Основные элементы: нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (волосник, рога, кичкаи др.); верхняя украшенная часть из ткани (привязка, верховка, сорока и др.); позатыльник из ткани, повязанный сзади, под верхнюю часть. Кичка — сорока дополнялась также другими элементами: кистями из шелка, шнурами," наушниками", перышками, подвесками из бисера, налобникоми т.п.Через некоторое время, в особенности после рождения первого ребенкаженщины надевали кичкообразные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со «сдерихой» — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца, на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки (рисунок 10).3)Кокошник— праздничный головной убор, богато украшенный шитьем серебряными изолотыми нитями, расшитый жемчугом, декорированный стеклярусом, канителью, разноцветными стеклышками, блестками (рисунок 11).В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Такая форма кокошника существовала и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии носили большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы носили и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки[Калашников 45:1990]. Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж.
4)Повойник, сборник (рисунок 12). Один из старинных головных уборов на Руси, в виде мягкой шапочки, которая полностью закрывала волосы. Повойник был нижним головным убором, всегда прикрывался сверху убрусом или волосником, в одном повойнике ходить по дому и тем более по улице не полагалось. Со второй половины XIX в. приобретает самостоятельное значение. Будничные повойники шили из простых материалов, праздничные из дорогих тканей, донце украшалиблестками, речным жемчугом, золотым шитьем. Носили повойник с платком.
5) Общераспространенным головным убором являетсяплаток. Платки носили и девушки, и женщины в разное время года. Они придавали костюму особую красочность и своеобразие. Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили «роспуском», завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
3.5 Панёва.
Панева представляет собой древнейший вид женской одежды. Онаносилась в комплексе с кичкой и особой плечевой и нагрудной одеждой. Панева является одеждой преимущественно женщинзамужних, которую на девушек надевали только после достижения половой зрелости, а иногда и во время свадебных обрядов. В древности область распространения панёвы быланамного обширнее, постепенно она сужалась и заменялась сарафанным комплексом. Поэтому в некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. панёва была еще известна в южных уездах.
Московской и северных уездах Рязанскойи Калужской губерний, а в конце века она там уже исчезла и на смену ей пришел сарафан[Буфеева 88:1989]. Панёваявляетсяпоясной одеждой — это три и более частично сшитых куска ткани, специально изготовленныеиз шерстина ткацком стане. Паневаразличается по расцветке и покрою. По покрою бывают распашные, открытые сбоку или спереди, и с прошвой, глухие. По всем областям юга России встречаются оба этих типа. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое расположено справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивались и перекидывались через пояс.
В Рязанской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно «с подтыком», отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Трубчевском и Севском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Орловской и Рязанской губерниях бытовала также гофрированная панёва. Панёва с прошвой по всей видимости появилась позднее. Отправляясь в город крестьянки распускали распашную панёву, поскольку в городе ходитьв подоткнутой панёве считалось зазорным.
Вероятно, по этой причине в панёву вшивали четвертое узкое полотнище, прошву, причем иногда она вшивалась временно, на живую нитку. Прошва располагалась сбоку или спереди. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из другой ткани, чем основные полотнища, четко выделяясь именно как прошва, и по швам часто отмечалась полосками кумача, позументами[Кирсанова 61:1995]. Значительно обширнее количество вариантовпанёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты.
Заключение
.
Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было обусловлено религиозными воззрениями, социально-экономическими изменениями в жизни народа, контактами и взаимосвязями с другими национальными культурами. Этим объясняется ценность народной одежды для изучения быта и культуры, характеристики традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса развития нации в целом. Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит понимать и чувствовать и красоту, творить согласно ее законам. Народная одежда выражает стремления ее носителя, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его. Русская народная одежда, сохранившаяся в основных чертах в крестьянской среде вплоть до начала XX века, является ценнейшим памятником народного творчества. Колорит одежды, обилие украшений, вытканных и вышитых узоров- все это свидетельствует о традициях и вкусах народа, о его понимании гармонии и красоты.
Список литературы
Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. Авторы-составители: Н. Соснина. И. Шангина. СПб.: «Искусство — СПБ». 1998. С.
284.Рабинович М. Г. — Древняя одежда народов Восточной Европы. — Москва, изд. «Наука», 1986.
Русский народный свадебный костюм. Горожанина СВ., Зайцева Л. М. Изд. «Культура и традиции», 2003.
Каминская.
Н. М. Историякостюма. Издательство: «Легкая индустрия», 1977, 128 с. Калмыкова Л. Народная одежда, Тверь, 1995 г. Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды, М: Легкая индустрия, 1974, 185 с. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и образах XIX-XХ веков, Москва, 1984 г. Пармон Ф. М. Русский народный костюм, как художественно-конструктивный источник творчества, Москва, 1994 г. Калашникова Н. М., Плужникова Г. А. Одежда народов СССР, Москва, 1990 г. Буфеева И. Ю. Традиции народного костюма и современная мода, Москва, 1989 г. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре, Москва, 1995 г.Приложения.
Рисунок 1 — Конструкция женской рубахи.
Рисунок 2 — Передник.
Рисунок 3 — Косоклинный сарафан.
Рисунок 4 — Круглый или прямой сарафан.
Рисунок 5 — Пояс на сарафане.
Рисунок 6 — Виды верхней одежды.
Рисунок 7 — Кафтан-зипун.
Рисунок 8- Поддёвка.
Рисунок 9 — Перевязка из такани.
Рисунок 10 — Женские головные уборы.
Риснуок 11 — Кокошник, Центральная Россия 19 век (бархат, золотое шитье, гапун) Рисунок 12 — Повойник.
