Формирование комплекса рекомендаций при покупке подержанного автомобиля

Выбор и покупка ненового автомобиля достаточно сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз. Впрочем, если потенциальный покупатель ничего не понимаете в автомобилях, то лучше всего взять с собой знакомого, у которого есть хоть какой-нибудь опыт в таких делах.

Кузов — наиболее дорогая «деталь» автомобиля. От его состояния зависит не только внешний вид машины, но и функционирование ее важнейших узлов и агрегатов. Вот иллюстрация: на битом автомобиле невозможно отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова (конечно, если речь идет о сильном ударе). А провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля в большинстве случаев не представляется возможным. При покупке вы можете не заметить, что машину, к примеру, уводит вправо. Продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, в результате машина движется без отклонений от курса. До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин — тоже одна из неприятностей, доставляемая «кривым» кузовом.

Определение целостности автомобиля. Для начала решите для себя, как и где вы будете покупать автомобиль: у знакомых, на рынке или по частным объявлениям.

Первый вариант не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся предпочтительнее рынок — там большой выбор, на месте можно оформить покупку, да и торговаться на рынке намного приятнее и эффективнее. Но с точки зрения продавца, если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), нет никакого смысла целыми днями стоять на рынке, тратить деньги за въезд и терять драгоценное время. Пара объявлений в специализированных газетах, как правило, решает его проблему.

Конечно, начинать надо с похода на рынок — хотя бы затем, чтоб узнать приблизительные цены на интересующий вас вариант. Наконец, — объявления. Старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы вроде «отличное состояние», «пробег 23 000 км (честный)» и др. Поражает та легкость, с которой люди верят тому, например, что четырехлетняя машина прошла, допустим, 20 000 км. Такого просто не может быть. Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был пожилой человек, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения объявления, приступайте к общению с подателями оных. В телефонном разговоре уточните следующие моменты: число владельцев автомобиля с момента его приобретения — есть ли вмятины, царапины или ржавчина; где был приобретен автомобиль; где он сейчас зарегистрирован; есть ли техосмотр на следующий год; возможные варианты оформления покупки; какое имеется дополнительное оборудование; была ли машина битой или крашенной, если да, то поинтересуйтесь где красили (в гаражах или на СТО).

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, то это еще не повод для прощаний. Попробуйте выяснить, насколько серьезной была авария. А ответы вроде: «Я ее не бил и не красил, а предыдущие владельцы — не знаю» на 90% свидетельствуют о том, что это битый автомобиль, на восстановление которого ушло немало времени и денег, и по большому счету, нет смысла обращать на него внимание.

Наконец, договоренности об осмотре достигнуты и автомобиль перед вами. Внимательно осмотрите машину, обойдя ее со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Так вы сможете определить наличие сколов, царапин, вмятин, отличие в оттенках краски на разных деталях, а также визуально оценить состояние лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла; передним бампером и передними крыльями; капотом и передними фарами; указателями поворотов и передними крыльями; передними крыльями и дверями; боковинами и дверями; крышкой багажника и ее проемом.

В идеале они должны быть одинаковы по всей длине прилегающих поверхностей. Проверьте, как открываются и закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствие сильного лобового удара.

Не поленитесь и осмотрите нижнюю часть кузова. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки.

Откройте капот, обратите внимание на положение штыря запирания капота. Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска, если же ее нет, то, скорее всего, болты откручивали и снимали крылья для рихтовки и покраски. Осмотрите переднюю, панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьезном кузовном ремонте.

Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, не должны иметь следов рихтовочных работ. Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний номерной знак). Они также не должны иметь следов рихтовки. После серьезного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса. Будьте предельно внимательны, по возможности следуйте вышеизложенным рекомендациям, доверяйте только себе, а не словам продавца, и помните, что чем тщательнее вы проведете осмотр автомобиля, тем с меньшим количеством проблем вы столкнетесь в процессе его эксплуатации.

Если в ходе осмотра кузова вы не обнаружили ничего подозрительного, приступайте к осмотру двигателя.

