Роль обуви и аксессуаров в композиции костюма

Обувь играет в дизайне костюма весьма значительную роль, превращаясь порой из элемента второстепенного в первостепенный.

На сегодняшний день дизайнеры всего мира уделяют огромное внимание обуви. Все великие кутюрье нашей эпохи обращаются в той или иной мере к дизайну обуви. Многие дома моды имеют собственные обувные линии. Основной чертой современной обуви является не только функциональность, но и престижность. Человек нового поколения как будто следует афоризму О. Уайльда: «Каждый человек должен быть произведением искусства или носить на себе произведение искусства».

Обувь в костюме, так же как и сумки (ремни, очки, украшения, часы), свидетельствует о статусе и общем культурном уровне их владельца.

В современной обуви одновременно существуют и взаимодействуют различные стили: «от кутюр», хай-тек, «обнаженный стиль», милитари, вестерн, кантри, хай-тач, джангл, тинейджер, эротический, классический, спортивный, этнический, гламур, эклектика. От дизайнера требуются гигантская энергия, мобильность, современность. Перефразируя О. Уайльда, можно сказать: «Что есть в творце, то есть и в творении».

Краткая история обуви

Обувь в своем развитии отразила все стадии становления человеческого общества, конкретную историю народов. Для каждой эпохи характерны определенные формы архитектурных сооружений, одежды, обуви с присущими им конструктивными и композиционными решениями.

В Древнем Египте основной обувью были сандалии, форма и конструкции которых почти не менялись на протяжении многих столетий. По форме мужские и женские сандалии были одинаковы. Подошву изготовляли из пальмовых волокон, папируса или древесной коры. К ней прикрепляли два тонких ремешка, которыми подвязывали подошву к стопе. Позднее появились асимметричные сандалии с тремя ремешками, на подошвах стали изображать сцены победы над врагом (ступая по земле, таким образом попирать образ врага). Для знати сандалии делали из тисненой кожи со стельками из сафьяна. Остальное население носило сандалии из грубой кожи с заостренной или округлой носочной частью (рис. 12.1). Рабы обувь не носили. Мужчины носили обувь только на прогулках (в помещении обувь снимали). Женщины обувь не носили, даже супругу фараона можно было увидеть босой. Тем не менее прототипы сапог — причудливое сочетание сандалий с голенищами — изобрели египтяне.

Рис. 12.1. Обувь Древнего Египта: а — сандалия фараона Рамзеса IX; б — сандалия фараона Тутанхамона XIII в. до н. э.; в — сандалия с ремешком; г — сандалия, плетенная из тростника; д — кожаная сандалия (1260 г. до н. э.); е — египетская рабочая сандалия; ж — подошва древнеегипетской сандалии В античном мире подошвой сандалий служил кусок сандалового дерева, откуда и пошло название «сандалии».

Сандалии копировали опорную часть стопы, имели пробковую или сплетенную из веревки подошву с ремешками и были искусно переплетены на голени. Обувь была асимметрична, имела открытую носочную часть, не стесняющую пальцы, и закрытую пяточную часть.

У актеров античного театра в ходу были сандалии котурн с высотой подошвы в ширину руки, чтобы персонажи драм и трагедий казались выше, представительнее, величественнее. В Древней Персии знатные лица также старались подобным образом приобрести импозантную внешность.

В Древней Греции обувь, сделанная полностью из древесной коры, называлась «панто феллос». Прошли века, и это название перешло на обувь, которая отличалась от более основательных сапог и ботинок относительной легкостью. Итальянцы преобразили «панто феллос» в «пантофель», французы — в «пантуфель». В конечном счете осталось лишь слово «туфель», и в такой форме оно пришло в Польшу и Россию. А на Украине слово «пантофля» означает легкую комнатную или спортивную обувь, тапочки.

Высокие мужские сандалии назывались крепидами. Позднее их носили и женщины. Чтобы нога сохраняла гибкость ступни, подошвы сандалий составлялись из двух соединенных между собой частей. У Гомера есть описание золотых сандалий — с деревянными подошвами, обитыми листовым золотом. Обычно материалом для них была кожа, которую окрашивали в разные цвета.

