Возведение каменных стен

В зависимости от конструкции дома и используемого материала выбирают и тип стен. Наиболее распространены следующие: кирпичные — сплошные или пустотелые; каменные — из природного камня; из блоков — шлакобетонных, опилкобетонных. саманных, керамических и др.; монолитные — из арболита, шлакобетона, известково-песчаного или крупнопористого бетона, землебита; бревенчато-рубленые стены, брусчатые или каркасные — из древесины, а также из различных местных материалов.

Рекомендуемая толщина стен из различных материалов для условий средней полосы такова: кирпичные сплошные и полые — 25 см, монолитные: из арболита — 20 см; из шлакобетона, крупнопористого бетона, землебита — 25 см; блочные (независимо от типа блоков) — 20 см; бревенчатые — 15—20 см; каркасные — 12 см.

Кирпичные стены

Кирпичные и каменные стены — самые надежные и долговечные. Не один раз сменятся поколения жильцов, а кирпичный или каменный дом будет стоять в первозданном виде.

Один из распространенных материалов для возведения стен домов — красный глиняный и силикатный белый кирпич.

Толщина стены из кирпича может быть в кирпич — 25 см или в пол кирпича — 12 см. Стены в полкирпича будут холодными, но их можно утеплить штучными теплоизоляционными материалами — плитами из фибролита, арболита или других новых материалов. Стены в кирпич не требуют дополнительного утепления. Двухэтажные дома кладут в полтора, два и даже более кирпичей.

Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Смешав цемент или известь с песком (1:3,3), можно получить раствор для скрепления не только кирпича, но и камня, бетонных блоков. При желании получить светлые швы используют белый Цемент или смесь гидравлической и негашеной извести.

Раствор готовят в лотке из оцинкованной жести или пластмассы. Лотком может служить, например, и распиленная бочка.

Кирпич перед кладкой сортируют: отбирают целый, без трещин и отколов, — для внешнего слоя кладки, тогда его можно не штукатурить; с трещинами и отколотыми углами лучше пустить на внутренний слой стены, поскольку он будет закрыт штукатуркой. Для кладки понадобятся и половинки кирпича (половняк), и обломки в три четверти. Половняк с косой поверхностью скола перед укладкой выравнивают с помощью молотка-кирки. Если нет ровно отколотых половинок, то их можно получить рубкой целого кирпича. Это относится и к трехчетвертным обломкам.

Пустотелые и полнотелые кирпичи разбивают по-разному. На четырех сторонах пустотелого кирпича намечают линию разлома. Молотком-киркой пробивают щели напротив каждой из пустот. Зубилом или долотом раскалывают внутреннюю часть перегородок и только после этого — углы. Полнотелые кирпичи менее хрупки, поэтому их разбивают, нанося резкий удар по надбитым намеченным линиям.

Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Для этого на поверхность гидроизоляции сначала кладут строго по горизонтали слой раствора.

Чтобы кладка получилась строго горизонтальной, а ряды кирпича образовали строго вертикальные поверхности, применяют порядовки и причалку. Порядовки надежно закрепляют в углах дома, причалку натягивают между порядовками. При кладке следят, чтобы верхняя грань уложенного кирпича оказывалась каждый раз на одном уровне с причалкой.

Начинающий каменщик с первого раза может «запороть» кладку — ряды получатся неровными и стена завалится. Поэтому рекомендуем каждый ряд начинать с выкладки версты (укладка кирпича без раствора), оставляя зазор толщиной в шов 10—20 мм. Уложив и выровняв по причалке и порядовкам версту, приступают к собственно кладке. Для этого снимают первый в версте кирпич и на его место с помощью кельмы укладывают раствор, аккуратно его разравнивая.

Количество раствора, уложенного под один кирпич, зависит от того, будет ли стена оштукатурена. Если нет, то раствор должен выходить из-под кирпича наружу — выдавливаться из шва. Тогда его нужно взять несколько больше, а избыток, выступивший из шва, каждый раз снимать кельмой. Закончив ряд, раствор, выступающий из швов, выравнивают расшивкой — кладка под расшивку.

Если же стену предполагается оштукатурить, то раствора берут меньше, чтобы он не выступал из-под кирпича и не доходил до края кладки на 10— 12 мм. Такую кладку называют в пустошовку. Швы в среднем должны составлять 1—2 см, но не шире 3 см, тогда такую стену будет нетрудно штукатурить.

Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки. Опытный каменщик может вести кладку и без версты.

Еще один способ выравнивания кладки — опалубка. В этом случае с обеих сторон стены по углам останавливают вместо порядовок стойки, прочно их скрепляя. Их размечают рисками на высоту ряда нумеруют. Риски с одним номером должны находиться на одной горизонтальной линии. К стойкам; параллельно друг другу и одновременно строго по горизонтали крепят две обрезные доски так, чтобы; расстояние между ними было равно толщине стены. Поверхности досок строго вертикальны кладке. Кирпич кладут сразу на раствор, выравнивая рани по краям досок. Выложив один ряд, доски передвигают вверх, выверяют по горизонтали, вертикали и выкладывают следующий. Так, ряд за рядом, завершают всю кладку.

