева и др.- Мир энциклопедий Аванта+, 2007. стр. 158, сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.

Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину.

2. Характеристика системы кроя эпохи Барокко Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы — декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее, можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

2.1 Мужской костюм Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки— весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов— шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

Позднее появляется более четкий силуэт, подчеркивающий мужскую фигуру. Выражением этого силуэта стал жюстокор (точно по телу) и узкие панталоны кюлоты, застегивающиеся на пуговицы под коленками. Крой подчеркивает мужскую талию за счет узкой спинки и расклешения к низу.

2.2 Женский костюм В женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

В основе женского костюма жесткий каркас: корсет с металлическими пластинками и юбка, надевавшиеся поверх сорочки. Нижнее платье солстояло из корсета и юбки. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (балонообразные) и заканчивались манжетой из кружев.

Верхнее платьеширокий распашной роб с короткими рукавами и высокой линией талии. За счет вертикальных швов талия выглядит еще тоньше, а воротник открвающий плечи подчеркивает покатость плеч.

Во второй половине XVII века силуэт женского костюма меняется, декоративное решение становится еще более красочным и обильным. Понижается талия и с помощью еще более жесткого корсета фигура становится тоньше и изящнее. Рукава теряют объем и становятся короче до линии логтя. Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Роб который имеют право носить только дворянки, шьют со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, с боков подбиралась и прикреплялась с помощью шнурков и бус к лифу, открывая пред юбки котт из дорогой ткани, другого цвета украшенную воланами, кружевами, рюшами. Знатные дамы удлиняют шлейф, который носят маленькие пажи.

3. Характеристика моделейаналогов по признакам кроя Девиз эпохи барокко: хорошего много не бывает! Избыточная роскошь и вычурность только приветствуется. И, ради бога, не надо говорить о хорошем вкусе! Во времена Людовика XIV дурным тоном считалась простота в костюме. Как писал Мольер, «от башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты». Скромность украшает? Только не сегодня. Выразительную альтернативу суровой готике предлагают современные дизайнеры. В коллекциях дизайнеров найдется все: широкие юбки на сборках, кружевные манжеты, шлейфы с подборами или задрапированные с одного бока — как у придворных дам XVII века. А еще декор из наслоений бантов и лент, вышивки, галуны, меха… Многослойность и разнообразие фактур утомляет сухарей-минималистов. Зато сколько в этом карнавале волнующей жизненной энергии и жажды удовольствий!

Барокко и по сей день не дает о себе забыть. Шикарный барокко! Пышная пена воздушных кружев, расшитые корсеты, струящиеся юбки, великолепие парчи, тафты и атласа, обилие бантов, лент и цветов — изысканная роскошь барокко приглянулась и невестам.

Возраст барокко насчитывает более 500 лет. Этот стиль подарила нам одноименная эпоха. Именно в тот период вошли в моду подвенечные платья желтых и золотых оттенков, главным элементом декора которых стало кружево и ленты. И до сих пор стиль барокко, несмотря на свой почтенный возраст, время от времени возвращается в мир моды, чтобы внести радость и блеск роскоши, в том числе и в свадебные наряды.

На неделе высокой моды 2010 были представлены модели прет-а-порте в которых явно просматривались тенденции стиля барокко.

Обилие швов на корсете повторяет частично крой эпохи барокко, делает талию более узкой, а декольте подчеркивает грудь и плечи; пышная юбка, двойная линия низа, многослойность, рюши, банты… и все это расшито кружевом и чешским стеклярусом.

В современных аналогах костюма в стиле Бороко, конструктивное решение костюма практически совпадает с решением исторического костюма. В приведенных примерах ясно проступается аналогия кроя корсета, верхней части лифа.

Это подчеркивает узкую талию, а также сильно расклешенная юбка.

4. Обоснование разработки коллекции моделей современной одежды по источнику творчества Под коллекцией понимают совокупность моделей, объединённых единым целевым пространством или замыслом. Чтобы создать коллекцию, художнику-проектировщику необходимо иметь знания в области психологии, социологии, эргономики, технологии и искусства.

Эстетический образ задуманной коллекцииромантичная, женственная, обаятельная невеста-принцесса. Силуэт мягкий, воздушный. Платья коллекции по образу напоминают костюм исторического платья эпохи Барокко. Барокко и по сей день не дает о себе забыть. Шикарный барокко! Пышная пена воздушных кружев, расшитые корсеты, струящиеся юбки, великолепие парчи, тафты и атласа, обилие бантов, лент и цветов — изысканная роскошь барокко приглянулась и невестам. Очень пышная юбка, расшитый бисером корсет и отрезная талия — именно так выглядят принцессы. Многие девушки с детства рисуют себе этот образ, и не напрасно, ведь такое платье мгновенно преображает фигуру, эффектно приподнимает грудь и вырисовывает стройную талию. Большинство невест останавливают свой выбор именно на таком фасоне платья. Такое платье — всегда выглядит празднично, шикарно и дорого. В нем изумительно смотрятся стройные и высокие невесты. Корсет должен быть максимально «подогнан» по фигуре, не иметь складок и обвислостей.

Потребителями данной коллекции являетсядевушка, возрастной группы от 20 до 30лет, высокая, пропорцианально сложенная. Это девушка уверенная в своем социальном будущем, вступившая в самостоятельную жизнь, постоянно меняющаяся и ищущая свой стиль. Коллекция рассчитана группу людей со средним доходом.

Силуэт свадебного платья в стиле бароккоузкий корсет со множеством вертикальных швов, пышная многослойная юбка. Все это подчеркивает женственную, утонченную фигуру.

Современные тенденции свадебной моды обращают внимание на струящиеся ткани, которые отвечают легкости и податливости движениям. Шелк, сатин, органза, шифон, парча — это выигрышная комбинация для любого свадебного наряда.

Отделка свадебных платьев разнообразна и богата. Это может быть кружево тонкой работы, стразы сваровски, ленты, люрексовая нить, бусины, вышивка, драпировки, цветы… Стилю Барокко в этом нет равных, здесь царят роскошь и богатство отделки.

В образе невесты конечно же не обойтись без акссесуаров, таких главных дополнений к платью как фата, перчатки, туфли.

Фата разнообразна по длине и пышности, фата в стиле бароккотонкая кружевная пелерина, закрепленная в прическе невесты. Либо длинные перчатки, либо короткие по запястье могут быть из тонкого кружева или украшены вышивкой, бисером, стеклярусом, бусинами.

Обувь — обязателен каблуктонкая шпилька, свадебной обувью могут выступать как туфли, так и сапожки. Обувь опять таки должна быть отделана декоративными элементами.

Прически торжественные, украшенные диадемами, это главный атрибут стиля барокко. В тенденциях рассматривается вариант украшения прически цветами, шляпками, лентами.

Разработанная коллекция отвечает современным тенденциям и стилевому решению заданной исторической эпохи Барокко.