Задание 16. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Цель работы. Освоить приемы ремонта пусковой и защитной аппаратуры РУ напряжением до 1 кВ. Изучить приемы выполнения текущего ремонта рубильников, пакетных выключателей, пусковых ящиков, кнопок управления, предохранителей, автоматических выключателей, контакторов, магнитных пускателей. Ознакомиться с послеремонтными испытаниями РУ.

Оборудование и приборы. Рубильники с центральной и боковой рукоятками, предохранители различных типов, пакетный выключатель, кнопочные станции, ключи управления, автоматические выключатели, магнитные пускатели, контактор, набор инструментов, набор щупов 0,05…0,2 мм, смазка ЦИАТИМ-201, наждачная бумага, намоточный станок, конденсаторная бумага, тафтяная и киперная ленты, устройство для нагрузки выключателей током, синтетическое моющее средство (СМС).

Последовательность выполнения задания. 1. Выполнить разборку, текущий ремонт и сборку рубильника.

• 2. Выполнить разборку, текущий ремонт и сборку предохранителя.
• 3. Выполнить разборку, ремонт и сборку пакетного выключателя.
• 4. Выполнить разборку, ремонт и сборку кнопочной станции.
• 5. Выполнить разборку, ремонт и сборку ключа управления.
• 6. Выполнить текущий ремонт автоматического выключателя.
• 7. Овладеть приемами ремонта катушек магнитных пускателей и контакторов.

Рис. 78. Трехполюсный рубильник типа Р

• 8. Выполнить намотку каркасной катушки.
• 9. Провести послеремонтные испытания использованного оборудования.
• 10. Оформить отчет.

Методические пояснения. Надежные мероприятия, обеспечивающие долговечность работы аппаратов, — техническое обслуживание и ремонт. Эти работы предусматривают: систематический осмотр аппаратов, очистку от грязи и пыли, осмотр и определение состояния распределительных шин, коммутационных проводов, контактных систем и степени их нагрева, электромагнитных систем и степени их нагрева; изоляционных и других элементов. В. результате осмотра устанавливают степень повреждения и сроки ремонта.

Как правило, всю аппаратуру ремонтируют в ремонтных подразделениях, кроме крупноразмерных щитов, пультов и сборок.

Ремонт рубильников типа Р с боковой рукояткой. Для ремонта контактной системы и механизма фиксации надо отвинтить гайки, вынуть шпильки 1 (рис. 78) и снять секции 2 с вала 3, предварительно освободив его от подвижных контактов 4. После этого отвинчивают рукоятку 5 привода и освобождают секцию с механизмом фиксации.

Такие повреждения ножей, как изгиб, исправляют рихтовкой, которую выполняют молотком с медным бойком на рихтовочном верстаке. Изгиб ножей после рихтовки не должен превышать 0,2 мм по всей длине ножа, что проверяют щупом.

Если обнаружены следы копоти в секции, их устраняют зачисткой, стальной щеткой и шлифовкой наждачной бумагой до полного устранения следов.

После этого проверяют целостность пружин 8, стягивающих подвижные контакты, и пружин 7 механизма фиксации. ПоврежРис. 79. Предохранитель типа П:

I — контактный наконечник; 2 — открытая плавкая пластина; 3 — винт; 4 — основание денные пружины заменяют новыми по образцу заводских. Проверяют состояние толкателей бив случае наличия поломок, трещин или повреждений их заменяют.

Проверяют состояние вала и ду го гасительных камер. Следы копоти и подгорания удаляют наждачной бумагой и затем промывают их в растворе СМС.

После ремонта трущиеся части ножей и стоек смазывают смазкой ЦИАТИМ-201 и рубильник собирают. После сборки проверяют правильность одновременного вхождения всех трех ножей в губки (они должны входить без перекосов). Плотность нажатия контактов проверяют щупом толщиной 0,05 мм, который должен проходить не более V₃ величины контактной поверхности. При необходимости добиться нужной плотности подгибают контакты.

Ремонт предохранителей. Наиболее частые повреждения пластинчатого предохранителя (рис. 79) — оплавление болтов и зажимов вследствие их перегрева, разрушение, трещины или появление нагара изоляционной плиты и перегорание плавких вставок.

