Творчество Т. Мюглера и К. Монтана

Образы агрессивных «соблазнительниц» и одежду в стиле «секси» в 1980;е гг. создавали Дж. Версаче, К. Монтана и Т. Мюглер. Тьерри Мюглер родился в 1948 г. в Страсбурге. С 14 лет он танцевал в кордебалете Рейнской оперы, в 17 лет стал студентом Школы декоративного искусства, где изучал скульптуру и архитектуру. Уже тогда Мюглер шокировал консервативную публику Страсбурга экстравагантными нарядами, которые по достоинству могли оценить только в Париже. В 1967 г. он приехал в Париж, где хотел найти работу в балетной труппе, но сначала оформлял витрины в магазине «Gudul», затем рисовал модели для коллекций готовой одежды домов моды Парижа, Милана и Лондона. Около пяти лет Мюглер прожил в Амстердаме. В 1973 г. он вернулся в Париж, чтобы открыть собственное дело.

Рис. 10.8. Т. Мюглер, 1979 г.

В 1973 г. Т. Мюглер представил торговую марку «Кафе де Пари», где уже присутствовали его любимые мотивы звезд и облегающие силуэты в духе «нью лук». Созданный им образ сексуальной женщины в облегающей черной одежде был вызывающим антиподом господствовавшему тогда в моде направлению унисекс. Лучше всего модели Мюглера тогда продавались в Лондоне — в знаменитом магазине дизайнерских марок «Brown's». В 1974 г. Т. Мюглер создал линию готовой женской одежды «Тьерри Мюглер». В 1977 г. представил первое дефиле-спектакль, которое вызвало сенсацию. Театральный опыт, полученный в юности, не прошел даром — Мюглер стал режиссером своих показов, которые он превращал в настоящие шоу с участием профессиональных танцоров и самых красивых манекенщиц. Он всегда сам репетировал с манекенщицами, сам подбирал музыку и придумывал декорации и специальные эффекты, считая, что демонстрация новой коллекции должна быть далека от обыденной реальности. Для Мюглера шоу — момент наивысшего творческого откровения художника, где все должно быть подчинено главной идее — созданию сильного впечатления. С самого начала он разделял творческую коллекцию, которую показывал на подиуме, и коммерческую коллекцию, состоявшую из более «реалистических» платьев и костюмов, но более «острых», чем у других дизайнеров.

В 1978 г. его уже называли «лучшим дизайнером мира», «самым шокирующим дизайнером». Настоящий успех пришел в 1979 г., когда его коллекция оказала огромное влияние на моду: структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкими талиями и округлыми бедрами (силуэт «оса») определили силуэт восьмидесятых.

Образам Мюглера присущи откровенная сексуальность и холодная чувственность. На подиуме в разных обликах всегда представала женщина-вамп — агрессивная, сексуальная и властная (рис. 10.8). Это был вариант в стиле.

«секси» «властной моды» 1980;х. В 1988 г. свою коллекцию он назвал «Мадам Сатана» — облегающие черные платья и костюмы с «рваными» зигзагоообразными краями, «лодочки» на металлических каблуках-стилетах, характерные прически и грим. Свое фетишистское отношение к телу Мюглер воплощал в сложных конструкциях, выверенных четких пропорциях, которые позволяют создавать «идеальное» тело. Мюглер предлагал «анатомическую моду», умея лучше, чем какой-либо другой дизайнер, создавать идеальные формы, используя при этом самые разные материалы — проволоку и прозрачный винил, пластик и вышивку стразами. В 1980 г. Т. Мюглер придумал металлические бюстье-корсажи, в 1990;е гг. — необыкновенные корсеты, которые делал для него знаменитый мастер корсетов Пирл. Костюмы и платья Мюглер тоже превращал в своеобразные корсеты, вшивая в них эластичные прокладки и косточки, чтобы одежда придавала нужные формы телу. Он считал, что женщина всегда должна выглядеть идеально, давая повод для критики своего стиля со стороны феминисток. Известное выражение «красота требует жертв» в полной мере применимо к одежде Мюглера, но, как в свое время в платьях Диора, клиентки Мюглера взамен удобства получали психологический комфорт и уверенность в себе, чувствуя себя более величественными, сильными, красивыми в его нарядах.

