Разборка генератора. 
Система энергообеспечения автомобиля

Разборку генератора производим по следующей схеме:

• 1. Открутив два винта, снимаем щеточный узел (он часто совмещен в одном блоке с интегральным регулятором). Предупреждение! Пропустив эту операцию, рискуете повредить внешним кольцом подшипника щетки и щеткодержатель при демонтаже задней крышки.
• 2. Зажимаем шкив в тиски через мягкие прокладки или, что предпочтительнее, старый генераторный ремень набрасываем на шкив, зажимаем конец ремня таким образом, чтобы он плотно его охватывал (здесь необходимо проявлять аккуратность, обычно его металл тонок и возможна деформация), откручиваем крепежную гайку и снимаем с оси ротора шайбу.
• 3. Съемником или посредством двух широких длинных отверток, прилагая равномерные усилия с двух сторон, аккуратно спрессовываем шкив с вала ротора (для генераторов, имеющих напрессованный шкив). Не забывайте про шпонку, которая, имея небольшие габариты, может легко затеряться.
• 4. Снимаем дистанционное колечко шкива и демонтируем заднюю крышку, отвернув соответствующий крепеж.
• 5. Самой сложной операцией является демонтаж вала ротора из внутреннего кольца переднего подшипника, который довольно часто подвергается коррозии. В отличие от заднего, он до запрессовки на вал крепится тонкой пластиной к передней крышке, крепеж которой недоступен в собранном состоянии. Разборка с помощью молотка в таких случаях недопустима, здесь следует применять подходящий съемник, предварительно обработав места посадки смазочно-проникающей жидкостью типа WD-40 или, на крайний случай, керосином. Краткая справка: WD-40 — смазочно-проникающая жидкость, служит для смазки труднодоступных мест, таких как механизмы замочных скважин, дверных петель и т. д. Она особенно хороша в зимних условиях, так как прекрасно вытесняет воду. Поставляется в небольших баллончиках (под давлением), с трубочкой для удобства доставки и экономии средства.
• 6. При необходимости спрессовываем съемником подшипники ротора и демонтируем выпрямительный блок с задней крышки генератора.
• 7. Тщательно очищаем все детали с помощью керосина и потока сжатого воздуха, сразу отбраковывая явно дефектные.

Рассмотрим все встречающиеся виды повреждений отдельно для каждой части генератора. Шкив — визуально должны отсутствовать биения рабочих плоскостей (по этому параметру необходимо проверять и новые изделия). Ремень, натянутый на шкив, не должен касаться нижней части конусного углубления (так как любой клиновой ремень передает нагрузку только своими боковыми частями). Рабочие части шкива не должны иметь задиров и ступенчатой выработки, в противном случае частые замены приводного ремня неизбежны. Верный признак износа рабочих поверхностей шкива— проскальзывание ремня, даже если он натянут с необходимым усилием (при резком открытии дроссельной заслонки и нагруженном генераторе слышен противный свист). Затем проверяем плотность посадки шкива на вал ротора (справедливо только для шкивов с прессовой посадкой), шкив не должен заметно болтаться из стороны в сторону (это касается и нового изделия). Все сказанное (кроме проверки конусных рабочих поверхностей) справедливо для генераторов с плоским приводным ремнем. Передняя и задняя крышки — дефекты в основном затрагивают посадочные поверхности под подшипники. В случае неплотной их посадки крышки меняют или, в крайнем случае, наносят на внешние кольца подшипников краску, олово или «холодную» сварку, в зависимости от степени износа отверстия (в этих случаях поверхность обезжиривают, а в случае облуживания дополнительно протравливают паяльной кислотой). Ротор — самый распространенный дефект — потеря электрического контакта между кольцами и обмоткой в местах заделки проводов (проверяется омметром или лампочкой на 12 В.

Если в работе наблюдался «плавающий» дефект генератора, рекомендуется пропаять эти места (при этом применение кислотных флюсов запрещается, так как они проводят электрический ток, вполне надежное соединение получается с помощью спиртового раствора обычной канифоли). л :. Когда визуально наблюдаются следы перегрева обмоточного провода (локальное потемнение изоляции), имеет место быть межвитковое замыкание или, что реже, замыкание катушки возбуждения на корпус.

После разборки генератора проводят проверку целостности изоляции между корпусом ротора и обмоточным проводом. Способов проверки существует несколько. Проверка мегомметром — самый надежный и вполне безопасный. Для проверки достаточно прибора с рабочим напряжением на выходе до 500 В. Подсоединяем один провод прибора к металлической части ротора, другой— к одному из контактных колец (предварительно проверив целостность обмотки возбуждения). В случае хорошей изоляции прибор не должен показывать менее 500 килоом.

