Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Обувь в традиционной культуре народов Средней Азии и Казахстана: XIX — первая треть XX в

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Выбор темы данного исследования обусловлен недостаточной изученностью такого важного элемента традиционного костюма народов Средней Азии и Казахстана как обувь. В работах ученых XIX — XX веков она рассматривалась лишь в связи с описанием костюма и не являлась предметом специального изучения. Упоминания, встречающиеся в научной литературе, зачастую носят формальный характер, без указания на крой… Читать ещё >

Обувь в традиционной культуре народов Средней Азии и Казахстана: XIX — первая треть XX в (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава I. Обзор источников по вопросу изучения обуви народов Средней Азии и Казахстана
    • 1. Письменные источники
    • 2. Вещественные памятники
    • 3. Изобразительные источники
  • Глава II. Особенности типологии и изготовление традиционной обуви
    • 1. Особенности типологии обуви народов Средней Азии и Казахстана
    • 2. Традиции и инновации в производстве и бытовании обуви
  • Глава III. Знаковые функции традиционной обуви народов Средней Азии и Казахстана
    • 1. Отражение этнических особенностей
    • 2. Особенности мужской и женской обуви
    • 3. Отражение возрастных дифференциаций
    • 4. Социальные и имущественные различия
    • 5. Сезонные особенности бытования обуви
    • 6. Ритуальная обувь
  • §-7.Традиционные представления и обычаи, связанные с обувью

Среди различных аспектов и проявлений традиционной культуры народов Средней Азии и Казахстана важное место занимает костюм, который отражает этническую историю региона, развитие различных хозяйственных форм, социальные изменения, происходившие на протяжении многих веков. Разные элементы, детали и части костюма имели различную динамику изменений, некоторые из них, например, головной убор, на протяжении длительного времени сохраняли характерный крой и орнаментацию, другие элементы, такие как верхняя одежда, были более подвержены влияниям, связанным с развитием этноса. Следует отметить, что не все элементы костюма, бытовавшего в среднеазиатско-казахстанском регионе, можно считать достаточно изученными. Такой немаловажный его компонент как обувь никогда не являлся темой отдельного исследования.

Обувь, как неотъемлемый элемент костюма, появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества и являлась одной из важнейших функциональных деталей одежды. Обувь позволяла человеку лучше приспособиться к особенностям климата, ландшафта и различным видам хозяйственной деятельности. Так, например, в зависимости от природных особенностей изменялись крой, материал, высота обуви. Не является исключением в этом плане и обувь народов среднеазиатско-казахстанского региона. Так, например, в горных районах Таджикистана и на Памире частым природным явлением были селевые потоки, превращавшие землю в грязевые реки и для удобства перемещения, лучшей устойчивости, а так же чистоты и сухости ног местное население носило деревянные туфли на высоких ножках.

Большое значение для формирования конструкции обуви имели также традиционные занятия населения и тип хозяйственной деятельности. Среди скотоводов, которые по роду своей деятельности долгое время проводили в седле, преимущественно была распространена обувь на каблуке, фиксировавшим ногу в стремени, и т. д.

Но не только вышеуказанные факторы оказывали влияние на внешний вид и материал обуви. Такие особенности традиционного костюма, как цветовая гамма, своеобразные орнаментальные мотивы так же находили свое отражение и в обуви, являвшейся элементом единого комплекса костюма того или иного народа.

На формирование внешнего облика различных видов обуви оказывали влияние межэтнические процессы, благодаря которым, в регионе происходило взаимопроникновение различных аспектов материальной культуры. Немаловажную роль в этом процессе играли экономические изменения: рост ремесленного производства, сложение крупных обувных центров, обеспечивавших своей продукцией население практически всей Средней Азии и Казахстана.

Присоединение региона к России, происходившее во второй половине XIX века, так же явилось значимым фактором, изменившим некоторые традиционные формы обуви. В культуру среднеазиатских народов вошло такое явление как мода, не свойственная более раннему периоду. В городах фасоны одежды и обуви стали стремительно сменять друг друга. За короткий период, с конца XIX до первых десятилетий XX века костюм народов региона претерпел более глубокие изменения, чем в течение несколько предыдущих столетий (Сухарева, 1982: 11).

В работе рассматривается обувь, бытовавшая у таджиков, узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков и туркмен, то есть тех народов, чей этногенез непосредственно связан со среднеазиатско-казахстанским регионом. Традиционная обувь так называемых «малых народов», а именно уйгуров, дунган, цыган, персов, афганцев и др. подробно рассмотрена не будет, так как их этногенетическая история и формирование традиционной культуры происходила на территории других регионов, формирование конструкций и орнаментации обуви, складывались в иных исторических условиях. Материалы по обуви данных народов привлекаются в качестве сравнительного материала.

Актуальность темы

Выбор темы данного исследования обусловлен недостаточной изученностью такого важного элемента традиционного костюма народов Средней Азии и Казахстана как обувь. В работах ученых XIX — XX веков она рассматривалась лишь в связи с описанием костюма и не являлась предметом специального изучения. Упоминания, встречающиеся в научной литературе, зачастую носят формальный характер, без указания на крой обуви, ее половозрастные характеристики и на связь с костюмом в целом, так как исследователи не ставили перед собой таких задач. Таким образом, основной проблемой, рассмотрению которой посвящена данная диссертация, является всестороннее изучение традиционной обуви народов среднеазиатскоказахстанского региона, определение ее функциональной и знаковой роли в костюме и традиционной культуре. Непосредственным объектом исследования является традиционная обувь народов Средней Азии и Казахстана, а предметом изучения различные аспекты ее бытования, а так же знаковый статус обуви в культуре региона.

Целью исследования является комплексное изучение обуви народов Средней Азии и Казахстана в традиционной культуре XIX — первой трети XX века. Анализ любого явления материальной культуры содержит в себе два аспекта — это изучение процесса создания предмета и сферы его бытования. Исходя из поставленной цели, в работе предполагается решить следующие задачи: разработать типологию традиционной обуви и выделить территориальные комплексы.

— исследовать и описать ремесленное обувное производство региона (технологический процесс, историю внедрения и распространения различных материалов, изучение инструментария сапожников), а так же проследить динамику развития обувного ремесла в Средней Азии и Казахстане.

— определить цветовые, орнаментальные, половозрастные, социальные, имущественные, сезонные и ритуальные особенности обуви.

— описать и изучить систему традиционных представлений и обычаев, связанных с обувью в традиционной культуре народов Средней Азии и Казахстана.