Контактную часть проволочного предохранителя ремонтируют аналогично ремонту рубильника. Плавкие вставки применяют, как правило, заводского производства. При их изготовлении собственными силами количество и материал проволок выбирают по справочнику, а крепят их к наконечнику вставки сваркой или твердыми припоями.

У трубчатых предохранителей типа СПО (рис. 80) проверяют состояние фарфорового патрона, на котором недопустимо появление трещин. Патрон в этом случае заменяют новым. Контактные ножи и губки могут иметь следы рас;

Рис. 80. Предохранитель типа СПО:

1 — контактная стойка; 2 — контактный нож; 3 — плавкая вставка; 4 — фарфоровая трубка; 5 — контактный болт; б — изоляционная плита Рис. 81. Предохранитель ПР-2 с патронами на токи: а—15…60 А; б—более 100 А; 1 — контактные ножи; 2 — латунные колпачки; 3 — винты; 4 — плавкая вставка; 5 — фибровая трубка.

плавленного металла, копоти, подгаров, неплотного прилегания. Устранение этих дефектов достигается тем же способом, что и у рубильников. Надо следить, чтобы нож зажимался на трубке по полоске асбеста, а плавкую вставку подбирали по справочникам в соответствии с нагрузкой и номинальным током предохранителя.

Если у трубчатых предохранителей ПР-1 и ПР-2 (рис. 81) появились трещины на фибровом патроне, предохранитель заменяют новым. Повреждения, аналогичные предыдущим типам предохранителей, устраняют описанным для них способом.

У трубчатых предохранителей с заполнением ПН-2 (рис. 82) фарфоровый патрон, имеющий сколы или трещины, также заменяют новым. Контактную часть и изоляционную панель ремонтируют аналогично предыдущим типам предохранителей. При перегорании калиброванной плавкой вставки ее заменяют следующим образом: отвертывают два винта, крепящих контактную шайбу токопроводящего элемента к одной из крышек 2 патрона 4, отвертывают четыре винта 3, крепящих крышку к корпусу, и снимают крышку вместе с асбестовой прокладкой; высыпают из патрона кварцевый песок 8, отвертывают два винта, крепящих другую контактную шайбу, и удаляют ее из патрона. Внутреннюю поверхность фарфорового патрона очищают и устанавливают новую плавкую вставку. Собирают патрон в обратной последовательности. Песок должен быть засыпан свежий. Использованный песок можно оставить, если он не спекся и не отсырел. Контактную часть ремонтируют аналогично предыдущим типам предохранителей.

Пробочный предохранитель не ремонтируют, лишь зачищают контактные поверхности и заменяют плавкую вставку. Ремонт более сложных повреждений неэкономичен. Предохранитель в этом случае заменяют новым.

Ремонт пакетных выключателей. У пакетных выключателей ПВЗ-25 (рис. 83} основные детали при выходе из строя не подлежат ремонту, их следует заменить новыми. Это относится к пружинам, которые находятся в напряженном состоянии и часто выходят из строя, рукояткам, скобам, неподвижным контактам при их оплавлении или обгорании. Если подвижные контакты имеют толщину менее 80% первоначальной, их также заменяют новыми.

Рис. 83. Составные части пакетного выключателя.

Рис. 82. Предохранитель с кварцевым наполнителем.

ПН-2:

1 — стальные пружинные кольца контактов, 2 — металлические крышки; 3 — винты; 4 — фарфоровый патрон, 5 — контактные ножи; б — плавкие вставки, 7— контактные болты, 8 — кварцевый песок, 9 — оловянный шарик (растворитель); 10 — контактные стойки; 11 — изоляционная плита. 12 — Г-образныс выступы

Рис. 84. Составные части кнопки управления КУ-122−2.

Поломку пружины 9, лепестков фиксирующей шайбы 10 и рукоятки 3 можно устранить, не производя полной разборки. При порче других деталей, например изоляции 17 валика 76, необходима полная разборка, которую выполняют в такой последовательности: снимают рукоятку, отвертывают винт 7, сняв шайбу 2, гаечным ключом отвертывают гайки 4 и снимают шайбы 5 и 6 со шпилек скобы. Снимают крышку 7 и вынимают валик 8 в сборе с пружиной 9, далее снимают фиксирующую 10 и плоскую 77 шайбы. Снимают пакеты 72 выключателя со шпилек скобы 18, вынимают из пакетов переключающий валик 76, с него снимают поврежденную изоляцию и заменяют ее новой.

