Строительство индивидуального дома

МИННИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.А.НЕКРАСОВА» в г. КИРОВСКЕ Специальности: 50 502 «Технология и предпринимательство»

Отделение: Очное Квалификация: «Учитель Технологии и предпринимательства»

Курсовой проект по дисциплине: «Технология строительства индивидуального жилья»

Выполнил: студентка 5 курса группы ТПИ .

Проверил: Крыжановский А.А.

Кировск

Содержание Введение

1. Принципы планировки земельного участка

2. Принципы планировки жилого дома

3. Основные конструктивные элементы жилого дома

4. Типы грунтов при устройстве фундаментов

5. Применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья

6. Конструкция и технология возведения блочных, монолитных, брусчатых, каркасных, каркасно-панельных и комбинированных стен — детализация

7. Типы внутренних перегородок в доме

8. Элементы крыши и порядок ее возведения

9. Устройство перекрытий и деревянных полов

10. Типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки

11. Типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки

12. Варианты применяемых в доме лестниц

13. Устройство веранды и крыльца

14. Системы отопления в доме

15. Печи и камины в доме

16. Устройства вентиляции и кондиционирования

17. Конструкция молниеотвода и водослива

18. Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение

19. Сантехническое и канализационное оборудование дома Заключение Список литературы Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Введение

Дом — это не только «крыша над головой», это история жизни всей семьи, ее разных поколений — родителей, детей, внуков.

В наше время каждый хочет быть индивидуальным и переносит такое стремление на свое жилище. Во всяком случае, уже 80% горожан за рубежом живут в индивидуальных домах.

В собственном доме, будь он в России или в какой-либо другой стране, формируются особый уклад жизни, семейные устои и традиции, опирающиеся на опыт предыдущих поколений.

У нас в России «индивидуальный дом» — понятие многозначное: это и коттедж — просторный современный дом для постоянного или длительного проживания, и второе жилище горожанина — дача или садовый домик для сезонного проживания, и крестьянская усадьба или, как говорили в старину, «дом с ухожами».

Поэтому в данной курсовой работе я подготовлю всю информацию для строительства индивидуального дома, который в будущем я могу построить.

1. Принципы планировки земельного участка Планируя свой участок, следует учитывать рельеф местности, направление ветра. Если, например, предстоит разбить усадьбу на участке с уклоном 10—12° и более, то целесообразно дом размещать на самом возвышенном месте, а, например, грядки в огороде располагать перпендикулярно направлению уклонов.

Обычно дом ставят на расстояние 5—б м от красной линии — границы, отделяющей участок от улицы или дороги.

Например, дом ставят фасадом к улице или тропинке, причем имеет смысл сместить его к боковой стороне участка. Перед ним неплохо разбить палисадник, в котором можно разместить площадку для отдыха, микробассейн, газон, клумбу. В стороне, примерно в 6 м от дома, можно высадить деревья, за домом обзавестись огородом.

При строительстве строений на участке нет определенных догм. Например, хозблок располагают поближе к дому и включают в него летнюю кухню, кладовую, а также душ.

Постройки для хранения садово-огородного инвентаря, содержания домашних животных и птицы, а также навес и погреб образуют хозяйственный двор. На хозяйственном дворе или рядом с ним ставят гараж, теплицу, туалет.

Хозяйственные постройки и площадки соединяют с домом, садом и огородом пешеходными дорожками шириной не менее 75 см, чтобы можно было не только пройти, но и провезти тачку, тележку.

Помещения для содержания скота и птицы, компостные площадки должны быть удалены по меньшей мере на 15 м от жилого дома, а расстояние от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат до сарая и гаража — не менее 7 м.

Если гараж и сарай пристраивают к дому, вход в них должен быть отделен от жилых комнат бытовыми и другими помещениями или специальными шлюзами (тамбурами).

Для экономии строительных материалов и площади участка хозяйственные постройки можно сблокировать с постройками соседа таким образом, чтобы их общая стена проходила по границе участка. Если подобный вариант по каким-либо причинам неприемлем, эти строения располагают не ближе 1 м от забора.

Дом будет находиться слева от входа на наш участок, справа от дома будет находиться палисадник. Огород будет расположен в дальней части нашего земельного участка и будет отгорожен хозяйственными постройками (Приложение 1).

2. Принципы планировки жилого дома Выбирая проект дачного или садового дома, учитывают время их использования — в конце весны, летом и в начале осени. Поэтому сезонное жилище по сравнению с постоянным может иметь более низкий уровень комфортности и инженерного обеспечения. Конечно, при наличии материальных возможностей можно на участке за городом построить большой дом, максимально комфортный. Главное, на что следует ориентироваться при планировке дома, — состав семьи, возраст и привычки ее членов. Одноэтажный дом подойдет небольшой семье и одиночкам. Если же в доме будет: жить семья из трех поколений — супружеская пара, их родители и дети, в нем должно быть не менее трех комнат. Если дети разного пола, лучше иметь как минимум четырехкомнатный дом с мансардой. Определяя отапливаемую площадь дома, важно помнить о том, что чем она больше, тем дешевле ее квадратный метр. Разумеется, абсолютная стоимость многокомнатного дома больше, но и при наличии средств и материалов строить его выгоднее. В общей стоимости дома стоимость фундамента составляет 10−12%, стен (с учетом перегородок) — 30−40%, крыши — около 10%, полов перекрытий — до 15%. Остальные затраты — отделка и оборудование дома. При выборе типового проекта для строительства дома с удобной для проживания семьи планировкой сравните ряд аналогичных проектов с таких позиций:

конфигурация;

форма крыши;

возможность увеличения жилой площади;

* ориентация окон и дверей на стороны света.

