История уличной одежды

История уличной одежды

В рамках данной работы было проанализировано множество источников, посвященных уличной одежде. Как уже было отмечено, во многом, в связи с тем, что уличная одежда как полноценный сегмент рынка сформировалась относительно недавно, данная тематика практически не освящена в академическом сообществе. Основную массу релевантных и авторитетных источников составляют статьи на сайтах, посвященных данной теме. Тем не менее, даже в найденных статьях и работах не всегда удается проследить четкую историческую линию появления и развития уличной одежды. Многие авторы пытаются связать возникновение данного феномена с конкретными брендами, тем не менее, необходимо брать в расчет важные предпосылки, которые предшествовали становлению упоминаемых в данной работе компаний.

Как уже было отмечено ранее, молодежи свойственно выражать себя через одежду. Это особенно характерно для городской молодежи, так как, в условиях существования различных городских племен и субкультур, очень важно подчеркивать свою принадлежность и самоидентификацию через определенный «язык тела». Можно сказать, что определенные предпосылки для формирования уличной одежды существовали уже после первой половины XIX века. Они неразрывно связаны с такими процессами, как урбанизация, демократизация общества, развитие культуры, в особенности музыкальной. Стали формироваться первые субкультуры, важной частью которых всегда являлась соответствующая музыка и «дресс-код». Уже тогда, задолго до появления брендов, способных удовлетворить потребность молодежи в идентификации с определенными референтными группами, молодые люди находили способ самостоятельно создавать и «кастомизировать» одежду, использовать свою символику.

Предпосылки для формирования уличной одежды в России

Данные процессы также наблюдались и в России (тогдашнем СССР). Даже несмотря на тоталитарный режим, контролирующий практически все сферы жизнедеятельности, в том числе культуру, в советском обществе также зарождались субкультуры со своими характерными признаками. Наверное, одним из первых подобных проявлений стала субкультура «стиляг» или «штатников», «получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960;х». Помимо таких элементов, присущих всем субкультурам, как сленг и музыка, важную роль в жизни «стиляг» играла одежда, а способ ее создания или обладания становился настоящим искусством. По мере развития советского общества и демократических процессов внутри страны, различных молодежных движений становилось все больше, потребность в самоидентификации, даже в условиях авторитарного режима, увеличивалась. «Люди хотели выделиться из толпы, да и просто по-человечески выглядеть. Это потом уже все подряд стали носить чухасы, и надо было искать себе нечто другое, а на конец 1970;х таких людей были единицы; если они носили джинсы, то наверняка слушали модную музыку. Так и определялось единство духа. Нужно было обозначиться, и это делалось через одежду, которая стоила безумных по советским меркам денег». «Ещё до Олимпиады сформировалась, может, даже не эстетика, но такой подход: молодые люди, обладавшие талантами, старались это подчёркивать через одежду». Разумеется, брендов, способных удовлетворить данную потребность существовать не могло, поэтому молодежь самостоятельно придумывала методы, временами незаконные, чтобы подчеркнуть свою уникальность, отнести себя к определенной неформальной группе. Мила Пинчер, один из пионеров брейк-данс движения в Москве так рассказывает о формировании образа тогдашней субкультуры уличных танцоров: «Кеды хлорировали, многие костюмы собирались из подручных средств. В „Военторге“ раскупали кальсоны, чем-то отдалённо напоминавшие джинсу. Все это перешивали и красили в правильные цвета. Серьёзный брейкер без „наворотов“ — дело немыслимое. Конечно же, нельзя было обойтись без фарцовщиков, собиравшихся там же, а некоторые активно участвовали в движении».

уличный бренд одежда Данная потребность стала однозначно явной в конце 80-х, начале 90-х годов, когда спал «железный занавес» и можно было выражать себя в открытую. Тем не менее, несмотря на то, что на рынке появилось большое количество брендов, релевантных для различных субкультур, одежда по-прежнему являлась дефицитным продуктом, молодежи приходилось искать альтернативные способы, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к группе, соблюсти «дресс-код». Практики индивидуальной кастомизации одежды продолжали быть популярными и развивались, большую популярность приобрели секондхенды, в которых только молодежь могла отличить обычную поношенную куртку от культового предмета. Как следствие, на данном высококонкурентном и нестабильном рынке не нашлось места отечественным брендам. Более того, в связи с историческими и экономическими событиями в стране, все, что выпускалось с лейблом «сделано в России», долгое время являлось моветоном. Возможно, именно это стало одной из причин того, что отечественные бренды уличной одежды стали появляться только в конце 2000;х годов.

• 1. Крамаренко П. А. Эмоции как ключевой инструмент маркетинговых стратегий брендов молодежной одежды: КР — М., 2015.
• 2. Культовые бренды уличной одежды. Supreme // FASHIONY. (2012).URL: http://fashiony.ru/page.php? id_n=81 553 (дата обращения: 15.03.2016)
• 3. Мы как масс-маркет, только в уличной культуре // Инде. (2016). URL: http://inde.io/article/731-my-kak-mass-market-tolko-v-ulichnoy-kulture (дата обращения: 23.03.2016)
• 4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. — М.: Юрайт, 2012. — 460 с.
• 5. Фуколова Ю. Игрек неизвестный // Коммерсант.ru. (2014). URL: http://www.kommersant.ru/doc/2 483 995 (дата обращения: 27.03.2015)