Если необходимо устранить повреждения контактов, надо снять кольцо верхнего пакета 72, вынуть из пакета подвижные 14 и неподвижные 75 контакты в сборе с искрогасительной шайбой 13. Ана;

Рис. 85. Элементы кнопок управления:

а — КЭНАП. 6 — КУОЗ. в — КУ-1; / — колодка; 2 — неподвижный контакт, 3 — толкатель; 4 — штифт S — контактная пружина; б — мостик с контактами; 7 — возвратная пружина; 8 и 9 —.

кольцевые гайки Рис. 86. Составные части ключа управления типа КФ

логично поступают и с другими пакетами. Сборку выключателя производят в обратной последовательности.

Ремонт кнопок управления. При любых повреждениях кнопки последнюю полностью разбирают. Для этого снимают кожух 3 (рис. 84), вывернув предварительно винты 1 и сняв шайбы 2. Вывертывают винты 5 и снимают их вместе с шайбами 6 и 7. Снимают кнопочный элемент и прокладку 14 с основания 15. После этого следует утопить упор 10 до выхода лапок стержня толкателя 4 из гнезда и повернуть упор на 90°. Затем извлекают из колодки 9 толкатель, вынимают контактную пружину 12, подвижный контакт 13, возвратную пружину 8 и прокладки 11. Поврежденные элементы и детали ремонтируют, остальные тщательно очищают от грязи и пыли. После ремонта кнопку собирают таким образом. Толкатель вставляют в паз колодки 9, предварительно надев на стержень возвратную пружину. Нажимая пальцем на толкатель, надевают на стержень прокладку, контактную пружину, вторую прокладку, подвижный контакт 13 и третью прокладку. Далее вставляют конец стержня толкателя в упор, совместив пазы с лапками стержня, утапливают упор до выхода из гнезда лапок стержня и повертывают его на 90°. Кнопочный элемент собран.

После сборки проверяют работу толкателя: при нажатии на него не должно быть заеданий подвижного контакта, толкателя и штифта.

Для полной сборки кнопочный элемент вместе с прокладкой 14 устанавливают на основание 15 и закрепляют винтами 5, подложив под винты плоскую 7 и пружинную 6 шайбы. После этого устанавливают кожух 3 и закрепляют его к основанию винтами /, подложив под винты шайбы.

Аналогично собирают и кнопочные элементы типов У КОЗ, КУ-1, КУ-2 (рис. 85).

Ремонт ключа управления. Почти все повреждения ключа управления требуют полной его разборки, которую выполняют в такой последовательности. Отвертывают гаечным ключом гайку 4 (рис. 86), снимают шайбы 3, 8 и рукоятку 1 в сборе с фланцем 2. Придерживая рукой заднюю крышку 20, отвертывают гайки 9 со шпилек 11 и снимают пружинные шайбы 10, заднюю крышку, пружинный упор 17, фиксатор 18, пружину 19 и штифт 16. Далее извлекают боковые крышки 15 и вынимают шпильки. Снимают с вала 6 пакеты ключа в сборе, шайбу и ограничители 7. Вынимают из пакетов неподвижные 12 и подвижные 13 контакты.

После ремонта сборку выполняют в такой последовательности: вставляют в отверстие передней крышки 5 шпильки 11, навернув со стороны рукоятки гайки 9 с пружинными шайбами. Надевают на вал 6 ограничители 7 в соответствии со схемой ключа и устанавливают шайбу 8. Надевают на шпильки и вал один из контактодержателей 14, предварительно вложив в пазы неподвижные контакты 12. Устанавливают в соответствии со схемой ключа подвижные контакты 13 и надевают на шпильки и вал второй контактодержатель пакета. В такой же последовательности собирают остальные пакеты.