Планировку типового проекта дома можно изменить, ликвидировав или сдвинув перегородки, разумеется исключая несущие стены, удерживающие перекрытие или крышу. Первоначально продумывают масштаб дома, соотношение в целом его частей и деталей с человеком.

Наш дом будет разделен на две зоны. В первую будет входить общая комната и три спальни; во вторую — подсобные помещения: кухня, моечная, хозяйственное помещение.

Общая комната в нашем доме это наибольшая по площади и главная по значению. Назначение общей комнаты многообразно: для общения членов семьи, приема гостей, просмотра телепередач, дневного отдыха и досуга.

Общая комната будет размещена недалеко от парадного входа в дом, она будет связана с верандой. Располагаться она будет вдоль наружной стены. Площадь ее будет равна 19,62 м².

В доме будет находиться три спальни, которые будут находиться в дальней стороне дома, родительская спальня будет выходить в сторону сада, спальня для детей (7,9м2) на палисадник, спальня для гостей (9,4м2) будет находиться между родительской спальней и спальней для детей, все спальни будут непроходными и ориентироваться в сторону озелененного участка.

Недалеко от спальной зоны будет размещен санузел.

Кухня будет иметь площадь 10 м² и иметь 2 выхода, кухня будет так же выполнять роль столовой.

3. Основные конструктивные элементы жилого дома К основным конструктивным элементам жилого дома относят фундаменты, которые являются подземной конструкцией, воспринимающей всю нагрузку от здания и передающей ее на грунт.

Стены по своему назначению и месту расположения в здании делятся на наружные и внутренние и являются вертикальными ограждениями и одновременно часто выполняют несущие функции.

Отдельные опоры — несущие вертикальные элементы (колонны, столбы, стойки), передающие нагрузку от перекрытий и других элементов здания на фундаменты.

Перекрытия опираются на уложенные по колоннам специальные балки, называемые прогонами или ригелями, а иногда и непосредственно на колонны. Расположенные внутри здания отдельные опоры и балки образуют внутренний каркас здания.

Крыша является конструктивным элементом, защищающим помещения и конструкции здания от атмосферных осадков. Она состоит из несущих элементов и ограждающей части.

Окна устраивают для освещения и проветривания помещений; они состоят из устанавливаемых в проемах рам или коробок и оконных переплетов.

Двери служат для сообщения между помещениями. Состоят из устанавливаемых в проемах стен и перегородок дверных коробок и дверных полотен.

4. Типы грунтов при устройстве фундаментов От правильной закладки и крепости фундамента зависят устойчивость, долговечность любого строения. Выбор типа фундамента обусловлен свойствами грунта на вашем участке. Специалисты подразделяют грунты в зависимости от их происхождения на четыре основные группы.

Материковые грунты образовались при разрушении горных пород, это самые удобные и надежные грунты для устройства основы дома — скальные, крупнообломочные и песчаные гравийные и крупнозернистые.

Наносные и осадочные грунты образовались там, где в далеком прошлом были реки, озера или моря, и тоже годятся для установки на них фундаментов, кроме лёссовых (илистых) и грунтов из пористой глины. На лёсс ставить фундамент вообще нельзя, так как при попадании в него влаги он размокает и превращается в жижу, полностью теряя прочность.

Торфянистые и пылеватые пески, которые во влажном состоянии превращаются в плывун, также очень неудобны. В таких случаях грунт вынимают на глубину пористого слоя и закладывают, дренирующие подушки из крупного песка и гравия высотой 40−100 см, а на них уже опирают фундамент.

Насыпные грунты образуются в результате перемещения почвы или на местах бывших построек. Слежавшиеся в течение более трех лет, эти грунты, особенно пески, перемешанные со щебнем, гравием и другими включениями, кроме древесных отходов, служат основанием под фундамент без специальной подготовки.

Вечная мерзлота в России занимает большие площади, фундамент на ней сооружают так же, как на лёссовых и торфянистых грунтах, на сваях, которые не забивают в грунт, а предварительно сверлят для них скважины. В средней полосе нашей страны наиболее распространены грунты глинистые, суглинистые и супесчаные.

Наш фундамент будет находиться на насыпном грунте, образованным на местах бывших построек.

5. Применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья Ленточный — непрерывный фундамент для тяжелых строений. Для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому такой фундамент более целесообразен при неглубоком заложении.

Кладку фундамента из бутового камня или кирпича ведут на цементном растворе, если грунт сырой, и на смешанном — если сухой.

