В Англии, где верховая езда являлась обязательным времяпрепровождением аристократии, еще с XVII века полы кафтана для удобства начали пристегивать назад. В продолжение всего XVIII века этот прием настолько укоренился, что к концу века сформировалась новая одежда — фрак. Фраку предшествовали военные камзолы, у которых полы заворачивали цветной подкладкой вверх. Характерно, что, родившись из охотничьего кафтана с двумя рядами пуговиц, фрак в первозданном своем виде был двубортным, сильно прилегающим к телу, открытым спереди и с отворотами.
Так как фрак носили застегнутым, то естественно, что камзол-веста, превратившийся к этому времени в жилет, стал невидим. Следствием этого было экспериментирование портных, вырезавших перед фрака таким образом, что выглядывавший из него жилет при общей строгости всего костюма один мог бы обнаруживать вкус и изобретательность владельца. Отвороты фрака служили предметом соревнования фантазии портных, их контуры и размеры менялись с неподдающейся учету быстротой. Даже жилет получил отвороты, количество и цвет которых зависели от средств щеголя и фантазии портного.
Англичане подарили миру прообраз современного пальто-редингот. Это сильно приталенный кафтан, с длинными полами и однимдвумя высокими воротниками, которые можно было поднимать в ненастную погоду, скрывая свое лицо по самый нос. Для полного комфорта редингот опоясывали ремнем на пряжке. Характерно, что в конце века верхние вещи стали подшивать волосом на месте шва по талии и носили их с высоким воротником и такими узкими рукавами, что приходилось делать разрез у запястья.
Высокие сапоги с цветными отворотами и кисточкой, длинные штаны для верховой езды были приняты как городская одежда. Шляпы круглые и с углами — тремя или двумя — надевали на маленькую и низкую прическу — парик или прическу с длинными волосами до ушей.
Ткани выбирались с мелким рисунком растительного и геометрического характера. Фантазия особенно изощрялась в рисунках для жилетов, остававшихся единственным украшением в скромном и простом мужском костюме. Жилеты шили из бархата с мелким рельефным рисунком с металлической ниткой, из бархата полосатого с атласом и самых разнообразных оттенков.
В мужской одежде большее значение стали придавать покрою, цвету, технической форме исполнения и аксессуарам, которые в это время еще звучали как остатки блестящего костюма XVIII века. В костюмах этого времени играют «Школу злословия » Шеридана. Цветные и полосатые чулки плотно облегали икры ног, выступающих из не менее плотно сидящих штанов — кюлот. Туфли с пряжками, а для балов — с розетками из лент или даже кружев завершали костюм. К концу века появились вязаные шелковые и шерстяные вещи: жилеты, шарфы.
Относительная «бедность» мужского костюма заставила сосредоточить внимание на галстуке, риверах, воротничках.
Появление фраков с отворотами и жилетов, отказ от париков в конце столетия и в начале XIX века вызвали удивительный размах изобретательности в области галстуков, воротничков, жилетов как единственной возможности проявления индивидуального вкуса. Во время Французской революции, в период Директории и Консульства с необыкновенной быстротой возникали фантастические формы костюмов у изощрявшихся в соревновании туалетов щеголей и щеголих, прозванных поэтому «немыслимыми «и «удивительными» — инкроаябль и мервейез.
Аристократы носили большие банты, закрывавшие шею и подбородок. Белые муслиновые галстуки, громоздкие и большие, закрывали не только подбородок, но и рот. Они обматывались вокруг еще большего размера воротника, острые концы которого торчали наподобие лошадиных наглазников. Позднее, в 1809 году, белый галстук сменился черным шелковым бантом, над которым возвышался воротник из накрахмаленного полотна, его концы значительно выступали и поднимались по обе стороны лица, стягивая и пришпоривая его. «…Может быть, — сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову, как будто на нем был хомут».
Галстуки носились при гофрированной на груди рубашке. «Чтобы казаться нарядными, мужчины меняли галстуки три раза в день. Умение вывязывать бант каждый раз по-разному вызывало достойную зависть и считалось высшей ступенью совершенства.
Щеголи всех стран Европы соревновались между собой в безделье и… красоте галстуков. Среди них был и «модный господин Брюмель», который вошел в историю как родоначальник дендизма. Его воротнички были всегда приделаны к рубашкам и были так велики, что, когда он их не отворачивал, они совершенно закрывали лицо и голову, галстук имел почти фут в ширину, завязывался надлежащим образом, и Брюмель, стоя перед зеркалом, отворачивал воротник так, чтобы он доходил до подбородка, так, как это нужно носить…".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, необходимо суммировать и обобщить все изменения, которые произошли в процессе развития костюма второй половины 18 века.
Женский костюм середины XVIII столетия некоторое время еще сохранял характер придворного костюма стиля рококо, но еще более усложненного, утрированного по силуэту и декору.
