Основные виды и формы традиционного казахского костюма

Головные уборы

Самой выразительной и своеобразной частью казахского национального костюма являются головные уборы, потому что они играют первенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных уборах устойчивее всего сохранились как половозрастные, так и территориальные различия.

Головные уборы казахов можно поделить на головные уборы мужчин, девушек, замужних женщин. Девушки носили головные уборы, однотипные с мужскими. Замужняя женщина надевала покрывала и тюрбан (женская чалма). Головной убор молодухи сочетал в себе черты той и другой группы твердой (войлочной) шапки и покрывала.

Мужские головные уборы представляют собой шапки различных форм и размеров. Согласно классификации исследователей Захаровой И. В. и Ходжаевой Р. Р. мужские шапки казахов подразделяются на следующие виды:

небольшая нижняя шапочка из ткани, тюбетейка (та?ия);

шапочка из ткани с меховой опушкой (т?бетей);

шапка из войлока (?алпа?);

башлык из плотной ткани (к?лапара);

теплая шапка, подшитая мехом (б?рік);

зимняя меховая шапка (тыма?).

Небольшие шапочки из ткани такыя, в Восточном Казахстане — кепеш, мужчины носили как обязательный нижний головной убор. Шили их из плотных тканей различного цвета и качества, обычно с подкладкой из мягкой ткани, иногда на тонком слое шерсти или ваты.

Наиболее распространенной формой во второй половине XIX в. была тюбетейка, сшиваемая из слегка расширяющегося книзу околыша (етеги, жиеги) и 5 —7 см шириной и макушки, состоящей из четырех треугольных клиньев (сай). В зависимости от их формы макушка могла быть заостренной, конической, округленной или совсем плоской. Шапочка с конической верхушкой преобладала в XIX в. Линии соединения клиньев макушки иногда заделывали в форме острых ребер, что придавало ей пирамидальную форму. Наряду с этим с середины XIX в. бытовали тюбетейки с округлой, облегающей верхушкой. Для придания большей жесткости околыш и макушку простегивали частыми стежками. Украшением нарядных тюбетеек была вышивка шелком и канителью, обшивка краев и швов полосками ткани, контрастной по цвету.

Другой вариант, более архаичный, — тюбетейка с макушкой, скроенной в виде круга с вынутым сектором; при сшивании она приобретала коническую форму, поэтому по рисункам ее невозможно отличить.

Третий вариант отличается значительно расширяющимся книзу околышем и сравнительно небольшой плоской макушкой, скроенной в форме круга.

У казахов в прошлом бытовали шапочки из кожи и шкуры жеребенка, по покрою и формам близкие к тюбетейке. В литературе о них упоминаний нет, и можно только высказать предположение о более широком их распространении в прошлом.

В южных районах Казахстана и на Сырдарье казахи охотно покупали тюбетейки изделий среднеазиатских ремесленников.

У девушек тюбетейка не была обязательным головным убором, но ношение небольших шапочек прослеживается с середины XVIII в. Исследователи казахского быта первой половины XIX в. указывали, что девичья «скуфья» была остроконечной. Судя по редким изображениям, по покрою и форме она не отличалась от мужской. В конце XIX в. появляется тюбетейка в форме невысокого цилиндра с цельной макушкой, выкроенной в виде круга. Девичьи тюбетейки обычно были украшены, помимо вышивки, различными нашивками из бусинок, серебряных бляшек или монет, кораллами, бахромой с кистями; к макушке пришивали кисть из ниток или бисера, пучок перьев филина (уки), служивший оберегом.

В Северо-Западном Казахстане встречалась оригинальная форма нарядной шапочки, которую обычно шили из бархата и покрывали золотошвейной вышивкой: к цилиндрическому околышу сверху пришивали длинный овальный лоскут, который не только закрывал макушку, но спускался сзади вниз, ниже края шапочки. Возможно, это редуцированный, превратившийся в украшение накосник, хорошо известный в Средней Азии.

Второй тип небольшой шапочки из ткани тебетей по покрою напоминал тюбетейку, но был больше по размеру, на подкладке из шерсти и с меховым нешироким околышем (рис. 2, 1 — 3). В отличие от тюбетейки мужчины его носили как верхний головной убор. Эту шапочку шили из бархата, с конической верхушкой, украшали галуном, канителью и блестками. Над ушами надставлена ровная опушка из меха бобра или выдры (около 8 см шириной). По источникам она прослеживается от Урала до Тургая, в Джунгарии, в Центральном Казахстане. К началу XX в. она исчезла из быта. Нет данных о таком типе шапочки по Южному Казахстану. Высокая коническая шапка с неширокой меховой опушкой входила и в комплекс девичьих головных уборов Западного Казахстана.

