Гийом Эрнер характеризует механизмы формирования современных модных тенденций достаточно оригинально: «В конечном счете, модой управляет механизм, открытый Мюнхаузеном. Вспомним, как у господина барона родилась прекрасная мысль вытащить себя за волосы из болота, куда он упал. Подобно ему, мода послушна собственному произволу. Мы сами ежедневно укрепляем ее произвол, принимая многочисленные решения. Не все они одинаково важны, но каждое вносит свою лепту в процесс формирования тенденций. По своей структуре мода — это преимущественно взаимодействие; в ее основании тот факт, что, по словам Зиммеля, «сосуществование взаимосвязанных индивидуумов порождает в каждом из них то, что нельзя объяснить, исходя из одной личности». Сложность понимания моды и тем более участия в ее жизни (в особенности это касается стремления предвидеть модные тенденции) коренится в специфическом характере ее основ. Кутюрье оказывается в деликатном положении художника, описанном Гёте: он одновременно раб и властелин.
Раб, ибо ему доступны лишь средства, имеющие земную природу; властелин, ибо он должен подчинять себе коллектив с помощью непревзойденных индивидуальных приемов мастерства. При таких условиях понятно, что мода — источник тревог для тех, кто ее создает".
Как подчеркивал Зиммель, за колебаниями рынка наблюдать стало легче, чем прежде. Можно заранее прогнозировать потребности, регулировать производство, дабы обезопасить его от случайностей конъюнктуры и беспорядочных флуктуации предложения и спроса. Единственным исключением Зиммель признает так называемые «сугубо модные товары» — вещи, очевидно, лишенные какой-либо объективной, утилитарной функции, капризы моды (скажем, галстук или туфли на платформе): их то расхватывают, то, наоборот, не замечают.
В мире моды провал иной раз так же непонятен, как и удача. Слова «мода» и «маркетинг» практически взаимозаменяемы. Однако ни один бренд в мире моды не может рассчитывать на успех, если ему, кроме маркетинга, больше нечего показать. Парижский консультант по моде Жан-Жак Пикар сказал по этому поводу следующее: «Я много лет сотрудничаю с разными фирмами и могу с полной уверенностью утверждать, что лгать в этом бизнесе бессмысленно.
Можно блефовать или как-то приукрашивать правду, но нельзя обманывать потребителя. Вы можете с помощью рекламы убедить его прийти в ваш магазин, но, если одежда, которую он увидит, окажется безобразной, человек там долго не задержится. Сегодня товар любой категории должен, прежде всего, обеспечивать приемлемое соотношение между ценой, качеством, оригинальностью и удобством. Если хотя бы одна из этих составляющих не дотягивает до желаемого уровня, покупатель не станет тратить деньги. Его не провести. Лучший маркетинг — это когда в итоге вещь понравилась человеку настолько, что он захотел ее примерить".
Специалисты по маркетингу часто говорят о том, что потребителей необходимо «воспитывать». На самом деле, тут скорее подходит слово «убеждать» или, может быть, «обрабатывать». Воспитательный процесс по сути своей не столь навязчив. И, тем не менее, со временем покупатели становятся значительно искушеннее. «Менеджеры рекламных агентств в один голос заявляли, что сегодняшние потребители — люди весьма искушенные, способные „раскусить“ рекламное сообщение настолько быстро и умело, что, если его не удастся преподнести публике в изящном, замаскированном виде, маркетинговая кампания произведет обратный эффект, то есть пагубно отразится на имидже бренда».
Самые требовательные и опытные из потребителей — это, логично предположить, любители модной одежды. Мода по своей природе основана на множестве едва уловимых знаков и символов (ширина лацкана, высота ботинка), так что примитивные образы и заурядный стиль подачи тут просто неприемлемы. Лучшие образцы современной рекламы модной одежды вообще весьма отдаленно похожи на рекламу. Самые эффективные маркетинговые кампании проводятся не привлекая всеобщего внимания: представители целевой аудитории либо просто не догадываются о каких-то ухищрениях, либо настолько высоко оценивают профессионализм маркетологов, что добровольно соглашаются с данными предложениями.
Сегодняшние покупатели — люди весьма разборчивые и взыскательные. Раньше мошенничество в индустрии моды было в порядке вещей. Нередко одежда продавалась в четыре раза дороже своей истинной стоимости только из-за того, что на ней был известный лейбл. Теперь подобные случаи встречаются все реже. Каждый из нас стал настоящим экспертом по части моды. Рядовой потребитель почти ни в чем уже не уступает профессионалам этого бизнеса.
Журналист Марк Тангейт пишет: «Общаясь с представителями индустрии высокой моды, я был поражен: никто из них не производил впечатления модника или модницы. Часто эти люди выглядели стильно, но не более того: «жертвами моды» их уж точно нельзя было назвать. Одеваются они, как правило, скромно и элегантно, зачастую совсем незатейливо — некоторые ходят просто в джинсах и футболках. Они настолько хорошо знают, как устроена эта система, что отказываются становиться ее заложниками. И, что характерно, теми же настроениями все больше проникается и их целевая аудитория. Дизайнер Альбер Эльбаз говорит: «Думаю, свободное эстетическое самовыражение каждого человека станет в будущем куда важнее господствующих тенденций».
