К сожалению, образцы женских костюмов эпохи Петра Первого не сохранились. В период царствования Елизаветы, костюмы характеризуются особой пышностью и богатством. Основными атрибутами мужского костюма являлись рубашка с кружевным жабо, камзол и кафтан, обычно суконный, сшитый по талии и с расширенными полами. Кафтаны чаще всего были двубортными из двустороннего темно-красного и зеленого сукна, воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой. После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжал меняться в соответствии с общеевропейской модой.
Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. В конце XVIII — XIXвека на смену стилю рококо пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии. Параллельно с этапом развития эстетических вкусов и идеалов русского общества появляется целый ряд государственных указов, который регламентировал формы костюма, характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Женщинам предписывалось носить упрощенные и умеренные образы, запрещалось золотое и серебряное шитье.
Также дворянам рекомендовалось носить костюмы тех цветов, которые были присвоены их губерниям. Людямразрешалось носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. В производстве костюма должна была использоваться русская ткань. Несмотря на то, что дворянские костюмы в этот период были сильно подвержены изменениям, связанным с течениями европейской моды, народный крестьянский костюм практически не изменился, а даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Иногда молодые женщины изменяли костюмы согласно моде.
Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком. Что касается мужской моды, то целой эпохой в мужской одежде к XIX веку стал фрак. Он появился в конце XVIII века и представлял собой «перешитый» кафтан, передняя и задняя часть которого стали изменяться по длине под влиянием моды, а высокая талия особо подчеркивалась кроем и пуговицами. Если задняя часть фрака раздваивалась и удлинялась до подколенной чашечки, то передняя то укорачивалась почти до груди, а потом — под воздействием моды — опять опускалась вниз.
Для фрака был обязателен стоячий отложной воротник и не более трех пуговиц спереди. Однако, Павел I запретил фраки, длинные панталоны санкюлотов, французские круглые шляпы и короткую стрижку. Мужчины должны были ходить либо в военном или гражданском мундире, либо в кафтане. Конечно, остановить такими указами развитие моды невозможно, однако, во время правления Павла I дворянство России вынуждено было одеваться в старомодные костюмы. С приходом на престол Александра I гонения на фрак прекратились. Фрак поначалу был одеждой для прогулок по улицам и для верховой езды — поэтому полы его были разной длины. Однако потом он «вошел» в салоны, стал одеждой светских, невоенных мужчин благородного сословия, а позже и слуг.
Фрак уже не был таким ярким, как кафтан. Канареечного или розового цвета он был только в самом начале своей истории. Чаще всего фраки шили зеленого, фиолетового, кофейного, голубого, черного цвета из сукна, бархата, шелка. Итак, предав забвению национальную одежду и освоив западную, россияне отказались от традиционных классовых, половых и этнических различий. Первыми отвергли старую одежду представители высших слоев общества. Дворяне стали носить форму военных или государственных служащих, скроенную по западному образцу. Дворянки одевались по последней парижской моде.
Ношение западного платья означало, что теперь россиян перестали узнавать по внешнему виду, — ведь одежда в Европе ранней эпохи Нового времени была основным индикатором этнической принадлежности. Реакция россиян, начавших приобщаться к европейской культуре, на этот кризис этнической идентификации была неоднозначной. Для некоторых из них безусловным решением проблемы стала возможность одеваться по последней моде Парижа, Берлина, Вены или Лондона. Они пытались утвердить свою «европейскость» тем, что одевались только на западный манер и отвергали все русское и как «низшего качества», и как отражение общей отсталости и невежества России. Однако появилась и другая тенденция: некоторые представители национальной элиты, защищавшие славное прошлое и традиции России, стали прибегать к славянской стализации западной одежды. Одним из таких радетелей славянской самобытности был Ю. Елец, заслуженный офицер, журналист и публицист. Елец утверждал, что корень всех российских социальных зол — супружеской неверности, проституции, упадка морали и семьи — лежит в пагубном пристрастии женщин к западным модам.
Он предлагал весьма простое лекарство: всем женщинам вновь надеть национальное платье. В книге описана история М. Дитрих, в девичестве де Рошфор, принадлежавшей к высшему петербургскому свету. По словам Ельца, она призывала к тому, чтобы российская женщина и в одежде была верной традициям своей родины. Как же одевалась М. де Рошфор-Дитрих?
Разумеется, в костюм русской боярыни! Многие россияне разделяли вывод Ельца о том, что «настоящий» русский национальный характер может быть выражен только через предметный и идейный мир допетровской эпохи. Эта точка зрения была логическим продолжением позиции славянофилов, утверждавших, что истинно положительные и оригинальные черты русской жизни и культуры можно найти только в былинном прошлом России. И наконец, были россияне, отвергавшие как слепое копирование западных мод, так и славянофильскую стилизацию. Они хотели создавать и носить одежду, которая отражала бы современные русские реалии во всей их сложности и противоречивости. Вдохновленные русским национальным и религиозным искусством, эти модельеры находили новые интересные способы интерпретации традиционных мотивов и таким образом трансформировали старые формы искусства в современные.
Именно они создавали и распространяли новую русскую моду. Этим они помогали определять возникавшие социальные, политические и культурные реалии, которые начинали вытеснять старые. Осмысление их попыток дать новую форму этим реалиям путем изучения развития индустрии моды могло бы выявить сложные процессы, происходившие в период превращения России в современное индустриальное государство.
Заключение
.
Итак, история российской моды XVIII—XIX вв.ека является отражением внутренней и внешней политики того периода. Мода костюмов и нарядов той эпохи отражала историю страны, процессы, протекавшие в это время. В данной работе была изучена мода как понятие, как непрекращающийся процесс и важное социальное явление любой страны. Было отмечено, что важной составляющей развития моды в России стали основные исторические процессы, проходившие в период XVIII—XIX вв.ека, а именно европеизация культуры. В работе были также изучены основные особенности русского костюма данного периода. Было отмечено, что русское общество предало забвению национальную одежду и освоило западную: россияне отказались от традиционных классовых, половых и этнических различий. При этом, полная свобода от моды невозможна. Так что и приверженцам, и противникам моды одежда служит для выражения их социальной и культурной сущности.
В целом, данный период времени на примере России показал, что мода отражает историю страны, полностью от неё зависит. История российской индустрии моды в данный период рассматривалась именно в руслепопыток вовлечь Россию в западную цивилизацию. Это история важных переменв области законов регулирования стоимости, моделирования, производства иторговли, а также восприятия этих перемен россиянами.
Список литературы
Алешина Т. С. Указ. соч., «К истории производства готового платья в Москве в середине XIX—XX вв.» М., 1988.
Брумфилд У. «Происхождение модернизма в русской архитектуре» Беркли, 1991"Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии". Т. 2. Антропологическое отделение. М., 1865.
Кириченко Е. &# 171;Русский дизайн и изящные искусства1750—1917″, Нью-Йорк, 1991Banne L. &# 171;American Beauty", Chicago, 1983 Вrad1еу J. &# 171;Guns for the Tsar American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia", DeKalb, 1990Ewen S. and E."Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American Consciousness", New York, 1982Gaines J.
I ntroduction: Fabricating the Female Body. &# 171;Fabrications: Costume and the Female Body", New York, 1990Laver J. &#.
171;Modesty in Dress: An Inquiry into the Fundamentals of Fashion", London, 1969Scott J. W. &# 171;Introduction" and «Gender A Useful Category of Historical Analysis»,"Gender and the Politics of History", New York, 1988Vеblen Th. &#.
171;The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions", London, 1899Wi1sоn E. «Adorned in Dreams: Fashion and Modernity» London, 1985.
