Причины, особенности развития и аксиология модернистской субкультуры

1. Тедди-бои (Teddy Boys): прародители субкультуры модернистского направления

2. Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира

3. Скинхеды: конец модов, начало современного субкультурного мира Библиография

Культура «внутри себя» всегда неоднородна, в ней всегда существовали и существуют поныне различные подкультуры, субкультурные образования — общности людей, противопоставляющих свои взгляды на жизнь общепринятым, либо просто скрывающих их. Почему образуется субкультура? Вероятно, из-за стремления ее адептов отразить особенности социальных, этнических, демографических элементов общей культуры (а часто и приспособиться к господствующим культурным нормам «своими» способами).

В нашей работе мы постарались чуть ближе познакомиться с субкультурой модов (модернистов) и их прародителями — тедди-боями, а также преемниками — скинхедами, подробнее изучить символику, мировоззрение, образ жизни адептов, принципы идеологии этих субкультур.

Отметим, что изучение субкультуры модернистов в нашей работе происходит неслучайно. Да, субкультурные общности возникли еще задолго до наступления средневековых времен, и именно их возникновение стало предпосылкой появления субкультурных сообществ современного мира. В нашей работе мы рассмотрим время «перелома», от предпосылок появления субкультур современности перейдем к конкретному рассмотрению причины-процесса образования современных субкультурных общностей, наиболее яркими представителями и зачинателями которой стали именно модернисты. Они создали собственную идеологию (в отличие от социокультурного типа денди (щёголей) XIX века — прародителей вообще субкультурного мира современности, не имевших собственной идеологии, их понимание мира «аристократии без буржуазных средняков» хорошо отражено в эссеистике Шарля Бодлера) и в то же время не считали эту идеологию философией жизни — только образом жизни (философия модов (в общем смысле, философский принцип) — брать от жизни все самое лучшее, быть лучше всех, уверенней, успешней, в манере одеваться «стильнее»), в отличие от натуристов начала XX века (другой прародительницы современных субкультур), размышлявших о достоинствах наготы и перспективах развития этого движения по-настоящему в философском смысле (изучены труды Элизе Реклю и Генриха Пудора, идеологов субкультуры).

Поэтому, на наш взгляд, возникновение и развитие субкультуры модов вслед за субкультурой-социокультурными типами денди, тедди-боев, в противостоянии субкультуре музыкальной направленности — рокерам — стало своеобразной вспышкой в «серости» современной культуры (тогда послевоенной) Современность в работе — начало, середина, конец XX века., стало началом развития современных субкультурных сообществ в том смысле, в котором мы понимаем субкультуру сегодня, как часть культуры со всеми ее аспектами, глубже — как часть современной популярной культуры.

Это «культурное событие» и побудило нас подробнее рассмотреть причины, особенности развития и аксиологию модернистской субкультуры.

1. Тедди-бои (Teddy Boys): прародители субкультуры модернистского направления

Субкультура тедди-боев возникла в 50-е гг. XX века (термин в 1953 году) для обозначения молодых людей 17−25 лет, выходцев из рабочего класса, стремившихся подражать «золотой молодёжи» тех лет и одевавшихся по «моде» эпохи Эдуарда VII.

Образ жизни адептов движения в общем заключался в беспрестанном «переодевании» в модные вещи и щёгольство ими в компаниях, позже такие компании очень быстро образовывали группировки, которые конфликтовали с чернокожим населением Великобритании, причем довольно агрессивно, и дело доходило до драк на пляжах и в других общественных местах. Типичный облик тедди-боя включал в себя «брюки-дудочки», сюртук с двойным воротником, галстук-бантик. Из музыки первоначально предпочтения отдавались американскому блюзу, кантри и свингу, позже рок-н-роллу.

2. Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира

К началу 60-х гг. субкультура тедди-боев стала исчезать, на смену им пришли моды. Однако в середине 70-х гг. и 90-х гг. в Великобритании субкультура возродилась: появились музыкальные коллективы, которые играли рокабилли, а в Лондоне существовал знаменитый магазин «Too Fast To Live, Too Young To Die», принадлежащий Вивьен Вествуд и Малькольму Макларену. Это было последним возрождением стиля, несмотря на попытки его культивировать в начале 90-х гг. среди почитателей брит-попа.

Причина образования и значение существования субкультуры В Европе до 50-х гг. понятия «подростки», «тинейджеры» попросту не существовало. Как писал Ф. Арьес в книге «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке», в ребенке виделся взрослый и исполнял он те же обязанности, следовал тем же нормам поведения, носил такую же одежду. Осознания того, что миры взрослых и детей радикально различаются, тогда не было. Гораздо позже (как раз в 50-х-60-x гг. XX века) эти два мира были отделены друг от друга.