Следующий тип — войлочная шапка калпак с полями имела в Казахстане повсеместное распространение и поныне сохраняет свое значение летнего головного убора (рис 3). Шили ее преимущественно из белого войлока, иногда при валянии в войлок подсыпали толченый мел, чтобы усилить белизну. По покрою выделяются три варианта. Первый — выкроенный в виде полукруга, с одним швом, приходящимся сзади. Нижнюю часть разрезали с боков и отворачивали как поля.

Второй вариант: калпак сшивали из двух одинаковых половин, по форме напоминающих якорь, тулья была высокая, узкая, со скругленной макушкой, а несшитые внизу полулунные края сильно расширялись, их отгибали, образуя этим поля (рис. 3, 2). По рисункам этот тип прослеживается с XVIII в., а со второй половины XIX в. исчезает. Чаще верхнюю часть тульи кроили отдельно из двух или четырех одинаковых долек. Широкие поля обшивали тканью — черной или красной, реже — других цветов. На тулье нашивали полоски темной ткани, галун или шнурки, закрывавшие и одновременно закреплявшие швы. Иногда войлок сверху покрывали тканью. Покрытый бархатом или парчой, расшитый шелком или канителью, калпак являлся обязательной принадлежностью парадного султанского костюма. По имеющимся у нас источникам, калпак такого покроя в XVIII — первой половине XIX в. был распространен в северной половине Казахстана, по южным областям сведений нет. В XIX в. этот убор был в составе одежды знатной верхушки. Во второй половине XIX в. эта форма исчезает из быта.

Третий вариант покроя — из четырех одинаковых клиньев треугольной формы; при сшивании получалась коническая тулья с уплощенной или скругленной верхушкой, что зависело от оформления верхней части клина (рис. 3, 3). Наряду с более обычными разрезными полями (айыр), делали поля и без разреза (донгелек). Этот вариант распространился со второй половины XIX в. Отогнутые поля всегда обшивались темной или ярком тканью, почти обязательно обшивались швы. Вверху нередко пришивали кисть из ниток.

К рубежу XIX — XX вв. четырехклинный калпак известен во всех областях, но в северной части Казахстана он не принадлежал к широко бытующим типам головных уборов. Здесь в качестве летней шапки использовали башлык.

Самый универсальный и обычный тип казахской шапки — борик, которую мужчины носили круглый год. Основной покрой был одинаков по всему Казахстану. Ее сшивали из четырех одинаковых треугольных частей, в зависимости от их формы — с плавным постепенным расширением от верхнего угла или в форме удлиненной трапеции со скошенным треугольным завершением — была различна конфигурация тульи: конусообразная, заостренная, характерная для начала XIX в., сменилась более низкой кеглеобразной или пирамидальной с плоской квадратной макушкой. Шили ее из ткани на толстой подкладке из шерсти или ваты, простеганной частыми швами, а нижнюю часть обшивали изнутриширокой полоской меха.

При ношении нижний край шапки отворачивали, образуя меховой околыш, ширина которого произвольно менялась от ширины отворота. Под мех дополнительно подкладывали шерсть, чтобы опушка была более выпуклой. Известны такие шапки и на сплошной меховой подкладке. В XX в. начали носить борик с отдельно скроенным и пришитым снаружи околышем, покрытым мехом.

Шапку с меховым околышем с тем же наименованием носили и девушки. По форме она не отличалась от мужской, и на протяжении XIX в. ее внешний облик так же менялся — от высокого остроконечного конуса до низкой, облегающей голову шапки с уплощенной верхушкой. Судя по дошедшим до нас экземплярам, сравнительно поздним (конец XIX в.), и полевым материалам, девичья шапка не выворачивалась, т. е. меховую опушку пришивали снаружи. Наряду с покроем тульи из четырех клиньев с начала XX в. появляется и новая разновидность — из отдельно скроенного цилиндрического околыша и плоской или слегка выпуклой макушки из четырех треугольников. Меховая опушка обычно была несколько уже околыша, реже закрывала его целиком. Меховые шапки имели девушки только зажиточных семей. Для опушки брали ровный пушистый мех выдры или бобра, тулью шили из дорогой ткани, чаще из бархата яркого цвета. Шапку обычно украшали, пришивая на макушке шелковые кисти, нитки из бисера или султанчик из перьев филина. Иногда тулью украшали нашитыми серебряными бляшками или перламутром, но не располагали их часто. Сочетание яркой ткани и пушистого меха делало шапочку достаточно нарядной.

