Визуальная стилистика в моде 1960 х

«Дети цветов» должны были и пахнуть соответственно: лавандой, розой, гарденией и другими цветочными ароматами. Патчули был, вероятно, самым распространенным, поскольку скрывал запах марихуаны.

Хиппи распространили свое влияние и на моду в интерьере. Они украшали свое жизненное пространство всевозможными постерами: с музыкантами, концертными выступлениями, обложками альбомов. Некоторые постеры отражали политические взгляды хиппи: за мир и любовь, против войны, за феминизм. Хиппи любили раскрашивать свои комнаты яркими красками. Часто на стенах можно было видеть радугу, звезды и даже фрески.

Большинство предметов интерьера привозилось из-за границы: хиппи спровоцировали большой бум на ввоз импортных товаров. Сюда входили занавески из бисера, большие напольные подушки, плетеные столики и стулья, статуи индийских богов, марокканские коврики и тому подобное. До появления хиппи в большинстве домов было не более одного растения в пыльном углу. Стремясь к природе, хиппи наполняли свои дома жизнью, создавая нечто похожее на джунгли, с папоротником, лозой, растениями с сочной листвой. Порой внутри дома растений оказывалось больше, чем снаружи.

Это странно: само явление моды рассматривалось поколением хиппи как попытка властных структур завладеть разумом человека, втянуть его в систему, заставить жить по ее правилам. Хотя сами «дети цветов» породили собственную моду, пусть единственным ее правило и было — никаких правил.

Интерес к культуре хиппи с каждым днем становится все больше: дизайнеры все чаще черпают вдохновение в этнических мотивах восточных и африканских стран. Сегодня молодежь все чаще выбирает просторную одежду из натуральных тканей, здоровую пищу и борется за сохранение экологии планеты; слушает рок-н-ролл, протестуя против засилья ужаса и кошмара на современном телевидении.

Движение хиппи развивалось «волнами»: первая волна относится к концу 60 — началу 70 гг., вторая — к 80 гг. Примерно с 1989 г. наблюдается резкий спад, выражавшийся в резком уменьшении числа приверженцев. Однако в середине 90 гг. неожиданно заявила о себе «третья волна» хиппи. Неофиты движения молоды (15−18 лет) Внешний вид хиппи «третьей волны» достаточно традиционен: длинные распущенные волосы, джинсы или джинсовая куртка, иногда балахон неопределенного цвета, на шее — «ксивник» (небольшая кожаная сумочка), украшенная бисером или вышивкой.

На руках — «феньки» (от англ. thing — вещь), т. е. самодельные браслеты или бусы, чаще всего из бисера, дерева или кожи. В начале 21 века они вышли за рамки движения и широко распространившись среди молодежи: «феньки» могут украшать руки и школьницы, и преподавательницы вуза. От «классических» хиппи «третью волну» отличают такие атрибуты, как рюкзак и три-четыре колечка в ушах, реже в носу (пирсинг).

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии моды «хиппи» на современную.

Официальная мода обязана хиппи появлением множества стилей: этнического и фольклорного, стиля ретро и «стиля лохмотьев и дыр», унисекс и диффузного. Среди модных тенденций, не покидающих подиумы, вот уже который сезон стабильно преобладают восточные и этнические стилизации или, как сегодня этот стиль еще называют, «хиппи-шик». Этот стиль опирается на легкие ткани, многослойность, разнообразие цветов. Преимущество отдается юбкам, сарафанам. Разнообразие красок в одежде можно объяснить тем, что Хиппи собирали свою одежду из того, что было под рукой, из разных лоскутков ткани. В этом сезоне писком моды будут сумки разных размеров и цветов, сшитые из лоскутов, как ткани, так и замши. Если вникнуть в стиль Хиппи, то можно понять, он похож на стиль африканцев и индейцев, которые шили себе одежду из чего придется, хаотично, зато всегда практично и удобно. Вот и стиль Хиппи ни чем не отличается от него.

В моду так же входят и украшения Хиппи, так же напоминающие племена. Большие и маленькие бусины, веревочки, шнурочки. Разнообразие украшений просто поражает, бусы из дерева, бисера, костей. Все это естественно в разных тонах. Модной тенденцией так же будут туники, свободные кофточки, нестесняющие движений, из легкой ткани.