Каким образом? Очень просто. «Новая» молодёжь не застала время войны и разрухи, а наоборот — подъём промышленности, предприятий, т. е. у молодых людей появились свободные, своим трудом заработанные деньги. Тратить их на содержание собственной семьи было еще рано (молодым только-только исполнилось 17 лет), поэтому все денежные вливания осуществлялись в продукты американского, итальянского производства — музыку, модную одежду. Появление «свободных» денег у молодежи стало точкой перелома в сознании молодых людей. Они уже не считали себя детьми, но и не совсем взрослыми людьми. Именно тогда, с появлением тедди-боев появилось понятие тинейджера — относительно самостоятельного молодого человека из рабочей семьи, работающего тратящего честно заработанные на то, что он пожелает. Возможность заработать и потратить, появление свободных денег стали толчком к возникновению не просто современной субкультуры, но и современной массовой культуры (начало потребительского общества), расцвет которой начался с появлением тедди-боев и модов и продолжается в наши дни.

Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира На смену тедди-боям пришли моды (англ. Mods от Modernism, Modism) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950;х гг. и достигшая пика в середине 1960;х гг. Позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.

Познакомимся поближе с отличительными чертами адептов:

Особое внимание к внешнему виду. Были популярны приталенные итальянские костюмы, дезерты (desert boots) — повседневные замшевые ботинки, Даффл-коты — теплые пальто.

Любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Самые известные и ранние альбомы: In Crowd Box Set (Universal), New Breed R&B (Kent), UK Sue Label Story (Ace), Trojan Mod Reggae Box Set (Trojan), Mod Jazz Volume One (Kent), Nuggets — Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965;1968 (Rhino). «Моды» так называемой первой волны предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул — тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто «соул»; далее же всё не так просто. Из британских исполнителей творчество Georgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization, из джаза — Jimmy Smith, Lee Morgan, Art Blakey, Ramsey Lewis, Mongo Santamaria, Charles Mingus, из ска — Desmond Dekker, Skatalites, Millie Small, Prince Buster, из соула — Sam & Dave, Otis Redding, Rufus Thomas, Smokey Robinson, Martha Reeves, Lou Rawls и многих-многих других. Сложно выделить какие-то лейблы, но продукция студий «Blue Note», «Stax», «Motown», «Brunswick», «Chess» и «Island» в те времена уверенно занимала первые места в сердцах молодёжи. Диски этих звукозаписывающих компаний изначально были редкостью на туманном Альбионе, ими можно было гордиться не меньше, чем дорогой одеждой и хорошим скутером. Вообще, пластинки в культуре «модов» были и остаются одним из самых ценных фетишей.

Всё шло замечательно до тех пор, пока где-то в 1962 году большие люди из крупных компаний не заинтересовались: а на что, собственно, уходят у подростков такие сумасшедшие деньги? Выяснилось, что молодёжь тратит свои кровные на совершенно непотребные вещи — продукты американской промышленности! Боссы решили, что надо приложить максимум усилий, чтобы перенаправить этот денежный поток в свои карманы или, по крайней мере, вернуть в лоно матери Британии. Примером этому может служить выход первого альбома группы «The Beatles», с которым, как принято считать, закончилась эпоха настоящих «модов» и началась эпоха «британского вторжения». Британия резво перекраивала свой культурный рынок: зачем платить деньги и импортировать заграничный продукт, когда можно на его основе создавать и продавать свой. Появилось очень много английских кавер-групп — те же самые ранние «The Beatles» и «Rolling Stones», которые играли каверы соули блюз-вещей. Оригиналы же забывались: подросткам было всё равно, когда и кем они были записаны. Это время можно обозначить как приход второй волны «модов». Те, кто составлял первую волну, выросли и оставили идею на растерзание вскормленным ТВ и радио тинейджерам. Вторая волна развивалась на фоне глобального освещения движения в СМИ: фильмы и пластинки, ориентированные на т. н. «мод"-аудиторию, одежда, выпущенная специально для «модов»; реклама пестрит словами «мод», «модный», «модерн» (современный). Появляются телевизионные программы типа «Ready Steady Go», где «моды» — постоянные и желанные гости.

Атрибуты. В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). По одной из марок мотороллеров был выбран символ модернистской культуры — мишень, олицетворение целеустремленности и амбициозности модерниста.

Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Олег Миронов, moscowmodscene.ru: «Они жили в своём собственном тесном мире, куда попадали только избранные. И достаточно было перекинуться несколькими словами, бросить беглый взгляд на одежду, чтобы понять — «свой» или нет. Именно тогда появилось то, что впоследствии стали называть «дресс-кодом» молодёжных субкультур. Они презирали массовую культуру, рассчитанную на «среднего обывателя», для них сам этот термин был унизителен. Но несмотря на все эти условности, нельзя сказать, что у «модов» был свой манифест. Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия, причём жить только так, как они считали нужным. Многие из них при первой возможности покидали родительский дом и снимали за небольшие деньги какую-нибудь развалюху на окраинах или вообще в пригороде. Жильё не было основной статьёй их расходов — львиная доля заработка уходила на одежду, музыку и скутеры.

