Материалы и инструменты

Разумеется, для чеканки подойдет не любой материал, к тому же понадобятся специальные инструменты. Далее коротко об этом.

Инструменты. Вся работа по чеканке металлических изделий производится с помощью основного инструмента — чекана.

Чеканы представляют собой кованные восьмигранные или, иногда, круглые стержни, длинною около 15 сантиметров, с утонченными краями.

Различают несколько видов этого инструмента.

Канфарник — представляет собой чекан, с заостренным концом, выполненный в форме тупой иглы.

Обводные чеканы (расходники) — могут быть как прямыми, так и с различным радиусом закругления.

Сечки — остро заточенные чеканы, чем-то напоминающие обычное зубило. Также могут иметь как плоское так и полукруглое лезвие.

Лощатники — большая группа чеканов плоской формы, предназначенные для выравнивания фона (лощения). Могут иметь гаг гладкий, так и шероховатый бой для получения мягкого следа.

Конечно для работы понадобятся и другие подсобные инструменты и приспособления: молоки, подложки, различный слесарный инструмент, устройства для насмолки, и так далее. Кстати, существуют также и другие виды чеканов, мы упомянули лишь о самых широко применяемых из них.

Рассказать о всех тонкостях чеканки по металлу в рамках одной статьи невозможно, но к счастью для тех кого эта тема заинтересует, найти в сети книги по чеканке труда не составит.

Материалы Медь Красная медь наиболее удобна для чеканки, так как имеет свойство легко принимать необходимые формы, и способна обеспечить достаточно большую высоту рельефа. Именно по этому наиболее распространенной является медная чеканка.

Стоит отметить еще одно свойство меди, а именно ее мягкость и эластичность при прокате, что позволяет создавать медные листы толщиною менее полумиллиметра.

Латунь. Также хороший металл для чеканки. Являясь сплавом меди и цинка, латунь приобретает некоторые свойства этих материалов. Как и медь, латунь отлично поддается чеканке, да и другим видам обработки, как-то резка, штамповка, прокатка и так далее. Отлично обрабатывается на станках.

Также стоит отметить и внешние характеристики сплава, а именно красивый золотистый цвет.

Металл легко полируется, и способен долго сохранять достойный внешний вид.

Алюминий. Еще один материал применяемый для художественной чеканки по металлу. Обладает хорошей пластичностью, не требует термо обработки.

Аллюминевая фольга легко чеканиться, допускает глубокую вытяжку и возможность исправлять допущенные при работе погрешности, но при его отжиге стоит быть бдительным, так как алюминий имеет достаточно низкую температуру плавления.

Кровельное железо. Для изготовления простых изделий, в домашних условиях, некоторые умельцы используют листовое кровельное железо которое позволяет выполнять простые художественные узоры без глубокой вытяжки.

Нержавеющая сталь. Используется крайне редко, больше подходит для изготовления достаточно больших декоративных изделий, и не очень подходит для чеканки, так как металл обладает большой прочностью и вязкостью.

Сплавы никеля. Применяют для чеканки также и никелевые сплавы имеющие в своем составе большое процентное содержание меди. Наиболее распространенные из них — нейзильбер и мельхиор.

Данные сплавы довольно пластичны и легко принимают нужную форму, к тому же хорошо полируются.

Секреты чеканки. Как сделать чеканку. Материалы, инструменты чеканщика. Чеканка — один из древнейших видов художественной обработки металла. Во многих музеях мира сохранились чеканные металлические изделия мастеров древнего мира, средневековья и возрождения. В технике чеканки создавались ювелирные изделия, утварь, оклады икон, оружие и даже скульптурные монументы.

С давних времён широко была распространена чеканка и в древней руси На рубеже 16- 17 вв. Широко распространяется басменное теснение. Басму отличает равномерно повторяющийся орнамент и стыки на границах соседних узоров. Мастера работали с медными литыми или гравированными матрицами (оклады икон, украшения книжных переплётов).

Для занятий чеканкой необходимы листовой метал (или сплавы) различной толщины, обладающий свойствам пластической деформации; медь, латунь, алюминий.

Эти материалы легко принимают нужную форму под ударами чекана и молотка. Они позволяют при необходимости создавать высокий рельеф в композиции чеканки. Толщиной они могут быть от 0,3 до 0,6 мм. Более толстый лист трудно прочеканить. Исключение составляет лишь алюминий, пластические свойства которого дают возможность применять и большую толщину (до 2мм). Медь годится любых марок. Из латуни лучше выбирать марки, обладающие наибольшей пластичностью: л62; л68; л80; (цифры после буквы обозначают процент меди в сплаве.).

Мастера чеканки прибалтийских стран вписали интересную страницу в историю металлопластики.