Описанные выше головные уборы широко распространены и у других народов Средней Азии. Два типа мужских шапок — башлык из ткани и зимняя меховая шапка тымак свойственны только казахскому народу. Оба эти типа обнаруживают генетическую близость между собой, отличаясь по существу только материалами для изготовления. Их шили из тульи, к которой пришивали со всех сторон лопасти, спереди защищавшие лоб и глаза, с боков и сзади — шею. Разница в покрое сводилась к особенностям покроя и размерам лопастей.

У казахов было несколько терминов, обозначавших башлык: к? лапара, жалбай или жил багай, далбай. Башлык в прошлом шили из домотканого верблюжьего сукна (шекпен); позднее использовали покупные плотные ткани, изнутри подшивали легкой тканью, изредка делали тонкую прокладку из шерсти. Носили его летом поверх других шапок для защиты от солнца и пыли. В XX в. башлык стал выходить из употребления, но во второй половине XIX в. в Центральном и Северном Казахстане он был обязательной частью одежды пастухов и табунщиков. Шили казахи этот убор и в советское время, хотя в музеях сохранились только единичные экземпляры.

По покрою выделяются три варианта башлыков. Наиболее распространенный вариант покроя — из тульи, сшитой из четырех клиньев, к которой спереди пришивали козырек, а с боков и сзади — длинную лопасть, выкраиваемую в форме трапеции из одного куска или из двух одинаковых частей со швом сзади. Иногда боковые части кроили более короткими и скругляли спереди. Лопасть закрывала шею, ниспадая на плечи и спину Козырек простегивали частыми швами для придания ему твердости. На Сырдарье налобная часть составляла одно целое с задней лопастью, скроенной из одного или двух одинаковых кусков. В западных областях встречается другой покрой — с отдельно выкроенными и пришитыми к тулье налобником, наушниками и назатыльной лопастью, такой покрой прослеживается с середины XIX в. встречается он и в Центральном Казахстане. В Восточном Казахстане и у казахов Горного Алтая наряду с башлыком описанного покроя шили башлыки, существенно отличающиеся по конструкции покроя: из двух одинаковых половинок. Соединительный шов проходил от налобной части до назатыльной посредине головы. Размеры его были сравнительно невелики. Эта форма нигде более не прослеживается и, вероятно, явилась результатом монгольского влияния, судя по аналогии с башлыками и меховыми шапками монголов и тувинцев.

В Южном Казахстане, в пределах территории Старшего жуза, башлык не прослеживается. Даже на просьбу объяснить значение терминов, обозначающих этот убор, чаще всего отвечали незнанием.

Меховая шапка тымак была распространена по всему Казахстану и до недавнего времени оставалась наиболее популярным зимним головным убором, особенно у скотоводов старшего поколения. Она состояла из тульи и четырех больших лопастей, соединенных друг с другом швами в верхней части. Основу тульи делали из войлока, сверху покрытого тканью, лопасти обычно шили на толстой шерстяной прокладке, тщательно простеганной, и обшивали пушистым мехом, преимущественно лисьим или овчиной. Цвет и качество покровной ткани были очень разнообразны. Предпочитали бархат, сукно, плотные бумажные ткани, покрывали шапку и дешевыми бумажными тканями, такими, как сатин и ситец.

Головные уборы женщин отличаются большим разнообразием в зависимости от возраста и семейного положения. Более прочно сохранялись в них и территориальные различия, которые сами казахи объясняли родоплеменными различиями.

Первый год замужества женщина носила саукеле, формы которого восходят к глубокой древности (рис.6). Сравнение музейных экспонатов, происходящих из разных областей Казахстана, говорит об однотипности саукеле. Оно состояло из двух основных частей: непосредственно на голову надевали коническую шапочку из ткани, простеганную с подкладкой, до 25 см высотой, иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх надевалось собственно саукеле из тонкого фетра, обшитого яркой, чаще красной тканью, в форме высокого конуса с косо срезанной верхушкой, так что задняя часть была выше передней в пределах 10 см. В верхней части — отверстие, у богатых его закрывали особым серебряным навершием. Снизу, а иногда посредине его оторачивали полосой меха. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галуном, кораллами, бусами, серебряными бляшками, иногда золотыми и драгоценными камнями. Так же украшены были и лопасти, пришитые у саукеле сзади и с боков. Обычно с боков еще прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных цепочек и пластинок, шелковых кистей, которые доходили до пояса.