Подводя итоги, можно сказать, что, вопреки очевидности современная общественность все еще хочет верить в моду, которая должна быть роскошной, неповторимой, фантастической — словом, царственной. Только мода — это нечто совершенно противоположное: она неформальна, доступна, то есть демократична. В Париже закрываются последние дома высокой моды. Не потому, что богатых людей стало меньше, — нет, но эта концепция моды отвернулась от истории. Страдает высокая мода, но и «низкая» чувствует себя не намного лучше. Повсюду одни и те же пакеты: Н&М и Zara, Zara и Н&М. В итоге — униформизация, как побочный продукт глобализации.
В настоящее время дизайнер и специалист по рекламе — разные специальности, имеющие мало точек соприкосновения. Требования времени таковы, что дизайнер костюма не может удовлетворяться только разработкой коллекций моделей на уровне эскиза или воплощения в материале. Без теоретических знаний и практического опыта в создании рекламных проектов дизайнерского продукта невозможно найти своего потребителя, реализовать свои умения и знания и, в конечном счете, быть успешным на рынке. Коллекция моделей должна представлять собой законченный и гармоничный дизайнерский объект, включающий в себя личность автора как творца и личность покупателя как своего рода источник инспирации.
Вместе с тем, при создании костюма дизайнер должен учитывать те потребности и нужды, которые могут стать объектом интереса для разработчиков рекламы. Для дизайнеров костюма очень важно создать привлекательный образ товара, вызывающий желание его купить.
Ректама костюма — это реклама не только и не столько модной одежды, сколько актуальной внешности, востребованного типа тела и, безусловно, образа жизни. В современном мире потребление товаров превращается все больше в самореализацию; человек покупает не столько вещи, сколько образы, атрибуты, необходимые для самовыражения. Если реципиент воспринимает предлагаемый рекламный образ, то, независимо от внешнего сходства, он отожествляет себя с ним и становится потребителем дизайнерского продукта.
Сторонники социально-когнитивной теории считают, что люди ведут себя в жизни, исходя из определенных установок, играют те или иные роли. Зачастую они не знают, как в точности следует поступать в той или иной ситуации и начинают ориентироваться на образы, соответствующие выбранной роли. Реклама костюма позволяет в известной мере сформировать выбранный образ и дает конкретный образец того, как должен выглядеть носитель этого образа.
Кроме того, теоретики когнитивного направления полагают, что в целях гармоничного социального взаимодействия необходимо, чтобы каждый человек (в нашем случае — дизайнер) ставил себя на место другого (предполагаемого потребителя) для понимания и прогнозирования его последующего поведения. В связи с этим дизайнер должен разрабатывать и предлагать тот товар, который захотят купить потребители согласно своим личностным конструктам.
Если рассматривать данную теорию с позиции рекламы, важное значение имеет следующее положение: люди главным образом ориентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Реклама должна побудить потенциального потребителя к изменению своего образа при помощи рекламируемого дизайнерского продукта, с целью придания ему большей актуальности.
Дизайнеру костюма, стремящемуся реализовать свои замыслы не только в творчестве, но и в реальной жизни, найти свою нишу в производстве одежды, очень важно правильно позиционировать себя, представлять своего реального покупателя, его потребности, образ жизни, возможные мотивации для покупки вещей. Все это создает правильные предпосылки для рекламной кампании, адресованной не абстрактным персонажам, а живым людям с определенным темпераментом, внешностью, образованием, стилем жизни. Только при таком условии дизайнер добьется успешной реализации своих проектов.
Модельер должен уметь всесторонне разрабатывать аспекты проектного задания для успешной самореализации в своей будущей профессиональной деятельности. И реклама, как важная составляющая этой работы, нуждается в тщательном изучении, анализе, систематизации и включении в непосредственную деятельность дизайнера как условие успешной реализации его продукта.
3.2 Соприкосновение современного искусства с модой
Моду считают одним из видов художественной деятельности. В моде происходит идеализация визуальной сферы. Современная мода концептуальна и интерактивна. Другая сторона процесса, на первый взгляд, прямо противоположная становлению модной индустрии — это тенденция превращения моды от-кутюр в сферу искусства. Модельеры, разрабатывающие модели высокой моды, позиционируют себя как художников.
Тенденция эта весьма давняя. Первым, кто стал ставить свое имя на сшитых им платьях, как художник — подпись на картинах, был Чарльз-Фредерик Ворт. Ворт и одевался, как полагается художнику, коллекционировал произведения искусства, заказывал свой фотопортрет у Надара. В 1913 году он прямо заявил: «Я художник, а не портной». Он же в 1868 году создал «Синдикат высокой моды». Таким образом, понятие «от кутюр» и «кутюрье» возникло одновременно с проявлением художественных амбиций мастеров, вошедших в «Синдикат высокой моды». Любопытно, что со временем могли смягчаться правила приема в «Синдикат…», касающиеся технической стороны дела. Но не только не менялось, но даже подчеркивалось отношение к кутюрье как художнику.