Говорить о второй, «коммерческой» волне сложно из-за её разноплановости. Там были так называемые «хард-моды» (которые в дальнейшем трансформировались в «традиционных скинхедов»), «фейсы» (остаточное явление первой волны), про-британские «фрики» (жертвы злоупотребления всяческими психотропными веществами; эти бедолаги одевались в яркие кричащие пиджаки и расклёшенные вельветовые брюки, но тем не менее также называли себя «модами») и просто молодые люди, которые подражали стилю, но не особенно задумывались о мотивации. Единственное, что их объединяло, это то, что они пытались жить красиво и с размахом на честно заработанные деньги и получать от этого максимум удовольствия. Музыка «второй волны» разнообразна и охватывает практически все существующие на тот момент стили: тут и британский поп, бит, ритм-н-блюз, и американский соул, и карибская музыка от ска до латин-джаза. Советую обратить особое внимание: принято считать, что главной группой «модов» в середине 60-х являлись «The Who», но именно их «моды» первой волны негласно обвинили если не в профанации и культурном предательстве, то полной ущербности. Они не смогли им простить глумления над нетленной классикой, над Джеймсом Брауном, Мартой Ривз и прочими соули джаз-стандартами. Так или иначе, «модами» группа «The Who» была от силы года полтора-два; потом они увлеклись психоделической музыкой и своей ролью рок-идолов. В конце концов, психоделия, наркотики и повальная эпидемия звёздной болезни погубили вторую волну и её музыкальную сцену. Вслед за «The Who», «The Beatles», «Small Faces», «Rolling Stones», которые увлеклись популярным «хиппизмом», последовали многие «моды». Оставшиеся ушли в «чёрную» музыку (ска, соул, джаз-ривайвл) и, что удивительно, фолк-музыку. И с этого времени начинается отсчёт истории так называемых «радикальных модов», которые настолько обозлились на «хиппи» с их инертностью, что начали делать всё совершенно наоборот — коротко стричь волосы, носить тяжёлые ботинки и гонять «этих недоразвитых „хиппи“» по тёмным улочкам. Собственно, в 60-е годы дрались все. Принято считать, что «моды» дрались только с «рокерами»… Да, было и такое. Но «моды» дрались и с такими же «модами», но из соседних районов, и с «хиппи», и Бог весть ещё с кем".

Мэри Куант (Mary Quant) — британский дизайнер и модельер одежды валлийского происхождения, чьё имя прочно ассоциируется с появлением на свет такого предмета туалета, как мини-юбка. В сущности, юбки начали постепенно укорачиваться ещё в конце пятидесятых, и к этой тенденции приложили руку такие известные модельеры, как Андре Курреж (Andre Courreges) и Джон Бейтс (John Bates). Однако сам термин «мини-юбка» ввела в обиход именно Куант, придумав это название по ассоциации с её любимой маркой автомобилей, Mini. К 1966 году Мэри Куант уже сотрудничала с восемнадцатью различными фирмами-производителями готовой одежды, тогда же она приняла из рук Королевы Орден Британской империи.

Из автобиографии 1966 года «Quant on Quant», посвящённой взгляду этой талантливой женщины и популярного дизайнера на мод-девушек Великобритании:

«Раньше новые веяния в моде могли задавать только обеспеченные люди, верхушка общества. Сегодня же на на оживлённых городских улицах мы видим множество девушек, одетых в недорогие короткие платьица. Да, эти барышни не идеальны: иногда они бывают слишком самоуверенны, иногда — слишком экстравагантны. Но единственное, что действительно важно для нас — все они живые люди, которые с огромным интересом наблюдают за происходящим вокруг и всегда готовы попробовать что-то новое.

Именно критический подход позволяет этим девушкам быть столь яркими и самобытными. Они следуют своей собственной системе ценностей, а не той, что была сформирована предыдущими поколениями. Но вместе с тем они и не высмеивают чужое мнение. Если они не желают участвовать в кампании против ядерного оружия, они не станут насмехаться над теми, кто к ней присоединился. Они не глупы, не кокетливы и не агрессивны. Агрессивность и недружелюбность кажутся им такими же смешными качествами, как показная скромность или нарочитое жеманство. Они совершенно не претенциозны.

Секс для них — нечто обыденное, само собой разумеющееся. Они окровенно говорят на любые связанные с ним темы, от половой зрелости до гомосексуальности. Эти барышни на удивление женственны, но их женственность проявляется скорее в исходящих от них суждениях, чем во внешнем облике. Отцом любой из них может быть герцог, доктор медицины или портовый рабочий — их не волнует положение в обществе. Этим девушкам неважно, каково их произношение и классовая принадлежность и они не стараются выглядеть слишком аристократично или явно по-пролетарски. Они презирают притворство в любом его виде.

В былые времена одежда являлась для женщины верным показателем её социального статуса и уровня дохода. Из моды полностью исчез снобизм, и сегодня герцогиня и машинистка легко могут зайти в один магазин готовой одежды и даже устроить там перепалку из-за того, что им приглянулось одно и то же платье.

