Творчество И. Сен-Лорана в 1960-е годы

Если Курреж, Карден, Рабанн получили признание как авангардисты в моде, то Сен-Лоран уже тогда был признан гением моды XX в. Директор французского «Vogue» М. де Брюнофф, познакомивший Сен-Лорана с Диором, признался, что за всю жизнь не встречал человека более одаренного в области моды и предсказывал ему великое будущее. И это предсказание сбылось очень скоро. Дом моды «Ив Сен-Лоран» стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды и сохранял это положение в течение почти четверти века. Ш. Зелинг в своей книге об истории моды XX в. написала о нем: «И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр»^[1].

Хотя первое время Сен-Лорана продолжали сравнивать с Диором, он был «духовным наследником», скорее, Шанель и Скьяпарелли, объединив противоположные тенденции в моде — чувство современности и любовь к искусству, артистизм и реализм, эксперименты с новыми стилями и стремление к классике. От других кутюрье 1960;х гг. СенЛорана отличало то, что он никогда не забывал совет Коко Шанель — помнить о том, что «внутри платья находится женщина». Как и Шанель, он стремился делать комфортную одежду, которая подходила бы всем: и двадцатилетним девушкам, и шестидесятилетним женщинам. Женщина, для которой создавал свои модели И. Сен-Лоран, — современная и независимая, всегда женственная и стремящаяся быть столь же многоликой, какой является сама жизнь. Музой И. Сен-Лорана и верной клиенткой на протяжении многих лет была Катрин Денёв. Она говорила, что Сен-Лоран создает модели для женщин с двойной жизнью. Его одежда для дня помогает женщине выходить в мир незнакомцев, не привлекая нескромного внимания, а вечером, когда женщина хочет встретиться с теми, кого любит, он превращает ее в соблазнительницу.

Собственный дом моды Ив Сен-Лоран смог создать благодаря своему другу и компаньону Пьеру Берже. Именно П. Берже сумел добиться, чтобы Сен-Лорана досрочно комиссовали из армии по состоянию здоровья, помог вылечиться от нервной депрессии и вел переговоры с Домом «Диор» о возвращении Сен-Лорана. Когда эти переговоры ни к чему не привели, П. Берже нашел американца Дж. Мак Робинсона, который помог финансировать открытие нового дома высокой моды. В сентябре.

• 1961 г. был открыт Дом «Ив Сен-Лоран», за пять месяцев была подготовлена первая коллекция. Премьера этой коллекции состоялась 29 января
• 1962 г. Журнал «Лайф» назвал ее «наилучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель». Как не раз потом будет повторяться во время премьерных показов коллекций Сен-Лорана, зрители устроили овацию и, стоя со слезами на глазах, аплодировали молодому кутюрье. Секрет заключался в том, что И. Сен-Лоран обладал необыкновенной интуицией и умел предугадывать направление развития моды.

И. Сен-Лоран понимал, что новое время и темп современной жизни требуют более динамичной и комфортной одежды. Стиль домов высокой моды 1950;х гг. безнадежно устарел. Для создания своего стиля Сен-Лоран заимствовал элементы из мужского гардероба и уличной моды и превращал их в изысканную одежду для современной Евы. В 1963 г. Сен-Лоран представил «облагороженный» вариант морского бушлата и нормандской блузы, в коллекции «Лесной Робин» — черные куртки и полупальто из кожи и винила с длинными сапогами из крокодиловой кожи и шлемами «балаклава», в которых соединились мотивы средневекового костюма и стиль рокеров. Хотя в этой коллекции он предвосхитил появление «космического стиля» Куррежа и Кардена, его собственная коллекция 1964 г. успеха не имела — это был редкий провал в долгой карьере Сен-Лорана в моде. За 25 лет, в течение которых И. Сен-Лоран оставался законодателем моды, у него было всего две неудачных (с точки зрения успеха у клиентов) коллекции — в 1964 и 1971 гг., когда он отстал от моды и опередил ее. Но И. Сен-Лоран сумел «взять реванш» в коллекции осень/зима 1965—1966 гг., предложив стиль, который нашел множество последователей. В этой коллекции были знаменитые платья «Мондриан» — простые платья без воротника и рукавов из трикотажного полотна, которые имели декор в виде крупных цветных клеток — «цитаты» из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана, который в 1960;е гг. опять вошел в моду. Эти платья были показаны вместе с туфлями, которые сделал для этой коллекции Р. Вивье, — черными «лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной пряжкой из металла. В 1960;е, как и в 1920;е гг., наступил бум абстрактного геометрического декора. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки в стиле «оп-арт» — в духе произведений В. Вазарели или Б. Рили. Подобные модели предлагал в Лондоне Оззи Кларк, во второй половине 60-х гг. ткани и трикотажные полотна с черно-белой графикой — клетками, полосками, геометрическими элементами — получили широкое распространение в массовой моде. Другой символ моды шестидесятых — абстрактные рисунки ярких «психоделических» цветов Эмилио Пуччи.

