Основные стили и тенденции в моде 1970-х годов

В моде 1970;х гг. было множество стилей — ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, бельевой, спортивный, милитари, диско и т. д. В «переодевании» заключался игровой момент — можно было выбрать себе любой стиль: китайский, цыганский, монгольский, пиратский или превратиться в панка: «Выбирая одежду, женщина выбирает имидж, который ей нравится. Одежда должна быть достаточно эклектичной, чтобы передать многогранность личности, не ограничиваясь одним стилем»^[1]. Эклектизм семидесятых проявился не только в том, что одновременно сосуществовало много стилей, но и в смешении разных стилей в одной модели — возник «диффузный стиль» (его ввел в моду Кензо), в 1990;е гг. превратившийся в тенденцию «сочетание несочетаемого». На смену ансамблю приходит идея комплекта, возникает идея рационального или «базового» гардероба, состоящего из небольшого количества сочетающихся друг с другом единичных вещей. Идея комплекта возникла также благодаря хиппи — они составляли костюм из отдельных, иногда совершенно разнородных предметов, стараясь выразить свою индивидуальность. Комплект соответствовал возможностям потребителей в условиях инфляции, когда не тратили слишком много денег на одежду, был практичен и позволял проявить индивидуальный вкус в сочетании вещей. Комплект до сих пор занимает господствующее положение в гардеробе современного человека.

Комплекты 1970;х гг. были тщательно продуманы еще на стадии проектирования — часто в магазине или на страницах торгового каталога к костюму предлагали две юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, которые сочетались друг с другом по цвету и рисунку. Подобные комплекты предложили британские дизайнеры Джон Таллис и Люк. Повседневная, особенно деловая, одежда стала более сдержанной и классической. Комплекты состояли из длинного пальто или полупальто, блейзеров, пиджаков из твида, бархата или вельвета, юбок разной длины, брюк (классических прямых, клеш, кюлотов, галифе и т. п.), блузонов (их ввел в моду французский стилист Д. Эштер), блузок, рубашек (батников), жилетов и платьев (рис. 8.1). Платье одержало верх над ансамблями. Самая популярная модель платья первой половины 1970;х гг. — платье-рубашка — получила признание благодаря американскому дизайнеру Р. Холстону.

На начало 1970;х гг. приходится наибольший успех Р. Холстона (1932—1990), который был первым американским модельером, оказавшим влияние на мировую моду. Начав в 1953 г. с моделирования шляп (Холстон делал знаменитые «шляпы-коробочки» для Ж. Кеннеди), он в 1966 г. открыл собственную фирму и стал к концу 1960;х гг. одним из самых популярных дизайнеров в США. В качестве альтернативы эклектичному смешению стилей Холстон в начале 1970;х гг. предложил простые и элегантные модели, которые напоминали спортивный стиль К. Маккардэлл. Холстон отказался от всего лишнего — деталей, декоративных пуговиц, отделки — в пользу безупречного покроя и качественной ткани. Одну модель он демонстрировал в нескольких вариантах из разных тканей — кашемира, шелка или любимого им джерси. Поистине международное признание имело предложенное Холстоном платье-рубашка из искусственной замши («ультразамши», любимого материала Холстона), которое было продано в количестве 78 тыс. экз. Это платье стало новой многофункциональной вещью в гардеробе женщины. Также Холстон ввел в моду водолазку, трикотажное платье- «трубу», жакет-кардиган, юбку с запахом, облегающий комбинезон с шортами из трикотажного полотна. Перспективность подхода Холстона к моделированию заключалась не только в том, что он развивал идею универсальной вещи, но и в том, что индивидуальность женщины для него значила гораздо больше, чем одежда. Р. Холстон одевал самых блестящих женщин десятилетия — Лайзу Минелли, Марису Беренсон, Жаклин Кеннеди-Онассис. Конец карьеры Холстона был не столь блестящим, как ее начало, — в 1973 г. он продал право использования своего имени. Смена владельцев компании, обладавшей правами на имя Холстона, в конце концов привела к тому, что отдел дизайна был расформирован, а сам Холстон потерял не только место работы, но и право создавать модели под собственным именем. В 1990 г. он умер от СПИДа. В 1990;е гг., когда начался взлет минимализма, идеи Холстона использовал Том Форд, создававший коллекции для «Гуччи», а в 1999 г. была воссоздана сама марка.