На песчаную подушку наливают слой раствора, на который укладывают первый ряд.

Из постелистых камней кладку ведут под лопатку. Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут под залив горизонтальными рядами высотой 15— 20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

Для небольших компактных зданий самый подходящий тип фундамента — бетонные блоки и плиты. Это особый тип фундамента, так как этот материал укладывают по периметру дома прямо на грунт.

Ленточный фундамент упрощенного типа сооружают для легких построек — маленького садового домика, гаража, сарая и т. п.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут под залив горизонтальными рядами высотой 15−20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

Для небольших компактных зданий самый подходящий тип фундамента — бетонные блоки и плиты. Это особый тип фундамента, так как этот материал укладывают по периметру дома прямо на грунт.

Ленточный фундамент упрощенного типа сооружают для легких построек — маленького садового домика, гаража, сарая и т. п. Траншеи, выкопанные с учетом плотности, связности грунта, заполняют слоями крупного песка, смешанного со Щебнем или галькой.

Столбчатые (свайные) фундаменты более экономичны, для их сооружения используют те же материалы, что и для ленточных фундаментов. Фундаментные столбы должны находиться под стойками каркаса стен или под простенками, но не под проемами.

Поверхностный фундамент — самый дешевый и наименее трудоемкий, его сооружают на плотно и сухом грунте для легких построек (неболыпог0 дома, сарая, летней кухни, туалета и др.). В качестве такого фундамента служат опорные плиты.

При постройке нашего дома будет использоваться свайный фундамент, который является более экономичным по сравнению с ленточным.

6. Конструкция и технология возведения блочных, монолитных, брусчатых, каркасных, каркасно-панельных и комбинированных стен — детализация Бетонные блоки. Строительные блоки, напримep, силикатные, можно приобрести, они дешевле многих материалов, в том числе бетонных блоков. Затраты на строительство значительно снизятся, ели такие блоки изготовить самим. Сначала обустраивают площадку, это должна быть чистая и гладкая поверхность, например деревянный или «тонированный пол. Для опалубки-формы понадобится четыре доски с гладкой поверхностью толщиной 30 мм. Длина двух из них 50 см, ширина 10 см, а двух других — 20 см и 15 см соответствен-ю. Стенки формы укрепляют винтовыми зажимами.

Раствор для заливки форм должен быть несколько суховатым. Перед заливкой формы окатывают водой. Раствор заливают слоями, тщательно утрамбовывая каждый. Если раствор приготовлен правильно, через некоторое время опалубку можно осторожно снять, стараясь не повредить углы блока.

Перед заливкой нового блока тщательно очищают доски опалубки. Полученные блоки можно будет перемещать только на следующий день.

Штукатурить стены или нет — зависит от желания строителя. При использовании блоков из арболита или другого бетона с органическим заполнителем нужные поверхности стен лучше оштукатурить. Внутренние поверхности блочных стен необходимо оштукатуривать.

При кладке блочных стен перемычки оконных дверных проемов укладывают так же, как и при устройстве стен из кирпича.

Стены из керамических пустотелых блоков кладут так, чтобы щели в блоках расположить вертикально. Верх таких стен выкладывают одним-двумя рядами кирпича, чтобы закрыть выходы щелей попадания влаги.

Шлакобетон. В районах, где имеются в избытке каменноугольные шлаки, население издавна использует их в самодеятельном строительстве. Смешивая топливный или металлургический шлак с вяжущим материалом, можно получить легкий и прочный материал — шлакобетон. По своим теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича и примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны.

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Из топливных шлаков самые прочные и стойкие те, что получают после сжигания антрацитов.

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей — земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора. Прочность и теплозащитные качества шлакобетона во многом зависят от гранулометрического состава его заполнителя, т. е. от соотношения в нем крупных и мелких гранул. В качестве вяжущего материала для шлакобетона берут цемент с добавками извести или глины, которые сокращают расход основного составляющего и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым.

Шлакобетон вручную готовят в той же последовательности, что и обычный бетон. Сначала в сухом виде вмешивают цемент, песок и шлак, затем добавляют известковое и глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в течение 1,5—2 часов.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40—60 см, сбитой из толстых шпунтованных досок. Щиты крепят к неподвижным стойкам диаметром 12—18 см на всю высоту опалубки. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стягивают проволокой.

Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 см с равномерными трамбованием и штыковкой. Через 2—3 дня, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7—10 дней закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные шлакобетонные стены можно возводить и с внутренними пустотами — это повышает их теплозащитные свойства и сокращает расход шлакобетона. В качестве пустотообразователей могут быть использованы вкладыши из более легкого бетона, пенопласт, бутылки, старые газеты и картон, пакеты из-под молочных продуктов и пр. Однако пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона необходимо повысить, т. е. взять более высокую его марку.

Отделку (штукатурку) монолитных стен выполняют не ранее чем через 3−4 недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены возводят из готовых блоков. Это не только сокращает время, но и позволяет получить стены, готовые к отделочным работам. Блоки можно изготовить самостоятельно.

