Керамическая плитка. 
Разработка интерьера в готическом стиле

Плитка на кухне Для облицовки стен на кухне используется плитка с невысокой прочностью, так как поверхность стен кухни мало подвергается механическим нагрузкам, но также как в ванной плитка стойкая к химическим веществам и имеет гладкую поверхность, так как продукты питания, масла и моющие средства оказывают на плитку повышенное химическое воздействие.

Клей для плитки.

Цементный раствор по — прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для укладки керамической плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента, и 4 частей песка.

Мастики и клей для укладки керамической плитки по сравнению с цементным раствором требуют при работе меньших затрат труда, однако они пригодны только для ровных поверхностей. В настоящее время в продаже немало готовых составов для приклеивания кафеля, как импортных, так и отечественного производства, таких как мастики «ПСБ» и «Гумилакс», «Клей — герметик», «Бустилат», «ПВА», и.т.д. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Тем не менее, можно приготовить мастику для укладки керамической плитки и самому.

Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести — пушонки, 2 — воды, и 0,1 части антисептика (фтористый натрий). Если поверхность стен достаточна ровная, то приклеивать можно на густотертых масляных красках. Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2-х мм. на стену или плитку.

Укладка плитки.

До начала работ керамическую плитку замачивают в воде на 8 — 10 часов. Благодаря замачиванию плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой. Иногда из — за нарушения технологии производства кафеля, на некоторых плитках могут выступить пятна под эмалевым слоем. Для пробы замочить одну, две плитки, затем просушить и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию, в противном случае ограничьтесь протиркой тыльной стороны плитки влажной тряпкой непосредственно перед посадкой на раствор.

Укладка плитки на цементный раствор Перед тем как приступить к укладки кафельной плитки на стены, их провешивают при помощи отвеса, или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки).

Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одному в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки.

При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки — 10 — 15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают на расстоянии не менее 50 см. Затем по краям стены надо поставить рейки — отвесы (деревянные бруски сечением примерно 40×40мм. и длинной 2м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливаются плитки. По окончании облицовки всей поверхности, рейки снимаются, а их место заполняют плиткой. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между керамической плиткеой и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора), или специальные пластиковые крестики для плитки (выпускаются разной толщины от1 до5мм).

Если Вы укладываете ранее настила чистых полов, не забудьте под первый ряд плиток уложить деревянную рейку (на уровне будущего пола). Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды, и прижимают ее к стене. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и ее осаживании, раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжитые по краям плитки, срезают мастерком. После того как раствор затвердеет, и будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка, или специальными затирками, для швов выпускаемыми в различной цветовой гамме. Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой тряпкой.

Расположение на стене и обрезка В процессе укладки не раз придется прибегать к обрезанию плитки — целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены. Делается это так;

Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками, и коротким движением раскалывают о край стола. Если Вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами. В продаже имеется также инструмент, совмещающий в себе стеклорез и плоскогубцы — ручной кафелерез, использование которого облегчает процесс обрезки плитки. Стоимость его невелика, и его приобретение вполне оправдано даже при единичном использовании.

Расположение керамической плитки на стене может быть таким:

по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый — придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, которые занимают верхний и нижний ряды.

Способ размещения кафеля вразбежку гораздо проще — в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки. Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте, вразбежку, обрезать здесь придется только плитки прилегающее к углам.

При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу, и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшие количество отходов.

Клеим обои, быстро и правильно Расчет необходимого количества обоев Измеряем высоту стен от пола до потолка и определите, сколько целых полотнищ получится из каждого 10-метрового рулона. В случае сомнений лучше сразу приобрести лишний рулон. На этикетке обычно указан цифровой код дизайна обоев. Проверьте, все ли рулоны имеют один и тот же код, иначе оттенок обоев может отличаться, что после их наклеивания будет весьма заметно.

Поклейка обоев — приятное и необременительное занятие. Всего день работы — и квартира блещет чистотой и новизной. Это самый простой и быстрый способ изменить облик квартиры.

При наклейке обоев с крупным рисунком обычно бывает больше отходов, но зато результат наверняка вас порадует.

Покупая обои, проверьте, чтобы все рулоны имели один и тот же номер дизайна. И возьмите на один рулон больше.

Подготовка поверхности стены Обои наклеивают на оштукатуренную поверхность стен или гипсокартон. Никогда не наклеивайте новые обои поверх старых. Окрашенные поверхности достаточно вымыть. Пористую поверхность или неокрашенную штукатурку обязательно обработайте обойным клеем, приготовленным согласно инструкции изготовителя. Без такой обработки полотнища обоев трудно двигать вдоль стены при совмещении рисунка. Перед наклеиванием обоев клей на стене должен высохнуть.

Разметка комнаты Начните оклейку с угла — это поможет скрыть дефекты узора при неправильном совмещении полотнищ, наклеиваемых первыми и последними. Если в комнате есть камин, арка или другая заметная архитектурная форма, а рисунок на обоях довольно крупный, первое полотнище должно быть наклеено так, чтобы его рисунок размещался по оси этого архитектурного элемента. Остальные полотнища наклеиваются по обе стороны от первого. Определив начальную точку, используйте рулон обоев как шаблон для разметки на стене положения полотнищ. Если окажется, что какой-либо из стыков приходится в неудобном месте (например, рядом с внешним углом), то соответственно сместите исходную точку.

Подготовка к оклеиванию Медленно высыпьте содержимое пакета в требуемое количество воды, непрерывно перемешивая, чтобы не допустить образования комков. Дайте клею отстояться и загустеть в течение времени, указанного производителем. Клей сохраняет свои рабочие качества в течение примерно недели.

Нарезаем обои с рисунком Измерьте высоту стены и добавьте с каждого конца по 100−150 мм на подгонку. Разверните рулон и разметьте полотнища. Припуск можно сделать меньше, но тогда разметка должна быть более тщательной. Вначале отрезаем первое полотнище с минимальным припуском 50 мм. Рисунок второго полотна обязательно совмещаем с рисунком первого: Отмечаем на крышке стола длину полотнищ и положение узора для четных и нечетных полотнищ.

Нанесение клея Полотнища раскладывают на полу рисунком вниз. Клей наносится на середину полотнища, а затем кистью размазывается в стороны. Тщательно промажем клеем края полотнища по всей длине. Клей, попавший на пол при промазке края полотнища, сразу сотрите влажной тряпкой. Сложим намазанный край полотнища клеем вовнутрь. Это предохранит его от пересыхания и облегчит транспортировку к стене. Если обои сделаны из толстой бумаги, потребуется некоторое время, чтобы клей впитался. Поэтому намазанное клеем полотнище временно отложите в сторону и займитесь следующим.