Обязательным дополнением к саукеле была большая накидка (желек) из легкой ткани, которая чаще прикреплялась к макушке и которой можно было закутать всю фигуру. В старину шили специальные покрывала, обычно из белого шелка, кисеи, украшая их вышивкой. Старые формы стали исчезать во второй половине XIX в., заменяемые шалями фабричного производства. Одновременно и с? укеле начало выходить из употребления и дольше сохранялось в богатых семьях, где передавалось из поколения в поколение. Сохранность его удлинялась, поскольку из убора молодухи оно превращается в ритуальный свадебный убор.

Головной убор замужней женщины, родившей ребенка, состоял из нижней части — покрывала и верхней — тюрбана или женской чалмы. С начала XIX в. их делали только из белой ткани, но, по сведениям наблюдателей XVIII в., использовались и ткани других цветов.

В Северо-Западном Казахстане (Уральская и Тургайская области) нижнее покрывало представляло собой сложенное треугольником квадратное полотнище, которое накидывали на голову, перекрещивая концы па груди или закидывая их за плечи. На остальной территории Казахстана и качестве нижнего убора служил кимешек — капюшон с вырезом для лица, который, закрывая плечи, грудь, сзади углом спускался по спине, образуя сужающийся книзу «хвост» (куйрук). Среди кимешеков по деталям покроя, оформлению верхушечной части, длине и форме «хвоста», характеру украшений существует большое разнообразие.

Некоторые отличительные детали, как, например, отдельно вшитая макушка, налобник, форма завершения наспинной части кимешека, не являются существенными при выделении устойчивых вариантов. Они могут совпадать у кимешеков, отличающихся основными конструктивными формами. Способ украшения кимешека отражал возрастные отличия. За основу выделения вариантов мы приняли общую конструкцию покроя.

Наиболее архаичная форма — орама кимешек — зафиксирована в западных районах Акмолинской области у аргынов. По словам старых людей, такой кимешек носили еще в 20—30-х годах, но уже в начале XX в. он начал заменяться другой формой: это особым образом скроенный кусок ткани с щелью для лица, не сшитый, его закрепляли на голове. При ношении он не отличался от обычного кимешека, спереди полукругом закрывая грудь, а сзади спускаясь в виде длинной и широкой лопасти.

Второй вариант обнаруживает генетическую близость к этой форме: он выкраивался из цельного куска ткани и сшивался одним швом, приходящимся сбоку, вырез для лица так же прорезался в виде щели. Такая форма сохранилась в Омском и Атбасарском уездах, на севере Аулиеатинского, в Чимкентском уезде у одного из племен Среднего жуза, жившего там (конграт). Кимешек конгратов отличался оригинальной деталью: макушка его не была зашита, спереди к ней пришивали обязательно неподрубленный прямоугольный кусок ткани, который и закрывал голову сверху. Разновидность этого же варианта встречается у кзылординских казахов; прямоугольный кусок ткани длиною вдвое больше ширины складывали по длине пополам и сшивали сторонами, прилегающими к сгибу. Получался квадрат с двумя слоями ткани; один служил наспинной частью кимешека, другой — лицевой. Его несшитый нижний угол обрезали, придавая форму полукруга, а в верхнем углу вынимали отверстие для лица. Угол, приходившийся на макушку, немного срезали и материю по вырезу сосбаривали или пришивали, также в сборку, небольшой круглый лоскут (тебе) — макушку.

Покрои кимешеков, преобладавших у казашек Среднего жуза, вероятно, были связаны происхождением с описанным выше. Кимешеки шили из отдельно скроенных лицевой и наспинной части.

В Северном и Центральном Казахстане лицевая сторона выкраивалась трапециевидной или треугольной, в верхней узкой части вырезалось отверстие для лица; наспинная, в форме неправильного ромба, обычно была длинной, достигая концом коленей или даже доходила до пят (1-я разновидность). В Восточном Казахстане кимешек был меньше по длине, а передняя часть представляла собой прямоугольник со скошенными верхними углами; к его боковым сторонам пришивалась близкая к квадрату наспинная лопасть (2-я разновидность).