В летней коллекции 1966 г. появились брючные костюмы, а в коллекции осень/зима 1966—1967 гг. — знаменитые женские смокинги, ставшие любимой моделью и «визитной карточкой» И. Сен-Лорана на протяжении многих лет (рис. 7.11).

Рис. 7.11. И. Сен-Лоран. Модель из коллекции «Лесной Робин», 1963 г. (а). И. Сен-Лоран. Платье в стиле Мондриана, 1965 г. (б). И. Сен-Лоран. Женский смокинг, 1966 г. (в). И. Сен-Лоран. Платье в стиле «поп-арт», 1966 г. (г) Если Шанель преобразовала мужской смокинг в «маленькое черное платье», то СенЛоран предложил женщинам носить смокинг с брюками в качестве новой униформы. Потом он сделал смокинги с юбками, а в 1970 г. — знаменитое платье-смокинг. Сен-Лорану удалось сделать то, что до него удалось только Коко Шанель, — создать классический стиль, который не теряет ценности со временем.

В своих интервью он признавал женский смокинг своей лучшей моделью. Как и Шанель, Сен-Лоран стремился создать одежду вне моды, но при этом каждый раз поражал публику новыми идеями, как Скьяпарелли и Диор.

Первый магазин готовой одежды был открыт 26 сентября 1966 г. С 1966 г. И. Сен-Лоран создавал четыре коллекции женской одежды в год — «от кутюр» и прет-а-порте. Свою линию прет-а-порте он назвал «Рив Гош» — «Левый берег». Именно на левом берегу Сены находятся многочисленные кафе, где родилась альтернативная культура. В 1960;е гг. «Левый берег» был символом молодежного движения и демократичной моды — именно там, у Люксембургского сада и был открыт магазин, в котором продавались не упрощенные варианты моделей коллекции «от кутюр», а классические универсальные вещи по достаточно приемлемым ценам.

В коллекциях «от кутюр» И. Сен-Лоран позволял себе смелые эксперименты со стилями. Обладая блестящим даром стилизации, он мог превратить в современную одежду практически любой творческий источник. В той же коллекции осень/зима 1966—1967 гг. были платья «поп-арт» — из трикотажного полотна с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и абриса тела. Их яркие цвета напоминали акриловые краски картин художников самого модного направления в искусстве 1960;х гг. — «поп-арта», а мотивы аппликаций — сюрреалистические модели Э. Скьяпарелли. Исторический костюм был прообразом костюмов с бархатными жакетами, отделанными кружевными воротниками, и кюлотами. В летней коллекции 1967 г. И. Сен-Лоран обратился к этническому источнику — в коротких платьях для коктейля под девизом «Бамбара» он использовал мотивы первобытных украшений. Платья были сплетены из волокон льна и раффии и ярких деревянных бусин, дополнены украшениями в африканском стиле и стилизованными африканскими прическами. В летней коллекции 1968 г. он предложил стиль «сафари» (рис. 7.12) —.

Рис. 7.12. И. Сен-Лоран. Платье из коллекции «Африканки». Весна/лето 1967 г. (а). И. Сен-Лоран. Верушка в платье «Сахара» в стиле «сафари» из коллекции весна/лето 1968 г. (б).

модели из хлопка по мотивам колониального костюма. В этой же коллекции были прозрачные блузы, смокинги и комбинезоны с шортами. В 1968 г. Коко Шанель назвала И. Сен-Лорана своим духовным преемником, впервые признав его заслуги. В 1969 г. Сен-Лоран поразил публику яркими блузами и юбками, имитирующими лоскутную технику, несомненно, навеянными образами хиппи, и прозрачными платьями, отделанными страусовыми перьями. В летней коллекции 1969 г. появился первый брючный костюм мужского типа, который был символично назван «Лейтмотив». Эти костюмы станут таким же символом стиля Сен-Лорана, как и смокинг.

• [1] Зелинг Ш. Мода: Век модельера. С. 353.