Рис. 8.1. Эскизы М. Боана для коллекции «Диор». Весна/лето, 1974 г.

Еще большее распространение, чем платья-рубашки, получили джинсы, ставшие самой массовой модой и символом направления «унисекс». Стиль «унисекс» активно развивался в начале 1970;х гг.: многие дизайнеры рекламировали одежду «для него и для нее» — в стиле милитари и сафари, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, которые отличались только размерами. Однако стиль «унисекс», ставший одним из симптомов стирания границ между полами, не привел к реальному равноправию, а скорее, к «уравниловке» в одежде. Последствия этого особенно стали заметны в 1990;е гг. — население западных стран почти поголовно одето в майки, джинсы и шорты. На улицах городов, даже в Париже, стало очень трудно за этой новой городской униформой разглядеть какие-то модные тенденции. «Унисекс» 1990;х уже не обладал обаянием новизны, которое было характерно для начала 1970;х гг. Тогда трудно было найти более сексуальную одежду, чем облегающие джинсы, которые обладают свойством корректировать некоторые недостатки фигуры в отличие от рейтуз или леггинсов.

Джинсы в 1970;е гг. носили все: и молодые люди, и женщины, и дети, и старики. В 1973 г. Леви Страус был награжден премией «Коти» за заслуги перед американской индустрией моды. Джинсовая мода становилась все более дифференцированной — стали выпускать джинсы для мужчин и для молодых девушек, сорокалетних дам и пенсионеров. В 1973 г. возник «джинсовый стиль» — деним (джинсовая ткань) превратился в универсальный материал, из которого шили не только юбки, платья, рубашки, куртки, пиджаки и пальто, но и шляпы, сумки, обувь, им обтягивали мебель и имитировали его фактуру в оправах для очков и пластмассовой посуде. Уже хиппи украшали свои джинсы вышивкой и аппликацией, теперь это поставила на поток индустрия моды. В 1973 г. фирма «Levi's» выпустила коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику, и вышивкой. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. Появились «дизайнерские джинсы» — с именами известных дизайнеров. Сейчас практически у любой модной марки есть параллельная джинсовая коллекция. Первыми свои джинсы стали выпускать Элио Фьоруччи (предложил джинсы цвета хаки), Ральф Лорен, Пьер Карден, Джорджио Армани. В 1978 г. Келвин Кляйн для рекламы джинсов привлек несовершеннолетнюю модель Брук Шилдс, что вызвало скандал. Уже в первую неделю рекламной кампании было продано 200 тыс. пар. Дизайнерские джинсы уже не ассоциировались с одеждой фермеров и протестующих студентов, а постепенно становились вполне респектабельной одеждой истеблишмента. Тогда джинсы казались самой универсальной и практичной одеждой и символом демократизма, поэтому они были удобной «маскировкой» элиты в условиях экономического кризиса. В 1970;е гг. потертые джинсы носили и голливудские кинозвезды, и известные политики в неофициальной обстановке, и члены королевских семей, и миллионеры, чтобы не выделяться на фоне массовой моды.

Этому способствовала экономическая ситуация: энергетический и экономический кризисы, а с конца 1970;х гг. общество всерьез стали волновать экологические проблемы. Неблагоприятный психологический фон эпохи вызвал появление стиля «ретро»: ностальгия по идеализированному прошлому и разочарование в успехах прогресса сделали актуальными стили прошлых десятилетий, старинные вещи и подделки «под старину». Массовое увлечение модой ретро в духе 1930;х гг. началось в 1973—1974 гг., когда стало модно обставлять дома старинной мебелью, коллекционировать антиквариат, одеваться в подлинные вещи, купленные на блошиных и антикварных рынках, или удовлетворяться подделками, которые оперативно поставляла на рынок модная индустрия. Для покупателей, по большому счету, была важна не подлинность вещей, а впечатление старины, которое они должны производить. Ностальгические чувства всегда вызывает прошлое, связанное с личными воспоминаниями человека: время детства, молодости его родителей, дедушек и бабушек. Именно поэтому в семидесятые в моду вошел стиль 1930;х и 1940;х гг. Кроме того, стиль ретро позволял создавать индивидуальный стиль, что считалось особым шиком. Предшественницей модного стиля vintage конца 1990;х гг. была знаменитая Анна Пьяджи — редактор итальянского издания «Vogue». Ее экстравагантный имидж был основан на использовании моделей кутюрье прошлого — она могла соединить в одном костюме накидку от Пуаре 1910;х гг. с драпированным платьем Вионне 1930;х гг., дополнить это шляпкой в стиле «нью лук» и туфлями «чарльстон». Тогда этот богемный стиль, вдохновивший К. Лагерфельда издать книгу «Карл Лагерфельд рисует Анну Пьяджи», еще не проник на подиумы и в массовую моду, но его ожидало большое будущее в 1980—1990;е гг.