При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу же после формирования. Отформованные блоки на 2—3 недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветренной погоде их в первые 5—7 дней периодически увлажняют. Для образования пустот используют те же материалы, что и в монолитных стенах.

Опилкобетон. В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут стать древесные опилки. В смеси с вяжущим материалом из них можно получить теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, так же как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим самый комфортный из всех бетонных материалов для жилых домов. С наружной стороны стены опилкобетона оштукатуривают це-ментно-песчаным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней — оштукатуривают или обшивают досками, фанерой, древесно-волокни-стыми плитами, прокладкой пароизоляции.

Опилкобетон готовят так же, как и шлакобетон: сначала перемешивают песок, опилки и цемент до получения однородной массы, затем небольшими порциями добавляют воду (лучше через лейку) и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.

Опилкобетонные стены выкладывают из готовых блоков. Возведение монолитных стен, разумеется, возможно, но технологически нерационально: опилкобетон медленно твердеет и долго сохраняет легкодеформируемое состояние. Стеновые блоки из опилкобетона, как и шлакоблоки, изготовляют в разборных деревянных формах. Поскольку распалубочная прочность опилкобетона, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, необходимо иметь несколько форм.

Саман. При нехватке или дороговизне древесины и кирпича многие строения можно выполнить из саманного кирпича — дешевого и огнестойкого материала.

Стены, в зависимости от назначения постройки и размеров самана, выполняют в половину, один или два кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладке.

Поверхности саманных стен штукатурят глино-песчаным составом и затирают теркой. Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом. Кирпичную кладку-облицовку иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а лишь по углам постройки и боковым плоскостям оконных и дверных проемов. Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, устраивают кирпичный цоколь, а вокруг строения — отмостку с уклоном 1:10 и шириной не менее 1 м.

Брусчатые стены не только менее материалоемкие, чем бревенчатые, но и менее трудоемкие. Венцы таких стен выполняют из брусьев квадратного сечения 150×150 или 180×180 мм. Внутренние стены устраивают из брусьев прямоугольного сечения соответственно 150×100 или 180×100 мм.

Сборку стен из бруса можно вести как из бревен, в обло или в лапу, но чаще применяют такое соединение, как в полдерева, вперевязку, применяя нагели — цилиндрические шипы диаметром 30 мм. Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Для защиты от намокания на верхней кромке брусьев выполняют фаску. Теплоизоляцию из пакли, мха или войлока, пропитанного битумом или смолой, укладывают на каждый ряд брусьев.

Оконные и дверные проемы в брусчатых стенах вырубают сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных (дверных) коробок по контуру стен вырубают гребни. Это трудоемкая операция, поэтому чаще обходятся без гребней.

Первые бревна окладного венца помещают на покрытую гидроизоляцией поверхность цоколя плотно, без зазоров. На слой гидроизоляции кладут слой антисептированного утеплителя (войлока, пакли), тщательно выровняв его.

При сборке углов брусчатого дома вперевязку или в полдерева все брусья окладного венца находятся на одном уровне, их нижние поверхности тщательно выравнивают и плотно подгоняют к цоколю поверх теплоизоляционного слоя. Когда дом даст полную осадку и хорошо просохнет, стены конопатят. Уложенный при сборке теплоизоляционный материал конопаткой вдавливают в пазы. Затем из пакли или мха готовят пряди и также вдавливают в пазы до их заполнения. После того из пакли скатывают валик, накручивают на него выступающие из паза концы прядей и с помощью конопатки и киянки вбивают в паз.

Каркасные стены наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значительно меньше древесины. Такие стены не требуют от самодеятельного строителя большого опыта в плотницких работах.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее собирают из брусьев 10×10 см или сдвоенных досок 5×10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди диаметром верхнего отруба 7−8 см. Углы нижней обвязки стыкуют в полдерева прямым замком с клиньями. Если в нижнюю обвязку будут врублены балки пола, то выполняют цокольную обвязку. Если же их предполагают установить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточно одного венца.

Для утепления стен между внешней и внутренней обшивками укладывают слой теплоизоляционного материала.

Каркасно-панельные (щитовые) стены. Применение таких стен позволяет быстро, своими силами, в недолгое отпускное время закончить основные работы по строительству дома. Это становится возможным, если панели собраны заранее, скажем зимой в сарае или гараже, а на стройплощадке остается их только смонтировать. Сборка на верстаке, в стационарных условиях обеспечивает высокое качество работ. Панели, разумеется, можно собирать и на стройплощадке и тут же монтировать их, но в этом случае вы потратите времени значительно больше.

При обшивке доской для увеличения жесткости конструкции внутри рамы делают укосины. При обшивке листовым материалом укосины не нужны. Поверх обшивки внутри рамы крепят слой гидроизоляционного материала — рубероида, пергамина, толя или полиэтиленовой пленки. После этого раму на всю ее толщину заполняют теплоизоляционным материалом, лучше штучным или рулонным. Это может быть любой поропласт, газобетон, стекловата, плиты из опилкобетона и пр. Можно использовать зернистый теплоизоляционный материал.

