Фэшн-фотография 1920-1990-х гг

Особенности фэшн-фото. Границы фэшн-фото. Их разрастание. Периодизация и её трудности. Язык фэшн-фото. Тема соблазна, овладения образом. Мир фантазий. Проблема коммерческого и творческого. Заказчик, редактор, фотограф — союзничество и конфликты. Модные журналы как феномен. Взаимопроникновение видов и жанров фото. Связь портрета с понятием фэшн. Основные этапы: довоенная фэшн-фотография, «революция» 1950;х-60-х годов, 1970;1980;е годы; новаторство 1990;х.

Фотография до 1950;х гг. Постепенная замена фотографиями рисунков в модных журналах к 1930;м годам. Мода как элитарное в этот период. Интерес к идеальному, образцовому. Первый модный фотограф — баронАдольф де Мейер. Подсветка и мягкий фокус как главные средства. Создание мира мечты, оторванного от обыденности. Статика. Влияние пикториализма. Фэшн-фотографии Эдварда Стейхена. Декоративность, плоскостность. Влияние авангарда на фэшн-фотографию 1920;1940;х гг. Отсутствие выработанного языка, склонность к экспериментам. Преобладание художественных задач над коммерческими. Морис Табар, Франсуа Коллар, Мэн Рэй. Условность выстроенного пространства. Интерес к пластическому началу. Мартин Мункаши и американская школа «outdoor naturalism». Интерес к спорту и движению. Влияние новой техники 1920;х годов на фотографию: маленькие выдержки, возможность фотографировать вне студии. Новаторство. Джордж ХойнингенХьюэн и его роль в появлении Хорста П. Хорста на сцене фэшн-фотографии. Работа для Вог и Харперс Базаар. Эффекты лепки светотенью. Классичность. Хорст П. Хорст (1906 — 1998). Обучение у Ле Корбюзье. Начало карьеры в 1930;е годы. Портреты знаменитостей и съёмка для домов моды и журналов. Интерес к истории искусства. Игра света и тени как важный приём. Предпочтение студийной съёмки и искусственного освещения. Минимализм аксессуаров и обстановки. Эволюция к декоративно-орнаментальному началу. Нереальность образов, «лепка идеала» из живой модели. Чувственность, эротизм. Интерес к теме «живого и неживого» (скульптура, манекены). Создание среды. Сюррелистические влияния. Влияние неоклассики и ар деко. Любовь к парадоксам, игре со зрителем, неожиданным деталям. Знаменитая фотография «Корсет «(1939 г.). Долгая карьера. Влияние на последующую фотографию.

Роль цвета в коммерческой фотографии. Применение в рекламе и фэшн-съёмке. Виктор Кепплер, Николас Мюррэй, Джон Роулингс и др.). Чувственность цвета, связь с темой соблазна. Создание земных образов. Приближение к зрителю. Эмоциональность.

Эрвин Блюменфельд (1897−1969) как переходная фигура от 1930;х к послевоенной фотографии. Плакатность стиля. Ранние политические коллажи. Постоянное экспериментирование. Отношение к фэшн как к прикладной деятельности. Использование опыта авангарда. Трансформация реальности. Темы смерти, тела, секса, превращений. Интерес к жанру ню. Протест против глянцевых журналов и «приглаженной красоты». Влияние живописи. Развитие карьеры в Париже и США. Уход из модной фотографии в 1950;е гг. художественный жанр фэшн фотография.

Ирвин Пенн (1917;) как самый классичный и изысканный фэшн-фотограф. Обучение у А.Бродовича. Деятельность в области фото-редактирования. Начало карьеры в 1940;е годы. Сочетание интереса к классической живописи и иронической трактовки изображённых. Работа в жанре портрета, фэшн-съёмки и натюрморта. Съёмка в студии с минималистическими фонами и аксессуарами. Тонкость тональных соотношений. Сотрудничество в журнале Vogue. Игра с пространством. Связь с арт-фотографией. Графичность. Склонность к стилизациям. Разнообразие приёмов. Серия, сделанная в Перу (Куско), проект «Small Trades» и другие. Использование сложных технологий (платиновая печать и др.) Умение оперировать незаполненными плоскостями. Точность композиции. Идея вхождения фэшн-фотографии в историю искусства.

Ричард Аведон (1923;2004) и начало деятельности в области фэшн в 1940;е годы: снимки с «рассказом», игра в документальность. Роль А. Бродовича в становлении Аведона как мастера. Влияние М.Мункаши. Сотрудничество с Vogue и Harper’s Bazaar. Предпочтение минимализма, но с добавлением эмоциональных, парадоксальных, шокирующих элементов, воздействующих на зрителя. Некоторая агрессивность и «маньеризм». Альбом 1959 г. «Наблюдения «. Переход от фэшн-съёмки к портрету. Книга «Аведон: Шестидесятые «(1999 г.). Использование фотоаппарата Rolleiflex (средний формат) до к. 1960;х гг. Переход к большому формату (камера Deardorff). Работа Хиро в ассистентах Аведона и самостоятельное творчество в Harper’s Bazaar. Альбомы Аведона «Portrаits» (1976), «Аведон: фотографии 1947;1977» (1978) и альбом «The Family» (1976). Знаменитый фотопроект «На Американском Западе «(1979;1984): рядовые американцы в пугающем, задевающем публику облике. Острота образа, интерес к телесности, «неправильности», навязыванию амплуа моделям. Параллельная работа в модных журналах.