Если говорить о массовой моде ретро, то существенное влияние на нее оказали кинофильмы. Первым из них был фильм «Бонни и Клайд» 1967 г., благодаря которому в моду вошли береты и клетчатые юбки в складку, как у Фэй Данауэй в роли Бонни. В 1971 г. вышел на экраны фильм «Бойфренд» с Твигги в главной роли, которая играла эмансипированную женщину 1920;х гг. (костюмы для этого фильма сделал Б. Гибб), в 1972 г. — «Кабаре» с Лайзой Минелли. Огромное влияние на моду оказали фильмы о 1920—1930;х гг. — «Великий Гэтсби» (костюмы Р. Лорена), экранизации детективов А. Кристи «Смерть на Ниле» и «Убийство в Восточном экспрессе». Р. Лорен сделал костюмы для еще одного культового с точки зрения влияния на моду фильма — «Энни Холл» В. Аллена (1977 г.).

В этом фильме Д. Китон носила широкие штаны, белые рубашки, жилеты, объемные блейзеры и мужские шляпы — модернизированный вариант мужской одежды 1930;х гг. для современной обитательницы мегаполиса.

В 1972 г. Карл Лагерфельд сделал для Дома моды «Хлоя» коллекцию в стиле «ар-деко» (рис. 8.2). В Британии ретро-коллекции создавали Билл Гибб, Оззи Кларк (длинные юбки и блузы со стойкой в эдвардианском стиле), Джин Мюир и Биба (Барбара Хулански), которая уже в 1960;е гг. обратилась к стилистике «ар-деко» (рис. 8.3). В 1973 г.

Рис. 8.2. Модели К. Лагерфельда. Эскиз Антонио, 1972 г.

Рис. 8.3. Стиль «ретро». Модели Дж. Мюио, 1970 г.

был открыт бутик «Big Biba» — большой магазин, который предлагал не только одежду, а «стиль жизни Биба» — модную одежду для всей семьи, аксессуары, предметы интерьера в стиле 1930;х гг. и «ар-нуво». Биба еще в конце 1960;х гг. создала двубортное макси-пальто из твида с большими лацканами, которое стало излюбленной моделью в стиле ретро. Такие пальто носили с беретами и шляпами с большими полями в стиле 1930;х гг. «Декадентский» стиль «Биба» с платьями в духе «голливудского гламура» и брючных костюмов «а-ля Марлен Дитрих» грязно-голубого, пурпурного и розового цветов многократно копировался, хотя сам бутик «Биба» закрылся в 1976 г. Высокие платформы также были проявлением ретромоды. Платформы 1970;х гг. достигали невероятной высоты, их носили с мини-юбками и с брюками клеш.

Особенно экстравагантными сапоги и туфли на платформе были у попзвезд — например, у Элтона Джона и группы «АББА». В моду вошел и макияж в стиле ретро.

В массовой моде возник интерес и к более давнему прошлому — были популярны мотивы исторического и крестьянского костюма, этнической одежды. В моду вошел фольклорный стиль («кантри», «рустикальный», «деревенский»), использующий мотивы крестьянского костюма народов Европы. Его разрабатывали, например, английский модельер Зандра Роудс и Ив Сен-Лоран (в коллекции 1976—1977 гг. «Стиль благородной крестьянки»). В Британии, а затем и в других странах огромной популярностью пользовался стиль Лоры Эшли (1925—1985). В 1953 г. уроженка Уэльса Лора Эшли вместе со своим мужем Бернардом основала фирму по производству текстильных товаров — одежды и изделий для дома из хлопка с набивными рисунками. В 1967 г. был открыт магазин. На волне увлечения фольклорным стилем в 1970;е гг. имя Лоры Эшли стало всемирно знаменитым — «крестьянские» блузы, платья и юбки с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье XIX — начала XX в., пользовались огромным успехом. В рекламе «стиля Лоры Эшли» использовали фото юных романтических девушек «без макияжа» на фоне пейзажей «старой доброй Англии». Лора Эшли разрабатывала не только ткани для коллекций одежды, но и для украшения дома. Постельное белье, скатерти, шторы с характерным мелким «викторианским» цветочным рисунком стали символом «стиля Лоры Эшли».