Кроме сандалий использовали и обувь другого рода — невысокие шнурованные спереди сапоги из кожи, которые облегали голень до половины и ступню вплоть до пальцев, остававшихся открытыми. Такие полусапоги назывались эндромидами. Обычно их украшали металлом и оторачивали мехом со спускающимися вниз краями. Но существовали сапоги, которые прикрывали и пальцы.

Иногда встречались башмаки, обтягивавшиеся спереди лентой, которая завязывалась бантом. Попадалась обувь с загнутыми вверх носками, так называемые эмбады, которые представляли собой род просторных сапог или башмаков из войлока или кожи; их носили бедняки и лица низшего сословия.

Обувью римских женщин служили полусапоги — кальцеусы, которые имели различные расцветки — красные, зеленые, желтые, белые. Женщины носили также мягкие башмаки, шнурованные башмаки, сандалии.

У римлян греческим простым сандалиям (соцци) соответствовали так называемые солеа. Римские полусапоги — пероны имели вид шнурованной обуви. Легкая обувь, нечто среднее между сандалиями и сапогами, называлась кампаги. Солдатская обувь — калига — имела подбитую гвоздями подошву. Официальную обувь представляли башмаки, называвшиеся кальцеус. Они были из мягкой кожи, немного превышали щиколотку и имели сбоку разрез. К верхнему краю сзади прикреплялись два длинных ремня. Также пришивались два ремня к краям подошвы ближе к пальцам. Последняя пара ремней крестообразно облегала подъем ступни, а затем, так же как и первая, плотно обвивала сгиб и голень ноги примерно до икр. Обе пары ремней связывались спереди узлами: одна — над подъемом ступни, вторая — выше. Концы ремней свешивались вниз. Существовали разные виды сандалий и башмаков, которые можно было носить лишь определенным сословиям.

На башмаки патрициев пришивался полумесяц из слоновой кости. К верхней части башмака могли прикрепляться костяные или металлические пуговицы и крючки. Иногда под шнуровку подкладывали полоску мягкой кожи — так называемый язычок. Она могла быть короткой и широкой, так что ее края скрывали боковые разрезы башмаков. Язычок мог быть длиннее и прикрывал собой подъем ноги. Иногда эта полоска была настолько длинна, что свешивалась сверху над самой шнуровкой.

Обувь знатных патрицианок представляется нам теперь вовсе невероятной. Матерчатая обувь была сделана по типу перчаток. А в основном — мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками. Обувь знатного римлянина представляла собой полусапоги или сандалии с задниками (рис. 12.2).

Древние римляне снимали обувь перед едой, и выражение soleas deponere (солеас депонере), т. е. «снять сандалии», означало то же, что у нас «пожалуйте к столу». Римляне ели лежа, и обувь при этом была помехой. Окончив трапезу, требовали у слуг принести обувь soleas porcere (солеас порцере), что означало «собираемся уходить». Знатная римлянка выходила из дома в сопровождении служанки, носившей за своей госпожой ее сандалии. На латинском языке такая служанка называлась sandaligerula (от sandalium — сандалия и gero — «носить»).

В период раннего Средневековья в Европе носили башмаки, достигавшие щиколоток, невысокие мягкие кожаные сапожки и туфли с ремешками, опоясывавшими щиколотки. Для украшения обуви широко применяли пуговицы, большие отвороты с вышивкой, шнурки и орнаментированные шнурки (рис. 12.3).

Рис. 12.2. Обувь Древнего Рима (а) и Древней Греции (б): 7,2, 3, 5, б — сандалии; 4 — кальцеи сенаториус; 7 — эндромис; 8 — карбатины;

9 — крепиды.

Рис. 12.3. Обувь раннего Средневековья: а — кольчужные сапоги к доспехам (конец XI в.); б — мягкие сапоги бот (конец XI в.); в — пигаши XI в.