Раньше, если две дамы появлялись на вечеринке в одинаковых нарядах, это безнадёжно портило настроение им обеим. Как правило, после пары истерических припадков одна из женщин вынуждена была отправиться домой. Сегодня же, если на одной вечеринке вы увидите несколько одинаковых платьев, это будет абсолютно в порядке вещей — и самим девушкам это тоже нравится. Иногда даже можно заметить, как они стараются держаться вместе, радуясь такому наглядному подтверждению своего хорошего вкуса. В этом году на ежегодном балу в Washington Opera можно было насчитать около пятнадцати-двадцати одинаковых или очень похожих платьев, и, по мнению мадам Эрве Алпан, хозяйки бала и супруги французского посла, «это добавило вечеринке перчику — в хорошем смысле слова, разумеется».

Идеи, правила и культура, свойственные этому поколению, отличаются от принятых ранее, как вино отличается от чая. И даже та одежда, которую они носят, отражает собой их жизнь — дерзкую, весёлую, и ни в коем случае не скучную. Они мыслят самостоятельно. Для них больше не существует никаких предрассудков. Они олицетворяют собой образ мыслей новой, современной Британии, то самое бесклассовое мировоззрение, которое зародилось в годы Второй мировой войны.

Они не верят трюизмам и пропаганде. Они изумительно интернациональны. И в Британии, и в Европе, и в Америке носят одинаковую одежду, даже едят одинаковую еду. Я уверена, что поколение, которое не противопоставляет «нас» и «их», то есть себя и всех иностранцев, вряд ли сможет когда-либо вступить в ещё одну мировую войну. Нынешней молодёжи нельзя навязать свою волю. Тебя могут показывать по государственным телеканалам, о тебе могут писать в своих колонках все популярные fashion-журналисты, но если твои платья не понравятся молодёжи, их всё равно никто не станет покупать.

Сначала эти девушки могут выглядеть как посетители дешёвых кофеен — потёртые джинсы, грязный дафлкот и неаккуратная причёска — но они могут легко и бесповоротно измениться буквально за одну ночь. Они — моды. Непосвящённые могут даже не сразу понять, мальчик перед ними или девочка — традиционные атрибуты полов исчезли, яркие цвета так же приемлемы сегодня в мужской одежде, как и в женской. И ребята, и девушки легко могут носить как короткие, так и длинные причёски. Поскольку образ жизни у молодёжи обоих полов практически не отличается — логично, что они хотят носить схожую одежду.

Именно моды — прямая противоположность рокеров, протестующих против всего на свете, — стали причиной импульса, благодаря которому началась стремительная, захватывающая и беспощадная революция в мире моды. С момента открытия Bazaar Bazaar — собственный магазин одежды дизайнера Мэри Куант в Лондоне. в этой революции пришлось участвовать и всем нам".

В статье о британском мод-движении журналиста и музыкального критика Паоло Хьюита, чья жизнь и творческая деятельность тесно связаны с мод-культурой, дан хороший анализ особенностям образа жизни модернистов: «Они выглядели, словно некие неповторимые шедевры, словно драгоценные камни, причудливо рассыпанные по центральным улицам городов. Они одевались с поразительной аккуратностью, доходившей порой до одержимости, и уделяли внимание каждой мельчайшей детали. Одетые в мохеровые костюмы, они были живыми произведениями искусства, существовавшими в мире моды, музыки и развлечений. Молодые люди и девушки слушали лучшую музыку и лучше всех танцевали, и именно они неузнаваемо изменили культурную жизнь всей Британии».

Будучи детьми рабочего класса, моды не могли похвастаться туго набитыми кошельками, но при этом они неизменно выглядели на миллион фунтов. Разумеется, их жизнь, состоявшая из водоворота редких пластинок, тщательно подобранной одежды и недоступных широкой публике ночных клубов, требовала как денежных вливаний, так и полной преданности своему делу. Это были высокие требования, но модов они нисколько не смущали. Моды стремились представать во всём блеске круглые сутки, и они были первой молодёжной субкультурой, которая поставила себе подобную цель.

Консервативное правительство Энтони Идена упразднило принудительную воинскую повинность. Акт о её отмене сам по себе уже немало поспособствовал появлению модов — он невольно провёл между отцами и их сыновьями жирную черту, которая в последующие несколько лет стала лишь заметнее. Теперь молодое поколение не желало строить жизнь по образу и подобию своих родителей — дети не только не думали так, как думали их родители, они даже одевались иначе.

Дети — а точнее, то совершенно новое явление, которое получило название «тинэйджеры» — шли собственным путём, и в этом им помогали перемены, охватившие буквально каждую сферу жизни британского общества. Родители этих тинэйджеров застали период стабильного развития английской экономики. Уровень безработицы в конце пятидесятых был низок, а денежное обращение становилось всё более активным. Когда же начала практиковаться продажа товаров в рассрочку, рабочий класс наконец смог позволить себе предметы роскоши, о которых раньше нельзя было и мечтать. Люди больше не чувствовали себя детьми, жадно прижавшимися носами к витрине лавки со сладостями — материальные блага перестали быть исключительной прерогативой богатых.

И коль скоро собственная культура была так непотребно сера и неубедительна, моды вынуждены были искать вдохновение на стороне. Не приходится удивляться, что американский стиль и музыка привлекли к себе их внимание в самые сжатые сроки.