Ювелирной виртуозностью отличаются работы х. Пихельги. Художник х. Раадик и н. Раба всё внимание уделяют выразительности металлических форм, добивались цельности восприятия. В их работах чеканка соседствует с ковкой, порой незаметно переходя друг в друга. Мастера эстонии наряду с медью освоили алюминий и сталь. Проводятся испытания пластических свойств различных металлов. Художникчеканщик ю. Сепп из таллина творчески соединил новейшие технологические приёмы обработки металла со старинными ручными. Для искусства художественной обработки металла прибалтики характерно соединение старинных традиционных приёмов с новаторскими.

В 60 — 70-ые годы 20 века.

В дагестане наряду с традиционной гравировкой и чернью по серебру развивается искусство чеканки по меди, латуни. Как и в старину, кубачинцы изготавливают сосуды для хранения сухих продуктов и воды. Лучшим медночеканцем является гаджи абдула мамаев.

С древнейших времен из листового металла, обладавшего высокой пластичностью, мастера изготавливали боевые доспехи, посуду и различные декоративные украшения. Особенно разнообразной была кухонная и столовая утварь — котлы, братины, ковши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы имногое другое. Мастера не только стремились сработать добротную и удобную посуду, но и старались сделать ее эстетически привлекательной. Среди различных приемов декоративной отделки посуды значительное место занимала чеканка, с помощью которой на поверхности изделий создавались орнаментальные и сюжетные рельефы. Древние мастера знали множество приемов чеканки, позволяющих создавать как низкий, так и высокий рельеф. При, отделке чеканного рельефа они умело сочетали гладкие блестящие элементы узора или сюжетного изображения с матовым «канфаренным» фоном, гравировкой, чернью изолотой наводкой. Во многих музеях нашей страны хранятся прекрасные образцы изделий с чеканными рельефами, выполненными на высоком профессиональном уровне мастерами разных поколений. Вам не раз приходилось их видеть не только в музеях, но и на репродукциях в книгах и альбомах по искусству. Но мало кому известно, что приемы чеканки хорошо знал и умело применял великий русский ученый м. В. Ломоносов. Среди экспонатов исторического музея в москве находится куб для перегонки нефти, под который ученый приспособил одну из красномедных четвертин, выпускавшихся в xvii-xviii веках на заводах урала. М. В. Ломоносов впаял в крышку пароотводную трубку исобственноручно украсил поверхность четвертины чеканным орнаментом.

Пришедшая из глубокой древности техника чеканки хорошо применяется современными мастерами при создании декоративных панно ипосуды, служащих украшением интерьера, а также различных ювелирных украшений.

Рельеф на листовом металле формируютс помощью специальных инструментов — чеканов и выколоточных молотков, большинство ил которых мастера изготавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но несмотря на большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы бойка и назначения можно разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, зернильники — «трубочки» и пуансоны Расходник напоминает зубильце илиотвертку с притуплённым концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него и начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.

У лощатника почти плоский боек или «бой» в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Лощатниками осаживают (опускают) фон.

По названию чекана — бобошника нетрудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бобошником выколачивают в зависимости от необходимости углубленный или выпуклый рельеф.

У пурошников боек имеет форму шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру. Для отделки фона применяется также трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон — это металлический стержень, на бойке которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. П. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий, плоский (круглый, квадратный) боек, а с другой стороны — шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей изогнутую форму с утолщением на конце.

Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянное, которые изготавливают из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Для выколачивания изнутри выпуклостей на поверхности глубокой посуды и других объемных изделий применяется специальный двухколенный чекан — так называемая трещотка. Трещотка представляет собой длинный стержень (не менее 250 мм), на одном конце которого находится боек со сферической поверхностью (у мастера в наборе обычно несколько трещоток, имеющих различные диаметры бойков). Концы стержня согнуты под прямыми углами в противоположные стороны. Один конец трещотки зажимают в тисках или же вбивают в массивный чурбан. Другой конек, оканчивающийся бойком, вводят внутрь посудины и располагают под тем мостом, где необходимо получить выпуклость. По трещотке примерно в середине наносят удар молотком. Боек опускается вниз. По тут же благодаря упругости стали возвращается в исходное положение и ударяет в стенку посудины, образуя небольшую вмятину. На внешней стороне стенки возникает соответствующая ей выпуклость. Постепенно нанося удар за ударом, добиваются необходимой высоты выколотки.

Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали у-7, у-8 и у-10. Если такой стали нет, то для чеканов можно использовать старые напильники, слесарные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие, но форме и размерам инструменты. По перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладив.

Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают па токарном станке по металлу. В средней части чекана делают небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дадут скатываться чекану с рабочего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуйте, а затем отполируйте.

Инструменты необходимо закалить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры 750єc. Раскаленный: металл должен иметь вишнево-красный цвет, ни в коем случае нельзя доводить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Раскаленный инструмент расположите вертикально и плавно опустите в воду или машинное масло. Посте закалки инструменты становятся слишком хрупкими. Этот недостаток устраняют отпуском металла па газовой горелке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с пастой гои.

Для чеканных работ применяют медь, латунь, алюминий. Листовой металл продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с успехом применять кровельную жесть, металл от пришедшей в негодность посуды (кастрюль, бидонов и т. П.).