Хронологические рамки исследования ограничиваются ХЕХпервой третью XX века. В этот исторический период Российская Империя проявляет большой политический и экономический интерес к новым осваиваемым территориям. Русские чиновники и исследователи для решения политических и экономических задач стремились наиболее полно описать культурные реалии местного, колонизируемого населения. Нижняя граница обусловлена появлением многочисленных источников по традиционной культуре различных народов, населявших данный регион.

Первая треть XX века стала важным этапом для изменения традиционного костюма в целом и в частности обуви. В это время кардинально меняется структура местного сапожного производства и резко увеличивается объем ввозимых товаров русского изготовления, что привело к резкому сокращению бытования традиционных форм обуви и практически полному ее исчезновению в повседневном быту местных народов.

Выбранные хронологические рамки позволяют проследить динамику изменений, происходивших в бытовании обуви как под воздействием внутренних факторов, таких как формирование крупных ремесленных центров, каждый из которых обеспечивал сразу несколько районов региона, появления в культуре Средней Азии и Казахстана нового явления — моды и др. Немаловажными в данный период являлись и внешние факторы, основным из которых можно считать включение региона в общероссийский рынок.

Методика исследования. Для решения поставленных выше задач в работе используется сравнительно-исторический метод исследования, который позволяет рассмотреть особенности бытования традиционной обуви народов Средней Азии и Казахстана в исторической ретроспективе, а так же изучить эволюцию данного элемента костюма на протяжении XIX — первой трети XX века.

Региональный подход к изучению явлений традиционной культуры позволяет, как расширить характеристики историко-культурной области, так и ярче подчеркнуть этническую специфику на фоне обще региональной картины бытования того или иного культурного явления. Кроме того, при подобном подходе становится возможным проводить сравнительные исследования в масштабе одного или нескольких регионов. В данном исследовании был также применен и комплексный подход, включающий единство исторических и эмпирических методов исследования традиционной обуви народов среднеазиатско — казахстанского региона.

В основе методологии исследования лежит принцип функционального, системного и сравнительного анализа позволяющего определить место обуви не только в рамках костюма, но и в традиционных представлениях народов Средней Азии и Казахстана. Функциональный принцип позволяет выявить роль обуви в костюме, а так же в народных представлениях. Системный анализ дает возможность рассмотреть обувь как элемент единой системы костюма, а сравнительный принцип позволяет выявить сходства и различия в обуви разных народов региона, определив, таким образом, ее общие и самобытные черты.

Научная новизна исследования. Традиционная обувь впервые выступает в данной работе в качестве самостоятельного историко-этнографического источника, что позволяет выявить особенности как этнических, так и территориальных общностей. В рамках данного исследования была предложена типология обуви, выполненная преимущественно на базе вещевой коллекции Российского Этнографического Музея, что может послужить в дальнейшем усовершенствованию описания, систематизации, хранения и изучения других музейных собраний.

Источники исследования. В работе автором было использовано несколько видов источников: письменные, вещественные, изобразительные.

Письменные источники включают в себя две группы — это заметки и описания, принадлежащие перу путешественников, чиновников, военных, среди которых мы находим наиболее ранние описания обуви. Именно данный вид источника позволяет почерпнуть информацию о наиболее архаичных видах обуви, вышедших из употребления к началу XIX века или не имеющих аналогов в музейных собраниях. Кроме того, благодаря данной группе источников становится возможным расширить хронологический диапазон исследования для проведения сравнительных исторических аналогий с музейными собраниями.

Вторая группа источников — исследования, касающиеся традиционной культуры жителей Среднеазиатско-Казахстанского региона и соседних народов, имеющих общие этногенетические и культурные корни, сохранившие сходные обряды, обычаи и элементы материальной культуры. Среди данных работ важной базой для исследования послужили аналитические работы Г. М. Василевич, О. А Сухаревой и JLA. Чвырь (Василевич, 1963; Сухарева 1954, 1979, 1982; Чвырь, 1979, 1990) по проблеме типологии и классификации элементов традиционного народного костюма.

Базовым источником для изучения традиционной обуви народов региона стали коллекции Российского Этнографического музея, которые являются уникальными с точки зрения репрезентативности. В работе также использованы материалы коллекций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Центрального Государственного музея Казахстана и др.

Привлечение изобразительных источников (художественных альбомов, фотоколлекций) позволило автору провести сравнительный анализ источников и определить способы бытования и особенности кроя тех или иных видов обуви.

Заключение

.

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что обувь является важным источником для определения развития костюма в целом, изучения этнических и интеграционных процессов, происходивших в Средней Азии и Казахстане на протяжении XIX — первой трети XX века. Являясь одним из древнейших элементов костюма, традиционная обувь в своем внешнем облике сохранила отпечатки влияния и более ранних культурных процессов, происходивших в регионе, например изменения, связанные с тюркской экспансией. Динамика данных изменений происходила с различной скоростью и преимущественно зависела от интенсивности внешних влияний на культуру региона.

Для проведения комплексного исследования и упорядочения материала в служебных целях (для удобства его изучения, систематизации и описания) в работе была предложена типология, основанная на принципе кроя. Согласно данной систематической типологии вся обувь, бытовавшая в Средней Азии и Казахстане на протяжении полутора столетий, была разделена на две группы по способу изготовления: 1) деревянная долбленая, и 2) сшитая или сформированная из «мягкого» материала (кожи, ткани и пр.).

К 1 группе относятся два класса обуви. Класс I — сандалии представлен одним видом. Класс III — багимаковидный, также имеет всего один вид — деревянные туфли.

Группа 2 представлена более широким спектром разнообразных классов и видов. I класс — сандалии наиболее простой с точки зрения кроя тип обуви, который, вероятно, являлся и одним из самых древних, так как не требовал особых навыков шитья и, в то же время предохранял стопу от травм.

На территории Средней Азии сандалии входили в костюм первых земледельцев и широко распространены до сих пор. Таким образом, история их бытования насчитывает, по меньшей мере, четыре тысячелетия.

Данный класс характеризуется, прежде всего, отсутствием надподошвенной части, роль которой выполняют различные ремни-крепления. Необходимо отметить, что сандалии являлись мужской или детской обувью.

II класс — поршневидный, наряду с типом сандалии является архаичной обувью, и выделяется несколькими признаками. Он имеет однослойную, зачастую мягкую подошву, небольшое (от одной до четырех) количество конструктивных деталей кроя. Одной из наиболее значимых черт поршневидной обуви является отсутствие каблука. Определяющий признак поршней — подошва, выкроенная значительно больше размера стопы и заходящая на пальцы и подъем ноги. В данном классе обуви, как правило, подошва, союзка, пятка и боковины являются одной деталью кроя, которая формирует поршень за счет деформации кожи под различными углами.