Кирпичи укладывают по системе, которую называют перевязкой: стыки нижележащего ряда, размещают так, что их перекрывают кирпичи верхнего ряда. Следующий — третий ряд — кладут как; первый. При таком чередовании вертикальных швов тяжесть стены распределяется равномерно.

Длинную боковую сторону кирпича называют ложок, а короткую — тычок. Кирпичи, уложенные стене поперек, — тычковый ряд, уложенные вдоль, — ложковый. Наружная поверхность стены — верста, внутренние ряды — забутка. Широкие стороны кирпича принято называть постелью.

Неопытному строителю легче класть кирпичи многорядной перевязкой, где на каждый тычковый ряд приходится три — пять ложковых.

При однорядной кладке чередуют ложковые тычковые ряды. На углах кладут половинки и трех-четвертинки.

Для экономии кирпича стены могут быть пустотелыми. Тогда кладку ведут очень аккуратно в четверть кирпича. Кирпичи через один укладывают поперек стены в каждом седьмом ряду.

Получается стена, выложенная в полкирпича с поперечными перемычками. Для надежности часть швов с воздушным промежутком или засыпкой укрепляют металлической сеткой. Полость заполняют хорошо просушенным сыпучим утеплителем, который засыпают перед началом кладки ряда с перемычками. Вместо сыпучего утеплителя можно использовать легкий бетон на пористых или волокнистых заполнителях — керамзитобетоне, шлакобетоне, арболите, фибролите и др. Стены после окончания кладки тщательно просушивают.

Внутренние стены в доме строят в половину или четверть кирпича. Ведя кладку какой-либо стены, оставляют отверстия для коммуникаций (газовых труб, кабелей и др.): долбить стену в будущем будет гораздо тяжелее, чем вовремя сверить ее кладку с чертежом.

В боковых поверхностях дверных и оконных проемов устанавливают деревянные пробки для закрепления дверных и оконных коробок. Пробки делают такого же размера, как кирпич. Их обязательно антисептируют, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом. На оконный проем нужно 4 пробки, на дверной — 6; их располагают заподлицо с кладкой, чтобы не выступали из нее.

При устройстве рядовой перемычки используют стальные круглые и плоские стержни. Их располагают через каждый 13 см и заливают цементным раствором толщиной 3—4 см. Концы стержней заводят в простенки на 12 см и загибают вверх, пропуская их для заанкеривания в вертикальные швы.

Над оконными и дверными проемами укладывают деревянные или железобетонные перемычки. Деревянные изготавливают из бруса, их толщина не менее 5 см при ширине окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем или рубероидом.

Железобетонные перемычки можно использовать готовые (заводского изготовления) или сделать самим. Для этого понадобятся четыре-пять арматурных прутков (диаметр 6—10 мм, длина на 8— 10 см шире проема), бетон марки не менее 100 и деревянная опалубка. Ее устанавливают непосредственно на месте укладки перемычки, опирая на деревянные стойки в оконном проеме. Из арматурных стержней проволокой связывают каркас. Его укладывают в опалубку так, чтобы он отстоял от ее дна на 3—4 см. Для этого под него в двух местах кладут деревянные брусочки соответствующей толщины, располагая их поперек опалубки. После установки арматуры в опалубку заливают бетон слоем не менее 7 см. Он должен быть выше арматуры на 3—4 см. Кладку желательно производить при температуре не ниже 10 °C. Опалубку снимают через 7 суток после заливки бетона, а кладку по перемычке продолжают через 3 недели, не раньше.

Железобетонные перемычки можно изготовить и отдельно от кладки, а затем установить их.

Перемычки должны опираться на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны независимо от материала, из которого они изготовлены.

Дверные и оконные коробки изолируют от стены рубероидом и обвязывают в полкирпича.

Расход кирпича стандартных размеров: на 1 м² кладки в полкирпича — 48 шт., в кирпич — 96 шт., I пустотелой в четверть кирпича — 36 шт. Если кирпич модульный, расход составит соответственно 40, 80 и 36 шт. Таким образом, при пустотелой кладке модульного кирпича уходит столько же, сколько одинарного. При использовании модульного кирпича для пустотелой кладки величина зазора в стене уменьшается вдвое.

У пола и под потолком оставляют вентиляционные отверстия, их временно закрывают деревянными крышками, в будущем устанавливают решетки. Желательно иметь по паре таких отдушин на каждую комнату.

Если намереваются обогревать дом не печами, а каким-либо более современным способом, то обогревательные трубы в стены лучше не закладывать, а также не предусматривать ниши для батарей. Конечно, придется поломать голову над тем, как придать отопительной системе эстетичный вид, зато, во-первых, трубы не будут обогревать улицу, исключатся излишние затраты тепла, а во-вторых, легче будет устранить какую-либо аварию.