Готовые панели устанавливают на элементы собранного заранее каркаса домика и пришивают их к брусьям каркаса гвоздями. Перед монтажом раму панели снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем — строительным войлоком, мягкой ДВП и т. д. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надежно уплотняют швы, щели. Дополнительно стыки между панелями можно промазать нетвердеющей оконной замазкой и закрыть нащельниками. Дом с такими стенами называют каркасно-панельным (щитовым).

Каркасно-кирпичные стены. Каркас Дома собирают из бруса, а внутреннюю обшивку — из оструганных досок. Наружную поверхность обшивки обивают пергамином, толем или рубероидом. Листовой или штучный теплоизоляционный Материал укладывают с наружной стороны поверх Рубероида, а потом снова нашивают изоляционное покрытие. Затем кладут необрезные доски или даже горбыль.

Эту обшивку можно делать несплошной, оставляя между досками зазоры. На наружной стороне такой обрешетки снова укладывают слой гидроизоляционного рулонного материала. И наконец, облицовывают все строение кладкой в полкирпича или даже в четверть кирпича. Вся конструкция опирается на фундамент (цоколь) дома.

Каркасно-монолитные стены. Вместо кирпича лицевой слой стен можно сделать монолитным. Для этого наружную поверхность деревянной части стены, покрытую гидроизоляционным материалом, используют как один из щитов опалубки, а второй щит — передвижной — устанавливают, как при изготовлении монолитных стен, на стойках. Толщина монолитного слоя в этом случае должна быть 5−7 см. Его можно укрепить металлической (проволочной или стержневой) арматурой, деревянной рейкой, сухими стеблями высокорослых растений — камышом, тростником, а также соломой. Органический материал арматуры антисептируют.

Монолитно-кирпичные стены. Используют комбинацию из монолитной части с кирпичным лицевым слоем в полкирпича. Для более надежного скрепления в монолитный слой закладывают металлические стержни, которые затем вводят в швы кирпичной кладки. Гидроизоляционная прослойка в этом случае не нужна. Монолитную часть стены изнутри оштукатуривают.

Стены нашего дома мы будем изготавливать из опилкобетона.

7. Типы внутренних перегородок в доме жилой дом конструктивный отопление Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 20 см и межкомнатными — толщиной не менее 10 см. И те и другие делают обычно из прочных, малосгораемых материалов. Деревянные перегородки, как правило, оштукатуривают.

Между потолком и перегородкой обычно оставляют зазор на величину осадки, который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых обычно равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного.

Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50−60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок такие перегородки делать не следует.

Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.

Литые перегородки могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д.

Перегородки из гипсовых плит. Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями.

Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом.

При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5— 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.

Кирпичные перегородки. Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.

Обычная толщина кирпичных перегородок— ½ кирпича (12 см), но может быть и больше.

8. Элементы крыши и порядок ее возведения Крыша защищает от дождя, снега, жары, мороза, солнечного излучения, вредных веществ, пыли. Крыша состоит из дощатых стропил, стоек, подкосов, прогонов и обрешетки. Стропилы могут быть висячими и наслонными. Висячие стропилы либо упирают в пазы, оставленные в стенах, а в коньке стягивают скобами, либо ставят на опоры.

Сооружать крышу начинают с установки стоек, прогонов и подкосов, затем — крайних стропил, образующих фронтоны фасадов. В деревянные стены стропильные ноги врезают непосредственно в верхний венец. Если стены каменные, под концы стропильных ног подкладывают деревянный настенный брус — мауэрлат, распределяющий нагрузку от стропил равномерно вдоль всей стены. Для придания жесткости всему дому в чердачной части к стропильным ногам прибивают ветровые связи, они соединяют по три рамы с каждого края. На стропилы укладывают обрешетку — сплошную или вразрядку, в зависимости от вида кровли. Элементы обрешетки — обрезную доску или бруски прочно крепят к несущей конструкции. Их стыки располагают на стропильной ноге вразбежку. Край нижней доски должен свешиваться за концы стропильных ног не менее чем на 10 см. Основание под карнизный свес делают на всю его ширину. Деревянные обрешетки и стропила не доводят до дымовых труб на 13 см.

Обустройство кровли — финишный этап строительства. К укладке кровли приступают, закончив обрешетку.

Можно выделить рулонные кровельные материалы четырех поколений:

I — обычный рубероид на картонной основе (долговечность менее 10 лет, число слоев кровельного ковра 2—5 и более, ручная укладка);

II — наплавляемый рубероид на картонной основе (ускорилась настилка кровельного ковра); I

— битумные материалы на гнилостойких основах из синтетических или стеклянных волокон;

— битумно-полимерные материалы на гнилостойких основах.

Асбестовые кровли выполняют из волнистых и полуволнистых листов (шифера), плоских асбестоши-ферных листов и плиток.

Кровли из гофролистов. Гофролист — надежная и красивая кровля, материал, удобный для самодеятельного строителя. При устройстве кровли из гофролиста, обладающей всеми преимуществами кровли из оцинкованного металла, не нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.