Демократизация моды после Второй мировой войны. Переход пальмы первенства к США. Эмиграция многих фотографов из Европы. New Look Диора (1947 г.) Интерес к созданию мира внутри фотографии, а не только показа одежды. Сесил Битон, Джордж Платт Лайнс, Луиза Даль-Вольф, Тони Фрисселл и другие. Портреты знаменитостей: Филипп Халсман, Юсуф Карш, Арнольд Ньюман — варианты решений.

Перелом в модной фотографии 1960;х годов. Новые образы, новая аудитория, новые приёмы. Переход к массовому потребителю с 1950;х гг. Завоевание популярности моделями и журналами. Фигура фэшн-фотографа как революционера и провокатора. Уход от классического, студийного, пристойного, образцового. «Уличная», а не студийная мода. Урбанистическая тематика. Спортивный идеал. Влияние эстетики кинематографа и репортажной фотографии. Динамичность образов. Игра с шокирующими сексуальными мотивами. Интерес к маргинальному. Нью-Йорк как важный центр. Фрэнк Хорват и Уильям Кляйн: совмещение в творчестве жанров репортажа и фэшн. Обучение Кляйна живописи, зарождение интереса к абстрактной фотографии. Работа в Нью-Йорке и признание в Европе. Сотрудничество с А. Либерманом в Vogue. Интерес Кляйна к самостоятельному выполнению оформительско-дизайнерской работы. Кинематографичность. Использование телеобъективов и широкоугольной оптики. Грубоватость, ироничность, отрицание границ приличия. Соединение реалистичности и коммерции. Игра в документальность. Создание «интриги» в снимке. Уход в кинематограф в 1960;е годы. Работа Хорвата во Франции, жанровые снимки: гротеск, эксцентричность, многозначность. Модная фотография для журнала Jardin Des Modes, Elle, Harper’s Bazaar. Нестудийная обстановка, псевдо-репортаж. Влияние Кляйна и Мункаши. Мелвин Сокольски и его сюрреалистические находки. Жан-Лу Сьефф: работа репортёром в Магнуме и становление в качестве фэшн-фотографа в Нью-Йорке. Тема «постановочной случайности» и эротизма. «Подсмотренные» кадры. Игра с пространством. Англия: Дэвид Бэйли, Теренс Донован, Брайан Даффи, Боб Ричардсон, Норман Паркинсон. Свобода как идеал, дух эксперимента и провокации. Эмоциональность. Имитация «реальной жизни», подлинности в модной фотографии. Стирание границы между «высоким искусством» и коммерцией, слияние функций фотографии (документальной, художественной и коммерческой). Выработка языка «документальности», используемого в постановочной фотографии.

Период 1970;80-х гг.: расширение рамок представлений о красоте. Темы наркотиков, транса, насилия, панк-эстетики. Появление большего количества женщин-фотографов (ещё в более ранний период): Лилиан Бассман, Дебора Турбевиль. Сара Мун (настоящее имя Мариель Хаданг, 1941;) и приход в фотографию из модельного бизнеса. Расширение рамок фэшн-фотографии и соединение её с художественной. Интерес к причудливым, ностальгическим, эфемерным образам. «Имитация ретро» с помощью технических ухищрений. Тема течения времени. Особый тип отношения к моделям и трактовки эротизма. Интимность образов. Работа в журналах «Elle «, «Harper`s Bazaаr «, «Vogue «, «Stern «. Интерес к видео и рекламным роликам. Влияние живописи. «Календарь Пирелли» 1972 года. Серийность более поздних работ и выход за границы фэшн-съёмки. Паоло Роверси и его переход от фотожурналистики в фэшн. Романтизм, создание таинственности. Роль цвета. Цитаты из живописи. Тщательность отбора работ, стремление к элитарности. Книги «Обнажённые», «Images/Cerruti» и другие. Роберт Мэпплторп (1946;1989) и путь от художника к фотографу. Съёмка людей богемного круга. Садомазохистские серии. Эволюция к формальной красоте и классичности к нач. 1980;х гг. при шокирующем содержании. Эротизм. Интерес к андрогинности и совершенству человеческого тела. Влияние Уэстона и Каннигем. Пуристическая форма. Съёмка в студии, нейтральный фон, выстраивание формы светом. Натюрморты и использование цвета.

Возрождение интереса к роскоши и «гламуру» в фотографии с сер. 1980;х гг. Влияние довоенной фотографии и её интерпретация. Переход от рекламы товара к рекламе образа жизни. Появление супермоделей как образцов. Влияние постмодернистской эстетики. Игра с массовой культурой, общепринятыми ценностями, пародийная интерпретация религиозных тем, истории и т. п. Реакция на «гламур» — гранж в фэшн-фотографии. Влияние контр-культуры. Тема пресыщения в обществе потребления. Стремление «расшевелить», удивить зрителя. Всё более откровенные шокирующие приёмы.

