Обувь. 
История казахского костюма

В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 — 8 см) каблуках, пожилые — на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были мужские сапоги на очень высоких каблуках с голенищем выше колен назывались «шонкайма етик», мягкие сапоги с загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой езды — бир така, а также ичиги — маси — из козлиной юфти и калошы — кебис — из более плотной кожи. Зимой носили саптама етик, бедняки — шокай и шарке. Женская обувь отличалась от мужской изяществом, богатым орнаментом. Повседневной обувью были туфли — кебис. Богатые женщины носили орнаментированные сапоги — кестели етик, туфли на высоких каблуках из зеленой кожи — «кок сауыр», украшенные узорным шитьем и серебряной инкрустацией.

Территориальный характер одежды казахов

На протяжении веков казахский костюм отличался простотой и рациональностью. Для него были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Монопольным знаковым символом казахской правящей знати был мех черно-бурой лисицы, которым были оторочены их конусообразные шапки белого или красного цветов. Разнообразие чапанов — их фасонов, цветов, элементов декора и орнамента. Важно также и то, что наряды казахской знати, как и у привилегированных сословий других народов Евразии, отличались определенным космополитизмом, то есть набором разных стилей и образцов. Кроме того, они украшались более утонченным изящным орнаментом, выполненным большей частью в древовидной многовариантной форме.

Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточной части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом. Для национального костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.

Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.

Чингизиды носили костюмы одних покроев, цветов и орнаментов. Большую роль в символике одежды играл и цвет. Чапаны, которые были парадной одеждой представителей правящей элиты, шились из бархата или кармазинового сукна в основном различных оттенков красного цвета — пурпурного, алого, терракотового, малинового. Так одевались ханы и султаны на протяжении почти всего XVIII века, но уже к концу столетия этот тип одежды стал вытесняться парчовыми одеждами более усложненных фасонов и иных цветов. Это, с одной стороны, свидетельствует об эволюции знаковых элементов одежды, с другой — простой кочевник не имел ни материальных возможностей приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты. О том, что казахский орнамент был более богатым и разнообразным, свидетельствуют и головные уборы казахских султанов.

Кроме традиционных конусообразных шапок, казахская знать носила белую или красную чалму. Это тоже имело свою символику в культурах Центральной Азии: белая чалма характерна именно для сословия кожа, которая имела большой авторитет не только в казахской степи, но и в других странах Центральной Азии. Вместе с тем казахские султаны и кожа часто носили яркие, пестрые чапаны (изумрудно-зеленого, фиолетового, алого цветов) и камзолы из шелка и других материй. То есть одежда казахской правящей верхушки была совсем не однотипной. Многие среднеазиатские правители и российские монархи дарили казахской знати роскошные халаты, сшитые по специальному образцу, сообразно индивидуальным особенностям того или иного казахского правителя. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты дает исключительно богатый материал о дарах, которые были традиционными в международных контактах правителей казахских ханств с государствами и народами Центральной Азии.

Одежда западных казахов отличается от других регионов особенностями головных уборов. Определенная часть признаков северо-восточного казахского костюма совпадает с признаками южного и западного костюмов. Характерная их особенность — использование в виде украшения серебряных монет и застежек.

Одежда южных казахов является своеобразной по стилю — наличие в мужской одежде короткой до талии, или немного ниже, безрукавки, а также широкое использование женских и мужских камзолов с короткими рукавами, шапанов из верблюжьей шерсти, называемых шекпен. Казашки южного региона носили распашную юбку. По конструкции это прямоугольная полоса из бархата или тонкого сукна, собранная на широком поясе. Длиной юбка немного не доходила до низа платья. Характерной особенностью платья замужних женщин является наличие нагрудной вышивки. Распространенным женским головным убором казашек южного региона является кимешек, скроенный в виде треугольника, сшитого по диагонали так, что шов приходился на спину. Кимешек имел отдельно скроенную макушку и богатый декор вокруг лицевого разреза. В качестве декора использовалась самотканая тесьма или вышивка, так что девушки всегда выглядели нарядно и привлекательно.