План Маршалла по оказанию Америкой финансовой помощи странам Западной Европы установил между послевоенной Великобританией и Соединёнными Штатами связь, которая и сегодня ощущается столь же сильно, как и в те времена. Именно из Штатов моды позаимствовали многие элементы своего облика, старательно копируя одежду Brooks Brothers и неформальный студенческий стиль, который ранее взяли себе за образец американские исполнители современного джаза. Моды обожали таких ребят, как Майлз Дэвис, потому что своим стильным внешним видом и манерой исполнения они как бы намекали: эта музыка может значить для вас куда больше, чем значил для ваших родителей традиционный джаз.

Эти молодые джазмены круто выглядели, не думали о завтрашнем дне, не скрывали, что употребляют наркотики, говорили на своём собственном языке, их ночным образом жизни восхищались американские писатели-битники — всё это ясно указывало на существование некоего тайного сообщества, основанного на увлечении музыкой и стильной одеждой, и куда не допускались простые смертные. Всё это казалось невероятно крутым, и моды были просто обязаны построить собственное подобие такого сообщества.

Наиболее смышлёные из них решили исправить положение дел. Они открыли для себя другую сторону американской музыки, когда начали слушать блюз и постепенно набирающий популярность ритм-энд-блюз, в котором позже искали вдохновение и такие группы, как The Beatles. Необходимость в клубах, где можно было бы услышать такую музыку, всё росла и росла — их наличие было жизненно важно для дальнейшего развития всего движения. Так что когда, например, клуб Flamingo на Уордор-стрит отказался от джазовой музыкальной политики в пользу ритм-энд-блюза, произошло примерно то же, что и чуть раньше, когда в Хэм-Ярде открылся клуб The Scene — появилась ещё одна опорная точка для сбора единомышленников, где моды сами могли устанавливать правила и задавать направление развития.

Однако нужно отметить, что музыка и мода, которые попали в круг интересов мод-движения, не были исключительно американскими. Французские и итальянские одежда, фильмы и книги имели ничуть не меньшее значение. Европейский образ жизни, эдакий коктейль из рационализма и беззаботного бытия, манил модов, словно магнит. Они стремились интегрироваться в этот мир настолько глубоко, насколько это было возможно.

Огромное количество модов проводило бессчётные часы в кинотеатрах за просмотром европейских фильмов без субтитров. И хотя они не понимали ни слова, моды маниакально следили за происходящим на экране. Они видели и запоминали, что носят персонажи и как они себя ведут — после чего, разумеется, немедленно применяли увиденное на практике.

Модам пришлись по душе итальянские скутера, которые стали их фирменным средством передвижения, красивым и оптимально подходящим для поездок по ночному городу (рокеры, будучи родом из сельской местности, предпочитали шумные, громоздкие и неуклюжие мотоциклы). Моды притворялись, будто они читают иностранные газеты. Они часами просиживали в кафе, курили там сигареты, держа их в руке, словно Марчелло Мастрояни.

Главным в стремлении модов выделяться из толпы было то, что в начале шестидесятых реализовать подобный порыв на практике мог лишь увлеченный всем сердцем и невероятно усердный человек. Например, такие вещи, как рубашки Brooks Brothers или сшитый на заказ мохеровый костюм, были ощутимо дороги и впридачу труднодоступны. Магазины отнюдь не ломились от подобных предметов туалета. Моды же относились к этому факту крайне просто — они считали, что если тебе что-то действительно нужно, ты это достанешь. Если ты сообразителен и целеустремлён — лень непростительна. Эта немудрёная идея легла в основу всей их философии. Поскольку моды стремились стать лучше, стремились к абсолютному индивидуализму, это приводило к самым оживлённым дискуссиям на такие темы, как лучший способ носить часы и наиболее подходящее число пуговиц у пиджака.

Они были настоящими денди, эстетами. Впервые за всю историю молодые люди из рабочего класса демонстрировали такое маниакальное увлечение одеждой и стилем. Они изменили мужскую моду Великобритании, и это, наряду с новым всплеском интереса к рок-н-роллу, расцвет которого пришёлся на конец пятидесятых, и который сейчас звучал довольно-таки стерильно и беззубо, ознаменовало рождение новой поп-культуры.

Этот процесс ощутимо ускорился, когда добились всеобщего признания The Beatles — они писали собственные песни, а также исполняли многие хиты с лэйбла Motown и классические рок-н-роллы. Правда, настоящим модам ливерпульская четвёрка не нравилась. Они были слишком популярны (проще говоря, слишком банальны), но что гораздо важнее — зачем было слушать их вторичные ритм-энд-блюзы, когда можно было достать подлинники шедевров? И ведь их ещё нужно было найти в каком-нибудь неприметном маленьком магазинчике пластинок, скрытом от посторонних глаз в узком, никому не известном переулке… Аналогичный принцип применялся к Rolling Stones и их увлечению блюзом. Настоящий мод был снобом и пуристом, но в хорошем смысле этих слов. Зачем нужна осетрина второй свежести, если можно достать всё самое лучшее? Моды были настолько уверены в себе, настолько самонадеяны, что просто-напросто не обращали на тебя внимания, если ты не разделял их взглядов на мир. Они чисто инстинктивно знали, что именно их философия была самой лучшей. И для них это было не каким-то «личным мнением», а настоящей правдой жизни.