Хельмут Ньютон (1920;2004) и долгий путь к открытию индивидуальной манеры. Попытки фоторепортажа. Открытие студии в Мельбурне. Интернациональный характер деятельности. Работа в Vogue, Elle, Marie Claire, Playboy, Harper’s Bazaar, Stern. Выработка собственной образности к сер. 1970;х гг. Разрушение традиционных представлений о женственности. Сексуальная агрессивность, мотив женской власти. Тема переодевания, насилия, телесной скованности. Упрёки в порнографичности и садизме. Иронические цитаты из истории фотографии и живописи. Тщательная подготовка к съёмке, работа с чёрно-белой плёнкой, предпочтение контрастного солнечного света. Ги Бурден (1928;1991): мастер иронического панка, китча, игры с шокирующими образами. Парадоксальность, интерес к сексу, насилию, трансу. Работа с 1970 до кон. 1980;х гг. для Vogue. Сюрреализм, холодная показная чувственность, ироническая отстранённость.

Херб Ритц (1952;2002) и его интерес к законченной, продуманной, совершенной форме. Классичность, строгость. Календарь Пирелли 1999 г. «Мужской гламур» Брюса Вебера, проекты для К. Лагерфельда, К. Кляйна, Ральфа Лорена. Работы Питера Линдберга и использование фотои кино-цитат. Индустриальные мотивы. Интерес к фрагменту, крупному плану. Предпочтение чёрно-белой фотографии. Интерес к естественности и эмоциям. Сотрудничество с Vogue, W, The New Yorker, Vanity Fair, Stern, Rolling Stone, Harper’s Bazaar. Альберт Уотсон: серии «Циклопы» и «Марокко». Выход за рамки задач коммерческой фотографии. Внимание к форме и цвету. Лаконичность. Ник Найт и расчётливая коммерческая игра, основанная на разрушении стереотипа. Публикации в журналах Vogue, Dazed and Confused, I-D, Visionaire. Соединение фотографии с компьютерной графикой. Фантастические, яркие образы. Стивен Кляйн и открытие антигламура. Отражение пресыщенности образами и приёмами. «Декадентское барокко». Игра в маргинальность. Серии, посвящённые певице Мадонне. Смешивание канонов разных жанров, постмодернистское соединение разнородных элементов. Интерес к экстравагантности. Отход от канонов красоты.

Новое поколение женщин-фотографов. Анни Лейбовиц и работа в журнале Rolling Stone с 1970;х гг., затемVanity Fair, Vogue. Огромная «фабрика» по производству снимков. Тщательная подготовка съёмки. Современный аналог театра или парадного портрета-репрезентации. Внимание к созданию среды. Интерес к роду деятельности изображённых: портрет-роль. Беттина Реймс и серии Chambre Close, INRI, X ' mas. Агрессивная игра со зрителем. Цитатность. Подчёркивание искусственности ситуации, демонстративность наготы. Внимание к пространству. Эллен фон Унверт и новый тип эротизма в фэшн-фотографии. Сотрудничество с изданиямиVogue, Vanity Fair, Interview, The Face, Arena, L’Uomo Vogue, I-D. Отказ от мужского взгляда на моделей. Психологическая игра со зрителем. Реакция на «глянцевую красоту» и образцовых супермоделей — Коринна Дэй. Использование документалистской эстетики. Влияние любительских снимков. Преувеличенный реализм и обыденность. Элен Константайн, Рональд Трэгер, Роберт Уайетт, Ханна Старки и другие.

Фотография 1990;х гг. Реакция на перенасыщение модных журналов «глянцевыми» образами. Интерес к неидеальному, жёсткое натуралистичное изображение. Эклектическое отношение к изображению. Компьютерные манипуляции с фотографией. Влияние сюрреалистических тенденций. Китчевость, интерес к массовой культуре, ироничность. Изображение как «конструкция» из смыслов, образов, приёмов. Отношение вседозволенности в творчестве, отсутствие запретных тем. Роль промоутеров в популярности фотографов. Эрвин Олаф (1959;) как одна из скандальных фигур в фотографии. Серии «Части тела», «Зрелость», «Жертвы моды», «Королевская кровь», «Расставание», «Надежда». Цифровая трансформация фотографий. Пародийность. Постмодернистская «перетасовка» истории. Создание фантастического мира. Внимание к цвету. Деятельность в области кино и видео. Дэвид ЛяШапель (1969;) и торжество сюрреалистического китча: смерть, религия, насилие, секс. Игра слов в названиях фотографий. Обращение к провокационным темам для пародий. Книга «Отель Ляшапель» (1999), серия «Художники и проститутки». Гипертрофия «гламура», роскоши, форсированность цветовых решений. Подчёркнуто игровой характер репрезентации. Выход за пределы фэшн-фотографии.