Отражение модных тенденций в Американском кинематографе 1930г.: На примере женского костюма

Особенно популярны шляпы (крошечные и с огромными полями), сумочки-конверты, меховые горжетки, банты на шее.

4. В макияже в моде голивудские кинообразы — например, Грета Гарбо с ее отстраненной холодностью, а так же голливудские блондинки Марлен Дитрих, Джин Харлоу, Мей Вест.

5. Благодаря увлечению танцами (фокстрот, свинг, танго) в 30х были модны длинные обтягивающие («вторая кожа») платья, скроенные по косой

6.Были актуальны длинные платья с большими декольте, особенно на спине.

7. Благодаря голливудским фильмам в моду вошел и гламур: блестящие материалы, отделка из меха и перьев, вышивка пайетками, стразами О последним и поговорим подробнее Голливуд и мода

Во время кризиса единственно доступным развлечением для многих было кино: в пышно оформленных кинозалах зрители забывали о своих проблемах, переживая жизнь героев на экране. Голливуд стал настоящей «фабрикой грез», особенно когда появилось звуковое (в начале тридцатых) и цветное (в конце тридцатых) кино — «Великий немой» заговорил, запел и обрел цвет. Это привело не только к смене поколения кинозвезд, но и появлению новых популярных жанров, например мюзиклов. То, что миллионы зрителей во всем мире видели на киноэкране, становилось образцом для подражания: модели платьев, оформление интерьеров, словечки и, конечно, идеал красоты. Прически и одежда, созданные в Голливуде, тут же распространялись по всему миру.

Так например в 1932 году модельер Адриан создал для актрисы Джоан Кроуфорд, снимавшейся в фильме «Летти Линтон», платье из белого органди с затянутой талией, расширенными плечами и пышными рукавами. Фасон завоевал такую популярность, что только в крупнейшем универмаге Нью-Йорка «Мэйсис» было продано полмиллиона такие платьев. Голливудские кинофильмы всячески старались подчеркнуть естественные формы женского тела. Плечи делали более широкими, а бедра задрапировывали. Для этого использовали материалы, скроенные по косой. «Однако в 1930 году ведомство Уилла Хэя, «сторожевого пса нравственности» в Голливуде, выступило со своим «Кодексом о продукции», целью которого была «борьба с моральной распущенностью на киноэкране».

Первым на повестке дня стоял вопрос о запрещении показа обнаженного тела. Орлиный взор Хэя упал и на открытые платья и платья с низким вырезом. Голливудским режиссерам пришлось переключиться на другие, более безопасные части тела." (6, 29) Тут же криком моды стали платья с открытой спиной и с воротником в виде ошейника. Для того, чтобы привлечь к спинам больше внимания, на них вешали бусы или жемчужные нити. Внизу прикрепляли искусственные цветы или бант. Шапарелли зашла еще дальше и стала делать турнюр. На обнаженные плечи женщины накидывали целую шкурку лисы, иногда даже две.

Чрезвычайно модными были чернобурки, но самыми ценными считались песцы. В поисках вдохновения кинематограф обратился к античности. Тяжелый креп и матовый атлас собирали в складки так, чтобы они ниспадали подобно складкам на древнегреческих скульптурах. Эта техника впервые была разработана Аликс Бартон, которая делала складки и придавала такую форму джерси, шелку и шерсти.

Вечерние платья

В вечерней одежде был также популярен стиль «гламур», возникший благодаря голливудским фильмам. Это был стиль кинозвезд в роскошных туалетах, созданных парижскими кутюрье и голливудскими костюмерами. До появления цветной кинопленки основной декоративный эффект костюмов для кино строился на сочетании выразительных фактур: в моду вошли блестящие материалы — атлас, ламэ золотого и серебряного цвета, парча, а также отделка из меха и перьев, вышивка пайетками, стразами, хрустальными блестками. Во Франции этот стиль получил название «стиль Одеон» в честь знаменитого эстрадного театра. Блеск присутствовал и в нарядной обуви — вместо популярной в 1920;х гг. вышивки ее украшали отделкой из позолоченной и посеребренной кожи или делали целиком из золотой кожи.

Нарядные платья в 1930;е гг. были только длинными, с большими декольте, особенно на спине (даже платья для коктейля были длинными, но закрытыми) — в светском обществе в длинное платье было принято переодеваться уже к обеду. В моду вошли танцы, которые можно было исполнять в длинных платьях, — фокстрот, свинг, танго. Крой по косой позволял подчеркнуть красоту тела, не обнажая его. Такие платья, которые казались второй кожей (Адриан даже приклеивал белые атласные платья к телу Джин Харлоу, когда она снималась в кино), требовали не только идеальной фигуры, но и нового белья.

В 1931 г. американская фирма «L astex» предложила эластичное нижнее белье с латексом. «Во второй половине 1930;х гг. усилилась тенденция к применению корсетного нижнего белья — бюстгальтеры создавали пышную форму груди (фирма «K estos»), а эластичные пояса для чулок утягивали талию и бедра, при этом белье оставалось практически незаметным под одеждой. Большой успех имели корсеты, нижние сорочки, облегающие лифы для занятий спортом и другие предметы дамского туалета, которые предлагал Дом белья «Лор Белен», принадлежавший эмигрантке из России Л.Бейлиной.