Обувь поршневидного класса, как правило, являлась рабочей обувью или выполняла защитную роль для более изящных и дорогих видов сапог и туфель. Носили поршни женщины, мужчины и дети. Для их изготовления применяли грубую, невыделанную кожу или замшу и не использовали дополнительные орнаментальные детали.

В поршневидном классе возможно выделить два подкласса: «несшитая» обувь и «сшитая» обувь, имеющая несколько деталей кроя. В первом подклассе «несшитой» обуви выделяется единственный вид — 1, вероятно, являвшийся одним из самых ранних, а возможно и первым известным человечеству видом обуви.

К «сшитой» обуви можно отнести семь видов различных поршней, которые в свою очередь подразделяются на два класса, определяющей чертой которых является высота обуви: первый тип — низкие поршни (не имеющие голенища). К нему относятся четыре вида обуви, каждый из которых определяется, особенностями конструкции, а так же количеством и расположением выкройных деталей надподошвенной части.

Второй тип — высокие поршни (имеющие голенища), разделяются на три вида.

Класс III башмаковидный является самым сложным по покрою. Его выделяют несколько черт, присущих исключительно только данному типу: подошва башмаковидой обуви выкраивается по размеру ступни и не заходит на ее верхнюю часть, она, как правило, жесткая, многослойная. Вторым признаком является обязательное наличие союзки и третьим (не обязательным признаком), наличие каблука, конструкция которого так же влияет на видовые различия. Этот класс обуви изготовлялся только на колодке, профессиональными сапожниками. В башмаковидном классе обуви можно выделить два типа: низкая обувь — туфли, имеющие подошву и надподошвенную часть (союзку, боковины, пятку) и высокая обувь — сапоги, имеющую, помимо надподошвенной части, голенища различной длины.

К типу туфли башмаковидного типа обуви можно отнести пять видов, входивших в традиционный костюм народов Средней Азии и Казахстана.

Тип сапоги характеризуется сложной конструкцией, состоящей из нескольких деталей кроя, и так же разделяется на пять видов.

Обувь народов среднеазиатско-казахстанского региона разнообразна как с точки зрения конструкции, так и орнаментальных приемов. Это разнообразие складывалось на протяжении многих столетий, благодаря изменениям в этнической истории. Новые народы, приходившие и расселявшиеся на территории региона привносили свои неповторимые черты в сложившиеся костюмные комплексы и обувь. Н. П. Лобачева выделяет три основных «пласта» повлиявших на своеобразие традиционной одежды народов Средней Азии и Казахстана — древнеиранский, огузский и кыпчакский. Влияние данных пластов этногенетической истории можно проследить и по материалам обуви. Однако, на территории региона бытовали и более архаичные формы обуви, такие как сандалии и несшитые поршни, происхождение которых, вероятно, относится к древнейшим земледельческим культурам. Древнеиранские черты сохранились практически неизменными в конструкции большинства видов поршней, туфель и сапог. Материальная культура огузов не оказала сильного влияния на изменение комплекса обуви народов Средней Азии и Казахстана, в состав которого вошли одни поршни, распространения которых было, тем не менее, достаточно широким. Кыпчакский пласт практически не прослеживается в конструкции обуви, но в ее орнаментации он сыграл решающую роль, благодаря нему появился знаменитый узор «рога барана» и другие декоративные приемы.

Обувь как самостоятельный историко-этнографический источник позволяет расширить характеристику культурного своеобразия общностей различного типа как этнических, так и территориальных.

Бытование в традиционном костюме народов региона столь разнообразных и многочисленных видов обуви, сложных по исполнению и внешнему оформлению, говорит о высоком уровне развития сапожного ремесла. Обувное производство на территории Средней Азии и Казахстана прошло долгий и сложный путь развития, который нашел свое отражение в технике изготовления сапог, туфель, поршней и сандалий, способах их орнаментации и, наконец, формах и конструкциях обуви. Наличие в костюме ряда народов региона как архаичной, простой с точки зрения кроя и изготовления обуви, так и очень сложной, требовавшей знания особых навыков и инструментов, свидетельствует о сохранении на протяжении столетий традиционных форм шитья и технологических приемов.

Характерной особенностью традиционного обувного дела в Средней Азии и Казахстане является резкое различие по ряду признаков сельских и городских мастеров: наличие в городе стройной цеховой системы, регулировавшей отношения внутри цеха, устанавливавшей правила производства и сбыта продукции, регламентировавшей нормы обрядовой жизни производственной общины и т. д. Сельские мастера не входили в эту систему и были не защищены от разорения и не имели поддержки в решении торговых споров, процесс изготовления обуви не являлся как в городской мастерской сочетанием производственных манипуляций с обрядовыми действиями. Но такие мастера умели шить обувь всех, бытовавших в данной местности, видов и являлись более широкими специалистами.

Становление сложной цеховой системы в городах региона начинает оформляться уже к концу X века и достигает своего расцвета в XV — XVI веках. Изучаемый в работе исторический период развития обувного ремесла с конца XVHI до первой трети XX века, возможно разделить на четыре этапа. Первый этап — до конца XVIII века характеризуется сохранением, как средневековой городской цеховой системы, так и сельского производства обуви на заказ.

Значительные изменения начинаются в первой трети XIX века, когда под влиянием общего экономического развития региона происходит общий рост городского сапожного ремесла и вытеснение из костюма продукции сельских мастеров. Этот процесс привел к формированию и введению в костюм ряда народов Средней Азии и Казахстана общих видов обуви.

Третий этап развития сапожного дела в регионе непосредственно связан с влиянием русских и российских традиций, обусловленных активной колонизацией региона, начавшейся в этот период. Эти влияния отразились в прямых заимствованиях некоторых видов обуви, в использовании для изготовления традиционной обуви новых материалов.

1920;ые — 1930;ые годы связаны с началом четвертого этапа развития обувного ремесла, основной тенденцией которого стало радикальное изменение структуры производства — ликвидацией цеховой системы и укрупнением производственных единиц, что привело, в конечном результате, к созданию нескольких заводов и фабрик, обеспечивавших запросы населения всего региона.

Однако, нельзя не отметить, что вплоть до наших дней обувь традиционных форм продолжает быть актуальной и востребованной в ритуальном (траурном и свадебном) костюме. Ее изготовление продолжается как на фабриках, так и в частных сапожных мастерских.

В работе были рассмотрены ряд аспектов, касающихся особенностей кроя, цветового решения, орнаментального исполнения обуви непосредственно зависящих от этнических, половозрастных, ритуальных и сезонных факторов.