Вставляют в отверстие вала штифт 76, надевают на вал фиксатор 18 и пружину 19. Трущиеся части смазывают смазкой ЦИАТИМ-201. Вставляют в пазы задней крышки 20 пружинный упор 77, надевают заднюю крышку на шпильки, нажав пальцем на тыльную часть крышки до выхода шпилек из отверстий крышки, навертывают гайки 9 с пружинными шайбами 10. Вставляют шпильки фланца в отверстия передней крышки 5, совместив паз рукоятки с выступами вала, навертывают гайки 4 с шайбами 3. До установки боковых крышек надо убедиться в правильности сборки ключа и работы его во всех рабочих положениях в соответствии со схемой. Далее следует утопить пружинный упор 77, установить боковые крышки 75 и проверить сопротивление изоляции между неподвижными контактами каждого пакета и смежных пакетов, которое должно быть не менее 1 МОм.

Ремонт воздушных автоматических выключателей А15-Т. Для устранения повреждений контактов с них снимают дугогасительные камеры. При ремонте выключателя обращают особое внимание на состояние расцепителя, проверяют наличие дополнительного резистора, целость плавкой вставки предохранителя, состояние контактов конечного выключателя. Зазор между рычагами отключающего валика и бойком расцепителя должен быть 2…3 мм. Сгоревший резистор или плавкую вставку, поврежденные контакты конечного выключателя заменяют новыми.

Автоматические выключатели рассчитаны для работы без зачистки контактов и смены частей. Встроенные в выключатель расцепители регулируют на заводе и поэтому по истечении гарантийного срока или выхода автоматического выключателя из строя его заменяют новым. При текущем ремонте автоматические выключатели разбирают в объеме, достаточном для проведения дефектации деталей и их ремонта.

Ремонт автоматических выключателей в основном заключается в очистке деталей, проведении регулировочных и смазочных работ и замене некоторых деталей.

Брызги металла на поверхности подвижных и неподвижных контактов зачищают плоским надфилем и протирают салфеткой, смоченной в растворе СМС. При зачистке следят, чтобы абразивная пыль не попала в механизм выключателя. Копоть на поверхности контактов удаляют салфеткой, смоченной в растворе СМС.

Внимательно осматривают поверхность контактов и измеряют толщину металлокерамической напайки. На поверхности контактов не должно быть трещин, а толщина напайки контактов должна быть не менее 0,5 мм.

Подгоревшую или окислившуюся контактную поверхность выводных зажимов автоматических выключателей зачищают надфилем или шлифовальной наждачной бумагой до металлического блеска и протирают хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС.

Брызги металла на дугогасительных решетках удаляют плоским надфилем. При зачистке следят, чтобы пластинки не расшатались в местах запрессовки в щеки. Дугогасительную камеру и корпус выключателя очищают от копоти хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС.

Механизм автоматического выключателя тщательно очищают от грязи и смазывают шарнирные соединения маслом для приборов, например, типа МВП. Шарниры смазывают через 2…3 тыс. отключений, но не реже 1 раза в год. Дистанционный привод смазывают веретенным маслом.

Ремонт автоматических выключателей серии АЗ 100. У выключателей серии АЗ 100 проверяют значение контактного нажатия растворов и провалов контактов. Кроме того, у них измеряют величину опережения замыкания разрывных контактов.

Выключатели серии А3100 выбраковывают, если провалы контактов У, У1 и У2 менее 0,5 мм.

Опережение разрывного контакта выключателя А3140, которое должно быть не менее 1 мм, увеличивают вывинчиванием гайки.

Значение нажатия главных и разрывных контактов измеряют динамометром аналогично измерению нажатия контактов магнитных пускателей.

Пластмассовые крышки и основания автоматических выключателей, имеющие трещины, склеивают клеем. Перед склеиванием поверхность крышки или основания вокруг трещины очищают салфеткой, смоченной в уайт-спирите. На трещину наносят слой клея БФ-2 и просушивают его на воздухе в течение 10… 15 мин. Затем наносят второй слой клея, также просушивают 5…10 мин и стягивают крышку или корпус тафтяной или киперной лентой так, чтобы склеиваемые поверхности плотно прилегали одна к другой. Крышку или основание помещают в сушильный шкаф на 1,5…2 ч и сушат при температуре Ю0…110°С. После сушки снимают скрепляющую ленту, предварительно охладив крышку или основание до комнатной температуры.

Ремонт магнитных пускателей. При повреждении электромагнитной катушки 8 (рис. 87) необходима частичная разборка пускателя, для чего вывертывают винты 15 крепления крышки пускателя и снимают ее, вывертывают винты 11 и снимают дугогасительную камеру 14, вывертывают винты крепления корпуса пускателя к основанию 9 и корпус с траверсой в сборе снимают с основания. Катушку снимают с сердечника и направляют в.