Кровлю на нашем доме будем изготавливать из гофролистов т.к. его будет очень удобно укладывать и она отличается хорошим внешним видом.

9. Устройство перекрытий и деревянных полов Перекрытия по их месторасположению подразделяют на:

— Цокольные

— Мансардные

— Междуэтажные

— Чердачные Перекрытие — это дощатый настил по деревянным балкам. Основной элемент перекрытия — деревянные балки хвойных или лиственных пород, круглые либо прямоугольные.

Цокольным считается перекрытие устанавливаемое над холодным подпольем. В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку. Концы балок (кроме торцов) промазывают горячим битумом и обертывают двумя слоями рубероида, а на опорную площадку кладут обрезок просмоленной доски. После установки балок свободное пространство в нише заполняют минеральной ватой и затирают цементным раствором.

Утепленные двойные полы. Их устраивают из двух настилов — черного и чистого. Черный пол настилают первым. Затем его просушивают и покрывают слоем известкового раствора — антисептируют. Поверх него насыпают сухие песок или просеянный шлак. Высота засыпки не менее половины высоты лаги. Поверх засыпки накладывают еще один слой известкового раствора и снова хорошо просушивают.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее 2 шт. в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят решетки. Располагают их по углам на расстоянии 15—20 см от плинтусов.

В полу под решетками долбят или сверлят 3— 4 отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нательниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.

10. Типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки Дверная конструкция состоит из коробки и дверного полотна. Полотно состоит из рамки из брусков, средниками, филенки, дверные горбыльки. По конструкции деревянные дверные полотна подразделяют на щитовые, рамочные, филенчатые и деревянные. Наибольшее распространение получили щитовые двери. Деревянный брусковый каркас щитовой двери облицовывают с обеих сторон сверхтвердыми или твердыми древесноволокнистыми плитами, фанерой, листовыми полимерными материалами. Заполнение дверных полотен может быть реечным сплошным и решетчатым, из бумажных и пластмассовых сот, полос листовых материалов, пенопластов и др. Дверные коробки, как и оконные в кирпичных, каменных, крупнопанельных и панельных стенах, присоединяют ершами и анкерами к деревянным закладным пробкам. Дверную коробку в деревянных перегородках крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам, в кирпичных и каменных — к заделанным в кладку деревянным пробкам.

Раздвижная дверь. В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах. Каркасная дверь, собранная из брусков обвязки толщиной 2,5−3 см и шириной 4−5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-волокнистой плитой или картоном. Очень популярны полые двери, дешевые, легкие, зрительно не отличимые от цельнодеревянных. Такие двери используют только как межкомнатные. Дверное полотно представляет собой раму, на которой с двух сторон укреплены тонкие декоративные щиты, окрашенные либо покрытые декоративной пленкой, шпоном. Пространство между двумя листами для жесткости заполнено ячеистой структурой из картона.

11. Типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки Конструкцию заполнения оконного проема сооружают из дерева и силикатного стекла толщиной 4−5 мм. Она состоит из стационарной контурной обвязки — коробки, переплетов, подоконной доски, импостов и средников. Оконные блоки выполняют с раздельными или спаренными переплетами, которые, в свою очередь, могут быть с одинарным, двойным и даже тройным остеклением. Окна бывают с наружным и внутренним открыванием и глухими, с не открывающимися створками, раздвижными и др. Подоконные доски обычно представляют собой пакет из нескольких склеенных по ширине брусков.

Раздвижные окна имеют ряд преимуществ: не занимают створками места при отворении; предохраняют стекла от боя ветром; имеют минимальные сечения брусков переплетов. В раздвижных окнах средний элемент можно либо открыть вместе с любой из боковых створок, либо ограничиться открыванием только его.

Окна нового поколения — герметичные стеклопакеты из двух или трех стекол, их вставляют в пластиковые, металлопластиковые, алюминиевые и деревянные рамы. Их достоинства в том, что в пространстве между стеклам находится разреженный воздух или инертный газ, чаще всего аргон. Это лучшие тепло и звукоизоляторы, чем обычный воздух.

Фирменные оконные системы имеют цветное покрытие, обладающее максимальной стойкостью, не подверженное воздействию погодных условий, загрязненного промышленными отходами воздуха.

Большое распространение получают модели из ПВХ — профиля, ламинированной MDF-плиты, натурального камня и композитных материалов.

В нашем доме будут установлены стеклопакеты.

12. Варианты применяемых в доме лестниц В домах с мансардой, двухили многоуровневых, устраивают лестницы. Лестница, безусловно, одна из самых приметных деталей интерьера. Более того, она зачастую становится настоящей фамильной ценностью и главной гордостью хозяев. Именно с ней можно связать определенные стиль и эпоху, она задаст тон всему предметному окружению. Высота ступеней не должна быть более 20 см, а ширина 32 см. Разумное количество ступеней в марше — от 3 до 18, их поверхность не должна быть скользкой. Одно из условий удобства лестницы — ее уклон: чем она круче, тем, разумеется, труднее ею пользоваться.

