В моде была римская прическа с обручами вокруг головы и короткими завитками. Естественно, французской моде подражали остальные страны.
В 1809 году в костюме вновь появляется корсет, а юбка приобретает вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом. Парадные платья богато расшиваются античным орнаментом, сначала этрусским и египетским, а затем в орнаменте появляются готические элементы. Костюм становится более тяжелым, так как платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей на плотной шелковой основе, увеличивается количество поперечной отделки по низу платья. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается до щиколотки. Фигура делается менее высокой и стройной.
" Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны". Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным. Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, шляпой типа «ток», длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев.
Прически меняли так же часто, как и детали одежды. Фасоны головных уборов менялись тоже довольно часто, но основным был фасон «кибитка». На балы надевали тюрбаны из кисеи. Обувь была легкой, без каблуков, с узким носом и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Платья носили различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. .
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадные — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать». Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот.
Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.
Затем на сцену истории выходит романтизм., который становится господствующим направлением в искусстве. Его идеал — сильная личность, жаждущая свободы. Костюм и внешний облик человека эпохи также создавал образы возвышенные, страстные, мечтательные и одухотворенные. Но роль женщины в обществе по-прежнему была крайне ограничена: искусство и светские развлечения. Женщина — это игрушка, богато украшенная вывеска успехов и положения своего мужа. Её наряд был лишен всякой практичности: пышные формы, нагромождение отделки, богатые ткани.
Мода 50—60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром и так называемыми «живыми картинами». «Не только восхищение пьесами Скриба, Мюссе, модными актерами, но и желание испробовать самим свои силы в искусстве „превратило каждый салон в сцену“, как писал модный хроникер того времени». Кроме театра, модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.
Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным было, направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.
В середине XIX века женский силуэт приобрел форму перевернутой рюмки, потому что настала эпоха кринолина (от фр. «crinoline» — нижняя волосяная юбка) — присборенной куполообразной юбки, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками, подбитыми конским волосом. Кстати, изобретение кринолина иногда связывают с именем французской императрицы Евгении — жены Наполеона III. Дескать, она ввела его во время своей беременности в 1855—1856 гг., но это лишь очередной исторический анекдот.
На самом деле это случилось лишь в 1859 году, когда были введены более лёгкие искусственные кринолины, в которых эластичные проволочные обручи, соединенные по вертикали подвижными лентами, сменившие ивовые либо бамбуковые прутья, китовый ус или даже резиновые шланги, наполненные воздухом, стали поддерживать платье, не соприкасающееся с телом. Многочисленные нижние юбки исчезли (теперь надевали лишь одну-две), а искусственный кринолин стал товаром, производимым машинами… Надевать платье на кринолин было сложно. Сама дама этого сделать не могла. Две служанки (субретки) становились на подставки по обеим сторонам от дамы.
Их задача была в том, чтобы осторожно накинуть платье на женщину в каркасе-кринолине, придерживая его на специальных деревянных распялках. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет.
Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и кринолином. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчиком на манжете. Молодые девушки носили юбки несколько укороченные.
Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, накидки, мантильи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию — казакин.
«Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке — посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке».
Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поднимали над лбом в виде двух валиков, а на плечи и спину спускали длинные локоны.
Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. В 60-е годы в моду вошли треуголки, украшенные перьями.
Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью.
Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. В моде были ткани настолько ярких, кричащих тонов (лиловых, красных, малиново-розовых), что, по словам современника, «одного упоминания о них было достаточно, чтобы привести в ярость всех быков Андалузии».
Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые кружева.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.
Кстати, от кутюр появилось именно в середине 19 века (от кутюр (фр. «haute couture») — это швейное искусство на высоком уровне. В более узком значении: уникальное творчество ведущих парижских модельеров, задающих тон в международной моде), потому что создателям новых моделей одежды удалось выделиться, из числа анонимных, никому неизвестных швей и портных. Именно во второй половине XIX века возникли ателье — первые Дома моды и появились первые модельеры, окруженные часто мистическим ореолом. Это были яркие личности, выступающие зачастую как истинные художники. Эти маги стали властителями дум великосветских дам. Авторитет парижских кутюрье (по-фр. — модельеров высшего класса) стал непререкаем для аристократии и буржуа многих стран.
Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес — они были более теплых Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес — они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающим и волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом — черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе…
Вокруг колонн… спускались волны мехельнских и валансьенских кружев… На всех прилавках… блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием".
В 90-е гг. в женский костюм проникает зарождающийся стиль модерн (современный, новый), который возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства.
В костюме новый стиль проявился в претенциозных и вычурных формах, отразивших чувственное понимание красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая форма корсета придавала фигуре s-образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и декоративные линии также повторяли этот изгиб Искусственный изгиб фигуры не раз использовался в различные эпохи для создания изощренной, вычурной формы, соответствующей современному представлению о красоте, и тут мы опять можемвспомнить, то с чего мы начали — стиль рококо.