Под влиянием костюма римлян в моду вошли простые сандалии, короткие штаны до колена, сделанные из одного куска кожи, и сапоги, открытые на подъеме и закрывавшиеся ремешками или пуговицами. Воины носили чулки из войлока или меха с переплетенными поверх них ремнями или металлическими кольцами. Кольчуги дополняли высокими чулками, которые были усажены кольцами и зашнурованы ниже колена, а также сзади на икрах (рис. 12.3, а). К кафтану из металлической чешуи надевали длинные чулки, также покрытые со всех сторон чешуей.

Во время верховой езды поверх сапог носили шерстяные гамаши. У высших сословий обувь была самых разнообразных моделей. Наряду с башмаками с высокими задниками в IX в. появились традиционные башмаки с длинными ремнями, охватывающими колена, которые были скручены из дорогих шнурков. Эта мода исчезла лишь в XIII в.

На протяжении X и XI вв. основной мужской обувью стали мягкие сапоги бот (рис. 12.3, б). Высота их голенищ варьировалась в зависимости от назначения обуви и вкуса ее владельца. Женской обувью служили открытые мягкие остроносые туфли с переплетами из ремней.

Кроме того, в это время в моду вошли башмаки, открытые на подъеме и заканчивающиеся спереди сильно вытянутой носовой частью, загнутой вверх. Их ввел около 1089 г. граф Ф. Анжуйский, который, по преданию, страдал наростом на большом пальце правой ноги, и, чтобы скрыть это, носил обувь необычной длины. Вскоре эта своеобразная мода распространилась среди знати по всей Европе. Башмаки получили название «пигаши» (рис. 12.3, в).

В эпоху Средневековья обувь начинают шить тачным швом на колодке. Добавляется важная деталь — основная стелька. Главный материал сапожников того времени — кожа. Расцвет рыцарства с его причудливыми доспехами, правда, привел к появлению в XII в. ботинок, плетенных из металлических нитей, но изготовлено их было не так много. Большинство средневековых европейцев носили башмаки с боковой шнуровкой на двойной жесткой подошве, но без излишеств, свойственных в ту пору только обуви знати.

В конце XII в. в Европе башмаки с остроконечной носовой частью исчезают, стали увеличиваться задники, которые достигли такой высоты, что своими концами и зубчиками, на которые они были изрезаны, отгибались к пяткам наподобие султана. Башмак плотно сидел на ноге и на подъеме закрывался пряжкой. Обувь знатных людей была с подкладкой, снаружи обшита золотым позументом, полосками разноцветной кожи, украшена жемчугом, шитьем шелковой материей и даже меховой опушкой.

Дома носили простые башмаки с низкими задниками и пряжкой для застежки. Крестьянскую обувь изготовляли из кожи или грубого холста, подошвы были деревянные, кожаные или из тростника.

В период позднего Средневековья важнейшим источником формообразования европейского костюма был художественный стиль, получивший название «готический».

Готическое искусство отражало религиозно-философскую идеологию той поры — схоластику, основанную на церковных догмах, отличающуюся беспредметными рассуждениями и недалекую от мистики. Для архитектуры того периода были характерны стрельчатые своды, обилие каменной резьбы, полная подчиненность архитектурных форм вертикали. Она господствовала не только в архитектуре, но и в костюме, обуви, прикладном и станковом искусстве.

Высокие остроконечные головные уборы, одежда с заостренными рукавами и обувь с острой носочной частью имели общие черты с заостренными вертикальными линиями гигантских готических соборов, символизирующих мощь и независимость городов. В этот период складываются новые приемы формообразования как одежды, так и обуви (рис. 12.4), основанные на развертывании поверхностей оболочек, заменяющие прием, основанный на использовании пластических свойств материала. Асимметричное решение, подчеркнутое цветом, общее стремление к форме вытянутого треугольника придавали невиданную остроконечность всем произведениям.