Так же применяют различные конструкции лестниц, такие как: винтовая лестница, одномаршевой лестницы. крутосклонная лестница с подвесными ступенями.

Лестницы в нашем доме будут применяться только на крыльце дома и на мансарде.

13. Устройство веранды и крыльца Для веранды сооружают легкий столбчатый фундамент, на который кладут обвязку из бруса или кантованного тонкого бревна размером около 12×12см. Затем ставят угловые стойки, на которых крепят верхнюю обвязку стропил и кровлю.

Чтобы крыша веранды подошла под свес кровли дома, пол веранды опускают на 30 см ниже уровня пола в доме.

Подоконные доски устанавливают на высоте 45−50 см от пола. Пространство между подоконником и нижней обвязкой зашивают тесом в шпунт или в «елку». Высота оконных рам не менее 170−180 см, а ширина 50−55см. Традиционное устройство рам окон веранды в виде частых переплетов в крест или ромб довольно сложно в изготовлении. Обшивку нижней части веранды выполняем между фундаментными столбиками, выполненными из кирпича, с помощью отфугованных досок предварительно обработанных антисептиком.

Крыльцо выполняют из одного — двух наклонных маршей, опирающихся на балки, и горизонтальной площадки. Балки изготовляют из досок толщиной 40−50 мм (наклонные бруски). Ширина марша, т. е. длина ступени, составляет 120−150 см. Для изготовления крыльца заготавливают сухую сосновую или лиственную древесину.

Для основания крыльца сооружают из кирпича, монолитного и сборного железобетона, а ограждение — из кирпича, металла или дерева. Колоннами для козырька, покрытого, как и дом, железом, служат трубы диаметром 8−12 см, которые можно украсить деталями гнутого железа. Подзоры крыльца — просечное железо, которым можно украсить также оголовки печных и водосточных труб, используя общие элементы орнаментов. Для просечной резьбы берут кровельное оцинкованное или черное железо. Последнее в результате обработки контрастно выявляет все части рисунка.

14. Системы отопления в доме Виды систем автономного отопления:

Емкостные котлы отличаются простотой и надежностью, так как их принцип основан на обычном нагреве воды.

Вариантов бойлеров. Хорошие бойлеры всегда имеют качественную теплоизоляцию, т. е. снаружи они как бы мягкие на ощупь.

Горелки для котельной, как правило, приобретают отдельно, они бывают инжекционно-вентиляторные либо атмосферные.

Инжекционно-вентиляторные могут работать на дизельном топливе. Достоинство этих горелок — возможность «всасывать» топливо.

Атмосферные горелки используют только при работе оборудования на газе, их достоинства — низкая цена, простое подключение, но их невозможно использовать при совместном применении газового и дизельного топлива.

Трубопровод предусматривают с минимально возможными диаметрами и теплоизолируют для того, чтобы отдача тепла была только на радиаторах.

Основные их преимущества медных труб:

высокая стойкость к коррозионному воздействию воды;

удобство монтажа;

стойкость к изменениям температуры и ультрафиолетовым лучам;

* возможность вторичного использования отслуживших трубопроводов.

Преимущества металлопластиковых труб:

неподверженность коррозии;

срок эксплуатации более 50 лет;

газонепроницаемость;

низкий коэффициент линейного расширения;

стойкость к гидравлическим ударам;

быстрый и простой монтаж;

В доме у нас будет установлен емкостный котел и медные теплоизолированные трубы.

15. Печи и камины в доме Несмотря на то, что современные жилые дома снабжаются теплом централизованно, от автономных систем или агрегатов заводского изготовления, отнюдь не потерял своего значения.

Конструкцию печи выбирают с учетом формы и размеров комнат, внимательно изучив план дома. По месту расположения в комнатах печи бывают средизальными и угловыми.

Материалы, применяемые при сооружении печей:

Кирпич. Для кладки применяют обыкновенный огнеупорный кирпич.

Гранит служит в качестве строительного материала при обустройстве фундаментов печей.

Глина — основной вяжущий материал, используемый при изготовлении раствора для кладки массива печи или камина.

Известь применяют в качестве вяжущего вещества в растворе.

Цемент применяют как вяжущее средство при кладке фундамента.

Песок необходим в глиняном, известковом и цементном растворах в качестве заполнителя.

Асфальтовая или битумная мастика нужна для гидроизоляции фундамента.

Стальной отожженной проволокой диаметром 1,5—2 мм крепят топочную дверку.

Камины — это менее эффективный отопитель. Конструкции каминов могут быть разными, в зависимости от планировки помещения и имеющегося в распоряжении строительного материала.

Но какими бы дымоходами ни был снабжен камин и какое бы топливо в нем ни сжигалось, коэффициент полезного действия у него небольшой — от 5 до 15%. Больший эффект дает соединение камина с печью.

16. Устройства вентиляции и кондиционирования Установив в доме пластиковые окна, решите вопрос о его вентилировании, установив одну из современных систем. Вентиляция помещений — это обмен воздуха для удаления избытков тепла, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в рабочей зоне.