Характерной особенностью силуэта была огромная, растянутая в боках, но сплюснутая спереди и сзади юбка — панье с локтями, имеющая вид эллипса. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку, Обычно надевали сразу две юбки; нижнюю глухую, с пришитыми по подолу воланами, и верхнюю — распашную, пришитую к лифу. Иногда вместо нижней юбки с каркасом надевали укороченную юбку до колен или просто укрепляли вокруг талии небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади.
Лиф платья был очень узким, стянутым в талии, с глубоким вырезом в виде каре, часто обшитым оборками. Рукава остались прежними — полудлинными с пышными кружевными манжетами, состоящими обычно из трех оборок.
Особенной пышностью отличались парадные туалеты. Некоторые дамы того времени по-прежнему носили полонез — верхнее платье, разрезное спереди, с подобранным в виде полукружий подолом. Носили также разновидность контуша — разрезное широкое неприталенное платье левит, завязывающееся под подбородком; это платье являлось придворным туалетом.
В моду повсеместно входит английский суконный фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. Английские фраки в отличие от французских кафтанов шили из тканей темных, строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Во Франции фрак иногда шили из шелка и покрывали вышивками. Такой фрак служил парадной одеждой. Французский кафтан тоже приобрел в эти годы фрачный покрой. Особенно модной считалась английская верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником — редингот, первоначально служивший костюмом для верховой езды. Он вошел в моду в 70-х годах и по форме являлся чем-то средним между сюртуком и пальто.
Кюлоты почти не изменили свою форму: были по-прежнему узкими и застегивались под коленом. Рубашки были такими же, как и в прошлый период, только жабо и манжеты стали уже.
Чулки носили белые или полосатые (всегда с вертикальными полосами). Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. Сапоги-ботфорты надевали лишь для верховой езды и для утренней прогулки.
Прически почти не изменились. Носили и парики, и собственные волосы, уложенные по моде и припудренные. Обычно волосы зачесывали назад, часть волос над висками завивали и 2—3 параллельных валика, а на затылке стягивали в пучок и завязывали черной ленточкой. Так как парики постепенно выходили из моды, то шляпу стали надевать на голову, а не держать в руках, как в былые времена. Кроме треугольных шляп, вошли в употребление «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. К рединготу надевали вошедший в моду цилиндр.
Часто в моду входили различные одежды под влиянием литературных героев. Так, под влиянием «Вертера» Гёте в моду вошел костюм для утренних прогулок и верховой езды. Он состоял из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов.
Что касается влияния философии эпохи Просвещения на развитие костюма, то оно в первую очередь сказалось на увлечении в костюме античными традициями, простыми и чистыми линиями и формами. В России идеи Просвещения способствовали не только демократизации костюма, но и его некоторому «обеднению», скромности, так как сама императрица, являвшаяся проводницей политики просвещённого абсолютизма запретила излишества в костюме.
В целом же, XVIII век ознаменовал конец аристократической моды и под влиянием идей Просвещения появились новые свободные идеи в области развития как женского, так и мужского костюма в Европе и России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода./А.Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб.: Паритет, 2000. — 120 с.
Гнедич П. П. Всемирная история искусств./П.П. Гнедич. — М.: Современник, 1997. — 494 с.
Дудникова Г. П. История костюма./Г.П. Дудникова. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 416 с.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности./Р.В. Захаржевская. [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Кабанов П. Г. Философия: Учебник./П.Г. Кабанов. — Томск: Изд-во Томского университета, 2003. — 204 с.
Кассен-Скотт Дж. История костюма и моды. Иллюстрированная энциклопедия./Дж. Кассен-Скотт. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 191 с.
Кибалова Л., Гербенева О. Иллюстрированная энциклопедия моды./Л. Кибалова, О. Гербенева. — Прага: Артия, 1998. — 608 с.
Киреева Е. В. История костюма./Е.В. Киреева. [Электронный ресурс]. — М., 1976.
Коммиссаржевский Ф. Ф. История костюма./Ф.Ф. Коммиссаржевский. — Мн.: Современный литератор, 2000. — 496 с.
Краткий очерк истории философии./Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова. — М.: Мысль, 1971. — 927 с.
Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х т./Под ред. С. Я. Левита. Т. 2. — СПб., 1998.
Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/Под ред. проф. А. Н. Марковой. — М.: Юнити, 2001. — 600 с.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов./М.Н. Мерцалова. — СПб.: Чарт Пилот, 2001. Т. 1.
Моряков В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века: Из истории общественно-политической мысли России./В.И. Моряков. — М.: МГУ, 1994. — 216 с.
Попова С. Н. История моды, костюма, стиля./С.Н. Попова. — М.: Астрель, 2009. — 272 с.
Рикуперати Дж. Человек Просвещения./Дж. Рикуперати//Мир Просвещения. Исторический словарь. — М.: Памятники исторической мысли, 2003.
Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме./В.И. Сидоренко. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 475 с.