Интерес кутюрье к искусству, способность черпать вдохновение как из истории искусств, так и из современности, должны были стать зримым доказательством их вкуса, утонченности, оригинальности. Общеизвестно влияние на модельеров художественных поисков эпохи. В 1920;1930;е годы Шанель создавала одежду для Кокто и Дягилева, дружила с Пикассо и Стравинским. Ее творческий опыт связан с интересом к кубизму и функциональностью нового модернизированного мира. Модели Эльзы Скиапарелли были тесно связаны с образами сюрреализма.
По мере того, как сходило на нет значение дома моды как производственной единицы, но вырастало его значение как создателя брэнда, все важнее становилось представление о деятельности модельера как художника. Заявления японского кутюрье Иссея Мияке о том, что он создает искусство, а не моду, достаточно типичны. Более того, сегодня они настолько распространены, что на их фоне противоположные заявления, например, Мартина Маржьелы, что мода — ремесло, а не искусство, выглядят не скромностью, а эпатажным жестом самоотречения радикального художника. Кстати, этот его жест подкреплен рядом других — Маржьела на свои вещи пришивает белую этикетку без указания своего имени или фирмы, что тоже прочитывается как знаковый, бунтарский, антибуржуазный жест, именно на фоне распространенной практики «подписи» вещей. Таким образом, поведение Маржьелы как «ремесленника» укладывается в рамки провокационной художественной стратегии, построенной на разрушении стереотипов.
Сегодня большинство моделей в жанре от-кутюр шьются вовсе не для того, чтобы их носили. Крайние примеры этой тенденции в избытке поставляют, разумеется, дизайнеры-концептуалисты, например, Хуссейн Чалаян, Victor&Rolf (Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен). Скажем, на осеннем показе 2000 года Чалаян представил платья, которые трансформировались в мебель и наоборот. Так, модели входили в гостиную и, снимая с мебели чехлы, надевали их на себя. Не менее любят удивлять публику кутюрье, работающие с экспериментальными материалами. Иссей Мияке на осеннем показе в 1998 году представил костюмы из фольги, сшитые в традиционной ручной лоскутной технике.
Самый радикальный опыт представил Мартин Маржьела. «В его „плоской“ коллекции 1998 года рукава и проймы были смещены расположены так, чтобы лежать совершенно плоско, когда предметы одежды не надеты на человека. Иногда в них даже были вшиты вешалки, чтобы они могли так же плоско висеть».
Неудивительно, что покупатели таких платьев большей частью рассматривают свои покупки как создание коллекций произведений искусства, а не как подбор собственного гардероба.
Самоопределение модельеров как художников вряд ли можно рассматривать как «самоназвание». Сегодня не только модельеры или художники, но и теоретики современного искусства склонны включать моду в область актуальных процессов в искусстве.
Из недавних примеров можно вспомнить выставку «Шанель. По законам красоты», показанную в 2007 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина и представлявшую творчество Шанель как значительное явление искусства XX века. Выставка в России продолжила ряд знаменитых выставок, посвященных моде, проходивших в крупнейших музеях мира. В 1983 году Метрополитен-музей организовал выставку Ив Сен-Лорана, а в 1997 — Версаче. В 1990;х в Музее Виктории и Альберта была показана выставка «Уличный стиль», выявлявшая влияние моды молодежных субкультур на моду от-кутюр.
В 2000
Музее современного искусства Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке выставляли коллекцию Джорджо Армани, которая затем отправилась в музейный тур, включавший в себя выставки в Бильбао, Берлине Лондоне, Риме, Лас-Вегасе. В 2006;2007 в Берлине в Библиотеке искусств прошли выставки, посвященные Диору и итальянской моде. В 2008 в Берлине же в Музее Георга Кольбе была открыта выставка, посвященная гламуру — «Гламур! Девчонка становится дамой. Образ женщины в искусстве поздней Веймарской республики».
В этом смысле очень характерен проект Музея искусств в Форт-Лодердейле (Флорида), который организовал передвижную выставку «Мода: величайшее шоу мира». Ее куратор Дж. Г. Дагган построила концепцию выставки на рассмотрении показов мод как перформансов. Этот проект — идеальный пример того, что мода рассматривается прежде всего как площадка соединения двух традиционно враждующих сторон — современного искусства и индустрии развлечений.
С другой стороны, художники охотно сотрудничали с модельерами. Правда, в разные эпохи ставили перед собой разные задачи. Художники-мирискусники (Леон Бакст, Эрте) работали над театральными костюмами, которые были «вынесены» за пределы повседневной культуры по определению. Их костюмы относились к сфере «изящного искусства». Конструктивисты Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова, напротив, обращались к разработке костюмов, чтобы стереть границу между искусством и жизнью.