Предупреждение! Следует учесть наличие высокого напряжения на выходных клеммах прибора, касаться токоведущих частей во время замера сопротивления изоляции, опасно! Приемлемые результаты можно получить с помощью лампочки на 12 В (мощность некритична), подсоединенной последовательно через штатный аккумулятор, зарядник, блок питания (лампочка в случае нормальной изоляции гореть не должна), или обычного тестера, стрелка которого в режиме десятков кОм, если изоляция в порядке, отклоняться не должна.

Существует еще один надежный способ проверки: осветительная или сигнальная лампочка накаливания на 220 В подсоединяется последовательно через сетевую розетку с проверяемым ротором (в случае хорошей изоляции лампочка гореть не должна). Предупреждение! Этот способ наиболее опасен, поэтому соблюдение правил техники безопасности не касаться токоведущих и заземленных металлических частей, плоскость стола должна быть изготовлена из изоляционного материала и т. д. — строго обязательно! Проверка качества изоляции мегомметром или с помощью сетевой лампочки дает наиболее точную картину состояния изоляции обмотки возбуждения. Возникает вопрос: почему применение способов контроля изоляции именно с помощью относительно высокого напряжения приносит наиболее точный результат? Ответ довольно прост: применение низкого напряжения не дает полной картины состояния изоляции, так как оно не способно пробить воздушный промежуток или слой грязи между металлом детали и проводами, имеющими трещины изоляционного слоя. В случае попадания влаги на такую поверхность возникают токовые перемычки, так как вода (особенно с солью в зимний период) — отличный проводник электричества. Исходя из этого, любую изоляцию необходимо проверять с помощью повышенного напряжения (обязательно отсоединив электронные компоненты схемы). Межвитковые замыкания в обмотке ротора, если не применять специального прибора, можно определить косвенно по двум параметрам. Это — сопротивление обмоточного провода (замеряется тестером в режиме омметра) и ток потребления (замеряется тестером в режиме амперметра). Далее результаты замеров сравниваем с показаниями прибора на заведомо исправном генераторе или с табличными значениями. Здесь следует учесть, что, если межвитковое замыкание необширно, обычным тестером отследить его не удастся. Краткая справка: широко распространенные генераторы имеют сопротивление обмотки возбуждения при температуре окружающей среды +15−25 °С, Ом: 1. Г221А — 4,1−4,5 (500 витков провода ПЭТВ-1 диаметром 0,68 мм). 2. Г222 — 3,5−3,9 (485 витков провода ПЭТВ-1 диаметром 0,71 мм). 3. Г250 — 3,5−3,9 (680 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,57 мм). 4. 37.37.01 — 2,5−2,7 (420 витков провода ПЭТВ-1 диаметром 0,8 мм). 5. 9422.3701 — 2,3−2,7 (устанавливается на двигатели ЗМЗ-406).

Если в наличии имеются только вольтметр, амперметр и паспортное значение сопротивления обмотки, поступаем следующим образом: подсоединяем вольтметр (со шкалой до 15−20 В) параллельно контактным кольцам генератора, к этим же кольцам подсоединяем последовательную цепь из аккумулятора (или стабилизированного блока питания на 10−15 В, 3 А), предохранителя (на 2—3 А) и амперметра (со шкалой до 5 А). Сопротивление обмотки ротора определяем по формуле.

R=U/I.

где R — сопротивление в Омах;

U —- напряжение в вольтах;

I — ток в амперах.

Следует учесть, что вследствие некоторой погрешности приборов, расчетные данные могут отличаться от действительных (обычно на десятые доли Ома). Далее сравниваем полученные значения с паспортными данными, и если сопротивление окажется существенно меньше, то обмотку перематываем или меняем ротор в сборе. Контактные кольца, в зависимости от износа, следует зачистить (стеклянной наждачной бумагой зернистостью 80 либо 100 единиц) или проточить (на токарном станке д о исчезновения следов износа) с последующей полировкой. Только после этих операций рекомендуется менять, если это необходимо, оба подшипника. Почему сразу оба? Потому что, несмотря на различия в размерах, ресурс их почти равнозначен, и если выходит из строя один из них, замена второго не за горами. Технология замены следующая: с помощью съемника спрессовать подшипники. Затем приспособлением, изготовленным из отрезка трубы подходящего диаметра, аккуратно запрессовать новые до упора (ударами по внутреннему кольцу). В эксклюзивных генераторах иномарок, при удовлетворительном состоянии подшипников, их промывают керосином (осторожно сняв защитные шайбы), продувают струей воздуха и закладывают новую смазку (типа: ЦИАТИМ-221, № 158 и др.) в объеме, не превышающем 2/3 от свободного пространства между телами качения.