Рис. 87. Магнитный пускатель типа ПМЕ-200.

ремонт. Дальнейшая разборка заключается в следующем. Сердечник 7 выжимают из основания, снимают амортизационную пружину и скобу. При ремонте контактов 2 и 3 необходимо осторожно пинцетом приподнять контактный мостик 17, повернуть его на.

45…60°С вдоль продольной оси и вынуть из контактодержателя вместе с плоской пружиной 7. При ремонте магнитопровода дополнительно вывертывают винты крепления пускателя к кожуху или монтажной плите и пускатель снимают, отделяют якорь 6 с траверсой 4 от корпуса, вынимают ось 5, снимают якорь и амортизационную пружину 18 с траверсы. Для полной разборки необходимо еще снять с основания 9 подвижные вспомогательные контакты в сборе с мостиками 77 и две возвратные пружины 18. Вывертывают винты 13 крепления неподвижных контактов и контакты снимают. Вывертывают винты крепления неподвижных вспомогательных контактов и последние также снимают.

После ремонта или замены дефектных деталей магнитный пускатель (если он разобран полностью) собирают в такой последовательности: устанавливают и закрепляют винтами неподвижные контакты 3 и вспомогательные контакты 10, устанавливают в гнездо основания 9 скобу, накладывают изгибом вверх амортизационную пружину и устанавливают сердечник 7; надевают на сердечник катушку 8 так, чтобы выводные контакты совпали с токоподводящими зажимами; устанавливают в основание возвратные пружины 18 и толкатель 16 в сборе с мостиком 77. Укладывают в гнездо траверсы 4 амортизационную пружину якоря 6, прижимая якорь к траверсе, и вставляют ось 5. Устанавливают траверсу на основание 72; продевают в поводки подвижных контактов 2 мостики с контактными пружинами 7. Устанавливают основание 72 с траверсой в.

Рис. 88. Контактор переменного тока:

1 — дугогасящая камера (показана на одном полюсе); 2 — неподвижный контакт; 3 — подвижный контакт; 4 — гибкая связь; 5 — неподвижная часть сердечника; 6 — электромагнитная катушка; 7 — подвижная часть сердечника; 8 и 9 — замыкающие контакты; а — конструкция дугогасительной камеры; б — конструкция магнитной системы; в — конструкция силовых и вспомогательных контактов сборе и закрепляют его винтами; закрепляют пускатель винтами к монтажной плите или кожуху. Производят монтаж проводов цепей управления в соответствии с требуемой схемой.

Ремонт контакторов. В контакторах (рис. 88) быстрее всего изнашиваются контакты, дугогасительные устройства, электромагнитные катушки и подвижная система.

При обгорании или появлении брызг металла на поверхности контактов необходимо зачистить контакты и протереть хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС. Если толщина контакта менее 0,5 мм, то их целесообразно заменить новыми. При толщине контактов более 0,5 мм их зачищают плоским надфилем. После окончания ремонта контактов щуп толщиной 0,05 мм должен проходить при замкнутых контактах нс более 25% контактной поверхности.

Обгоревшие контактные мостики или пластинки неподвижных контактов ремонту не подлежат и должны быть заменены новыми.

В подвижной системе контактора обращают внимание на состояние гибкой связи, которая состоит из пакета тонких твердокатаных медных пластин толщиной 0,2…0,5 мм. Поврежденные пластины заменяют новыми тех же размеров.

Неисправности магнитной системы, которые характеризуются гудением, могут возникать из-за повреждения короткозамкнутого витка, уменьшенной площади соприкосновения сердечника и якоря и в результате ослабления их крепления, которое устраняют подтягиванием крепежных деталей. Часто бывает, что при отключении контактора якорь не отпадает от сердечника («прилипает»). В этом случае нужно проверить наличие прокладки из немагнитного материала (медная пластинка) между сердечником и якорем и в случае ее повреждения, ослабления или отсутствия восстановить. Нередки случаи повреждения изоляции главных контактов от вала. Ее восстанавливают, используя электрокартон, фибру или асбомиканит.