Кондиционирование воздуха означает автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) на определенном уровне для достижения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, их работы. Для обеспечения оптимального воздушного режима в помещениях используют системы малой мощности называемые бытовыми. Сюда, в частности, входят: оконные модели, мобильные, сплит-системы и мультсплит-системы.

Бытовые кондиционеры делят на однои многоблочные. Одноблочные (моноблоки) бывают напольными и оконными. Все остальные относятся к классу сплит-систем и мультсплит-систем, получивших свое название от английского слова split, что означает раздельный.

Общее для этой группы — наличие двух или более блоков, причем блок, содержащий компрессор, выносится за пределы кондиционируемого помещения, за что его обычно называют наружным.

Оконные модели — самые простые. Такой кондиционер просто врезается в окно или в стену здания компрессорной частью, а передняя охлаждает или нагревает воздух в комнате. К недостаткам устройств можно отнести достаточно высокий уровень шума, уменьшение площади остекления, жесткую привязку к оконному проему. Но, тем не менее, эти модели пользуются спросом, так как относительно недороги, их легко монтировать.

17. Конструкция молниеотвода и водослива Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли. Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество. Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.

Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой потерю сознания либо смертельный исход. Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.

Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молние-приемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).

Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши: натягивают проводник — стальную проволоку толщиной. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м. Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком, подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю. Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.

Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу, через каждые 10−15м по периметру.

Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод. Если, к примеру, радиус зоны крыши 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.

Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше — из стальных труб, например водопроводных диаметром 40−50 мм, из стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм². Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см. В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.

Водослив в доме вместе с трубами, служат для сброса дождевой воды в определенное место, откуда она по водоотводным каналам уходит с участка в уличные канавы. Для изготовления желобов необходимо освоить некоторые приемы работы жестянщика и иметь следующий инструмент: ножницы по металлу, пробойники, сечки, киянки, лом жестяницкий, чертилки, рейсмус, молоток и вспомогательный инструмент.

Водоотбойники. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна (брусья). Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники. Изготавливают водоотбойники из оцинкованного или черного кровельного железа. Размеченные полосы сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным. Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

Молниеотвод будет устанавливаться на крыше дома, и заземляться с четырех сторон в землю не менее, чем на 80 см.

18. Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, труппового электрощитка и групповой осветительной проводки. К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку. На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой.

Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания. Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м.

Ввод кабельных линий в дом. Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.

При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1−1,5 м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли. К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

На случай отключения электроэнергии устанавливают генератор (бензиновый или дизельный), оснащенный системой автозапуска.

УЗО гарантируют защиту от электропоражения, радикально снижают вероятность возгорания электроприборов и электропроводки в случае перегрузки или короткого замыкания в сети. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

В УЗО в качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока. Пороговый элемент выполняется на чувствительном магнитоэлектрическом реле. Исполнительный механизм состоит из пружинного привода с сильноточной контактной группой.

Варианты газоснабжения дома. Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, и используются в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).

Меньшую пожарную опасность представляют собой установки, в которых баллоны со сжиженным газом размещены вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными решетками или под запирающимися металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.

Кроме стационарных газовых приборов, которые после установки, как правило, не покидают пределов родной кухни, имеются более мобильные портативные плиты.

Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем — не менее 4 м³ на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 13×13 см, наличие открывающейся форточки или фрамуги.

В доме будет установлен баллон емкостью 55 литров.

19. Сантехническое и канализационное оборудование дома Варианты схем водоснабжения: традиционная схема и современная система водоснабжения.

Самотечная системы водоснабжения дома выглядит следующим образом: вода из скважины подается при помощи насоса в резервуар, расположенный на верхнем этаже или чердаке, и уже из него самотеком — к приборам.

Сегодня очистные сооружения устанавливают на группу домов или зарывают в землю кессон, а также сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.

Пудр-клозет. Уборная типа пудр-клозета — наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.

Люфт-клозет — это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом.

Биотуалет — это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте.

Химтуалет — это камерные туалеты нестационарного типа, переносные или передвижные, со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.

В доме будет устанавливаться самотечная система водоснабжения.

Заключение

Проект строительства дома рассчитывался на проживание семьи в любой сезон года. В проекте дома были учтено наибольшая долговечность, надежность. В первую очередь дом рассчитывался на среднюю семью, этот дом отличается достаточной простотой строения, занимает относительно допустимое время строительства на него и дешевизну.

1. А. С. Стаценко. Технология строительного производства. Учеб. Пособие для ВУЗов. — Ростов-на-Дону: Изд. ФЕНИКС, 2008. — 415 с.

2. Т. М. Майдалян. Современный дом от, А до Я. Пошаговое руководство. — Москва: Изд. «Дом, 21 век», 2008. — 240 с.

3. Журнал «Коттедж Коллекция». — № 3, 2008, СПб.-198с.

4. Н. Г. Новосад. Как построить дом. — Екатеринбург: Изд. У-Фактория, 2007. — 572 с.

5. А. А. Преображенский. Правильный ремонт и отделка современной квартиры. — М.: Изд. ЛАДА, 2007. — 174 с.

6. А. М. Шепелев. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1985. — 399 с.