Такер Э. История моды./Э. Такер. — М.: Астрель, 2003. — 144 с.
Терешкович Т. А. Словарь моды: терминология, история, аксессуары./Т.А. Терешкович. — Минск: Хэлтон, 1999. — 464 с.
Шаталова И. В. Стили ювелирных украшений./И.В. Шаталова. [Электронный ресурс]. — М., 2004.
Интернет-ресурсы
История моды. URL:
http://www.fashion-history.ru/ (дата обращения: 20.
11.2010).
История моды. История костюма. URL:
http://amnesia.pavelbers.com/ (дата обращения: 22.
11.2010).
Русский костюм 18 века. URL:
http://afield.org.ua/ (дата обращения: 23.
11.2010).
Энциклопедия Википедия. URL: www.ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.
11.2010).
Энциклопедия Кругосвет. URL: www.krugosvet.ru (дата обращения: 26.
11.2010).
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Одежда 1750 г. (Kohler)
Женские платья 18 века Французский головной убор. 1770 (Stibbert)
Вишняков, Иван ЯковлевичПортрет С. Э. Фермор. Ок. 1750
Холст, масло. 138×114,5 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Человек, одетый по моде 1780-х (Tara)
Официальный наряд 1760-х (Kohler)
Мужчина в костюме 1779−80-х.
АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Одежда 1750 г. (Kohler)
Женские платья 18 века
Французский головной убор. 1770 (Stibbert)
Вишняков, Иван ЯковлевичПортрет С. Э. Фермор. Ок. 1750
Холст, масло. 138×114,5 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Человек, одетый по моде 1780-х (Tara)
Официальный наряд 1760-х (Kohler)
Мужчина в костюме 1779−80-х
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности. — М., 2008.
Рикуперати Дж. Человек Просвещения./Дж. Рикуперати//Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. С. 21.
Моряков В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века: Из истории общественно-политической мысли России. — М., 1994. С. 52.
Моряков В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века: Из истории общественно-политической мысли России. — М., 1994. С. 52.
Краткий очерк истории философии./Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова. — М., 1971. С. 134.
Там же.
Краткий очерк истории философии./Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова [Электронный ресурс]. — М., 1971.
См.: Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х т./Под ред. С. Я. Левита. — СПб., 1998. Т.
2, с. 156; Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/Под ред. проф. А. Н. Марковой.
— М.: Юнити, 2001. 600 с. С. 442.
Моряков В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века: Из истории общественно-политической мысли России. — М., 1994. С. 17.
Кабанов П. Г. Философия: Учебник. — Томск: Изд-во Томского университета, 2003. 204 с. С. 126.
Моряков В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века: Из истории общественно-политической мысли России. — М., 1994. С. 52.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Там же.
Дудникова Г. П. История костюма. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. 416 с. С. 246−247.
Цит. по: Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Кассен-Скотт Дж. История костюма и моды. Иллюстрированная энциклопедия. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. 191 с. С. 162.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
См.: Кибалова Л., Гербенева О. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1998. 608 с. С. 358−360.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Коммиссаржевский Ф. Ф. История костюма. — Мн., 1999. С. 448.
Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме. — Ростов н/Д, 2004. С. 344.
Киреева Е. В. История костюма [Электронный ресурс]. — М., 1976.
Там же.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. — СПб.: Чарт Пилот, 2001. Т. 1. С. 367.
Шаталова И. В. Стили ювелирных украшений [Электронный ресурс]. — М., 2004.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
См.: Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. — СПб.: Паритет, 2000. 120 с.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Киреева Е. В. История костюма [Электронный ресурс]. — М., 1976.
Гнедич П. П. Всемирная история искусств. — М.: «Современник», 1997. 494 с. С. 432−435.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
Такер Э. История моды. — М.: Астрель, 2003. 144 с. С. 123.
Попова С. Н. История моды, костюма, стиля. — М.: Астрель, 2009. 272 с. С. 134.
Киреева Е. В. История костюма [Электронный ресурс]. — М., 1976.
Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008.
См.: Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Электронный ресурс]. — М., 2008
Терешкович Т. А. Словарь моды: терминология, история, аксессуары. — Минск: Хэлтон, 1999. 464 с.
Там же. С. 46−50.
Киреева Е. В. История костюма [Электронный ресурс]. — М., 1976.
Киреева Е. В. История костюма [Электронный ресурс]. — М., 1976.
См.: История моды. URL:
http://www.fashion-history.ru/ (дата обращения: 20.
11.2010); История моды. История костюма. URL:
http://amnesia.pavelbers.com/ (дата обращения: 22.
11.2010); Русский костюм 18 века. URL:
http://afield.org.ua/ (дата обращения: 23.
11.2010). Энциклопедия Википедия. URL: www.ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.
11.2010). Энциклопедия Кругосвет. URL: www.krugosvet.ru (дата обращения: 26.
11.2010).