Свое чувство архитектуры тела Мюглер объяснял занятиями танцами, говоря, что танец многому научил его в понимании организации одежды, объяснил значение плеч, осанки, поворота головы и ритма ног. Театр повлиял и на гипертрофированную образность моделей — «драматические» цвета, необыкновенные прически, грим, аксессуары превращают «женщину Мюглера» в фантастическое создание — женщину-насекомое, женщину-птицу, женщину-робота, женщину-мотоцикл, амазонку, космическую путешественницу. Его одежду носили те, кто хотел быть в центре внимания. Знаменитые клиентки Т. Мюглера нередко выходили на подиум, участвуя в дефиле, — Джерри Холл, Ивана Трамп, Даяна Росс, Шарон Стоун и др.

С 1979 г. Т. Мюглер создавал мужские коллекции. Его необычные костюмы носил министр культуры Франции Жак Ланг — в 1985 г. он надел на заседание кабинета министров костюм в «стиле Мао» со стойкой и пуговицами в виде пятиконечных звезд, что вызвало скандал. В 1992 г. вышел очень успешный парфюм Т. Мюглера «Ангел». В 1994 г. он начал производство аксессуаров, которые всегда играли важную роль в его коллекциях (сумки, украшения, очки). Т. Мюглер получил известность и как фотограф — с 1978 г. он делает фотографии для своих рекламных кампаний. Как и в творческих коллекциях, в модной фотографии Мюглер стремится создать выразительные образы, для него важнее представить образ, атмосферу, составить рассказ, чем просто показать модель одежды или покрой (рис. 10.9). Кроме своих моделей Мюглер фотографировал модели Готье, Алайя, японских дизайнеров. В 1992 г. он создал коллекцию класса «от кутюр» — эти модели были сняты в знаменитом клипе «Too Funky» Джорджа Майкла при непосредственном участии Т. Мюглера. Тогда Мюглер стал членом-корреспондентом Синдиката высокой моды — его коллекция осень/зима 1993—.

Рис. 10.9. Т. Мюглер. Модель из коллекции весна/лето 1986 г. Фото Т. Мюглера.

1994 гг. приняла участие в неделе высокой моды. В 1997 г. его приняли в члены Синдиката высокой моды.

Несколько другие образы в стиле «секси» создавал Клод Монтана — его моделям была присуща сексуальность андрогина — существа без определенного пола, связанная с нетрадиционной сексуальной ориентацией и тенденцией к стиранию границ между полами.

Образы андрогинов (новая женственность в мужском облике и мужественность в женском) были популярны в моде 1980;х гг. — их воплощением были имиджи Грейс Джонс, Энни Леннокс, Бой Джорджа и Майкла Джексона.

К. Монтана родился в 1949 г. в Париже. Свою деятельность в мире моды он начал в Лондоне, где продавал эскизы модной бижутерии. В 1972 г. вернулся в Париж. С 1973 г. Монтана разрабатывал эскизы для фирмы производителя товаров из кожи «Мак-Дуглас». В 1976—1979 гг. работал для испанских фирм и итальянской фирмы «Кэллаган», специализируясь на одежде из кожи. Монтана первым представил коллекции одежды, сшитые целиком из кожи. В 1977 г. К. Монтана представил собственную коллекцию прет-а-порте, в 1979 г. основал Дом моды. Агрессивный стиль военной униформы и одежды из ночных клубов для геев он перенес на подиум. В 1980;е гг. он создавал агрессивные образы женщин, одетых в черную кожу с металлическими заклепками, силуэты с очень широкими плечами и тонкими талиями, прозрачные блузы. Для стиля Монтана были характерны четкие и лаконичные структурные формы, выверенные детали и почти полное отсутствие декора. Он предпочитал использовать в своих коллекциях материалы черного, белого, синего и темно-красного цветов. В 1989—1992 гг. К. Монтана создавал коллекции «от кутюр» для Дома «Ланвэн». В 1990;е гг. его стиль был уже не так популярен. Финансовые трудности усугубил скандал, связанный с самоубийством его жены. В 1998 г. Дом моды «Монтана» обанкротился.