Сегодня эта линия стирания границ между искусством и жизнь продолжается. Но отнюдь не в предметах «прозодежды», а в эксклюзивных товарах домов мод. Как правило, использование работы художника должно подчеркнуть эксклюзивность товара, обычная вещь превращается в произведение искусства. Прагматическая функция дополняется символической ценностью. Так, коллекция Louis Vuitton (2007 года) сделана как хит-парад достижений американского художника Ричарда Принса.
Есть и другие примеры. Дэмиан Хёрст, принадлежащий к скандальной когорте «молодых британских художников» (YBA), завоевавших художественную сцену в середине 1990;х, обращается к практике модельера с другой целью. С одной стороны, свои модели Хёрст подает как произведения искусства. Так, показ весенней коллекции, созданной им в сотрудничестве с Андрианом Нимоном, прошел в престижной арт-галерее. С другой стороны, создание линии одежды, разумеется, означает участие в коммерческом проекте. С третьей стороны, Хёрст умудрился даже коммерческий проект вместить в концептуальные рамки. Художник подает свое участие в чисто коммерческом проекте не как способ заработать, а как демонстрацию того, что современное искусство все больше зависит от рыночных отношений.
Из всего сказанного следует, как минимум, что кутюрье и художники находят друг в друге понимающих зрителей, способных оценить творческие находки. Иначе говоря, они объединены в тот круг «своих» зрителей-производителей, которым, прежде всего, адресуется своеобразное послание произведения в надежде найти понимание и отклик. Нетрудно заметить, что коллекции от-кутюр часто оказываются такого рода откликом, репликой модельера в диалоге с современными художниками.
Итак, мы видим, что мода от-кутюр вписывается в систему интеллектуальной и художественной деятельности, которую Бурдье назвал «полем ограниченного производства». Но нельзя не заметить, что практически все исследователи, пишущие о моде, находят необходимым высказать скептицизм, говоря об от-кутюр как искусстве. Фактически основные упреки скептиков сводятся к указанию на то, что чистая художественная система высокой моды, которая дистанцируется от презренных коммерческих интересов, именно им-то и служит. Инымисловами, поле ограниченного производства — чистая фикция, а на самом деле речь идет о трудах на ниве массового производства.
Основным аргументом служит тот факт, что коллекции от-кутюр служат прежде всего для поддержания и создания имиджа брэнда. Роль авторского начала в создании этого имиджа играет далеко не первую роль. Наиболее откровенно это проявляется, когда речь идет о коллекциях прет-а-порте. Так, специалисты знают, что «при выборе стиля для очередной сезонной коллекции окончательное слово принадлежит не дизайнеру, а коммерческой дирекции компании, что зачастую ограничивает полет фантазии, но укрепляет бизнес». Характерно, что и многие дизайнеры охотно говорят прежде всего о процентах и прибыли, как, например, Фрида Джаннини, дизайнер коллекций Гуччи, которая в интервью подчеркнула, что она не считает «греховным для дизайнера хорошо продавать».
Соответственно, вложения в коллекции высокой моды и в подготовку театрализованных дефиле, которые могут иногда соперничать с оперными постановками и рок-концертами по спецэффектам и дороговизне, — это прежде всего вложения в имидж. Ими, надо заметить, траты на «имя» не ограничиваются. К ним можно добавить расходы на рекламу, фирменные магазины изысканной концепции, спонсорскую поддержку спортивных команд, финансирование выставок, фестивалей, спортивных мероприятий.
Таким образом, мода от-кутюр претендует на то, чтобы ее рассматривали в рамках системы искусства. Эта система делает возможными авторские высказывания, смысл этих высказываний строится по аналогии со смыслом произведений искусства. Отсюда — возможность изучения модных дефиле как искусства перформанса, или фотографии моды — как художественных произведений. В целом, можно считать, что в рамках художественной системы мода от-кутюр создает тот круг символических значений, которые потом цитируются, тиражируются и стираются в процессе движения вниз по пирамиде моды. Именно тут создается корпус базовых значений, которые потом переходят в широкое пользование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление марок, пропагандирующих «молниеносную моду» (Zara, Н&М, Mango и др.), было вызвано ростом спроса на стильные, доступные вещи, которые можно сочетать с дорогими классическими элементами гардероба. Люди уже не покупают одежду только в дизайнерских ателье, универмагах или магазинах секонд-хенда — они посещают торговые заведения всех категорий, подбирают вещи себе по вкусу и создают из этих фрагментов свой особый стиль.
Переквалифицировавшись в самых настоящих стилистов, потребители требуют от производителей расширения и частого обновления ассортимента. Даже в нижних эшелонах рынка сегодня используются новые ткани и современный дизайн. Стремление к оригинальности также способствует возрождению высокой моды и индивидуального пошива на заказ — правда, в более демократичной форме, чем в прежние времена.
Появление «ложного винтажа», имитирующего старую одежду известных марок, было, как ни парадоксально, результатом новых технологических разработок, благодаря которым твид, например, стал более практичной и удобной для кройки тканью. Очевидно, покупатели и в дальнейшем будут предъявлять спрос на удобную одежду с полезными свойствами: они хотят, чтобы она легко отстирывалась, не требовала глажки, чтобы ее можно было без труда упаковать в чемодан и затем вынуть неизмятой. Появление «умных» материалов позволит создать одежду, которая будет реагировать на состояние окружающей среды, менять цвет или плотность и принимать исходную форму даже после того, как ее скомкают. Не за горами создание тканей, способных хранить данные в электронном виде. Очевидно, функциональные характеристики одежды в будущем станут важной составляющей бренда.