Как отмечалось выше, на развитие и формирование кроя и внешнего облика традиционной обуви различных народов Средней Азии и Казахстана влияли различные факторы, самым весомым из которых явилось присоединение региона к Российской империи. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что за два с половиной столетия национальная обувь фактически не утратила своих характерных своеобразных черт. Сохранялся общий «азиатский» силуэт и фасон, неизменной оставалась и традиционная орнаментация.

Орнаментальные особенности обуви не имели четко выраженной этнической специфики. На предпочтение того или иного вида узора влиял образ жизни и хозяйственной деятельности: так, например оседлые народы (узбеки и таджики) предпочитали использовать для украшения поршней, сапог и туфель растительные мотивы, а кочевники (казахи и киргизы) — украшали обувь орнаментом, связанным с животноводческой магией.

Наиболее ярко проявлялись в специфике кроя, материала и орнаментации половозрастные особенности. Детскую обувь можно охарактеризовать как самую простую с точки зрения кроя. Сапоги и туфли молодых людей имели сложный крой, яркое цветовое решение и обильную орнаментацию. С переходом человека в группу пожилых людей цвет обуви становился темным, практически отсутствовал каблук, обувь оформлялась минимумом орнаментов. Мужская и женская обувь не имела отличий в крое, но цветовая гамма и украшение женской обуви были более яркими и насыщенными, что объяснялось представлениями о ритуальной уязвимости, требовавшей большего количества оберегов в ее костюме.

Социальный статус владельца обуви подчеркивался, прежде всего, использованием дорогих, престижных материалов для шитья, а также серебра и золота в ее декоративном оформлении.

Сезонные различия проявлялись в некоторых особенностях кроя обуви. Как правило, она имела довольно высокое и широкое голенище, при отсутствии каблука. Рабочая обувь народов Среднеазиатско-Казахстанского региона преимущественно принадлежала к поршневидному типу, изготовлялась из полуобработанных кож и не имела орнаментальных украшений.

Менее всего за прошедшие две сотни лет подверглась изменениям ритуальная обувь. В ее состав неизменно входили мягкие сапожки и туфли на каблуке. В зависимости от обряда их орнаментация и цвет изменялись от красных с ярким орнаментом для свадебных церемоний, до темно-синих и черных, с небольшим узором на пятке для похорон.

Согласно традиционным представлениям, такой элемент костюма как обувь считался самым нечистым предметом одежды. Соприкасаясь с землей, на которой «обитали» различные демонические существа, она могла стать сакрально нечистой. Эти представления и послужили, вероятно, возникновению ряда обычаев и запретов, таких как: не наступать обутыми ногами на могилу, не вносить ее в пространство жилища, не поднимать высоко ноги и др. Вместе с тем, семиотический статус обуви изменялся на положительный при включении ее в ритуалы жизненного цикла (родильные обряды) или же при использовании в магических обрядах, направленных на защиту от сглаза.