Ностальгические стили «бельевой» и «кантри» в массовой моде дожили до середины восьмидесятых, чтобы вновь вернуться в 2000 г. Блузы, отделанные кружевами и вышивкой, платья с оборками, «крестьянские» широкие юбки в сборку, топы с кружевными вставками, отделка тесьмой и вставками из «тканей-компаньонов» были несомненными хитами массовой моды. Фольклорный стиль (рис. 8.4) породил направление «лоу-тек» (сделай сам): вышивка, макраме, плетеное кружево и «кроше» (вязание крючком), ручное вязание, аппликация, лоскутная техника были модными занятиями, позволяя создать оригинальный костюм и предметы для украшения интерьера, проявив свои творческие способности. Вместо синтетики в моду вошли хлопок и лен, вместо «психоделических» цветов — естественные цвета неотбеленного хлопка и льна или деликатные пастельные оттенки, вместо геометрических рисунков «опарт» — мелкие рисунки, характерные для деревенской и этнической одежды. В 1973 г. началась «бежевая фаза» — в моду вошли нейтральные цвета, которые хорошо сочетались друг с другом.

Лозунг «Назад к природе», брошенный хиппи, был подхвачен массовой модой и производителями косметики. Экологически чистые продукты и косметика на основе натуральных компонентов стали столь же модными, как и натуральные ткани и занятия йогой. В косметической промышленности произошла революция — в 1976 г. Анита Роддик открыла в Лондоне свой первый магазин «Боди шоп», где продаются натуральные косметические продукты в многоразовой упаковке, созданные на основе традиционных рецептов из экзотических регионов мира. Вслед за А. Роддик линии натуральной косметики открыли и гиганты косметической промышленности.

Полной противоположностью этим стилям был стиль «диско», который определял экзотический облик вечерней одежды 1970;х гг. Умерен;

Рис. 8.4. Кензо, 1971 г. (а). Кансай Ямамото (б).

ность, практичность и строгость повседневного костюма контрастировали с крайностями нарядной одежды в стиле «диско», где поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания («плохой вкус — самый лучший вкус»). Оригинальность образа достигалась за счет «сильнодействующих» средств на грани кича. «Сверкающий кич диско», «шокшик» — это блеск и неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа, золотого и серебряного ламэ, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блестками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с наклеенными блестками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой. Модели в стиле «диско» создавали Стивен Барроу и Рой Холстон, который был завсегдатаем знаменитой дискотеки в Нью-Йорке «Студия 54». Эту легендарную дискотеку, вскоре закрытую властями из-за нарушений налогового законодательства, посещали все знаменитости — Бьянка Джаггер, Энди Уорхол, Лайза Минелли и др. Дискотеки, которые сначала были вотчиной гомосексуалистов, очень быстро распространились по всему миру. Этому способствовали и фильмы, прославляющие музыку и эстетику стиля «диско», например фильм «Субботняя лихорадка» (1977), который помог сделать карьеру Дж. Траволте.

На дискотеках демонстрировали совершенные фигуры, которые создавали в результате многочасовых тренировок в спортзалах и фитнесс-клубах. В 1970;е гг. начался культ «здорового образа жизни». «Красивый» впервые стало означать «здоровый». В моду вошли «здоровое питание» и продукты для похудения. Свой отпуск женщины нередко проводили в специальных клиниках для похудения, чтобы добиться желанной идеальной фигуры и «естественной» красоты. «Естественная» красота стала не только орудием обольщения и поиска сексуального партнера, но и ключом к удачной карьере. Ухоженные блестящие волосы, загар, полученный во время отпуска на экзотических островах (в крайнем случае, автозагар), изысканный «незаметный» макияж деликатных розовых и персиковых тонов — именно так должна была выглядеть женщина, для которой важен профессиональный успех. Образцами «естественной» красоты были актрисы телесериала «Ангелы для Чарли» и Лорен Хаттон — первая модель, имевшая эксклюзивный контракт с косметической фирмой «Ревлон».