American Apparel, Enamore, Gossypium, People Tree, No Sweat — все большее распространение получают бренды, пропагандирующие отказ от потогонной системы и применение натурального хлопка. По всей видимости, эти фирмы со временем будут все больше вытеснять с рынка торговых гигантов, эксплуатирующих рабочую силу развивающихся стран. Однако, несмотря на то что политкорректность весьма привлекательная особенность торговой марки, одной политкорректности недостаточно, чтобы обеспечить высокий объем продаж. Компаниям следует позаботиться о том, чтоб и по качеству дизайна их продукция была такой же безукоризненной, как их этические принципы.
В богатых западных странах походы за покупками уже утратили чисто утилитарный характер. Сегодня «шоппинг» воспринимается как особый вид развлечений, сродни просмотру фильма или спектакля или даже посещению художественной галереи. В ответ на эту потребность стали появляться настолько затейливо устроенные магазины, что их следовало бы скорее сравнить с музеями или парками развлечений. Некоторые торговые центры превратились в своеобразные достопримечательности. Отправляясь в незнакомый город, туристы намечают для себя не только осмотр исторических мест и культурных объектов, но и посещение крупных магазинов. Если фирма настроена решать маркетинговые задачи архитектурными и оформительскими средствами — такая стратегия хороша тем, что позволяет избежать рекламной кутерьмы и подчеркнуть свою непохожесть на низкопробные магазины уцененных товаров, — она должна сделать так, чтобы от посещения ее магазина покупатели могли получить незабываемые впечатления.
Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: диссертация на соис. зв. кандидата культурологии: 24.
00.01. — Санкт-Петербург, 2006. — 168 с.
Аброзе Е. А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е. А. Аброзе. — СПб.: Нестор, 2005. — 130 с.
Альтернативная мода: современные уличные стили / авт. проекта и фотограф Мила Максимова. — Москва: [б.и.], 2007. — 216 с.
Андреев Г. А. Рисование моделей одежды, головных уборов и обуви: (курс спец. рисования): [для швейных техникумов] / Г. А. Андреев; под общ. ред. Д. И. Вискне.
— [ Изд. 2-е, перераб. и доп.]. -
М.: Коиз, 1960. — 131 с.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002.
— 399 с.: ил., цв. ил. — Библиогр.: С. 398−399.
Баранов Г. С. Мода и гендер в эпоху постмодерна / Г. С. Баранов, Д. Д. Родионова. — Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2006. — 203 с.
Барт Р. Система моды; Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. — 511 с.
Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 446 с.: [16] л. цв. ил.
Борисова, Е. А. Русский модерн [Текст]: альбом / Е. А.
Борисова, Г. Ю. Стернин. — 2-е изд.
— М.: Галарт, 1994. ;
360 с.: ил.
Бруард, К. История костюма в контексте культуры // Теория моды. — 2006. — № 1 — С.
49.
Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун. — М.: ЭКСМО, 1997. — 462 с.
Буткевич Л. М. История орнамента. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 272 с.
Быстрова Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001. — 288 с.
Васильев А. А. Европейская мода: три века / Александр Васильев. — Москва: СЛОВО/SLOVO, 2006. — 439 С.
Васильев А. А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода / А. А. Васильев; ред. Е. Беспалова. — 5-е изд., доп. — М.: Слово / Slovo, 2005. — 480 с.
Волчок Ю.П., Кириченко Е. И., Козловская И. А. Конструкция и архитектурная форма в русском зодчестве XIX — начала XX вв.— М.: Стройиздат, 1977.
Галитбарова М. И. Мода как феномен культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии / Галитбарова Марина Истрафильевна; [Челяб. гос. акад. культуры и искусств]. — Челябинск, 2004. — 22 с.
Гидель А. Коко Шанель / Анри Гидель; [пер. с фр. С. Лосева]. — М.: Эксмо, 2006. — 447 с.
Дагган, Дж. Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса // Теория моды — 2006;2007. — № 2. — С.
49.
Дергунова Л. А. Мода в условиях массовой культуры: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.
н.; [Рост. гос. ун-т]. — Ростов н/Д, 1998. — 27 с.
Дергунова Л. А. Мода как социальная технология / К.ф.н., доц. Л.А. Дергунова]. — Шахты (Рост. обл.): Изд-во ЮРГУЭС, 2004 (Тип. Изд-ва). — 52 с.
Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования, обучающихся по специальности 2809 «Технология швейн. изделий» /
В.В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — 2-е изд., стер. — М.: A cademia, 2004. -
179 с.: ил. — (Сред. проф. образование. Технология потреб. товаров).