У племени истык Младшего жуза, локализованного на нижней Сырдарье, был своеобразный по покрою бурмел кимешек. Его лицевая часть выкраивалась как прямоугольник; нижняя, длинная сторона спускалась на грудь, а верхняя сосбаривалась и обрамляла лицо с боков, удерживаемая на голове завязками. Иногда к верхнему углу наспинном части пришивали шапочку-макушку.

У казашек Южного Казахстана был наиболее распространен кимешек, скроенный из куска ткани, сложенной по длине пополам. У получившегося прямоугольника половину отрезали по диагонали и сшивали по срезу. Шов приходился на середину спины. Выкройка имела вид равнобедренного треугольника. Здесь делали вырез для лица, нередко пришивали отдельную круглую или овальную макушку и налобник. Для экономии ткани при раскрое обычно нижнюю, остроугольную часть «хвоста» сшивали из двух треугольных кусков, оставшихся при выкраивании основной части кимешека. Близок к этой форме другой вариант, распространенный там же, сшиваемый из двух одинаковых продольных частей соединительными швами на груди и на спине.

Изучение различных приемов раскроя кимешека позволяет предположить, что этот убор имел две основных исходных формы: покрывало, накидываемое на голову, и кусок ткани, подвязываемый под подбородком. Границы этих групп вариантов покроя примерно совпадают с границами расселения казахов Среднего и Старшего жузов.

Характер украшения кимешека находился в прямой зависимости от возраста. Самые нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 считалось уже неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус, а пожилые, имевшие взрослых детей, ограничивались узенькой скромной вышивкой или строчкой из цветных ниток. Наибольшее внимание уделялось нарядному оформлению краев лицевого выреза, реже располагали украшения на нагрудной части и обшивали бахромой края «хвоста». Самым распространенным украшением была вышивка, ее дополняли нашивками из бус, кораллов, серебряных бляшек, с XX в. использовали серебряные монеты. Особенно нарядные кимешеки, по нашим источникам, были у казашек Семиречья.

Обязательной частью украшения кимешека молодых женщин в Семиречье была довольно широкая полоса вышивки цветными нитками или канителью, обрамлявшая лицо вдоль щек и подбородка, а иногда и сверху.

Дополнением служили ряды нашитых кораллов, бус, специально отлитых серебряных бляшек разного размера. Нагрудную часть только изредка окаймляли несложной вышивкой вдоль нижнего края. Одна из родоплеменных групп найманов — кызаи (Джунгария) славилась яркой сложной вышивкой, располагавшейся вдоль лицевого выреза и на нагрудной части кимешека; никаких других материалов для украшения они не использовали. В Северном и Центральном Казахстане вышивки были попроще, чаще пользовались нашивками из кораллов, бус и серебра. В Южном Казахстане и на Мангышлаке, помимо вышивки, часто пользовались вышивками из яркой ткани или узорной тесьмы, на нарядные кимешеки нашивали серебро по швам нагрудной части, чаще использовали бахрому, которой украшали края нагрудной и наспинной частей.

Верхнюю часть головного убора женщин составлял тюрбан, сделанный из большого куска белой ткани. Наиболее часто его называют жаулык, но в прошлом, очевидно, термин жаулык применялся ко всему комплексу головного убора замужних женщин, и многие пожилые казахи помнят именно общее его значение, поэтому к слову жаулык для обозначения тюрбана добавляют устинги (верхний). В Южном, Центральном, Восточном Казахстане его нередко называют шарши, буквально «квадрат» (по форме используемого для него полотнища). В Семиречье, на Алтае и в Синьцзяне тюрбан именуют шылауиш, в Южном и Центральном Казахстане выделяют тюрбан старых женщин под названием кундик. К 50-м годам тюрбан почти повсюду вышел из употребления, в музеях он хранится чаще в развернутом виде. Дополнительным источником служат иллюстративные материалы, позволяющие хотя бы предположительно определить способы накручивания и ношения тюрбана.