Для изготовления обуви использовалось черное или красно-пурпурное шевро^[1]. Обувь, изготовленная из него, представляла собой мягкие полусапожки, закрывающие щиколотки, украшенные аппликацией, просечками, вышивкой, кантом или шнуром. Стилизованные узоры напоминали геральдические византийские мотивы. Женские туфли изготовляли с верхом из шелковой ткани и подошвой, обтянутой материалом верха обуви.

Из мягких кож шили высокие сапоги хуссо для верховой езды, которые надевали поверх шерстяных чулок. Хуссо впоследствии сменили высокие сапоги.

Рис. 12.4. Обувь в период поздней готики (XIV в.).

Во второй половине XIV в. обувь стала такой узкой, а носочная часть такой длинной, что ее свернули в трубочку. Возрастает влияние моды, которая часто предлагает весьма причудливые формы, во многом ухудшающие функциональные свойства обуви. В Европе получила широкое распространение обувь с длинной носочной частью — пулены (рис. 12.4, а).

В Европе получили распространение деревянные или кожаные галоши патины, которые надевали на тонкие суконные или кожаные хуссо и другую обувь. Патины — это подошвы, или деревянные подставки на каблуках (рис. 12.4, б), которые прикреплялись к обуви кожаными ремешками с пряжкой. Они служили для защиты обуви от грязи в плохую погоду (рис. 12.4, в). Для высшего сословия изготовляли лаковые патины.

Обуви европейцы уделяли особое внимание. Умение красиво и элегантно носить ее было признаком хорошего тона. Французский король Филипп IV законом установил: все принцы королевской крови могут носить обувь с носочной частью любой длины, да еще загнутой вверх. Мода на длинноносую обувь быстро охватила всю Европу. Щеголи, кроме того, прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку, которые, мелодично позванивая, возвещали о приближении своего владельца (рис. 12.4, г).

В местах, где собиралось одновременно несколько модников, казалось, воздух вибрировал от множества звенящих бубенчиков. Чтобы свободно передвигаться в обуви с остроконечными носами и не падать при поклонах, на кончики «носов» надевали серебряные колпачки и цепочкой пристегивали к ногам (рис. 12.4, б).

Одним из указов XIV в. были определены строгая иерархичность и требования к размерам носочной части обуви:

• • для князей и принцев — 2,5 фута (75 см);
• • именитых дворян — 2 фута (60 см);
• • рыцарей — 1,5 фута (45 см);
• • зажиточных горожан — 1 фут (30 см);
• • простолюдинов — 0,5 фута (15 см).

Рядовым дворянам согласно моде полагалось носить башмаки или туфли на полтора размера больше длины ступни, а баронам — на два. Князья и предприимчивые негоцианты могли носить башмаки даже на три размера больше, чем это фактически было нужно. Отсюда пошла поговорка «жить на широкую ногу».

Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ног. Женская обувь была мягкой, ее делали из мягкой эластичной кожи, бархата и сукна. Длинные пулены набивали конским волосом и иногда цепочкой соединяли с браслетом на ноге.

К концу XIV в. обувь становится выше и плотнее облегает ногу, наблюдается все большее стремление к вытянутости и асимметрии. В период высокой готики, когда в архитектуре утвердилась форма стрельчатой арки, длина стельки достигла 80—90 см. Появился особый тип обуви — высокие кожаные мягкие сапоги, достигающие бедер. Такие сапоги мужчины носили с короткой верхней одеждой.

По всей Европе распространялась рыцарская металлическая обувь кольцеи рострати, или солютаре рострати, представляющая собой туфли с подвижными звеньями и узкой, загибающейся вниз носочной частью. Туфли такой формы были заимствованы из Сирии (рис. 12.5).

К концу XV в. увлечение острыми формами в Европе ослабло, костюм приобрел декоративность и большую статичность, форма обуви становится спокойной. Во Франции длина обуви стала сокращаться после 1480 г., но в Германии обувь с длинной и острой носочной частью носили до первого десятилетия XVI в.

В эпоху Возрождения (XV—XVI вв.) башмаки, сапоги и туфли изготовляли мягкими, кожаными или суконными и без каблука.