Важно также, что моды, заставшие все технологические прорывы шестидесятых и присущее этой эпохе чувство стремления к лучшему, желали себе более приятной жизни, чем та, что выпала на долю их родителей. Большинство модов уходили из школы в пятнадцать лет — отчасти потому, что в школе к ним относились с полнейшим презрением и не учили ничему полезному, а отчасти — потому, что их образ жизни требовал денег, которые нужно было зарабатывать своим трудом.

Поскольку модами становились в основном выходцы из рабочего класса, они были готовы на всё, лишь бы только не угодить к заводскому конвейеру. Они видели, как лучшие умы старшего поколения разрушались скучной и утомительной работой на заводах и фабриках, и моды были решительно против того, чтобы с ними произошло то же самое.

Подъём экономики предоставил молодёжи рабочие места в рекламной индустрии и на телевидении, то есть там, куда раньше они просто не смогли бы пробиться. Моды проводили свои рабочие дни в офисах в приятном осознании того, что они не только выглядят куда лучше, чем их начальники, но ещё и должны в один прекрасный день занять их места и начать править бал самолично.

Они были амбициозными и эгоистичными юными существами — и это совершенно необходимые качества, если ты желаешь получать от жизни лучшее, что она может предложить. А затем, в выходные дни, моды снова погружались в свой секретный мир клубов, музыки, наркотиков и стильной одежды. Они не спали, лишь периодически закидывались амфетаминами. Вечер пятницы начинался с просмотра «Ready! Steady! Go!», а затем выходные закручивались в безумном вихре таблеток и кофеина, и вдруг оказывалось, что уже наступил воскресный вечер и пора понемногу закругляться.

Амфетамины были для модов самым подходящим наркотиком — они давали уверенность в себе, энергию и вдохновение. Они позволяли совершенствовать свои па, танцуя всю ночь напролёт. Однако после амфетаминов бывала ужасная ломка, и некоторые из модов так и не смогли полностью оправиться после знакомства с этими разноцветными таблетками.

Когда самые крутые моды приходили в клуб, они никогда не позволяли себе проторчать всю ночь внутри злачного заведения. Они регулярно выходили на улицу, щеголяя шикарными костюмами и общаясь с себе подобными. Девушки среди них тоже присутствовали, но в наиболее крутых модовских клубах искусство флирта никогда не было в почёте. Зачем тратить силы зря, когда ценную энергию можно пустить на оттачивание своего мастерства танцора, красуясь на танцполе под неземные звуки соул-музыки?

Моды были настоящими радикалами в мохеровых костюмах, они всегда были выше конфликтов на расовой почве. Моды встречали ребят с Карибских островов с распростёртыми объятиями. Подсознательно они понимали, что эти люди сыграют крайне важную роль в формировании нового культурного облика Великобритании — и здесь они были абсолютно правы.

Важнейшей единицей в музыке шестидесятых был сингл; тогда жизнь могла в буквальном смысле перевернуться с ног на голову после одной-единственной песни. Все лучшие синглы того времени были выдержаны в мод-стиле — они громко заявляли о себе, уверенно доказывали свою стильность, а затем исчезали прежде, чем успевали кому-либо наскучить. Это были элегантные мелодии с аккуратными аранжировками, которые легко завоёвывали любовь слушателей-тинэйджеров. И это при том, что по сути дела, моды практически не имели отношения к поп-музыке — им был больше по душе ритм-энд-блюз. Так что Small Faces, The Creation, The Action и ещё сотни похожих на них ребят могли носить стильные причёски и плетёные туфли, могли превозносить хоть до небес великих вокалистов Стива Мэрриотта (Steve Marriott) и Реджи Кинга (Reggie King) — настоящих модов, узкий круг избранных, это совсем не впечатляло. Их кумирами были музыканты с лэйблов Stax и Motown, и очень мало кто из белых исполнителей — например, Джорджи Фэйм (Georgie Fame) — удостаивался их внимания.

Впрочем, уже в самом скором времени это стало неважно — к 1964 году прекратило существовать оригинальное мод-движение. 1964 год был первым годом драк модов и рокеров на пляжах. Модовский стиль жизни оказался в центре внимания жёлтой прессы, которая увлечённо принялась раскрывать его тайны простым смертным. Это выглядело отвратительно, просто позорно. Популяризация субкультуры привела к крайнему утрированию её идеи. Теперь модам старой закалки оставалось лишь наблюдать, как в результате чрезмерного увеличения численности рядов движение, которое некогда было элитарным, настигает полный коллапс. Драться на пляже! Портить свои ботинки и брюки… Это было ужасно глупо и совершенно неправильно.

У настоящих модов было два пути. Часть из них остепенилась, и эти люди прожили остаток своей жизни с тем неподражаемым стилем и изяществом, которые всегда были им присущи. Другие же открыли для себя марихуану и ЛСД, отрастили усы и длинные волосы и начали слушать Джими Хендрикса (Jimi Hendrix). Мод-движение продолжало существовать, хотя и в других формах.