Народный костюм выражал не только статусное положение человека, но являлся строгой системой традиционного мировоззрения, в которой каждый элемент одежды был выражением определенной части мирового пространства, в которой обувь ассоциировалась с нижним миром. Орнаментация являлась оберегом и благопожеланием владельцу, магическим образом предохранявшим его от влияния злых сил.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Абдуллаев, Хасанова, 1978 Абдуллаев Т. А., Хасанова С. А. Одежда узбеков (XIX — нач. XX в.) — Ташкент: Фан, 1978 — 116 с.
  2. Абрамзон, 1946 Абрамзон С. М. Очерк культуры киргизского народа -Фрунзе: изд-во Кирг. филиала АН СССР, 1946 — 122 с.
  3. Абрамзон, 1953 Абрамзон С. М. Этнографический альбом художника П. М. Кошарова (1857 г.)// Сб. МАЭ. — Т. XIV — М.- Л., 1953. — С. 147 — 167
  4. Абрамзон, 1960 Абрамзон С. М. Свадебные обычаи киргизов Памира// Тр. ИИАЭ АН Тадж. ССР. — Т. СХХ. — 1960. — С. 31 -37.
  5. Абубакир Кердери, 1905 Абубакир Кердери. Эдебиет казакия — Казань, 1905.-143 с.
  6. Алекторов, 1983 Алекторов А. Очерки Внутренней Киргизской орды// ИОО РГО. — Оренбург, 1893. — Вып. П. — С.19 — 49.
  7. Андреев, 1927 Андреев М. С. Среднеазиатская версия Золушки (Сандрильоны). Св. Параскева Пятница. Диу-и-сафид. Из материала по мифологии таджиков — Ташкент, 1927. — 26 с.
  8. Андреев, 1953 Андреев М. С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи)// Тр. ИИАЭ АН Тадж ССР. Сталинабад: Изд-во АН Тадж ССР, 1953. -Т. 7. -Вып. 1.- 250с.
  9. Антипина, 1962 Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов — Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1962.-286с.
  10. Армаганян, 1978 Армаганян А. С. Обувь древней Армении — Ереван: Айастан, 1978. — 124 с.
  11. Артыков, Раджабов, Сидоренко, 1981 Артыков А. Р., Раджабов P.P., Сидоренко А. И. Золотое шитье Бухары — Ташкент, 1981. — 110 с.
  12. Атбаев, Иванов, 1968 Атбаев М. Т., Иванов С. В. Тиснение по коже// Тр. КАЭЭ.-М., 1968.-Т. 5-С. 123−131.
  13. Байбурин, 1981 Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология// Из культурного наследия народов России. Сб. МАЭ. — Т. XXXVIII.1. Л., 1981. С. 217 — 231.
  14. Баялиева, 1971 Баялиева Т. Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов — Фрунзе: Илим, 1972. — 141 с.
  15. Бежкович, 1953 Бежкович А. С. Этнографические рисунки Вл. Плотникова по быту казахов (1859 — 1862 гг.) — СЭ — 1953 — № 4 — С. 113 — 119
  16. Беленицкий, 1940, Т. VI Беленицкий A.M. Организация ремесла в Самарканде XV — XVI вв.// Кр. сообщения о докладах и полевых исследованиях ин-та истории материальной культуры. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — Т. VI. — С. 43−46
  17. Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973 Беленицкий A.M., Бентович И. Б., Большаков О. Г. Средневековый город Средней Азии — Л.: Наука, 1973. — 388 с.
  18. Бентович, 1980 Бентович И. Б. Одежда раннесредневековой Средней Азии (по данным стенных росписей VI — VE3 вв.) // Страны и народы Востока — М., 1980.- Вып. 22, кн. 2 С. 196 — 212
  19. Бичурин, 1950 Бичурин НЛ. Сборник сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — Т. 1. — 382 с.
  20. Бобринский, 1900 Бобринский АЛ. Орнамент горных таджиков Дарваза.
  21. Богаевская, 1885 Богаевская П. Заметки о Сибири — Брянск, 1885. — 123 с.
  22. Богатырев, 1975 Богатырёв П. Г. Знаки в театральном искусстве// Тр. по знаковым системам. — Тарту, 1975. — Т. 7. — С. 7−32
  23. Богданов, 1909 Богданов Л. Ф. Персия в географическом, религиозном, бытовом, торгово-промышленном и административном отношении—СПб., 1909. -127 с.
  24. Борозна, 1975 Борозна Н. Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии и Казахстана// Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. — М., 1975. — С. 281−297.
  25. Брем, Финш, 1882 Брем А., Финш О. Путешествие в Западную Сибирь -М., 1882. — 578с.
  26. Борис, 1848 Борис А. Путешествие в Бухару — СПб, 1848. — Т. П. — 502 с.
  27. Будагов, 1869 Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий — Т. I. — СПб, 1869. — 810 с.
  28. Вамбери, 1868- Вамбери А. Очерки Средней Азии М., 1868. — 361 с.
  29. Вамбери, 1874 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии в 1863 году. -М.: Изд-во А. И. Мамонтова. 1874. — 383 с.
  30. Василевич, 1963- Василевич Г. М. Типы обуви народов Сибири//Сб. МАЭ. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1963.-Т. XXI. — С. 3−64
  31. Васильева, 1974 Васильева Г. П. Современное состояние народного декоративно-прикладного искусства туркмен // СЭ — 1974 — № 5 — С. 60 — 73
  32. Веймарн, 1974 Веймарн Б. В. Искусство арабских стран и Ирана VII — XVII веков — М., 1974. — 216 с.
  33. Винников, 1969 Винников Я. Р. Хозяйство, культура и быт сельского
  34. Винников, 1969 Винников Я. Р. Хозяйство, культура и быт сельского населения туркменской ССР. — М.: Наука, 1969. — 312 с.
  35. Вульфсон, 1901 Вульфсон Э. Киргизы// Народы русского царства: сб. статей по этнографии. — М., 1901. — С. 553 — 564
  36. Гаврилов, 1912 Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников — Ташкент, 1912. — 59 с.
  37. Гаврилов, 1928 Гаврилов М. Ф. О ремесленных центрах Средней Азии и их статутах — рисоля// Известия Среднеазиатского комитета по делам музеев. — Ташкент, 1928. — Вып. 3. — С. 223−241
  38. Галкин, Гиршфельд, 1903 Галкин, Гиршфельд. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса — Ч. II. — Ташкент, 1903. -214 с.
  39. Гафферберг, 1970 Гафферберг Э. Г. Одежда белуджей Туркменской ССР// Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Сб. МАЭ. — Л.: Наука, 1970. — Т. XXVI. — С. 52−100
  40. Гейер, 1909 Гейер И. И. Туркестан — Ташкент, 1909. — 381 с.
  41. Георги, 1799 Георги И. Г. Киргизцы// Описание всех в Российском государстве обитающих народов. — СПб, 1799. — 142 с.
  42. Гребенкин, 1873-Гребенкин А. Очерки Когистана//Путешественник.- 1873 январь — С. 60−88
  43. Гребенкин, 1882- Гребенкин А. Д. Таджики//Русский Туркестан.-М., 1882.- С. 1−50
  44. Сыр-Дарьинской области Ташкент, 1889. — Т. 1. — 205 с.
  45. Грязева, 2003 Грязева И. В. Обувь народов России: разновидности и особенности формообразования // Мода и дизайн: исторический опыт и новые технологии. — СПб, 2003 — С. 47−48
  46. Грязева, 2004 Грязева И. В. Факторы, влияющие на формирование народной обуви // Мода и дизайн: исторический опыт и новые технологии. — СПб, 2004 — С. 189−190