Во Франции обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Обувь, так же как и одежда, украшалась вышивкой и розетками. Задники башмаков были выше щиколотки и крепились кожаными ремнями.

Первая европейская гильдия сапожников заявила о себе в Геттингене в 1251 г. В XV в. сапожное ремесло в Западной Европе относится к числу самых распространенных. Средневековый ремесленник шил обувь просмоленной и навощенной ниткой из пеньки, сменившей струну из кишок животных. Иглы были деревянными, роговыми или из кости. Грубые иглы из железа появились лишь в XIV в., а стальные полированные иглы были изобретены англичанами не ранее XVI в.

Рис. 12.5. Обувь позднего Средневековья: а — пулены; б — кальцеи рострати; в — пулены мужские; г — рыцарские туфли В XIV—XV вв. происходит разделение ремесленников на сапожников, перчаточников, поясников, сумочников. Развитие производства тканей, построение чертежей кроя и разбивка поверхности одежды и обуви на отдельные детали кроя, стилистическое единство в решении облика светского человека, появление моды — таков далеко не полный перечень элементов, вошедших в процесс создания европейского костюма позднего Средневековья.

Эволюция западноевропейского башмака продолжалась. Он стал короче, а по форме напоминал медвежью лапу или коровий нос; появилась широконосая обувь с разрезами (рис. 12.6, а). В Венеции модницы стали использовать цокколи — высокие деревянные подставки. Впрочем, дело тут было не столько в моде, сколько в той невероятной грязи, которая была на улице тогдашних городов. Высота цокколи достигала 55 см (рис. 12.6, б).

В качестве домашней обуви итальянские женщины носили кальце соляте — суконные чулки до колена, подшитые кожей. Женская обувь для улицы — скарпа, мягкая, закрытая, типа туфель, которую надевали на чулки. Выходя на улицу, надевали пробковые галоши пьянелле, которые появились в Италии в XIV в. (рис. 12.6, в). Мужская обувь была подобна женской. Основные формы — скарпы (коровьи носы или медвежьи лапы). Особенностью подошвы этих видов обуви являлась раздвоенная подошва с продольными и поперечными полосами.

В конце XVI—начале XVII в. характерным для искусства Европы был стиль барокко. Это название означало «искривленный», «искаженный», «неправильный». Для всего искусства барокко характерно отсутствие конкретных форм. Все направлено на показ богатства, все чувства подчинены внешнему проявлению. В Испании, а затем во Франции были изобретены дамские туфли на высоком каблуке, который имел характерный изгиб. Этот каблук верно служил дамской моде больше трех веков.

Рис. 12.6. Обувь эпохи Возрождения.

Голенища мужских сапог укорачиваются и расширяются. Их украшают лентами, кружевами, тюлем. Гигантские шпоры придают кавалерам мужественность и экстравагантность одновременно. Привилегией дворян становятся башмаки с красными каблуками и красными рантами, впервые изготовленные для молодого Людовика XIV в 1660 г. сапожником из Бордо.

Высокие сапоги носили только крестьяне и солдаты. А при дворе господствовали башмаки и туфли. Соревнуясь с дамами, мужчины украшают свою обувь большими серебряными и золотыми пряжками, нередко с драгоценными камнями (рис 12.7, а). Зимой ноги утепляли английскими гетрами. Сапоги надевали только для верховой езды (рис. 12.7, б). Башмаки имели носки тупой прямоугольной формы.

В женском костюме из-под платья был всегда виден только кончик туфли, поэтому женскую туфлю в отличие от мужской стали несколько удлинять.

Интересным видом обуви для этого периода считаются дамские галоши — патины, имеющие совершенно пустой и удлиненный носок.

Они имеют мягкую конструкцию, но смонтированы на жесткой кожаной плоской подошве так, чтобы высокий каблук не уходил из-под стопы (рис. 12.7, в). Нововведением в обуви является рант, необходимый для скрепления жесткой системы подошвы с верхом. Тогда еще не умели затягивать носок вручную, поэтому самый кончик носка был уплощен и свернут в складочку, несколько нависая над подошвой.