Ермилова Д. Ю. История домов моды: учеб. пос. для высш. учеб. завед. / Д. Ю. Ермилова; ред. Е. В. Слюсарь. — М.: Академия, 2003. — 288 с.
Законодатель европейской моды Чарльз Ворт и работы его фирмы в собрании Эрмитажа: Кат. выст./ Гос. Эрмитаж; [Авт. вступ. ст. и сост.
Т.Т. Коршунова]. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2000. — 54 с.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999. / Ш. Зелинг; пер. с нем.
Ю. Бушуев, Г. Яшин. — [ Б.м.]: Konemann, 2000. — 655 с.: ил.
Зиммель Г. Избранное: [В 2 т.: Перевод / Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит]. — М.: Юристъ, 1996.
Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1983.
Искусство Картье: Французское ювелирное искусство с 1847 по 1960 гг.: Каталог выставки. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1992. — 135 с.: ил Использование национальных элементов при разработке современной одежды: учеб.
пособие / Л. Н. Абуталипова, М. В. Свиринавичюс, Г. А. Кадырова и др.; Казан. гос. технол. ун-т. -
Казань: Изд-во КГТУ, 2000. — 79 с.: ил.
Калашникова Н. М. Народный костюм / Н. М. Калашникова. — [Б.м.]: Сварог и Ко. — 374 с.
Кичемазова Л. Н. Основы конструирования, моделирования и технологии одежды: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. Н. Кичемазова. — Ростов н/Д: Март, 2001. — 222 с.: ил. — (Технологии сервиса).
Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Козлова Т. В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская, З. Н. Тимашева. — М.: Легпромбытиздат, 1990. — 318 с.
Кокорева Л. В. Российская мода в одежде: состояние и тенденции развития: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кокорева Людмила Владимировна; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Каф. приклад. социологии]. — Екатеринбург: Б.и., 2001. — 22 с.
Коммуникативные проекты в контексте современной теории моды: материалы межвуз. семинара в рамках проекта «Коммуникация. Культура. Мода», 9 апр. 2004 г. / [отв. ред. С.
В. Клягин]. — М.: РГГУ, 2005.
— 138 с.
Короткова М. В. Культура повседневности. — М.: ВЛАДОС, 2002. — 300 с.
Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш.
— М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998.
— 176 с.
Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.
Куинн Ф. Коронуя покупателя / Фергал Куинн; [пер. с англ. М. Жильцов]. ;
М. [и др.]: Питер, 2005. — 112 с.
Куренова С. В. Конструирование одежды / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. — Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс: Моск. учебники, 2005. -
478 с.: ил. — (Высш. образование).
Макарова Т. Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.т.н. / Макарова Татьяна Львовна; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А.
Н. Косыгина]. — М., 2004.
— 16 с.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов: в 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993. — 4 т.
Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции / под ред. Н. М. Калашниковой СПб.: СПГУТД, 2003. — 255 с.
Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции / под ред. Н. М. Калашниковой СПб.: СПГУТД, 2004. — 320 с.
Мода и стиль / под ред. В. А. Володина. — М.: Аванта +, 2002. — 480 с. — (Современная энциклопедия Аванта).
Мода: [ «Haute Couture»: Метод. пособие] / М-во общ. и проф. образования
Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова; [Сост. О.
А. Мельничук]. — Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1996. — 36 с.
Модерн [Электронный ресурс]: научно-популярная литература. — Электрон. дан. — М.: Директ
Медиа Паблишинг, Б. г. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. — (Электронная библиотека; 19).
Моран П. Аллюр Коко Шанель. — СПб.: Лимбус Пресс, 1996.
Надеждин Н. Я. Коко Шанель: «Мода проходит — стиль остается». — М.: Майор: издатель Осипенко А. И., 2008. — 186 с.
Нерсесов, Я. Н. Мода / [Нерсесов Я.Н.]. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. — 239 с.
Нестеренко Е. В. Мода как способ символизации социальных изменений и тенденции ее институциализации в современном обществе: (на прим. моды на женскую одежду): автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. социол.
н. [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. — Москва, 2005. — 18 с.
Нестерова М. А. Новая тема в творчестве японских дизайнеров.//Материалы 10-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н. М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2007.-С.351−355
Основы исторического и народного кроя: учеб. пособие / Е. И. Бахмат, Н. П. Беркетова, О. В. Ревякина и др.; Ом. гос. ин-т сервиса, Каф.
конструирования швейных изделий. — Омск: ОГИС, 2002. — 123 с.: ил.
Основы теории проектирования костюма / ред. Т. В. Козлова. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 352 с.
Папаскири Т. В. Эртэ и парижская мода — начало XX века / Папаскири Т. В., Кириленко И. В. — М.: Сашко, 2002. — 111 с.
Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары: [учеб. для вузов] / Ф. М. Пармон. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.
: Триада плюс, 2002. — 311 с.: [ 32] л. ил.
Почему существует мода?: Размышления на тему. — М.: Благо, 2002. — 127 с.