  47. Грязева, 2006 Грязева И. В. Особенности развития подошвенной части обуви в различных регионах России // Мода и дизайн: исторический опыт и новые технологии. ~ СПб, 2006 — С. 358−361
  48. Грязева, Калашникова, 2006 Грязева И. В., Калашникова Н. М. Традиционная обувь народов России: учебное пособие. — СПб: СПГУТД, 2006. — 76 с.
  49. Демидов, 1961 Демидов С. М. К вопросу о некоторых пережитках обрядов и верований у юго-западных туркмен// Тр. ИИАЭ АН Туркм. ССР, 1961. — Т. IV. — С. 183−219
  50. Джаббаров, 1971 Джаббаров И. Н. Ремесло узбеков южного Хорезма в конце XIX — начале XX в.// Занятия и быт народов Средней Азии. Среднеазиатский этнографический сборник. — JL: Наука, 1971. — Т. III. — С. 146−172
  51. Джанибеков, 1982 Джанибеков У. К. Культура казахского ремесла -Алма-Ата: Онер, 1982. — 144 с.
  52. Диваев, Мелков, 1922 Диваев А., Мелков А. Труды общества изучения киргизского края. — Оренбург, 1922. — Вып. 3. — 87 с.
  53. Дмитриев, 2006 Дмитриев В. А. О методологии музейной систематики в
  54. Дмитриев, 2006 — Дмитриев В. А. О методологии музейной систематики в этнографии// Проблемы типологии, классификации, систематизации в этнографической науке. — СПб, 2006. С. 7 — 12
  55. Дмитриев, 1996 Дмитриев С. В. Цвет в траурной обрядности народов Средней Азии// Гуманитарная наука в России: соровские лауреаты. — М., 1996.-С. 345−351
  56. Ершов, 1956 Ершов Н. Н. Ремесла таджиков Дарваза// Известия отделения общественных наук АН Тадж ССР. — 1956 — N10−11. — С. 3−11
  57. Ершов, 1984 Ершов Н. Н. Каратаг и его ремесла — Душанбе: Дониш, 1984. — 119 с.
  58. Ершов, Широкова, 1969 Ершов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды таджиков — Душанбе: Дониш, 1969. — 34 е.- 47 илл,
  59. Жданко, 1955 Жданко Т. А. Изучение народного орнаментального искусства каракалпаков// СЭ — 1955 — № 4 — С. 56−69
  60. Жданко, 1968 Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса// ТХАЭЭ. -М.: Изд-во АН СССР, 1968 — Т. I. — С. 461−566
  61. Жуковская, 1983 Жуковская Н. Л. Несколько слов о правилах монгольского этикета// Материальная и духовная культура калмыков. -Элиста, 1983.- С. 59−77
  62. Задыхина, 1952, Т. 1 Задыхина K.JI. Узбеки дельты Аму-Дарьи// ТХАЭЭ — М: Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 1. — С. 319 — 426
  63. Задыхина, Сазонова, 1979 Задыхина K. JL, Сазонова М. В. Мужская одежда узбеков Хорезма конца XIX — начала XX в.// Костюм народов Средней Азии. — М.: Наука, 1979.-С. 151−168
  64. Зарубин, 1916 Зарубин И. И. Обувь горных таджиков долины Бартанга//
  65. Сб. МАЭ им. Петра Великого. СПб, 1916. — Т. Ш. С. 89−93
  66. Зарубин, 1927- Зарубин И. И. Рождение шутнанского ребенка и его первые шаги// Сб. «В.В. Бартольду». Ташкент, 1927. — С.361−373
  67. Захарова, Ходжаева, 1963 Захарова И. В., Ходжаева Р. Д. Мужская и женская одежда казахов XIX — начала XX веков// Тр. ИИАЭ АН Каз. ССР. — Алма-Ата: изд-во АН Каз. ССР, 1963. -Т. 18. — С. 51 — 86
  68. Захарова, Ходжаева, 1964 Захарова И. В., Ходжаева Р. Д. Казахская национальная одежда ХЗХ — начало XX века — Алма-Ата: Наука, 1964. — 177 с.
  69. Зеланд, 1885 Зеланд. Киргизы. Этнологический очерк// Отчет ЗСО РГО. — Омск, 1885.- 19 с.
  70. Ибрагимов, 1874 Ибрагимов И. Некоторые заметки о хивинских киргизах и туркменах. Из записной книжки // Военный Сборник. — 1874.- Т. LVX3II -Отд. I. — С. 134−163
  71. Ибраев, 1980 Ибраев Б. Космогонические представления наших предков// Декоративное искусство СССР. —1980. — № 8. — С. 40- 44
  72. Иванов, 1940 Иванов П. П. Кара-калпаки// СЭ -1940 — № IV — С. 23 — 54
  73. Искандеров, 1962 Искандеров Б Л. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в — Ч. 1 — Душанбе: Изд-во АН Тадж ССР, 1962 — 356 с.
  74. Х.И., Шаниязов, 1981 Исмаилов ХИ., Шанювов К. DLL Этнографические очерки материальной культуры узбеков (конец ХЗХ—начало XX в.)-Ташкент: Фан, 1981 -126 с.
  75. Казанцев, 1867 Казанцев И. Описание киргиз-кайсаков — СПб, 1867. — 321 с.
  76. Казахи, 1995 Казахи. Историко-этнографическое исследование. Ред. Г. Е. Тайжанова. — Алматы: Казахстан, 1995. — 350 с.
  77. Казахский народный костюм, 1958 Казахский народный костюм. Альбом. Предисловие С. Есовой и Н. Оразбаевой. — Алма-Ата: КазГослитиздат, 1958. — 60 л.
  78. Калашникова, 2002 Калашникова Н. М. Народный костюм. — М: Изд-во: Иварог ИК, 2002. — 347 с.
  79. Камалов, 1968 Камалов С. К. Каракалпаки в XVIII — XIX веках — Ташкент: Фан, 1968.-327 с.
  80. Каракалпакско-русский словарь, 1958 Каракалпакско-русский словарь. -М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1958. — 890 с.
  81. Керимов, 1999 Керимов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман — СПб: ДИЛЯ, 1999. — 502 с.
  82. Киргизско-русский словарь, 1940 Киргизско-русский словарь. — М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1940. — 576 с.
  83. Кисляков, 1950 Кисляков Н. А. Таджики долины Соха// Тр. ИИАЭ АН Тадж ССР. — Т. ХУЛ. — Сталинабад, 1950. — С.111 -119
  84. Кисляков, 1960 Кисляков Н. А. Некоторые материалы по этнографии таджиков верховьев Кашка-Дарьи// Сб. памяти М. С. Андреева. — Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1960. — С.77−90
  85. Кисляков, 1989 Кисляков Н. А. Материалы по древним верованиям горных таджиков // Страны и народы Востока. — М., 1989. — Вып. XXVI. — Кн. 3.- С. 249−268
  86. Клейн, 1987 Клейн Л. С. Классификация и типология// Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. — T.I. — Омск, 1987. — С. ЗЗ — 35
  87. Колпаков, 1991 Колпаков Е. М. Теория археологической классификации -СПб, 1991.-112 с. чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. T.I. — Омск, 1987. — С. ЗЗ — 35
  88. Колпаков, 1991 Колпаков Е. М. Теория археологической классификации -СПб, 1991.-112 с.
  89. Корутц, 1912 Корутц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке -СПб: Изд-во А. Ф. Девриена, 1912. — 188 с.
  90. Красовский, 1868 Красовский Н. И. Область сибирских киргизов -СПб, 1868. — Ч. 1. — 524 с.
  91. Кустарные промыслы, 1986 Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана. Под ред.Н. А. Аведова. — Ташкент: Фан, 1986. — 161 с.
  92. Лавров, 1904 Лавров М. Кочевники. Жизнь в Киргизской степи — СПб: Электротип. Н. Я. Стойковой. 1904.-40 с.