Создательницей моделей была бывшая балерина Тамара Гамсахурдиа де Коби, которая с начала 1930;х гг. использовала резинки, эластичные ткани и застежки-«молния» для получения форм, облегающих тело и создающих идеальную фигуру." (5, с.132)

Идеал красоты

Красота голливудских звезд была искусственной и тщательно спланированной: свой вклад вносили и гримеры, и костюмеры, и осветители, и операторы. Голливуде началась новая эпоха. Этому немало способствовало появление новых красителей, позволяющих осветлять волосы. Кумирами стали такие кинодивы., как Грета Гарбо и Марлен Дитрих.

Образ женщины из Северной Европы, светловолосой, с волнистой асимметричной прической и открытым лбом, стремительно вошел в моду, и ему стала подражать прекрасная половина всего мира. Невероятный успех у публики завоевала и Джин Харлоу — первая платиновая блондинка, появившаяся на большом экране. Сияние ее волос дополняли сексуальные платья из белого атласа. Завершал образ кинодив характерный для того времени макияж: тонкая и очень завышенная линия брови, светлое лицо с корректирующим эффектом теней и яркие, темно-красные губы с обязательным блеском. Марлен Дитрих даже выщипывала свои брови полностью и рисовала вместо них четкую тонкую дугу. Еще в далекие годы рассвета Голливуда «отцом» голливудского макияжа Максом Фактором была придумана форма губ «Бутон розы», которая сразу же приобрела сумасшедшую популярность. В то же время началась история пластической хирургии в Голливуде. Контракты были очень жесткими и звезды делали все только с разрешения или указания своего продюсера.

Не исключением были и пластические операции. Безусловно сказка о том, что впалые щеки достались Марлен Дитрих благодаря тому, что она сосала лимон, довольно интересна, но тем не менее остается всего лишь сказкой. На самом деле это не что иное, как творение пластических хирургов. Новая Марлен даже отдаленно не напоминала прежнюю пухленькую девушку. В конце 30-х годов актрисы стали дополнять прически плетением или же просто носить `волосы, заплетенные в тугие косы.

Голливуд 30−40-х годов подарил нам таких непревзойденных актрис, как Анна Стен, вероника Лейк, Дина Дурбин, Лара Терн.

Грета Гарбо Лицо тридцатых № 1 — Грета Гарбо, которой подражали и кинозвезды, и светские дамы, и манекенщицы, и миллионы простых зрительниц. Одна из самых загадочных актрис ХХ века, «Грета Гарбо воплотила на экране образы Анны Карениной и королевы Кристины, что принесло ей всемирную славу и восхищение. Сочетание внешней холодности и кипевшей внутри страсти сводило с ума окружающих ее мужчин, а уход из большого кино в самом зените своей карьеры позволил ей стать легендой еще при жизни» (6, 31). Тонкая, холодная леди с обесцвеченными волосами, выщипанными бровями, длинными закрученными ресницами и яркими ногтями. Свои светлые локоны она укладывает в так называемый «пергамент», наиболее популярная завивка того времени. Ее платья так же элегантны и женственны, как и она сама Грета любит себя украшать, она не показывается на улицу без шляпки с широкими мягкими полями, мехового боа или длинного шарфа. А без перчаток выйти на люди считается неприличным.

В руках у нее маленькая изящная сумочка, в которую с трудом влезают косметичка и ключи. «Андрогинность». Опередив время на несколько десятилетий, Гарбо активно носила строгие брючные костюмы и выглядела при этом безумно сексуально. Весь секрет — в особом крое пиджаков, подчеркивающем талию и грудь и, кстати, визуально делающем фигуру более стройной. Из аксессуаров дива питала любовь к широкополым шляпам, а из цветов отдавала предпочтение вечно элегантному черному. Благодаря Гарбо с ее холодной отстраненной красотой появилось целое поколение «голливудских блондинок»: Марлен Дитрих, Кэрол Ломбарт, Джин Харлоу и Мэй Вест.

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих — великая легенда XX столетия, знаменитая кинозвезда и певица, одна из самых обаятельных и загадочных женщин ушедшего века. В нее были влюблены самые знаменитые и влиятельные мужчины нашего века, включая Адольфа Гитлера, которому она ответила категорическим отказом, и Эрнеста Хемингуэя. «Марлен Дитрих все наряды выбирала сама. Первые сценические дизайнерские наряды появились у нее в 50-х. Ее знаменитые „голые“ платья — прозрачная ткань, на стратегически важных местах блестки — делал костюмер студии „Коламбия пикчерс“ Жан Луи. Как вспоминали современники: „Она показывала публике все свое тело, но в то же время вы ничего не видели“» (6, с. 34).