«К концу века усиленно развивается промышленное производство одежды. Мода переходит границы сословности и постепенно выходит в другие слои, она еще далека от слова „массовая“, но уже и не „кастовая“. Развитие промышленности упрощает технологию производства одежды и обогащает ассортимент тканей и материалов».
Одежда перестает быть эксклюзивным произведением искусства. Кутюрье создают модели одежды, которые потом активно тиражируются в массы. «Костюм начала и конца века, поставьте их рядом — это люди с разных планет. Время ускоряется и изменяет человека до неузнаваемости».
Заключение
С того времени, как была сделана первая кукла, они прошли большой путь, и потому современные куклы совсем не похожи на своих предшественниц. Современная рыночная индустрия готова удовлетворить любые, самые порой экстравагантные представления о том, какой должна быть кукла. От набора точных копий национальных костюмов до начиненных электроникой, говорящих, ходящих, агукающих киберпупсов.
Но по прежнему живут и по прежнему любимы «куклы — модницы». В 2009 году самая стильная «модная кукла» XX века -«Барби» отмечала 50-летие. Во время Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекций для «Барби», где приняли участие самые известные дизайнеры. На день рождения кукле-легенде Вера Ванг подарил платье, Кристиан Лабутан — туфельки. Самая дорогая кукла в мире — «Барби» в платье, украшенном настоящими бриллиантами, была продана за 100 тысяч евро.
Наследница пышной славы антикварных кукол-модниц, американская девушка Барби, недолго была единоличной владелицей дум. Кто сейчас снится поклонникам кукол? Blythe, BJD, Momoko, SD Sybarite, Paola Reina, Pullip, Fashion Royalty, Lollipop Girls, Nippon…
Мир модной куклы разнообразен и ярок, и модная кукла — fashion doll — по праву считается отдельным направлением кукольного искусства. Но, как и много лет назад, сейчас есть они — маленькие копии прекрасных женщин. И как много лет назад, они несут моду. Сейчас в мире тысячи поклонниц кукол формата Fashion doll.
Человек и кукла соединены между собой куда более прочно, чем мы сегодня можем представить. Подражая человеку и отталкиваясь от него, кукла связана с ним на психологическом и ментальном уровнях. Сама кукла, вероятно, ровесница наскальных рисунков Хотя, согласно древней китайской легенде, кукла появилась намного раньше людей. Так это было или не так, теперь разве узнаешь! Достоверно одно: всё это время кукла жила рядом с человеком, выполняя различные функции — от ритуальных до декоративных, от игровых до воспитательных, а вот становление ее как вида пластических искусств началось в Европе сравнительно недавно — с середины XIX века.
Эволюция кукол видится эволюцией отношений человека с окружающим миром, с собой и с понятием «человек» в целом. Именно эта способность наделять куклу человеческими качествами и создает всю нашу историю отношений с куклами, более того — объясняет сам факт их существования, саму степень их значимости в нашей жизни. Куклы похожи на нас, это мы. Рассматривая историю куклы мы рассматриваем собственную историю. И изучая отражение модных тенденций в костюме куклы, в создании ее образа мы узнаем лишь маленькую частицу того, что можно раскрыть во взаимоотношение человека и куклы.
Библиография Андреева А., Богомолов Г. История костюма. Эпоха, стиль, мода.
СПю, Паритет, 2005
Боровик К. А. История моды // Модный. — 2001. — № 2. — С.
44.
Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы)//Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н. М. СПб.: из-во СПГУТД.-2003.-С.9−14
Василькова А. Куклы, игры и игрушки. Карманный справочник.
М.:Аграф, 2003
Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь/ Г. Вейс. — М.: Эксмопресс, 1998. Т. 1−3.
Голдовский Б. Художественные куклы. Большая иллюстрированная энциклопедия.
М.Дизайн Хаус, 2009
Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока.
Л., 1966
Горалик Линор. Полая женщина: Мир Барби изнутри и снаружи. — М.: НЛО, 2005
Горбачева Л. М. Костюм средневекового Запада. От нательной рубахи до королевской мантии. — М., 2000.
Гусейнов А.А., Апресян Р. Г. Этика. — М.: Гардарики, 1999.
Гюго В. Отверженные Т1−2.-М.: Пан-Пресс, 2008
Дайн Г. Л., Дайн М. Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология.
М.: Культурная традиция, 2008
Захаржевская Р. В. История костюма: от античности до современности. — М.:Слово, 2005.
Зарубежная и русская игрушка XVIII — XX веков. Художественнопедагогический музей игрушки. Каталог музея.
М., 2000.
Золя Э. Дамское счастье -СПб.:Азбука, 2010
Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — М.: Артия, 1989.
История зарубежного искусства./под ред. Кузьминой М. Т., Мальцевой Н. Л. М.: Искусство, 1971.
Каган М.С. О прикладном искусстве: Некоторые вопросы теории. -Л., 1961
Кей Х. Куклы, игры и игрушки. Карманный справочник.
М.Алтей, АСТ, 2003
Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до 20 века.
М.: Просвещение, 1970.
Князева Е. В. История фирмы «Жюмо» //Антик-инфо.- 2006.-ноябрь.