  93. Левшин, 1996 Левшин А. И. Описание киргиз-кайсачьих или киргиз-кайсацких орд и степей — Алматы: Санат, 1996. — 654 с.
  94. Лессар, 1884 Лессар П. М. Юго-Западная Туркмения. Земли сарыков и салоров// Сб. материалов по Азии. — 1884. — Т. XHL -138 с.
  95. Лыкошин, 1905 Лыкошин Н. С. Чапкулинская волость Ходжентского уезда Самаркандской области — Самарканд, 1905. — 234 с.
  96. Люшкевич, 1978 Люшкевич Ф. Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX в.// Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Сб. МАЭ — Т. XXXIV -Л., 1978-С. 123−144
  97. Мардонова, Муродов, 1989 Мардонова А., Муродов О. Некоторые традиционные погребальные обычаи и обряды у таджиков// Этнография в Таджикистане. — Душанбе: Дониш, 1989. — С. 110−134
  98. Масанов, 1958 Масанов Э. А. Из истории ремесла казахов (вторая половина XIX — начало XX в.) — СЭ — 1958 — № 5 — С. 30 — 49
  99. Масанов, 1960 Масанов Э. А. Домашние промыслы и ремесла казахского народа во второй половине ХЗХ — начале XX в. Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. — М, 1960. — 19 с.
  100. Масанов, 1966 Масанов Э. А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР — Алма-Ата: Наука, 1966. — 322 с.
  101. Мейендорф, 1975 Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару -М.: Наука, 1975. — 180 с.
  102. Михайлов, 1900 Михайлов О. А. Туземцы Закаспийской области и их жизнь — Ашхабад, 1900. — 79 с.
  103. Мишуринская, 2004 Мишуринская Л. И. Татарская национальная обувь — вчера и сегодня// Мода и дизайн: исторический опыт и новые технологии. — СПб, 2004 — С. 220−225
  104. Морозова, 1971 Морозова А. С. Туркменская одежда второй половины XIX — начала XX в.// Тр. ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — Т. 97 — Л.: Наука, 1971 — С. 168 — 223
  105. Моногарова, 1959 Моногарова Л. Ф. Материалы по этнографииязгулемцев// Среднеазиатский этнографический сборник. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. II — С. 3−94
  106. Морозова, 1989 Морозова А. С. Традиционная народная одежда туркмен//Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. — М: Наука, 1989.-С. 39−89
  107. Мукминова, 1973 Мукминова Р. Г. Ремесленные корпорации и ученичество// Материалы по истории Узбекистана. — Ташкент: Фан, 1973. — С. 15−33
  108. Мурадов, 1975 Мурадов Ф. Традиционные представления таджиков об аджина// СЭ — 1975 — № 5 — С. 96 — 105
  109. Мухаммад Садык и — Кашгари, 1995 — Мухаммад Садык — и — Кашгари. Учтивость праведных //Звезда Востока. — 1995. № 5−6 — С. 3−19
  110. Мухамедова, Суслова, 2000 Мухамедова Р. Г., Суслова С. В. Народный костюм татар Поволжья и Урала — Казань: Фан, 2000. — 311 с.
  111. Наливкин, Наливкина, 1886 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины туземного населения Ферганы — Казань, 1886. — 225 с.
  112. Нарзикулов, 1957 Нарзикулов И. К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана// Тр. АН Тадж. ССР. — Сталинабад, 1957. — Т. LXXXL — 69 с.
  113. Народы России, 1880 Народы России. Этнографические очерки. — СПб, 1880.-Т. 2. — 648 с.
  114. Народы Средней Азии и Казахстана, 1963 Народы Средней Азии и Казахстана// Народы мира. Ред. С. П. Толстов. — М.: изд-во АН СССР, 1963 — Т. 1. — 768 с. — Т. 2. — 779 с.
  115. Овезбердыев, 1962 Овезбердыев К. Материалы по этнографиии Казахстана// Народы мира. Ред. С. П. Толстое. М.: изд-во АН СССР, 1963 — Т. 1. — 768 с. — Т. 2. — 779 с.
  116. Овезбердыев, 1962 Овезбердыев К. Материалы по этнографии туркмен-сарыков// Тр. ИИАЭ АН Туркм. ССР. — Ашхабад: Изд-во АН Туркм. ССР, 1962. — Т. VI. — С. 111−182
  117. Одежда народов Средней Азии и Казахстана, 1981 Одежда народов Средней Азии и Казахстана.Альбом. — Sn: Bunka Publishing Bureau, 1981 — 134 с.
  118. Омурбеков, 1990 Омурбеков Ч. К. Изменения в одежде киргизов в первые годы советской власти// Известия АН Кирг ССР. — 1990. — N 3. — С. 41−48
  119. Остроумов, 1908 Остроумов Н. П. Сарты. Этнографические материалы — Ташкент, 1908−288 с.
  120. Пещерева, 1960 Пещерева Е. М. О ремесленных организациях в Средней Азии в конце XIX — начале XX ввУ/ Кр. сообщения Института этнографии АН СССР. — М: Изд-во АН СССР.1960. — Вып. ХХХШ. — С. 39 — 49
  121. Пиркулиева, 1964 Пиркулиева А. Н: Народное декоративно-прикладное искусство туркмен средней Аму-Дарьи конца XIX- начала XX в.// Известия АН Туркм. ССР. 1964 — № 4 — С. 17 — 29
  122. Пиркулиева, 1973 Пиркулиева А. Н. Домашние промыслы и ремёсла туркмен долины средней Амударьи во второй половине ХЖ — начале XX в.- Ашхабад: Ылым, 1973. 84 с.
  123. Попова, 2004 Попова Л. Ф. Знаки престижа в казахском традиционном костюме XIX — начале XX века// Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы международной научной конференции. — СПб, 2004
  124. Изд-во АН СССР, 1949. Т. ХП. — С. 43−70
  125. Пугаченкова, 1956 Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV — первой половины XVI в. По данным миниатюр// Тр. Среднеазиатского государственного ун-та им. В. И. Ленина. Новая серия. — Вып. LXXXI, кн. 12 — Ташкент, 1956 -С. 85 — 119
  126. Раджабова, 1979 Раджабова Д. Изучение истории кустарного производства в Таджикистане// Известия АН Тадж ССР — 1979 — № 3 — С. 30 — 33
  127. Радлов, 1870 Радлов В. В. Средняя Зеравшанская долина. — СПб., 1870. -92 с.
  128. Радлов, 1989 Радлов В. В. Из Сибири. — М., 1989. — 747 с.
  129. Рассудова, 1970 Рассудова Р. Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана// Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Сборник МАЭ. — Л.: Наука, 1970. — Т. XXVI. — С. 16−51
  130. Рузиев, 1988 Рузиев М. А. Эволюция таджикского орнамента (IX — XX вв.) Автореф. дисс. на соискание уч. степ, доктора искусствоведения.—М., 1988 -49 с.
  131. Русско-казахский словарь, 1954 Русско-казахский словарь. — М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. — 935 с.
  132. Русско-киргизский словарь, 1957 Русско-киргизский словарь. — М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1957. — 990 с.
  133. Русско-туркменский словарь, 1956 Русско-туркменский словарь. -М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. — 874 с.
  134. Русяйкина, 1954 Русяйкина С. П. Народная одежда таджиков Гармской области// Кр. сообщения Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — М.:
  135. М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. 874 с.