Ремонт электромагнитных катушек. Электромагнитные катушки бывают каркасными (рис. 89) и бескаркасными. Трещины в каркасе длиной до 15 мм устраняют следующим образом: поверхность каркаса вокруг трещины очищают от пыли и масла хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС. На поверхность трещины наносят слой клея БФ и в течение 10… 15 мин высушивают на воздухе. Далее наносят второй слой клея и подсушивают еще 5… 10 мин. После этого склеиваемые части каркаса стягивают тафтяной или хлопчатобумажной изоляционной лентой и высушивают в сушильном шкафу в течение 1,5…2 ч при температуре 100… 110 °C. Затем охлаждают и снимают бандаж.

При пониженном сопротивлении изоляции — менее 0,5 МОм катушку помещают в сушильный шкаф при температуре 60…70 °С на несколько часов. После просушки проверяют сопротивление изоляции и, если достигнута норма не менее 1 МОм, сразу же произво;

Рис. 89. Устройство катушек:

а — каркасной; б — бескаркасной; 1 — каркас; 2 — провод, 3 — межслоевая изоляция; 4 — выводы, 5 — киперная лента дят ее пропитку в лаке № 458 и вторично сушат в течение 8 ч при температуре 100 °C.

Если поврежден наружный слой изоляции катушки или обнаружен обрыв обмоточного провода в верхних слоях обмотки, снимают наружную изоляцию обмотки и поврежденные витки до места повреждения или обрыва, припаивают, изолируют место пайки нового обмоточного провода и доматывают требуемое количество витков, повторив операции, которые выполняют при намотке новых катушек.

При значительных повреждениях каркаса, междувитковых замыканиях, обгорании изоляции обмотки на большую глубину катушка должна быть заменена новой или намотана вновь.

Для изготовления каркасных катушек нужно выполнить следующее. Удалить обгоревшую или вышедшую из строя обмотку. Каркас очистить от грязи раствором СМС и вытереть насухо. Подобрать необходимый для катушки провод, параметры которого должны соответствовать паспортным данным.

Конец провода зачищают от изоляции и облуживают припоем ПОС-ЗО. Зачищают провод шлифовальной наждачной бумагой. Зажимы вставляют в пазы каркаса катушки и тем же припоем припаивают конец облуженного провода. Вывод лучше делать проводом с большей площадью поперечного сечения. Место пайки изолируют полоской миканита.

Перед установкой каркаса катушки на намоточный станок его следует обернуть двойным слоем конденсаторной бумаги толщиной 0,02…0,03 мм и конец ее приклеить к каркасу. Если в катушке не предусматриваются зажимы, то начало провода выводят, закрепляют витками и под него подкладывают полоску из стеклоткани.

При намотке необходимо следить за тем, чтобы натяжение провода не было чрезмерным, так как это может вызвать обрыв провода. Если обрыв все же произошел, то, припаяв концы провода, изолируют место пайки лакотканью. Провод при намотке должен ложиться ровным плотным слоем. Между 1-м и 2-м слоем обмотки укладывают межслоевую изоляцию из конденсаторной бумаги. Если катушка должна быть нагревостойкой, то для межслоевой изоляции используют тонкую стеклоткань.

Выводы обмотки при отсутствии зажимов могут быть мягкими или жесткими. Мягкие выполняют из гибких монтажных проводов. Место пайки мягкого вывода с обмоткой изолируют поливинилхлоридной трубкой, на которую накладывают полоску лакоткани.

Жесткие выводы делают из предварительно луженных медных полосок. От обмотки их изолируют прокладками. Концы обмоток предварительно крепят к катушке нитками и припаивают к выводам. Места пайки оборачивают изоляционной прокладкой, имеющей вырез для вертикальной части вывода.

При выполнении бескаркасных катушек поступают следующим образом. По размерам дефектной катушки изготовляют оправку. Размеру оправки с учетом ее изоляции должен соответствовать сердечник, для которого предназначена катушка. Оправку устанавливают в центрах токарного станка или намоточного приспособления. В обоих случаях при намотке должен быть применен счетчик оборотов. На оправку укладывают 3…4 слоя тафтяной ленты с таким расчетом, чтобы после намотки катушки ее хватило для устройства бандажа. По тафтяной ленте оправку оборачивают двумя слоями электрокартона толщиной 0,2…0,3 мм и шириной, равной высоте катушки. К началу обмотки припаивают припоем ПОС-ЗО кусок гибкого выводного медного провода или выполняют жесткий вывод. Место пайки изолируют полоской миканита.