Массовое увлечение спортом было связано и с развитием цветного телевидения, превратившего олимпиады и другие крупные спортивные соревнования в шоу международного масштаба. Это также способствовало все большей популярности «здорового образа жизни». Вновь, как и в 1920—1930;е гг., стало модно заниматься спортом, но теперь уже ради «здоровья». Велосипед, скейтинг и бег трусцой (джоггинг) превратились в настоящее массовое помешательство. Семидесятые нельзя представить без знаменитой аэробики Джейн Фонды. Дж. Фонда, которая говорила, что благодаря аэробике у нее в 50 лет фигура лучше, чем в 20, открыла фитнесс-студию в Беверли-Хиллз и выпустила видеокассеты с курсом аэробики. Все это способствовало превращению спортивной одежды в одежду для активного отдыха. Из спортивных залов она перемещалась на дискотеки и в повседневную жизнь. В 1972 г. во время Олимпиады интерес к соревнованиям по легкой атлетике и плаванию сделал популярной «вторую кожу» — облегающие купальники, боди и трико с лайкрой. В 1970;е гг. активно развивалась новая ассортиментная группа — так называемая одежда «спортсвер» — одежда для спорта и отдыха. Это был единственный сектор на рынке готовой одежды, который практически не затронул общеэкономический спад. Одежда «спортсвер» стала популярной еще в 1960;е гг., когда благодаря оплачиваемым отпускам и узаконенным двум выходным дням в неделю активно развивалась индустрия досуга, которая требовала особой одежды. Тогда одежду «спортсвер» разрабатывали свои стилисты, продавали специальные магазины, рекламировали специальные спортивные журналы. В 1970;е гг. к «спортсвер» обратились фирмы, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» в США разрабатывала Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.

Одежда для спорта и отдыха стала своеобразным полигоном, где испытываются новейшие материалы и технологии (разработанные для профессиональной спортивной одежды). Универсальность и демократичность одежды «спортсвер», которую могут носить все и в любом возрасте, сделала ее привлекательной для массового потребителя, а существование вне модных направлений (правда, часто кажущееся) увеличило ее привлекательность в условиях экономической нестабильности. В 1970;е гг. все больше потребителей стало делать выбор в пользу «качественной» жизни, «настоящих ценностей», отвергая давление рекламы и быстроустаревающие вещи. Это привело к спросу на вещи длительного пользования и высокого качества, какими потребители считали одежду «спортсвер», относящуюся к направлению «хай-тек». Сам термин возник в середине семидесятых и первоначально относился к направлению в архитектуре. В 1977 г. уже можно было говорить о массовой тенденции предпочтения потребителями высокотехнологичных изделий, предназначенных для профессионального использования. «Хай-тек» превратился в своеобразный знак высочайшего качества изделия, которое максимально соответствует своему назначению. Дома стали обставлять офисной и складской мебелью, освещать промышленными светильниками. На дорогах европейских городов появились машины, созданные для езды по бездорожью, — джипы. В повседневную одежду проникли «луноходы», созданные для горнолыжников, и беговые кроссовки, куртки пилотов и мотоциклистов, армейские ботинки и элементы военной формы.

Одним из популярных стилей, особенно в конце 1970;х гг., был стиль «милитари». Его актуальность, несомненно, была связана с разгулом терроризма. На него влияли стили молодежных субкультур — агрессивные образы феминисток, одежда активистов антивоенного движения (рубашки и куртки в армейском стиле в сочетании с длинными волосами, «пацифики» и майки с надписями), новых «революционеров» (например, «Черные пантеры» в США носили черные кожаные куртки), бритоголовых (тяжелые армейские ботинки) и панков (камуфляж). Одежду из черной кожи с элементами военной формы, отделанную металлом, носили геи — эти образы перенес на подиум К. Монтана. В массовой моде стиль «милитари» — это цвета хаки и песочный (цвет сафари), комбинезоны и брюки из плащовки, накладные карманы, штаны с манжетами или патами внизу штанин, как у десантников, пилотки и т. п.

В конце 1970;х — начале 1980;х гг. появился «экологический стиль», ставший реакцией на волнующие общество экологические проблемы. Вошли в моду экологические (естественные) цвета, натуральные, преимущественно льняные и хлопчатобумажные ткани вместо синтетики, нарочитая измятость которых свидетельствовала об их подлинной натуральности, ручная работа в отделке и т. п.

• [1] «The Christian Science Monitor». 1973. September 26.