Развитие костюма в период Готики, зарождение феномена «мода»

Обе перчатки надевались во время охоты. При входе в церковь и во время танцев обе перчатки снимали и прятали за пояс.

Женский костюм периода «бургундских мод», также как и мужской, отличается удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора. Верхнее платье женщин — роба — напоминало мужской упленд. Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом, шлейф; лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. «Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини, принцессы — в 8 локтей и т. д., до одного локтя.

Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма значительным — отлучение от церкви. В Италии был установлен мерный камень, стражник отсекал мечом излишки шлейфа".

Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.

Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длинной юбкой.

В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. «Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров.

Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением". Любимый головной убор знати — эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса».

Заключение

«Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV веков. Особенно же заметным стало влияние готики на костюмы в XV столетии».

«Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т. е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.

Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зелёный — влюбленность), поэтому надевали их не все.

Повседневные платья шили обычно из ткани серого, чёрного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шёлк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV века упоминается придворная дама в фиолетовом шёлковом котт на коне, покрытом синим шёлком, со свитой, одетой в красные одежды и зелёные капюшоны.

В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять ещё не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты, например, очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зелёного гентского сукна считалась признаком хорошего тона".

В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, — узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата.

Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода». Основные черты, присущие моде этого периода:

увлечение новой идеей — новинкой;

ажиотажное стремление к подражанию;

частая смена форм костюма.

Список используемой литературы Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет, 2001. — 120 с.: ил.

Дудникова Г. П. История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 416 с.

Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. — 174 с.: ил.

Нанн Дж. История костюма, 1200 — 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. — 343 с.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 224 с.: ил.

Роуланд-Уорн Л. Костюм. М.: СЛОВО/SLOVO, 1999. — 64 с.: ил.

Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. — 35 с.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 54 — 55 с.

Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. — 35 с.

Дудникова Г. П., История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 104 с.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 59 с.

Дудникова Г. П., История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 105 с.

Дудникова Г. П., История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 109 с.

Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. — 40 — 41 с.

Дудникова Г. П., История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 114 с.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 55 с.

Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. — 36 с.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 55 с.