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выровните ее на стальном плите деревянным молотком — киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности пластину следует отжечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. Па поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить.

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10%-ном растворе серной кислоты, а алюминии — в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех нор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлоком, толстую резину, слой пластилина, эглина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют также на свинцовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители — кирпичный или глиняный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторонние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают сплавлением двух частей вара и одной части наполнителя, а более жесткую и твердую — одной части вара и двух частей наполнителя. (здесь и далее количество компонентов в смесях дается в частях, но массе). Выбор состава смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого металла, его толщины иразмеров, а также высоты предполагаемого рельефа.

Варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загорелась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла. В домашних условиях смолу расплавляют на электроплитке. Расплавленную смолу залейте в ящик, сколоченный из толстых досок с низкими бортами, высотой не более 5 см. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха, переводить на металл рисунок и приступать к чеканке можно только после того, как смола полностью остынет.

Рисунок на металл можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком, прикрепив их к металлу небольшими комочками размягченной смолы или пластилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют быстросохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по ударной части. На поверхности металла останется углубленная точка. Точки наносят на небольшом расстоянии друг от друга по всем контурам. После снятия бумаги на металле остается пунктирный рисунок.

Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужночеканы поставить в банку боевыми частями вверх — по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточпые молотки — справа. Таким образом, инструменты будут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или настол с массивной столешницей. Чтобы приглушить шум, который неминуемо возникает во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок пригодится и в дальнейшем при выколачивании отдельных участков рельефа, а также при выполнении чеканного рельефа на посуде.

С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник, у которого сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте по чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина.

Глубина ее на всех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойкаот поверхности металла — он должен как бы скользить, но ней. При углублений кривых линий один конец бойка приподнимают больше или меньше в зависимости от их крутизны. Когда возможности расходника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.

Поставив чекан-расходник в банку, отыщите теперь в ней чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, в процессе обработки в металле образуется наклеп, от которого он теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны.

Подогрейте пластину паяльной лампой и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл — он станет вновь пластичным, но на нем появится окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углубления наметившегося рельефа залейте жидкую смолу. Смолу в ящике тоже надо подогреть — проще это сделать с помощью электрического рефлектора: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней нужно сделать пурошником сферическую вмятину. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх.

На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

Канфарение, или зернение, фона — последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки создадут на металле красивую бархатистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.

В домашних условиях чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды. Подыщите подходящий металлический сосуд, например. Алюминиевую или медную флягу, коробку из — под чая, крышку. Отожгите сосуд на огне и нанесите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав его прозрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь участки, выступающие над поверхностью сосуда, то их выколачивают с помощью чекана-трещотки (рис. 4). Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок: чтобы не пачкать руки во время работы. При насмолке больших сосудов с широким горлышком смолу можно сэкономить. Ее наносят толстым слоем на стенки, затем вставляют подходящую по размерам деревянную болванку. Если фляга или какой-либо другой металлический сосуд имеет узкое горлышко, его вместо смолы можно заполнить мелкопросеянным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вливают воду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Наполнив сосуд, удаляют излишки воды. Утрамбовывают круглой палкой добавленный песок и закрывают горлышко пробкой.

Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специальной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным вырезом, в который вложен мешокс речным песком.

Уложив сосуд на подставку с мешком, чеканом-расходником углубите контуры рисунка. Следующий этап — опускание фона. Так же, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выполняют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опущен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработайте мелкие детали на выступающих элементах рельефа. В заключение обработайте фон канфарником, после чего можете освобождать сосуд от песка или смолы. Песок легко высыпается, если из него выпарить влагу; смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают.

Рельеф станет более выразительным и зримым, если чеканку декорировать одним из способов, о котором рассказано в разделе «декоративная отделка металла». Если медное изделие небольшое, его опускают в раствор и выдepживают до тех пор, пока не будет получена нужная тональность окраски. На крупные рельефы патинирующий раствор наносят кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной ручке. Покрытое патиной изделие промойте чистой водой. Затем протрите выпуклые участки рельефа мокрой тряпочкой с пемзовым или кирпичным порошком, просеянным через мелкое сито. Обрабатывайте выпуклые места до тex пор, пока на них не появится характерный металлический блеск. Снова промойте рельеф водой и высушите на открытом воздухе при комнатной температуре или протрите сухими древесными опилками, которые почти мгновенно вбирают в себя влагу, оставшуюся па металле. Просушенный рельеф протрите машинным или льняным маслом, которое не только усиливает металлический блеск, но и надежно закрепляет патину на металле.

Обычно декоративная отделка чеканной посуды на этом заканчивается. А декоративные рельефы, выполненные на пластинах металла, еще нужно укрепить на основании. Выразительно смотрятся они на фоне древесины, с ярко выраженной текстурой, предварительно обожженной, окрашенной морилкой.