Статор — его основные неисправности возникают вследствие замыкания на корпус или обрыва обмоточных проводов. Нередки и межвитковые замыкания. Обрыв легко определить с помощью тестера (в размере омметра) или низковольтной лампочки и источника я0 ' тания, соединив их последовательно. Убедившись в том, что обрывы в обмотке отсутствуют, переходим к проверке качества изоляции между проводами и массой статора. Способы проверки такие же точно, что и для ротора. Межвитковое замыкание определяют специальными приборами (например, отечественным типа ПДО-1 или микроомметром путем сравнения сопротивления трех одинаковых обмоток между собой. При различных показаниях прибора, имеет место быть межвитковое замыкание и статор необходимо заменить.

Иногда наблюдается замыкание между собой железа пластин статора вследствие контакта с вращающимся металлом ротора (по причине разрушения подшипников или их посадочных мест). В таких случаях статор следует поменять. Выпрямительный блок — основными неисправностями являются пробой или обрыв полупроводниковых диодов, замыкание пластин между собой или на корпус. Диоды проверяются низковольтной лампочкой или тестером в режиме «единицы килоом», учитывая особенность полупроводников проводить ток только в одну сторону Если при последовательном соединении лампочка загорается (стрелка прибора не отклоняется), меняем концы диода местами. Если эффект тот же — диод в обрыве, загорелась (стрелка отклонилась вправо почти до упора) — диод в порядке. В случае пробоя диод ведет себя-, как обычный кусок провода. Менять выпрямительный блок лучше целиком, исходя из того, что при перезапрессовке полупроводников нарушается тепловая передача от корпуса диода на пластину (служащую, кроме всего прочего, теплоотводом), да и оставшиеся неповрежденными полупроводники вследствие перегрузки могут подсесть и не выдавать положенных параметров. Если все же возникает необходимость в их поэлементной замене, то: 1. Запрессовывайте новый диод с применением теплопроводящей пасты (белого цвета, бывает в отделах радиодеталей). 2. Обращайте внимание при подборе диода на полярность (внешне одинаковые диоды могут иметь на корпусе как катод, так и анод) и максимальный допустимый ток (он должен быть не меньше, чем у заменяемого элемента). 3. Такой параметр, как максимальное рабочее напряжение, можно не учитывать (у генераторных диодов оно примерно одинаковое). Некоторые генераторы (например, J37.3701 или 94.3701) дополнительно содержат три выпрямительных диода для питания обмотки возбуждения, которые проверяются аналогично проверке диодов выпрямительного блока. Щеточный узел — дефекты этого узла заключаются в основном в износе или зависании щеток. Если величина выступания последних приемлема (для Щеток генераторов автомобилей семейства ВАЗ она не менее 5 мм, а для щеток генераторов «Газели» — не менее 8 мм для отдельных щеток и 4,5 мм для щеток встроенного реле-регулятора), узел, очищают от продуктов износа и продувают сжатым воздухом. Проверка на внутренний обрыв проводников осуществляется с помощью аккумулятора и лампочки на 12 В и ясна из рисунка 4.59 (если проводники в порядке, лампочка должна ярко гореть). Для уменьшения износа контактных колец генератора перед установкой нового щеточного узла необходимо убедиться в величине давления щеток на кольца ротора. Технология проверки следующая. Каждой щеткой через подходящую проставку нужно поочередно надавить на чашку весов с таким расчетом, чтобы выступающий конец щетки оставался на уровне 3 мм от держателя. Показания стрелки весов в этом случае должны находиться в пределах: 1. Г221 — 4−4,4 Н (0,40−0,44 кгс); 2. Г250 — 1,8−2,6 Н (0,18−0,26 кгс); 3. Г502 — 2,1−2,7 Н (0,21−0,27 кгс). В импортных генераторах желательно применять фирменные щетки (обычно они поставляются в сборе с интегральным регулятором).

Несмотря на их относительно большую цену, как показывает практика, импортные щетки гораздо мягче и, соответственно, меньше изнашивают контактные кольца.

Конденсатор — дефекты конденсаторов характеризуются внутренним обрывом или пробоем изоляции обкладок, реже потерей емкости (которая, как правило, должна быть в среднем 2,2 микрофарады, замеряется специальным прибором). Деталь проверяется посредством мегомметра (на малом напряжении) или тестера (на шкале 1−10 мегаом). Если конденсатор в норме, то в момент присоединения прибора стрелка сначала должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем плавно вернуться к началу шкалы. В остальных случаях (стрелка не возвращается или не движется) требуется замена конденсатора. По возможности конденсатор стоит проверять с помощью методов, предусматривающих применение высокого напряжения, по тем же причинам, что и при проведении проверки изоляции обмоток. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности, после чего проверяется легкость вращения ротора от руки и отсутствие замыкания на корпус контакта «30» либо (в зависимости от типа генератора) «+», «В», «В+», «ВАТ». Проверка осуществляется с помощью лампочки накаливания на 12 Вольт или тестером (на шкале Омы). Перед установкой на автомобиль проверяем генератор, подав на него напряжение. Ротор в этом случае при попытке его вращения рукой должен заметно притормаживать.