Мод-культура задавала направление развития всей первой половины шестидесятых.

Мод-движение стояло у истоков всей британской поп-культуры. Увлечённые юные моды, истории которых и сегодня не уделяется того внимания, которого они достойны, внесли огромный вклад в нашу жизнь. Это было поколение стильно одетой молодёжи, готовой принять любую культуру, взять из неё лучшее и создать собственную систему взглядов на мир — настолько мощную и убедительную, что она накладывает свой отпечаток даже на современное общество. Моды были первыми, кто не просто слепо следовал чьим-то идеям, а брал их и смело изменял в соответствии собственным потребностям.

Помимо этого, моды были первыми, кто посвятил все двадцать четыре часа своей жизни достижению поставленных целей — и тем не менее, мод-движение до сих пор не получает достойного освещения в прессе, оставаясь своего рода terra incognita новейшей истории. Полагаю, это происходит благодаря тому, что журналисты, которые пишут на эту тему, выросли на рок-культуре семидесятых и потому крайне недоверчиво относятся к людям, привыкшим аккуратно одеваться и следить за собой. Одно из неписаных правил рок-культуры гласит, что если ты одеваешься, чтобы произвести на кого-либо впечатление — ты уже по умолчанию подозрительный тип и поверхностная личность. Хорошо одетые люди всегда смущают и пугают любителей рок-музыки.

«Весь смысл мод-культуры — в покупке шмоток», — посмеивался недавно один из редакторов NME. Разумеется, а весь смысл панк-культуры — в том, чтобы нацепить на себя английскую булавку. Подобные замечания отлично иллюстрируют, насколько презрительно относится писательская братия ко всем, для кого одежда — одно из средств самовыражения. Но моды полностью иммунны к этим нападкам, так как, по совести говоря, им просто начхать на подобных людей и на мир, в котором те живут. Поэтому мод-культура и остаётся старейшей из британских субкультур: она живёт и процветает, поскольку построена на наборе принципов, не меняющихся со временем. Мод-движение столь долговечно, потому что оно признаёт два неоспоримых факта. Во-первых, стиль и качество никогда не устареют, во-вторых — до тех пор, пока по миру гуляют деньги, всегда будет кто-то, кто одевается по-настоящему стильно".

Как мы видим, во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (Secret Affair, The Undertones и The Jam). А на смену модернистам пришли другие субкультурные общности, некоторые из них противостояли существующим тогда политическим и социальным институтам и становились контркультурами, некоторые «жили мирно», не отдаляясь в своей идеологии от музыкального «щёгольства» глубоко в политику.

Сейчас, в ХХI веке моды, которых не устраивает современная мода, и доводит до судорог неряшливый вид эмо и скейтеров, ищут вдохновение в стиле шестидесятых и в эпохе мод-ривайвала.

В ХХI веке, как никогда ранее, движение модов стало действительно интернациональным, с сообществами, активно процветающими в местах, далеких от самой родины течения — например, в Москве, где недавно выступала группа The Secret Affair.

В Италии мод-вечеринки тоже проходят круглый год и собирают целые толпы, причем желание выглядеть соответственно этой эпохе настолько велико, что итальянские моды изменили общей традиции и начали ввозить классические скутеры из Великобритании обратно к себе в страну.

Ещё одна особенность современного мод-движения — смесь различных поколений. На любом мероприятии, проводимом в Великобритании, можно встретить людей, которые были частью этой субкультуры во времена его ривайвала в конце 70х-начале 80х, модов-шестидесятников и всё больше и больше юных модов. Для них не существует проблемы отцов и детей — на сегодняшний день все они являются неотъемлемой частью единого фронта. Старшее поколение, более твердо стоящее на ногах, организует большинство этих мероприятий и поддерживают движение на плаву, однако и младшее поколение не отстает, всё чаще проводя свои вечеринки, раздвигая горизонты и внося свежую волну в жизнь ночных клубов. За ними будущее мод-движения.

3. Скинхеды: конец модов, начало современного субкультурного мира

субкультура тедди моды скинхед Скинхемды, разг. скиным (англ. skinheads, от skin — кожа и head — голова) — собирательное название представителей молодёжной субкультуры, а также нескольких её ответвлений. Традиционные скинхеды (англ. Traditional Skinheads) возникли как реакция на появление прополитических ответвлений от первоначальной субкультуры. Следуют образу первых скинхедов — преданность субкультуре, память о корнях (семья, рабочий класс), антирасизм и аполитичность. Неофициальный лозунг — «Remember the Spirit of 69», так как считается, что в 1969 году движение скинхедов было на пике развития. Тесно связаны с музыкой ска, регги и современной музыкой Oi! Это та же молодежь, только более агрессивно настроенная по отношению к «чужим», музыкальные предпочтения, предпочтения в одежде уходили в философии скинхедов на второй план. Первые упоминания о скинхедах в прессе и музыке встречаются в Англии в конце 60-х годов XX века. Одним из первых названий субкультуры было «Hard Mods». Скинхеды 60-х годов имели общие черты стиля с субкультурой модов, а также с ямайскими рудбоями. С самого начала субкультура была полностью аполитичной. Ни левая, ни правая политика не преобладала.