с.23−24
Ковычева Е. И. Народная игрушка.
СПб.:Владос, 2010
Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур.
Ижевск, 2002
Коммиссаржевский Ф. Ф. История костюма. — Минск.: Литература, 1998.
Куклы мира.
М.:Аванта+, 2005
Лотман Ю. М Куклы в системе культуры//Избранные статьи. В 3-х т.т. Т. I.- Таллинн, 1992. с. 377−380
Мерцалова, М. Н. История костюма/ М. Н. Мерцалова. — М.: Искусство, 1972.
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993;2000.
Мода и стиль./ под ред. Володина В.Н.- М.: Аванта +, 2002.
Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. — М.: 1982.
Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре: Автореферат диссертации.
М.: Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 2007
Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
М.:Оникс, 2010
Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. — М.: Академия, 2003.
Салтыков-Щедрин М. Е. Игрушечного дела людишки//Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т Т.
16. Кн. 1. М., 1974
. Свифт Д. Избранное. — Л.: Художественная литература, 1987.
Симонович-Ефимова Н., Куклы на тростях.
М., 1940
Сыромятникова, И. С. История причёски/ И. С. Сыромятникова. — М.: Искусство, 1983.
Терешкович Т. А. Словарь моды: Терминология, история, аксессуары. — М., 1999. — 425с.
Темерин С. М., Привалова О. И. Каминская Н. М. История костюма.-. М., «Легкая индустрия», 1977.-С.123
Уварова И. П. Смеется в каждой кукле чародей.
М., 2001
Успенский Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры. -М.:Языки русской культуры, 1996
Флоренский П.А., священник. Соч. в 4-х тт.— М.: Мысль, 1999.
Чекалов, А. К. Народная деревянная скульптура русского Севера. — М.: Искусство, 1974.
Юрина Н. Куклы.
М.:Слово, 2005
www.kuklauni.ru
www.antiquedolls.ru
www.rukukla.ru
Список приложений Приложение 1 Редкая выставочная кукла фирмы GAULTIER — Франция, 1870-е годы Приложение 2 Редкая французская модная кукла: 1860-е годы, Barrois
Приложение 3″ Ранняя" модная кукла фирмы JumeauПариж, 1870-е г Приложение 4 Кукла фирмы JUMEAU 1900;е годы Приложение 5 Одежда для французской куклы конца XIX века Приложение 6 Лиотар Жан-Этьен «Девочка с куклой» 1760
Приложение 7 Неизвестный автор. «Девочка с куклой» XVIII век Приложение 9 Полисон Приложения Приложение 1 Редкая выставочная кукла фирмы GAULTIER — Франция, 1870-е годы Приложение 2 Редкая французская модная кукла: 1860-е годы, Barrois
Приложение 3″ Ранняя" модная кукла фирмы JumeauПариж, 1870-е г
Приложение 4 Кукла фирмы JUMEAU 1900;е годы
Приложение 5 Одежда для французской куклы конца XIX века
Приложение 6 Лиотар Жан-Этьен «Девочка с куклой» 1760
Приложение 7 Неизвестный автор. «Девочка с куклой» XVIII век
Приложение 8 Полисон (валик или прокладка, одетая под юбки и охватывающая бока и спину).
Гюго В. Отверженные Т1−2.-М.: Пан-Пресс, 2008.-с.367
Свифт Д. Избранное. — Л.: Художественная литература, 1987.-С.217
Салтыков-Щедрин М. Е. Игрушечного дела людишки//Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т Т.
16. Кн. 1. М., 1974.-. С. 116
См. Ванькович С. М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы)//Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н. М. СПб.: из-во СПГУТД.-2003.-С.9−14
Куклы мира.
М.:Аванта+, 2005.-С57
Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур.
Ижевск, 2002.-С.65
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993;2000.-С.123
Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур.
Ижевск, 2002.-С.134
www.kuklauni.ru
Князева Е. В. История фирмы «Жюмо» //Антик-инфо.- 2006.-ноябрь.
с.23
Там же
Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур.
Ижевск, 2002.-С.48
Гусейнов А.А., Апресян Р. Г. Этика. — М.: Гардарики, 1999.-С.76
См. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М.
Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993;2000. — С.
321.
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993;2000. — С.
321. С.
310.
Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — М.: Артия, 1989.-С.234
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993;2000.-С.112
Темерин С. М., Привалова О. И. Каминская Н. М. История костюма.-. М., «Легкая индустрия», 1977.-С.123
Захаржевская Р. В. История костюма: от античности до современности. — М.:Слово, 2005. -С.98
Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. — М.: 1982.-С.121
Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до 20 века.
М.: Просвещение, 1970.-С.121
Там же.-С.121
История зарубежного искусства./под ред. Кузьминой М. Т., Мальцевой Н. Л. М.: Искусство, 1971.-С.211
Темерин С. М., Привалова О. И. Каминская Н. М. История костюма.-. М., «Легкая индустрия», 1977.-С.137
Золя Э. Дамское счастье -СПб.:Азбука, 2010.-С.98
Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. — М.: Академия, 2003.-С.28
Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. — М.: 1982.-С.142