Рис. 12.7. Обувь в стиле барокко.

В начале XVIII в. в Европе рождается новый стиль в искусстве и костюме — рококо (1730—1750). Главным в костюме становится украшательство.

Каблук и носок обуви часто делают по форме бутона или лепестка цветка. Костюм все более теряет утилитарную функцию и подчиняется лишь эстетическим и эротическим задачам.

Внимание к обуви, ее украшению в 1760-х гг. объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше, чем платье. Она обтягивает ногу, но, так же как и платье, загромождена украшениями. Обувь украшают вышивками, кружевами, перфорациями, страусовыми перьями, лентами. На туфле появляются даже такие украшения, как ветряные мельницы. Туфли делают из цветной кожи или блестящего атласа, декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, форма туфли узкая, с острым носком и высоким каблуком (рис. 12.8).

Рис. 12.8. Обувь в стиле рококо.

В конце XVIII в., который ознаменовался Великой французской революцией, появилась тенденция к простоте в одежде. В моду входят грубые английские башмаки, сапоги с широкими низкими каблуками (рис. 12.9). Важнейшим является то, что можно спокойно ходить, не уродуя стопу и не мешая движению.

Рис. 12.9. Мужская обувь конца XVIII — начала XIX в.

В это время была предпринята попытка шить обувь машиной. Известный голландский анатом Петер Кампор занялся разработкой научных основ для создания удобной и практичной обуви.

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая обувь была привилегией знатных дам. В комедиях и романах XVHI и начала XIX в. мелькает образ гризетки — небогатой и ветреной девушки, которая умеет и трудиться, и развлекаться. Слово «гризетка» (от «гризетес») означало «туфли серого цвета», ибо цветная обувь была гризетке не по карману.

Модной мужской обувью становятся сапоги разнообразной формы (см. рис. 12.9).

В течение всего XIX в. можно наблюдать резкие изменения в силуэте платья при неизменной форме обуви. Открытые бальные туфли с бантами сохраняются до 1840-х гг. Появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голенища и ботинки со шнуровкой. Почти до 1860-х гг. нарядная обувь в стиле ампир была мягкой, на тонкой подошве, без каблука или с небольшим каблуком (рис. 12.10). В дальнейшем меняется только силуэт носка. Он то заостряется, то становится более тупым, и только в 1880-х гг. длина башмака стала несколько превосходить длину стопы, поэтому носок загибался кверху в виде клюва.

С 1870-х гг. обувь изменила не только свою конструкцию, но и материалы: шелка и бархаты уступили место сравнительно твердой коже. Верх обуви теперь состоял из пяти деталей и более, так как сшивка их не представляла трудности, а расчленение на большее количество деталей заготовки сокращало отходы производства, тем самым повышая экономию материала. Вся конструкция стала более жесткой. Появилась обувь с застежками, пряжками, шнуровкой. Обувь, предназначенная для ходьбы по улице, преимущественно была гладкой, в виде высоких ботинок. Перфорация как способ украшения обуви получила особое распространение. Изменился в корне характер конструктивных линий, они стали более сложными. Линии носка, союзки и других деталей проходили по наиболее выступающим и вогнутым точкам. Они соответствовали сложной, криволинейной естественной форме стопы. Такой утвердившийся тип обуви промышленной конструкции дошел до сегодняшнего дня.

Рис. 12.10. Обувь XIX в. в стиле ампир.

С приходом специальных машин, с открывшимися возможностями конкуренции, а вместе с тем и с расцветом капиталистического производства увеличился и ассортимент обуви. Появились ботинки для велосипеда, для лыж, для охоты, для коньков, для рыбной ловли и т. д. Особым событием в этот период следует считать появление зимних ботинок. Привилегированное сословие заказывало такую обувь из более дорогого материала, изготовленную ручным способом, но с использованием элементов, изготовленных в фабричных условиях.

В 1890-х гг. появился английский башмак с тупым носком, который под влиянием моды скоро стал совершенно острым. Каблуки делались все шире и ниже. Однако влияние моды все чаще сталкивалось с требованиями рациональности.