Внешний вид скинхедов во многом повторяет внешний вид модов: поло и свитеры Fred Perry, джинсы Levi’s, классическое пальто Crombie и ботинки Dr. Martens, но кроме этого имеет и свои особенности. К основной внешности были добавлены: клетчатые рубашки, джинсовые куртки, тонкие подтяжки и подвёрнутые джинсы (последние стали своеобразной «визитной карточкой» стиля). Длинные куртки модов исчезли. Этот стиль был назван «boots and braces»: «ботинки и подтяжки». Эта внешность упоминается в нескольких песнях 60-х годов, которые записывал ямайский исполнитель ска и регги Лорел Эйткен. Основные составляющие стиля (ботинки, джинсы, рубашка, подтяжки, короткая стрижка и так далее) упоминаются в песнях «Skinhead Jamboree» и «Skinhead Girl» регги-группы Symarip, записанных в1969 году. Элементы внешнего вида можно найти в книге «Skinhead» Ника Найта, изданной в 1982 году. Многие музыкальные группы использовали эти элементы в своих выступлениях, на футбольных трибунах все чаще можно было встретить людей, одетых в таком стиле. Репортёр Йан Уолкер так описывает группу скинхедов на футбольном матче в 1968 году: Все они были одеты в отбеленные джинсы Levi’s, ботинки Dr. Martens, короткие шарфы, завязанные на манер галстука; у всех были коротко стриженые волосы.

В 1991 году Джордж Маршалл издал книгу Spirit of '69 — A Skinhead Bible с подробным описанием внешнего вида и подборкой фотографий. В 1994 году Гэвин Уотсон издал фотоальбом Skins с фотографиями жизни небольшого сообщества скинхедов из окружения Гэвина и его самого.

Современных музыкальных стилей, таких, как Oi! и панк, тогда ещё не существовало. Наиболее предпочитаемой музыкой первых модов и скинхедов были ска и соул, позже — рокстеди и регги. Ямайская музыка появилась в Англии вместе с первыми эмигрантами с Ямайки, в начале 1960;х. Впоследствии некоторые из них основали свои лейблы (Island Records, Pama Records и др.), печатавшие музыку со своей родины, что способствовало распространению ямайской музыки в начале 1960;х годов. Новой музыке из бывшей Британской колонии отдавали свое предпочтение моды, что впоследствии было перенято скинхедами. Наиболее знаменитыми уроженцами с Ямайки стала группа Symarip, записавшая реггей-треки, популярные среди скинхедов и по сей день. Ещё одно свидетельство связи между ямайской музыкой и скинхедами — фильм «Reggae» Хораса Оува, содержащий короткие интервью со скинхедами и эмигрантской молодёжью, пришедшими на реггей фестиваль в Уэмбли 1970 года, а также кадры из клубов со скинхедами, танцующими вместе со своими чернокожими сверстниками и более старшим поколением.

Библиография

1. Отрывки из статей райтеров moscowmod.ru: Оксаны Смирновой, Кристины Куницыной, Олега Миронова, Марии Мироновой, Натальи Муниной;

2. Отрывки из статей райтеров modculture.co.uk, modgeneration.co.uk: Stephen Hughes, Lloyd Bradley, Paolo Hewitt, Mary Quant;

3. Из книг Colin Maclness «Absolute Beginners», Alan Fletcher «The Blue Millionaire», Richard Allen «Mod Rule», Jane Arnett «He kills coppers», Howard Baker «Sawdust Caesar»;

4. Иллюстрации cloth-design предоставлены сайтом retromoda.ru. Colin MacInnes

5. «Absolute Beginners» — подробный разбор полного букета предпосылок возникновения движения, той атмосферы, в которой сформировалось мировоззрение британской молодежи конца 50х годов. Музыка, клубы, черные эмигранты и белое население Англии, богема и жители окраин — все удостоены равного внимания автора, воспевающего Лондон конца 50-х.

6. Alan Fletcher «The Blue Millionaire (Mod Crop)». Алан Флетчер — автор, привлечённый групой The Who к созданию сценария фильма Quadrophenia. Сюжет «The Blue Millionaire» прост и вращается вокруг фабулы «бойцы вспоминают минувшие дни».

7. Richard Allen «Mod Rule». Это признанная классика, чтиво о жизни англицких хард-модов на окраинах больших городов — полный набор простых и доступных развлечений.

8. Howard Baker «Sawdust Caesar». Книга будет прежде всего интересна тем, кто уже не первый год считает себя частью мод-сцены. Итак, 1965 год встречает читателя боями на побережье, гонками на скутерах, клубами, магазинами и т. д. и т. п. Отрадно видеть, что автор досконально разбирается в теме, но неподготовленный читатель может легко утонуть в море подробностей — от разбора отличий в одеждах лондонских банд до описания стандартного завтрака мода-первокурсника из не самого видного британского ВУЗа. В посвящении написано: «Пионерам молодежного бунта».