  136. Русяйкина, 1954 Русяйкина С. П. Народная одежда таджиков Гармской области// Кр. сообщения Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — М.: Изд-во АН СССР, 1954 — Т. XX. — С. 86−98
  137. Сазонова, 1989 Сазонова М. В. Женский костюм узбеков Хорезма// Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 1989.-С. 90−106
  138. Семенов, 1903 Семенов А. А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза — М., 1903. — 112 с.
  139. Сухарева, 1929 Сухарева О. А. Мать и ребёнок у таджиков// Иран. — 1929. -№Ш.-С. 107−154
  140. Сухарева, 1960 Сухарева О. А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков// Тр. ИИАЭ АН Тадж. ССР. — Т. СХХ. — 1960. — С. 195−207
  141. Сухарева, 1962 Сухарева О. А. Позднефеодальный город Бухара -Ташкент, 1962. — 193 с.
  142. Сухарева, 1966 Сухарева О. А. Бухара XIX — начало XX в — М.: Наука, 1966.-327 с.
  143. Сухарева, 1979 Сухарева О. А. Опыт анализа покроя традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции// Костюм народов Средней Азии. — М.: Наука, 1979. — С. 77 — 102
  144. Сухарева, 1982 Сухарева О. А. История Среднеазиатского костюма. Самарканд 2-ая половина XIX — начало XX в. — М.: Наука, 1982. — 139с.
  145. Таджикско-русский словарь, 1954 Таджикско-русский словарь — М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. — 798 с.
  146. Толстов, 1931 Толстов С. П. Религии народов Средней Азии// Религиозные верования народов СССР. -M., JI.: Московский рабочий, 1931.-Т. 1.-С. 241−379
  147. Толстова, 1959 Толстова Л. С. Каракалпаки Ферганской долины. Историко-этнографический очерк — Нукус, 1959. — 183 с.
  148. Толстова, 1961 Толстова Л. С. Каракалпаки Бухарской области, Узбекской ССР. (По материалам полевых исследований. I960)// СЭ -1961 — № 5 — С. 44 — 51
  149. Троицкая, 1935 Троицкая А. Л. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана// СЭ — 1935 — № 6 — С. 110−135
  150. Туркменско-русский словарь, 1968 Туркменско-русский словарь — М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1968. — 832 с.
  151. Узбекско-русский словарь, 1959 Узбекско-русский словарь — М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1959. — 839 с.
  152. Ундерова, 1985 Ундерова Л. В. К характеристике узбекского национального костюма конца XIX — начала XX века// Общественные науки Узбекистана. — 1985 — № 1. — С. 45 — 48
  153. Фальк, 1824 Фальк. Записки путешествия академика Фалька// Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук. — СПб: Императорская АН, 1824. — Т. 6. — 546 с.
  154. Фахретдинова. 1983 Фахретдинова Д. А. Ювелирное искусство Мавераннахра// Художественная культура Средней Азии IX- XIII веков — Ташкент, 1983.- С. 49−68
  155. Фахретдинова. 1988 Фахретдинова Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана — Ташкент, 1988.-387 с.
  156. Федоров, 1902 Федоров К. М. Закаспийская область — Ашхабад, 1902.232с.
  157. Хакимов, 1983 Хакимов А. А. Изобразительно-орнаментальные образы и мотивы прикладного искусства// Художественная культура Средней Азии IX — XIII веков. — Ташкент, 1983 — С. 90−111
  158. Хамиджанова, 1960 Хамиджанова М. Некоторые представления таджиков, связанные со змеей// Сб. памяти М. С. Андреева. — Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1960 — С. 215−223
  159. Хамиджанова, 1974 Хамиджанова М. Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошенные земли — Душанбе: Дониш, 1974. — 181 с.
  160. Харузин, 1895 Харузин А. Н. Очерки Зауральской степи и внутренней или Букеевской орды — М., 1895. — 91 с.
  161. Хорошхин, 1876 Хорошхин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края — СПб, 1876. — 532 с.
  162. Чвырь, 1970 Чвырь JI.A. Отражение возрастных градаций в таджикских ювелирных украшениях// СЭ — 1970 — № 4 — С. 115−121
  163. Чвырь, 1977 Чвырь JI.A. Таджикские ювелирные украшения -М.: Наука, 1977.-141 с.
  164. Чвырь, 1979 Чвырь JI.A. Опыт классификации ювелирных украшений. (Проблема типологии на примере таджикских серег)// Костюм народов Средней Азии. — М.: Наука, 1979 — С. 103 — 112
  165. Чвырь, 1988 Чвырь JI.A. Одна актуальная проблема традиционной этнографии народов Средней Азии и Казахстана// Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. -М.: 1988 — 120−123
  166. Чвырь, 1990 Чвырь JI.A. Уйгуры Восточного Туркестана и соседниенароды в конце XIX—начале XX вв. — М.: Наука, 1990. — 303 с.
  167. Чеснов, 1979 Чеснов Я. В. О принципах типологии традиционно-бытовой культуры// Проблемы типологии в этнографии. -М, 1979. — С. 189 — 203
  168. Шаниязов. 1964 Шаниязов К. Ш. Узбеки-карлуки. (Историко-этнографический очерк) — Ташкент: Наука, 1964 -193 с.
  169. Шаханова, 1998 -Шаханова Н. Ж. Мир традиционной культуры казахов -Алматы, 1998.- 175с.
  170. Шибаева, 1956 Шибаева Ю. В. Материалы по одежде мургабских киргизов// Кр. Сообщения Института этнографии им. Н. Н. Миклухо -Маклая. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 26−41
  171. Широкова, 1956 Широкова З. А. Этнографические коллекции института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР — Вып 1. — Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1956. — 57 с.
  172. Широкова, 1976 Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана — Душанбе: Дониш, 1976 — 205 с.
  173. Широкова, 1981 Широкова З. А. Декоративные вышивки таджиков верховьев Зеравшана// История и этнография народов Средней Азии. — Душанбе: Дониш, 1981 — С. 129−135
  174. Широкова, 1986 Широкова З. А. Проявление траура в одежде таджиков Соха// Кр. содержание докладов Среднеазиатско-Кавказких чтений. — JL: Наука, 1986- С. 24−25
  175. Шугнанско-русский словарь, 1991 Шугнанско-русский словарь. — М.: Наука, 1991.-Т. 2.-614с.
  176. Шульц, 1928 Шульц Г. Каракалпаки дельты Аму-Дарьи// СЭ -1928 — № 2/3 — С. 35−41
  177. Этнография каракалпаков, 1980 Этнография каракалпаков XIX -начало XX века. Материалы и исследования. Ред. Т. А. Жданко. — Ташкент, 1980. —204с.
  178. Юзефович, 1880 Юзефович Б. О. О быте киргизов Тургайской области // Русский Вестник. — 1880 — Т. 146 — С. 799−832
  179. Podolinski Webber, 1989 Podolinski Webber A. North American Indian and Eskimo Footwear. A typology and glossary — Copyright, 1989. — 87 p.
  180. Thompson, 1990 Thompson J. Pride of the Indian Wardrobe — Bata Shoe Museum Foundation, 1990. — 198 p.
Заполнить форму текущей работой