На экранах Марлен появлялась в нарядах таких голливудских дизайнеров, как Ирен (Irene) и Жан Луи (Jean Louis); она также стала первой женщиной, публично надевшей мужской брючный костюм. Дитрих была верна французской моде и предпочитала заказывать наряды у Шанель (Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli) и Диор (Dior). О пиджаках и юбках от Шанель она говорила, что это идеальная униформа для женщин, которым приходится помногу работать. Они не выходят из моды никогда, никогда не теряют формы. Еще в юности она поражала всех изысканными чулками и великолепными туфлями на высоченных каблуках. Марлен носила туфли только ручной работы и никогда не надевала босоножек: открытые пальцы ног — вульгарность для плебеев! Обувь ей шил Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo).

Марлен Дитрих всегда выбирала обувь смелого авангардного дизайна и надевала каждую пару не больше двух раз. Задолго до пластических хирургов она собственноручно делала подтяжку лица при помощи Дитрих ввела моду на брюки. Позже она одной из первый использовала новый сценический костюм — короткие шорты, высокие сапоги и вызывающий белый цилиндр. Именно она совершила переворот в моде, надев смокинг и «бабочку». Она умела привлечь к себе внимание. Скандальные для тех лет фото (в брючном костюме, мужской рубашке и галстуке, с сигаретой в пальцах, на громадных каблуках и с презрительно-удивленным выражением лица) Марлен заставили весь мир запомнить ее имя. Марлен Дитрих всегда была гораздо большее, чем просто «звезда», больше чем актриса и певица — с самого начала своей карьеры она была иконой, человеком направляющем и задающим тон в стиле и моде, и даже больше — она была культурным символом. Но было бы наивно считать, что все эксперименты с мужской одеждой Марлен ставила лишь в кино — мужские брюки были любимой частью ее повседневного гардероба.

На протяжении всех тридцатых годов, на всех публичных мероприятиях актриса неизменно появлялась в брюках. Именно благодаря Марлен Дитрих у женщин появилось право на эту столь «не женскую», по мнению мужчин, часть туалета. Заметим, что у мужчин так и не появилось красавца-революционера, с таким же успехом отвоевавшего у женщин юбку в пользу мужского гардероба. А жаль.

Заключение

С наступлением тех времен, когда строгие законы, предписывающие то, как необходимо было одеваться, были отменены, люди стали использовать моду в качестве средства идентификации. Таким образом, посмотрев на ту одежду, в которую одет человек, вполне можно понять, какую же роль он играет или хочет сыграть сегодня. Также, стоит сказать о том, что социологи заимствовали слово роли из театра. Дело в том, что в театре актеры играют достаточно много ролей, каждая из которых вполне достойна глубокого и досконального изучения. Роли постоянно изучаются, актеры их репетируют, а потом снова изучают. Действительно, роли и действия достаточно близко связаны с тем, что носят люди.

Люди все время находятся во власти ролей. Роли играются для совершенно разных людей — для друзей, подруг, сестер, братьев, друзей, мужей, возлюбленных, матерей, отцов, бабушек и дедушек, родственников, предпринимателей, клиентов, помощников в работе, деловых коллег, равных по положению людей и для разных возрастных групп. Те люди, с которыми взаимодействует и общается покупатель, как правило, достаточно сильно влияют на его (покупателя) мнение. Это относится к любой покупки, начиная от покупки нижнего белья и заканчивая покупкой автомобиля. Именно поэтому, покупка дорогой, престижной одежды от известных дизайнеров или покупка отреза шелка, который был соткан вручную, как бы становится валютой, пропуском в мир богатых и знаменитых.

Дорогая одежда как бы сама говорит о том, что человек относится к людям с высоким достатком, потому что простому человеку не по карману купить шубу из натурального меха. Многие, да практически все люди знают, что другими людьми они оцениваются благодаря своей одежде. Именно поэтому известны случаи, когда люди брали в кредит огромные суммы для того, чтобы покупать одежду, которая соответствовала бы их социальному статусу. И только те люди, которые уже самореализовались, сильные личности, достаточно много добившиеся в жизни, могут себе позволить носить ту одежду, которая им нравится, а не ту одежду, которую принято носить в обществе. Таких людей уже не волнует общественное мнение, потому что они знают, что они и так достаточно много добились в жизни, а основное назначение одежды — это закрывать тело человека, поэтому совершенно неважно, как будет выглядеть одежда, главное, чтобы она выполняла свою функцию.

1.Алмазов Л. Мода и дизайн для стильной штучки. — Ростов-на-Дону: Феникс ЗАО Книга, 2004. — 319 с.

2. Ермилова Д. История домов моды: Учеб. пособие для вузов. — М.: Академия, 2004. — 288 с.

3. Кибалова Е., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1987. — 608 с.

4. Киреев Е. В. История костюма. Европейский костюм от антиности до 20 века.

М.: Прсвещение, 1978

5. Козлова Т. В., Ильичева Е. В. Стиль в костюме 20 века .- М.: Эксмо, 2007

6. Колодяжная В. Л. История зарубежного кино.

М.: Искусство, 1970. 450 с.

7. Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. — Москва: изд. ГИТИС, 1996.

8. Мерцалова М. Н. История костюма. Очерки истории костюма.

М.:Искусство, 1972

9. Мода и стиль. — М.: Аванта +, 2002. — 175 с.

10. Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. — М.: Академия, 2003. — 224 с.