Самецкая, Э. Завораживающий модерн [Текст] / Э. Самецкая // Мир музея. — 1995. — №
5. — С. 15−17
Сарабьянов, Д. В. Модерн [Текст]: история стиля: Альбом / Д. В. Сарабьянов. — М. :
Галарт, 2001. — 343 с.: цв. ил.
Свендсон, Л. Философия моды / Пер. с норвежского А.Шипунова. — М.: Прогресс-Традиция, 2007.
Степучев Р. А. Основы теории костюмного языка: (понятийн. аппарат): учеб. пособие по курсу «Худож. проектирование костюма» / Р. А. Степучев.
— М.: МГТУ: Совъяж Бево, 2002. -
189 с.: ил.
Степучев Р. А. Практикум по костюмографике: для студентов вузов, обучающихся по спец.: 281 300 — Худож. проектирование костюма, 281 600 — Худож. проектирование изделий из кожи, 281 700 — Худож. проектирование ювелир. изделий / Р. А. Степучев. -
М.: МГТУ: Группа «Совъяж Бево», 2003. -
431 с.: ил.
Степучев Р. А. Практикум по художественному проектированию костюма: (семиот. аспект, дизайн. аспект): учеб. пособие для студентов вузов по спец. 281 300 — Худож. проектирование костюма / Р. А. Степучев. — М.
: МГТУ: Междунар. прогр. образования, 2001. -
373 с.: ил.
Стриженова Т. Из истории советского костюма / Т. Стриженова. — М. :
Сов. художник, 1972. — 110 с.: ил.
Терешкович Т. А. Словарь моды: термины, история, аксессуары / Т. А. Терешкович. — Минск: Хэлтон, 2000. — 464 с.
Тихомирова, А. Мода на выставки о моде: Кристиан Диор и Германия // Теория моды — 2007. — № 4 -С.259−268.
Топалов, М. Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация: Информ. материалы / АН СССР, Ин-т социологии. — М.: ИСАН, 1991. — 46 с.
Третьякова Т. Н. Мода XX века: Учеб. пособие / Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г.; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-Ур. гос. ун-т. Фак. сервиса и легкой пром-сти. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Турчин В. Социальные и эстетические противоречия стиля Модерн — Вестник Московского, ун-та, 1977, № 6, с. 70.
Тэтхем К. Дизайн в моде: моделирование одежды: принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды / Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; [пер. с англ. О.Ю. Змеевой]. -
М.: Рипол классик, 2006. -
144 с.: цв. ил.
Фар-Беккер, Г. Искусство модерна [Текст]: пер. с нем. / Г. Фар-Беккер. — Кельн: Konemann, 2000.
— 425 с.: ил, цв.ил. — Библиогр.: с. 416−420.
Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. — М.: Слово, 2004. — 240 с., ил.
Шьем костюм / [пер. с англ. Ю.Л. Плискиной]. — М.: Ниола 21-й век, 2001.
— 127 с.: цв. ил.
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель / Марсель Эдрих; [пер. с фр. Натэллы Тодрии]. — М.: Глагол, 2006. — 406 с.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Ятина Л. И. Мода глазами социолога / Ятина Л. И.; СанктПетербургский гос. ун-т, фак. социологии. — Санкт-Петербург: Элексис Принт, 2006. — 175 с.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Fashion Monitor Россия [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (13 файлов) — М., [2003]. — Режим доступа:
http://www.fashion-monitor.com. — Загл. с экрана.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Moda [Электронный ресурс]. — Электрон, дан. (8 файлов) — [Б.м.], [2001;2005]. — Режим доступа:
http://www.moda.ru. — Загл. с экрана.
Style.com [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (15 файлов) — N.Y., [2006]. — Режим доступа:
http://www.style.com. — Загл. с экрана.
Unejournee avec Cameron Silver // Elle, 2004, № 9.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Vogue (www.vogue.co.uk)
Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
www.brandkeys.com
www.c20vintagefashion.co.uk
www.showstudio.com/
http://www.fatalaim.info/gothic-2009/
http://www.elle.ru/moda/trendy/
http://moda-blog.ru/2010
http://www.fashion-lady.ru/index.php?name=News&op=view&id=753
Дудникова Г. П. История костюма. — М.: Феникс, 2005. — 325 с.
Комиссаржевский Ф. История костюма. М., 2005. — 428 с.
Каминская Н. М. История костюма. — Легпромбытиздат, 1986. — 168 с.
Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2004. — 186 с.
Такер Э., Кингсвелл Т. История моды. — М.: АСТ, Астрель, 2003. — 174 с.
Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун. — М.: ЭКСМО, 1997. — 462 с.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002. — 399 с.
Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш.
— М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. — 176 с.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999.
/ Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г.
Яшин. — [ Б.м.]: Konemann, 2000. — 655 с.: ил.
Третьякова Т. Н. Мода XX века: Учеб. пособие / Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г.; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-Ур. гос. ун-т. Фак. сервиса и легкой пром-сти. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Мода: [ «Haute Couture»: Метод. пособие] / М-во общ. и проф. образования Рос.
Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова; [Сост.
О. А. Мельничук]. — Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1996. — 36 с.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003. Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Барт Р. Система моды; Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. — 511 с.