Костюм мужчины состоял из нательной рубахи, штанов и шапана. Верхняя одежда носилась на выпуск, левая пола запахивалась на правую. Покрой рубахи жейде был туникообразным. Рубахи шили из хлопчатобумажной или шелковой ткани, длиной до колен, и носили навыпуск. Особенность производства тканей XX века была в том, что норма ширины куска материи составляла 90−110 сантиметров. Отсюда ограниченная ширина ткани диктовала определенные условия для кроя. В качестве воротника использовалась стойка, так как отложной воротник был заимствован у других народов позднее.

Шапан — просторный халат с длинными и широкими рукавами. Шапан шился из тканей различной фактуры и цвета. Часто шапаны делались на шерстяной подкладке с тонким слоем шерсти или ваты, и простегивались. Шапан не имел застежки, но на уровне груди к нему пришивались завязки. В значительной части верхней одежды, где-то более 40 процентов, использовался туникообразный покрой. Рукав был из двух частей, реже был цельным или сшивался из трех поперечных деталей. Ткани использовались очень экономно, поэтому среди исследованных образцов были экспонаты, где рукав составлялся из четырех и даже из шести кусочков ткани. В основном это халаты из верблюжьей шерсти — шекпен, где ширина полотна составляла 28 — 32 сантиметра. Всю верхнюю одежду казахи шили со стоячими воротниками, из одной или нескольких деталей.

Минимальное количество деталей кроя в развертке верхней одежды составляло примерно 7−8 штук (из ткани), максимальное 28−32 штуки (из меха и кожи). Что касается такой части одежды, как штаны, то верхние штаны (шалбар) и нижние (дамбал) не имели существенных различий в покрое. Особый крой создавал комфорт при верховой езде. В зависимости от сезона штаны делались из овчины мехом внутрь, из выделанной кожи, из плотных хлопчатобумажных материалов, стеганные на вате или шерсти.

Костюм казахской женщины состоял из платья свободного туникообразного покроя, позднее с отрезной талией, широкой юбкой и втачными рукавами.

Большинство женских платьев кроилось с отрезной юбкой. Однако лиф делали абсолютно прямым, и платье было таким же свободным, как и при туникообразном покрое. Юбка, представляющая собой прямую деталь, по линии талии собиралась в густую сборку или закладывалась мелкими складочками. На платье надевался камзол. Отличительной особенностью одежды замужней женщины и незамужней девушки является силуэтная форма и ее назначение.

Зимой мужчины и женщины носили прямоспинную верхнюю одежду из естественно свалявшейся шерсти, простеганной с материей и покрытой тканью называлась она к? бі, а также крытую тканью на меховой подкладке шубу — ишик.

Казахи, являясь потомками древних кочевников, сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором.

Народные мастерицы использовали различные виды строчек цветными нитками и традиционную ручную вышивку мельчайшим тамбурным швом. Верхняя одежда, особенно зимняя, обязательно украшалась узкой полоской меха, которую располагали по краю воротника, низу рукавов, окаймляли отделочную вставку на груди и т. д. Низ рукавов, воротник, отрезные юбки, сборки, планки, манжеты оформлялись складками разных форм. Особое значение имела обработка в процессе изготовления одежды южного региона. Суровые жизненные условия, во многих случаях нищета, принуждали казахов к использованию излишков основного кроя в качестве вспомогательных деталей. Особое значение уделялось обработке изделия. Одежда обрабатывалась швами наружу, что было наиболее практичным с точки зрения гигиены. Шекпен — верхняя одежда, изготовленная из самотканого полотна из верблюжьей шерсти, скромное обаяние, лаконичность форм, отделок, натуральный окрас и долговечность изделия.

Верблюжья шерсть способна противостоять различным погодным воздействиям, обладает уникальнойнизкой теплопроводностью, большой влагопоглощаемостью, высокой прочностью, хорошей упругостью, верблюжья шерсть в два раза легче, чем овечья, о ее целебных свойствах часто говорят в народной медицине.