При намотке катушки каждый слой покрывают пропиточным лаком (№ 447, 448 и др.) и тонкой конденсаторной бумагой шириной на 5…7 мм больше высоты катушки. Эти края бумаги завертывают под крайние витки катушки.

На конце обмотки делают вывод, аналогичный началу. Катушку бандажируют. Изготовленные каркасные и бескаркасные катушки сушат в течение 2 ч в сушильном шкафу при температуре 80…90 °С, проверяют сопротивление изоляции и целостность обмотки. Сразу же после сушки, еще в теплом состоянии, катушку опускают в пропиточную ванну с лаком МС-92 и держат до прекращения выделения пузырьков, после чего еще раз сушат в течение 4…5 ч при температуре.

100…110 °С. Высушенную обмотку катушки обматывают 2…3 слоями конденсаторной бумаги, двумя слоями лакоткани или тафтяной лентой, очищают выводы и каркас от слоя лака, наклеивают бирку.

Готовую к эксплуатации катушку испытывают на прочность изоляции переменным напряжением 2000 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин, плавно снижая напряжение до нуля. Сопротивление изоляции катушки после испытания не должно быть меньше 0,5 МОм.

Рис. 90. Магнитопровод магнитного пускателя: 1 — якорь; 2 — короткозамкнутый виток; 3 — ссрдеч;

Ремонт магнитопровод о в. Повреждения у магнитопроводов (рис. 90) устраняют следующим образом.

Загрязнения удаляют хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС.

Следы коррозии тщательно зачищают стальной щеткой и шлифовальной наждачной бумагой.

Наклеп на поверхностях соприкосновения сердечника и якоря удаляют шлифовкой поверхности напильником или на шлифовальном станке.

Заниженную (менее 70%) площадь соприкосновения сердечника и якоря проверяют по отпечатку на белой бумаге, заложенной вместе с копировальной между якорем и сердечником, которые сильно сжимают. Этот дефект устраняют пришабрированием поверхности вдоль слоев листов стали магнитопровода.

Повреждения короткозамкнутого витка устраняют установкой нового, изготовленного по размерам дефектного из листовой латуни. Поврежденный виток распиливают и удаляют. Место укладки витка зачищают надфилем и запрессовывают виток в пазы сердечника.

Уменьшенное значение (менее 0,2 мм) воздушного зазора между средними кернами сердечника и якоря магнитопровода доводят до нормы 0,2…0,25 мм подпиливанием среднего керна якоря (или сердечника), что проверяют щупом. Допускается непараллельность плоскостей в пределах 0,01 мм. Рекомендуется для сохранения зазора устанавливать немагнитную пластинку.

Поверхность магнитопровода очищают хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в растворе СМС. Очищенные сердечник и якорь погружают в ванночку с эмалью № 206 так, чтобы поверхности их соприкосновения не были покрыты лаком. Окрашенные детали сушат на воздухе.

Прогибы и вмятины на поверхности кожуха устраняют с помощью набора оправок и слесарного молотка. Трещины и надрывы заваривают в пламени ацетиленовой горелки. Место заварки очищают до блеска и рихтуют. Окраску осуществляют по очищенной и загрунтованной поверхности.

Незначительные повреждения дугогасящих камер и деионизационных решеток (трещины, поломки щек) могут быть устранены склеиванием клеем БФ-2. При этом надо следить, чтобы подтеки клея не оставались на внутренних поверхностях камер. С наружной стороны щели поврежденной камеры заклеивают тонким электрокартоном. Поврежденные деионизационные решетки можно изготовить из малоуглеродистой стали. Прогоревшие щеки дугогасительных камер могут быть заменены из числа сохранившихся.

Ремонт РУ. Щиты, сборки, пульты, щитки и другие элементы РУ представляют собой, как правило, конструкции, состоящие из металлического каркаса, на котором установлены аппаратура, шины с изоляционными опорами и провода. Оболочку и дверку этих конструкций выполняют, как правило, тоже из металла.