Галитбарова М. И. Мода как феномен культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии / Галитбарова Марина Истрафильевна; [Челяб. гос. акад. культуры и искусств]. — Челябинск, 2004. — 22 с.
Макарова Т. Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.т.н. / Макарова Татьяна Львовна; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н.
Косыгина]. — М., 2004. — 16 с.
Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.
Дергунова Л. А. Мода в условиях массовой культуры: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.
н.; [Рост. гос. ун-т]. — Ростов н/Д, 1998. — 27 с.
«Культурология:XX век. Словарь"-Спб, 2007
Барт Р. Система моды, с.273
Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. — М.: Слово, 2004.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999.
/ Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г.
Яшин. — [Б.м.]: Konemann, 2000.
Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002.
Крупным планом // Elle. № 5, 2008.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 — 1999. / Ш. Зелинг; пер.
с нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин. — [Б.м.]: Konemann, 2000.
Аброзе Е. А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е. А. Аброзе. — СПб.: Нестор, 2005.
Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: диссертация на соис. зв. кандидата культурологии: 24.
00.01. — Санкт-Петербург, 2006. — С. 3.
Ятина Л. И. Полистилизм: новый этап в развитии моды // Рубеж, 2001, № 16−17.
Ятина Л. И. Полистилизм: новый этап в развитии моды // Рубеж, 2001, № 16−17.
Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.
Почему существует мода?: Размышления на тему. — М.: Благо, 2002. — 127 с.
Почему существует мода?: Размышления на тему. — М.: Благо, 2002. — 127 с.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Там же.
Третьякова Т. Н. Мода XX века: Учеб. пособие / Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г.; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-Ур. гос. ун-т. Фак. сервиса и легкой пром-сти. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Там же.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Макарова Т. Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме: дис. на соиск. учен. степ. к.т.н. / Макарова Татьяна Львовна; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н.
Косыгина]. — М., 2004. — С.
78.
Дергунова Л. А. Мода как социальная технология / К.ф.н., доц. Л.А. Дергунова]. — Шахты (Рост. обл.): Изд-во ЮРГУЭС, 2004 (Тип. Изд-ва). — 52 с.
Макарова Т. Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме: дис. на соиск. учен. степ. к.т.н. / Макарова Татьяна Львовна; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н. Косыгина].
— М., 2004. — С. 18.
Там же. С. 23.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Там же.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Там же.
Там же.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.социол.
н. / Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Там же.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Style.com [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (15 файлов) — N.Y., [2006]. — Режим доступа:
http://www.style.com. — Загл. с экрана.
http://www.showstudio.com/
www.brandkeys.com
35. Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Менеджер магазина подержанной одежды на улице Сем-Мартен. Цит. по Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Там же.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2004.
Moda [Электронный ресурс]. — Электрон, дан. (8 файлов) — [Б.м.], [2001;2009]. — Режим доступа:
http://www.moda.ru. — Загл. с экрана.
Unejournee avec Cameron Silver // Elle, 2004, № 9.
Там же.
Unejournee avec Cameron Silver // Elle, 2004, № 9.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
www.c20vintagefashion.co.uk
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Зиммель Г. Избранное: [В 2 т.: Перевод / Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит].
— М.: Юристъ, 1996. С. 211.
Там же.
Топалов, М. Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация: Информ. материалы / АН СССР, Ин-т социологии. — М.: ИСАН, 1991. — 46 с.
Дергунова Л. А. Мода как социальная технология / К.ф.н., доц. Л.А. Дергунова]. — Шахты (Рост. обл.): Изд-во ЮРГУЭС, 2004 (Тип. Изд-ва). — 52 с.
Fashion TV [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (37 файлов) — [S.l.]., [2006]. — Режим доступа:
http://www.ftv.com. — Загл. с экрана.
Moda [Электронный ресурс]. — Электрон, дан. (8 файлов) — [Б.м.], [2001;2009]. — Режим доступа:
http://www.moda.ru. — Загл. с экрана.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. /Пер. с фр. Н.Кисловой. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Зиммель Г. Избранное: [В 2 т.: Перевод / Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит]. — М.: Юристъ, 1996.
Style.com [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (15 файлов) — N.Y., [2006]. — Режим доступа:
http://www.style.com. — Загл. с экрана.
Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: диссертация на соис. зв. кандидата культурологии: 24.
00.01. — Санкт-Петербург, 2006. — 168 с.
Fashion Monitor Россия [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (13 файлов) — М., [2003]. — Режим доступа:
http://www.fashion-monitor.com. — Загл. с экрана.
Свендсон, Л. Философия моды / Пер. с норвежского А.Шипунова. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. С.
136.
Дагган, Дж. Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса // Теория моды — 2006;2007. — № 2. — С.
49.
Бруард, К. История костюма в контексте культуры // Теория моды. — 2006. — № 1 — С.
49. Тихомирова, А. Мода на выставки о моде: Кристиан Диор и Германия // Теория моды — 2007. — № 4 -С.259−268.
Дагган, Дж. Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса // Теория моды — 2006;2007. — № 2. — С.
49.