В большинстве случаев для тюрбана сшивали квадрат из ткани, размером от 2X2 м и больше. Его складывали по диагонали, а затем отгибали полосу в 15, 20, 25 см шириной. Чаще складывали несколько раз, превращая в полосу из многих слоев ткани. Другая форма — длинная, широкая полоса ткани, которая также складывалась в полосу нужной ширины. На юге Казахстана и в Семиречье пожилые женщины носили тюрбан из полосы ткани, причем размер ее должен быть таким, чтобы хватило на саван. На Мангышлаке сшивали ткань спиралью, иногда просто сшивали в длинную двуслойную полосу (бурама жаулык). У некоторых групп найманов в Семипалатинской обл. выкраивали треугольный платок с сильно вытянутыми концами, из которого делали тюрбан. Но две последние формы были редки и сочетались с более распространенным квадратным полотнищем.

Разнообразие способов закручивания ткани на голове было очень велико, причем существовали большие различия в способе ношения, в зависимости от возрастной группы женщин.

На территории бывшей Тургайской области молодые женщины в начале XX в. носили сулама или саукеле жаулык, который недаром носит второе название, поскольку по форме он восходит к саукеле. Основу его составлял плотный каркас из нескольких слоев бумаги или картона (в прошлом, вероятно, войлок) в виде довольно высокого усеченного конуса до полуметра высотой, обшитого тканью, конец которой сзади свободно спускался на спину. В первой половине XIX в. такой убор был свойствен всему Северо-Западному Казахстану. Внизу его обрамляли нашивками позумента, расшивали бусами, а с боков прикрепляли серебряные украшения. Женщины среднего возраста делали его пошире и пониже и носили без украшений. Пожилые женщины накручивали тюрбан без каркаса.

Следы использования твердого каркаса для тюрбана молодых женщин прослеживаются у аргынов в бывшей Акмолинской области, но форма их была иной, более обычной: на голову наматывали витками полосу ткани, но подкладывали спереди бумагу, чтобы «держалась прямо». В восточной части Семиречья из картона или бумаги делали невысокую цилиндрическую основу, на нее наматывали ткань таким образом, что получался пышный тюрбан с мягкими вертикальными складками спереди и сложным узлом сбоку, от которого свисали свободные концы. Тюрбан прочно закреплялся с помощью булавок, одевали и снимали как шапку, храня в свернутом виде.

В конце XIX в. преобладали тюрбаны без всякого каркаса, которые наматывались каждый раз при одевании горизонтальными рядами. Наиболее простая форма — в Восточном Казахстане, в Лепсинском у. Семиречья: из сложенного вдвое квадратного полотнища отгибалась по диагонали полоса и в один оборот обводилась вокруг головы, сзади связывалась пышным узлом, узел чаще завязывался под платком, нижний свободный угол платка ниспадал на спину. Размеры полотнища были относительно небольшими. Для такой формы использовался и описанный выше выкроенный из ткани треугольник с удлиненными концами.

В Южном Казахстане преобладала другая форма: квадрат ткани целиком складывался в полосу, ею дважды обводили голову, при втором обороте перекрещивая спереди. Сзади связывали концы, которые спускались на спину, иногда доходя до пояса. Молодые женщины обшивали концы бахромой и кистями. Иногда на спину спускался только один конец, другой пропускали через повязку и он свешивался слева за ухом.

Широко распространена была «башнеобразная» форма, когда ткань, сложенная в полосу, последовательно накручивается на голову, а концы заправляются между витками или скрепляют повязку узлом сзади. Тюрбаны такой формы мы встречаем в Семиречье, в Аулиеатинском уезде, на Сырдарье и в Центральном Казахстане. Такую же форму имели тюрбаны пожилых женщин в западных областях.

На Мангышлаке и в западной части Тургайской области бытовала ещё одна форма, которая как бы заменяла собой и нижний и верхний головные уборы. Материя так же складывалась в одну полосу, одним концом ее обводили голову снизу вверх и обратно, вокруг лица, а другой заматывали сверху горизонтальными рядами. Носили его только пожилые женщины.

Изучение форм головных уборов казахов свидетельствует о сохранении территориальных различий в казахской одежде вплоть до XX в. Эти различия не очень значительны. Они сводились главным образом к деталям покроя одних и тех же видов головных уборов, распространенных у всех казахов. Очень немногие формы имеются в комплексе только одного или двух регионов.

При картографировании головных уборов47 довольно четко выделяются три ареала: западный, включающий территорию от Букеевской орды до Тургая, от Оренбургских степей до Северного Приаралья, северо-восточный — территория Акмолинской и Семипалатинской областей (область «сибирских киргизов») и южный — от Семиречья до Сырдарьи. В каждом из них можно проследить остатки более узких территориальных групп, обладающих некоторыми особенностями в головных уборах: район Мангышлака — в составе западного ареала, в северовосточном — собственно Восточный Казахстан. Особое место занимает территория нижнего течения Сырдарьи, где встречаем довольно пестрое сочетание разных форм, присущих трем основным ареалам.