Ремонт РУ — это в основном ремонт конструкции без установленной аппаратуры, который рассматривается отдельно. Повреждения каркаса и ограждающих конструкций в виде вмятин выправляют киянкой. Замки, петли, рамы в случае сильного повреждения заменяют новыми. Нарушение окраски и наличие коррозии устраняют зачисткой и окраской.

Изоляционные опоры (изоляторы) в случае повреждений (значительные сколы) заменяют новыми. Изоляция проводов, проложенных по конструкциям, должна обладать достаточной прочностью. .

Должно быть обеспечено надежное заземление всех металлических конструкций и присоединение нулевого провода к зажиму заземления, а также проверено заземление брони и оболочки кабелей и металлических труб. Проверяют уплотнения дверок, вводы проводов и кабелей и устраняют неполадки. Тщательно очищают от пыли и грязи, восстанавливают окраску и надписи.

После ремонта автоматические выключатели подвергают проверке. Включением и выключением при снятой крышке проверяют работу автоматического выключателя. Включение и отключение должно быть мгновенным и не зависеть от скорости движения рукоятки. При выключении контакты должны расходиться на полную величину раствора.

Мегомметром на 500 В измеряют сопротивление изоляции автоматического выключателя между верхними и нижними зажимами каждого полюса в отключенном положении, между полюсами во включенном положении, а также между выводами катушки и магнитной системой расцепителя нулевого напряжения или дистанционного расцепителя. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм при температуре 20 °C.

Измерив сопротивление изоляции, проверяют работу элементов тепловых расцепителей. Для этого каждый полюс автоматического выключателя поочередно подключают к устройству для нагрузки выключателей током и устанавливают ток нагрузки, равный номинальному току расцепителя. При этом автоматический выключатель не должен срабатывать. Затем у автоматических выключателей серии АЗ 100 проверяют время срабатывания тепловых расцепителей при нагрузке всех полюсов испытательным током. Работу электромагнитных расцепителей проверяют следующим образом. При помощи регулировочного устройства у автоматических выключателей серии АЗ 100 устанавливают значение тока, проходящего через полюса на 30% ниже номинального значения тока уставки электромагнитного расцепителя. Затем плавно увеличивают испытательный ток до значения, при котором срабатывает расцепитель. Ток срабатывания для автоматических выключателей А3110 не должен превышать ток уставки электромагнитного расцепителя более чем на 30%, а для А3120, А3130 и А3140 — более чем на 15%.

При проверке электромагнитных расцепителей автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными элементами может оказаться, что тепловой элемент отключит выключатель раньше, чем срабатывает электромагнитный расцепитель. Чтобы убедиться в том, что отключение произошло от действия электромагнитного элемента, сразу же после отключения включают выключатель. Нормальное включение выключателя свидетельствует о том, что он был выключен электромагнитным элементом. При срабатывании теплового элемента повторного включения выключателя не произойдет до остывания нагревательного элемента.

Дистанционный расцепитель автоматических выключателей серии АЗ 100 проверяют путем подачи на катушку расцепителя напряжения, вначале равного 75%, а потом 110% номинального. При этих значениях напряжения дистанционный расцепитель не должен срабатывать и выключать выключатель.

Для проверки работы расцепителя нулевого напряжения его катушку включают на напряжение 85% номинального и вручную включают выключатель. Расцепитель не должен препятствовать включению выключателя. Затем отключают напряжение. При этом должно произойти мгновенное отключение автоматического выключателя.

Контрольные вопросы. 1. Какие возможны неисправности у рубильников? 2. Как заменяют плавкую вставку предохранителя? 3. В каком случае заменяют подвижные контакты пакетных выключателей? 4. Какие операции осуществляют при разборке кнопочных станций? 5. Какое сопротивление должна иметь изоляция между неподвижными контактами каждого пакета ключа управления? 6. Какой зазор должен быть между рычагами отключающего валика и бойком расцепителя автоматического выключателя? 7. Как выполнить ремонт катушки магнитного пускателя? 8. Как отремонтировать магнитопровод магнитного пускателя? 9. Какие возможны повреждения дугогасящих камер и каковы способы их устранения? 10. Каковы основные возможные повреждения РУ? 11. В проведении каких операций состоит проверка автоматических выключателей после ремонта?