В продолжение последних лет XIX в. стали появляться статьи ученых, врачей, занимающихся лечением ног, искалеченных неправильной обувью, которые тоже способствовали изменению формы и конструкции обуви в сторону большего удобства. В 1897 г. впервые появляется научно сформулированное определение функции обуви: «Обувь должна не только защищать ногу от холодов, пыли и сырости, но и делать для нее нечувствительными неровности, в то же время ничем не стесняя свободы движения, кожную испарину и т. д., не изменяя естественной формы стопы и пальцев». Профессор Цюрихского университета города Мейер в 1853—1887 гг. издал ряд ценных работ по вопросу о принципах построения рациональной обуви. Хотя его теория была далека от правильного решения вопроса, она была использована при построении колодок для армейской обуви.

В 1883 г. вышла в свет работа офицера германской армии Бранда Линдау, обмерившего стопы 5920 человек и составившего на основании этого материала первую таблицу размеров для построения рациональной колодки.

В середине XIX в. начинается механизация производства обуви. Вначале появляются машины для вырубания подошв и стелек. Это были примитивные винтовые прессы (штампы), на которых детали вырубали из кожи резаками. Ниже в хронологическом порядке приводится перечень появлявшихся машин для пошива обуви.

• • 1735 г. — первая швейная машина Вейзенталя;
• • 1813 г. — винтовая машина;
• • 1833 г. — деревянно-шпилечная машина;
• • 1845 г. — швейная машина Хоу;
• • 1861 г. — прошивная машина;
• • 1875 г. — рантовшивная машина;
• • 1881 г. — машина для фрезерования уреза подошвы;
• • 1883 г. — затяжная машина;
• • 1887 г. — машина для прикрепления подошв рантовой обуви;
• • 1892 г. — обтяжная машина вертикального типа.

Период конца XIX — начала XX в. отмечен в истории как период наивысшего расцвета эклектизма, смешения стилей и смелых экспериментов. С середины XIX в. наблюдается тесная связь между длиной платья и формой обуви. Появился высокий шнурованный ботинок, закрывающий всю ногу (рис. 12.11).

Рис. 12.11. Обувь конца XIX — начала XX в.

XX в. характеризуется быстрой сменой моды, выступлениями гигиенистов за функциональность и свободу одежды и обуви. Нападкам подверглись корсеты и остроносые туфли. Одежда и обувь значительно изменились, когда возросло увлечение спортом, появилась необходимость в более совершенных конструкциях.

В начале XX в. наиболее технологичной обувью были полуботинки и туфли «лодочка», введенные в моду Коко Шанель.

В настоящее время женскую обувь изготовляют в основном на среднем, низком и высоком каблуках. Эксперименты, проведенные в Токийском университете, показали, что у женщин, носящих туфли с каблуком 7 см, при ходьбе наблюдается наклон верхней части тела вперед при одновременном резком изгибе в коленях и талии. У тех, кто проводит рабочий день на каблуках выше 3 см, увеличивается частота сердцебиения и дыхания, повышается общая утомляемость. Отдельные исследователи указывают, что ношение обуви на высоком каблуке вызывает наклон таза вперед со смещением органов брюшной полости и малого таза, кроме того, является одной из причин появления поперечного плоскостопия. По мнению Г. Г. Керма, изобретение высокого каблука можно считать одним из несчастий, постигших человечество.

Традиционные формы каблуков — столбик, шпилька, французский, талированный, английский, прямой, венский, приталенный, расширенный к набойке, удлиненный и клиновидный. На сегодняшний день дизайнеры предложили отказаться от общепринятой классификации каблуков, взяв за основу не конструкцию, а форму. Отсюда три новые лидирующие группы каблуков: «пьедестал», «банан», «трапеция».

По-прежнему популярны такие формы каблука, как «щепка» и «морковка» (рис. 12.12).

Рис. 12.12. Формы каблуков обуви.

• [1] Мягкая кожа из шкур телят и коз.