Западный комплекс отличается следующими особенностями: наличие мужской и женской конусовидной шапочки с меховой опушкой (тебетей); распространение башлыка с отдельно выкроенными наушниками и назатыльником; нарядная девичья тюбетейка со спускающейся с верхушки лопастью; покрывало, одеваемое как нижний головной убор замужних женщин (отсутствие кимешека); тюрбан на твердом каркасе у молодых женщин; тюрбан из очень большого полотнища у пожилых, который заменял обычно нижнюю и верхнюю часть убора. На Мангышлаке формы очень близки, но нет свидетельств о существовании тюрбана на твердой конусовидной основе, отсутствует шапочка с назатыльной лопастью; наряду с квадратным полотнищем для тюрбана пользовались еще особо сшитым бурама жаулык.

Комплекс головных уборов Северного, Центрального и Восточного Казахстана сближает с западным наличие шапочки тебетей и башлыка, но преобладает башлык с цельной лопастью. Нижний убор замужних женщин кимешек, мягкие тюрбаны. Собственно Восточный Казахстан несколько выделяется, особенно покроем кимешека, небольшим тюрбаном. Только здесь встречается башлык из цельнокроенных половин.

В южной полосе Казахстана отсутствуют башлык и тебетей, широко распространен войлочный калпак из четырех клиньев. Преобладает кимешек из одной длинной полосы или двух треугольных частей. Тюрбаны в большинстве близки к формам, распространенным в Центральном и Северном Казахстане. Комплекс женских уборов восточной части Семиречья отличает своеобразный тюрбан на твердом каркасе.

В Казалинском и Перовском уездах (современная Кзыл-Ординская обл.) мы встречаем большое разнообразие в головных уборах: покрывало и кимешек нескольких вариантов, присущих и северо-восточному и южному ареалам, один вариант кимешека встречается только на этой территории. Тюрбаны мягкие. В комплекс мужских уборов входит башлык, близкий к форме, преобладавшей в северо-восточном ареале.

Сравнение границ территориальных различий в формах головных уборов с картой родо-племенного расселения казахов начала XX в. свидетельствует об их совпадении, хотя и не абсолютном. Основные ареалы приблизительно соответствуют территориям Младшего, Среднего и Старшего жузов, хотя на Тургае, например, который входит в западный ареал, проживало довольно много казахов, относящих себя к племенным группам аргынов и кипчаков Среднего жуза. Некоторые особенности внутри крупных ареалов прослеживаются в таких районах, где жила довольно компактная родоплеменная группа: найманы в Восточном Казахстане, адаи на Мангышлаке, албаны, жалаиры и суаны в восточном Семиречье. Сочетание форм, свойственных разным территориальным комплексам на территории нижней Сырдарьи, также не случайно, так как это район стыка и совместного проживания всех трех казахских жузов.

Традиционность форм, определяемая социально-разделительной функцией костюма, сохраняла свое значение в докапиталистический период. В феодальном казахском обществе, в силу особенностей экономики, прочно удерживались пережитки родоплеменных отношений. В основе территориальных различий в одежде лежало культивируемое в средневековье обособление крупных родоплеменных групп, которые фактически скрывали под собой феодальные политические объединения.

По мере проникновения капиталистических отношений и исчезновении пережитков родоплеменных связей значение прежних отличий в одежде теряется, что приводит к быстрому стиранию территориальных различий в культуре. В среде казахского кочевого населения процесс происходит быстрее, чем у оседлых земледельческих народов Средней Азии. К тому же казахи раньше ощутили влияние русской культуры, что также ускорило процесс ликвидации различий, определявшихся пережитками родоплеменных делений. Это сопровождалось распространением некоторых форм головных уборов, например кимешека, в западные районы, а с другой стороны, заимствованием предметов русской одежды (платки, шали, шапки-ушанки и др.). В процессе заимствования важную роль сыграло проникновение товарно-денежных отношений в казахское хозяйство и связанное с этим сокращение в быту использования материалов собственного изготовления (войлок, шкуры, домотканое сукно), замена их покупными материалами и готовыми изделиями.