В первую очередь откройте капот и убедитесь, что характерный запах бензина отсутствует. Внимательно осмотрите все детали двигателя в поисках течи масла. На полностью исправном двигателе не должно быть никаких масляных пятен и подтеков. Незначительные следы масла в верхней части двигателя в районе крышки клапанов, трамблера и бензонасоса не так опасны, как потеки в нижней части двигателя, т. е. из-под заднего сальника, поддона картера, масляного датчика и фильтра — это верный признак того, что вы в скором времени столкнетесь с серьезной утечкой масла. Присмотритесь к болтам и гайкам, если увидите следы откручивания, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо.

Осмотрите все разъемы двигателя. На них не должно быть видно следов герметика. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, примесей черного цвета и пузырьков, прозрачное на свет и не слишком густое. На дизельных двигателях масло более темное, но все равно прозрачное. Откройте крышку заливной масляной горловины и осмотрите ее. Если на внутренних стенках есть черный налет, то скорее всего двигатель перегревался, что впоследствии скажется на его работе. Еще одним признаком перегрева двигателя являются следы ржавчины в районе заливной горловины радиатора и в расширительном бачке. Залитый в систему охлаждения тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя. Обратите внимание на все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения и ремнях привода генератора, помпы, ГРМ и т. д. Попросите завести двигатель и прислушайтесь к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть. Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен или не отрегулирован. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Если оттуда выходят выхлопные газы, значит, поршневая группа требует ремонта. Через 1−2 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Дайте двигателю прогреться. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. Таким образом, вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры.

Теперь необходимо сесть за руль и резко нажмите на газ и отпустите, а, когда установятся холостые обороты, сделайте это еще раз. При этом внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении работать с перебоями. Выйдите из машины и проверьте дымность выхлопных газов. На холостых оборотах дыма из выхлопной трубы почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым подскажет вам о неисправности топливной системы; синий — о забросе масла в камеры сгорания. Заглушите двигатель и включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла, и лампочка зарядки аккумулятора. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки обязаны погаснуть. Дайте двигателю поработать 10−15 секунд, а теперь заглушите его и снова включите зажигание. Если двигатель хороший, лампочка давления масла не загорится, так как в системе смазки высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет стекания масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и тем позднее лампочка давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет примерно 5 секунд. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

Теперь, что касается коробки передач и подвески. Конечно, их диагностику лучше проводить на СТО (станции технического обслуживания), но кое-что вы можете проверить сами. Заведите двигатель и попробуйте несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть. Попереключайте передачи, они должны включаться без дополнительного усилия, четко и без хруста. Проверьте уровень масла в коробке передач.

В исправной коробке передач масло прозрачное и без примесей, а его уровень находится на уровне верхней риски масляного щупа. При движении любой шум или гул в коробке передач исключается, в противном случае она просто не исправна, и ее ремонт выльется вам в крупную сумму. При проверке переднеприводного автомобиля выверните колеса до упора и резко троньтесь. Потом, если поворот был левый, проделайте тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, то вы не услышите никаких щелчков.

Эффективность работы стояночного тормоза можно проверить следующим образом: затяните рычаг до упора и попробуйте плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная тормозная система исправна. Не забудьте проверить рабочие тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, во время торможения машину не должно уводить в сторону.

Если автомобиль, оборудован антиблокировочной системой ABS, то обязательно проверьте, чтобы при экстренном торможении он управлялся при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Если амортизаторы исправны, то вы не услышите никаких стуков. Загляните под машину и посмотрите, нет ли следов масла на коробке передач и заднем мосту. Также необходимо проверить, в каком состоянии амортизаторы, не текут ли они и целы ли резиновые пыльники приводов колес и рулевого управления.

Если в машине есть гидроусилитель руля, то не забудьте проверить уровень жидкости в бачке. Исправный насос гидроусилителя работает с легким жужжанием, без скрежета, писка и возрастающего усилия. Сам рулевой механизм должен работать без стуков, а для того, чтобы это проверить резко покачайте руль из стороны в сторону. Присмотритесь к покрышкам. Если они стерты неравномерно и по краям, значит, не отрегулирован угол развал-схождения или его просто невозможно отрегулировать из-за проблем с подвеской.

На всех вышеперечисленных этапах необходимо быть предельно внимательным и придирчивым, в конце концов, это ваши деньги. Хорошо, если вы будете осматривать автомобиль на смотровой яме. Это облегчило бы вашу задачу и дало полную картину о его состоянии.

Желаю вам удачи и хорошей покупки!