Начавшийся в конце шестидесятых переходный период от индустриального к постиндустриальному обществу — постмодернизм — характеризуется распространением многообразия и эклектизма в качестве основных идей. Мода становилась более демократичной, позволяя каждому человеку проявлять свою индивидуальность, не навязывая правила и рецепты. Отказ хиппи от превалирующей моды привел нас к исследованию других культур, в процессе которого мы научились и приняли многие понятия и практики, чуждые западному обществу. Сегодня большинство из них являются важной частью современной культуры и мышления. Хиппи повлияли не только на одежду, но и на широкий спектр идей и отношений, изменяя тем самым все общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо сделать выводы. Мода 60-х отличалась в первую очередь своей неоднородностью. Центрами формирования визуального облика данного периода стали сразу два города: Париж и Лондон. Мода 60-х годов в целом производила весьма противоречивое впечатление. Например, столь популярная во второй половине 60-х годов мода «Унисекс», то есть бисексуальная и бесполая, когда юноши и девушки носили одни и те же куртки, обувь, трикотажные джемперы и, конечно, неизменные джинсы.

Налицо бунт в одежде. Молодежной одеждой прочно становятся пришедшие из Америки джинсы, несмотря на сопротивление официоза (школ, институтов, учреждений и т. д.). Дополнением к джинсам (и джинсовой одежде) служат ковбойские шляпы, широкие пояса, в качестве отделки — металлические заклепки и, конечно же, натуральная кожа. «Байкеры», «рокеры», «панки» и прочие субкультуры с длинными волосами либо бритыми головами, страшными или просто неприличными татуировками по всему телу от головы до пят и, конечно, неизменными джинсами и кожей упрямо отстаивают право на свой стиль одежды и жизни. Но при ближайшем рассмотрении все это выглядит скорее как имитация, чем действие.

Поэтому когда 30 лет назад появились хиппи с их намеренным вызовом господствовавшим моде и образу жизни, мода ловко использовала их стиль одежды в своих целях. Новые стили в искусстве (поп арт, неореализм, хэппенинг и др.) тут же находят в моде — свое выражение, и созданные модели стремительно ставятся на «поточное производство» оборотистыми коммерсантами из мира моды. Большой бизнес приступает к промышленному производству джинсов, прошедших специальную «пачкающую ванну» и с разлохмаченными штанинами, а также нарочито залатанных курток. Бизнесмены от моды открыли настоящую «золотую жилу». Почувствовав перемены в обществе, новое поколение модельеров стремится стать доступным практически всем и учитывать интересы всех социальных и возрастных групп населения. Оно легко пошло на союз с улицей, нередко действуя в угоду потребителю, не останавливаясь даже перед откровенной вульгарностью костюма, эпатажем (скандальная выходка) например, мини-платья и мини-юбки и даже микро-юбки американки Мэри Куант и испанца Андре Куррежа. Именно Курреж одним из первых заразительной новизной своих моделей заставил художников-модельеров «от кутюр» работать на нового потребителя — молодежь.

Парадоксально, но как раз в консервативной Англии начинает продаваться в огромном количестве все, что шокирует. Именно там зародилась мода на мини-юбки, а их создательнице, американке Мэри Куант, в 1966 г. в Букингемском дворце вручили орден за заслуги в британском экспорте и легкой промышленности В 1968 — 1969 годах впервые в моде одновременно было три длины — мини, макси и миди. Например, длинные пальто носили с мини-юбками. До этого длина всегда была главным признаком сезонной моды. Особенно актуальными в женской моде становятся брюки. В 1969 году Париж испытывает настоящий бум брючных костюмов.

Конец шестидесятых характеризуется многообразием и эклектизмом. Впервые в моде множество стилей — ретро, этнический, цыганский, элементы фольклорного и исторического костюма. Мода становится более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявлять свою индивидуальность.

Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. — М.: ОЛМАпресс, 2002. — 399 с.: ил., цв. ил. -

Библиогр.: С. 398−399.

Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун. — М.: ЭКСМО, 1997. — 462 с.

Дети цветов — цветы моды // Elle, № 11, 2004.

Ермилова Д. Ю. История домов моды: учеб. пос. для высш. учеб. завед. / Д. Ю. Ермилова; ред. Е. В. Слюсарь. — М.: Академия, 2003. — 288 с.

Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ.

Л. Кныш. — М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. — 176 с.

Мода и стиль / под ред. В. А. Володина. — М.: Аванта +, 2002. — 480 с. — (Современная энциклопедия Аванта).

Терешкович Т. А. Словарь моды: термины, история, аксессуары / Т. А. Терешкович. — Минск: Хэлтон, 2000. — 464 с.

Тэтхем К. Дизайн в моде: моделирование одежды: принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды / Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; [пер. с англ. О.Ю. Змеевой]. -

М.: Рипол классик, 2006. -

144 с.: цв. ил.

Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. — М.: Слово, 2004. — 240 с., ил.