Практические советы. 
Техника и технология сми. 
Радио- и тележурналистика

Видеосъемка

Обеспечение устойчивости камеры. Неустойчивое, трясущееся экранное изображение производит на зрителя неприятное, дискомфортное впечатление. Не учитывать эту особенность зрительского восприятия нельзя.

В ряде ситуаций вполне уместна съемка с рук. Во время съемки неожиданного события или события, которое развивается на большой площади и требует быстрой реакции, оператору не до установки штатива. Съемка с рук используется и в том случае, когда авторы хотят запечатлеть в фильме или передаче субъективные ощущения персонажа — имитацию погони, потерю сознания, блуждание по улицам и т. п.

Во всех остальных случаях, если есть возможность снимать со штатива, предпочтительнее использовать это замечательное приспособление. В крайнем случае можно использовать монопод (приспособление, представляющее собой по сути трубку с площадкой для крепления камеры) или какой-нибудь упор, позволяющий устранять неприятные для взгляда качания и колебания камеры. В практику профессиональных видеооператоров все шире входит приспособление Ronin, способствующее стабилизации изображения и плавности движения камеры (подробнее о нем см. главу 1).

Стабильность положения камеры особенно важна, когда видеосъемка ведется небольшими по размеру камерами и фотоаппаратами, которые трудно устойчиво держать в руках. Необходимо также требовать, чтобы оператор обязательно использовал штатив при съемке деталей объекта или макропланов (живописная миниатюра, марка, рукопись, букет цветов и т. п.), потому что в этом случае неустойчивость камеры особенно бросается в глаза.

Само собой разумеется, что ни один профессиональный оператор не позволит себе (за исключением экстремальных случаев) съемку с рук длиннофокусной оптикой.

Выбор штатива. Для профессиональной видеосъемки идеально иметь устойчивый штатив. Устойчивость обеспечивается прежде всего его весом и крепостью треноги. Плавность же движения камеры при панорамировании обеспечивается панорамной головкой, позволяющей с постоянной скоростью осуществлять горизонтальное, вертикальное и траекторное движение. Если штатив не имеет такой головки, то лучше вообще не производить на нем панорамы, поскольку в этом случае вряд ли удастся добиться плавного панорамирования.

Установка штатива. Освободив ножки штатива от фиксаторов, установите его на необходимую высоту и зафиксируйте все секции штатива.

Плотно прикрепите с помощью винта площадку от штатива к видеокамере/фотоаппарату и закрепите ее на штативе.

Следующий этап — установка горизонта. На каждой панорамной головке имеется водяной уровень, который помогает установить штативную головку, учитывая закон притяжения, т. е. точно определив горизонталь и вертикаль. Для этого воздушный пузырек должен быть установлен точно по центру. В этом случае панорамная головка позволяет соблюдать точное и постоянное соотношение горизонтали и вертикали в виде прямого угла.

Если на штативе отсутствует водяной уровень или же вы снимаете с рук либо используете моиопод, то на натуре надо ориентироваться по линии горизонта, а в интерьере — по вертикали стен, окон или дверей.

Прежде чем приступись к съемке, освойте все особенности вашего штатива — как регулируется ход панорамной головки при панорамировании, как фиксируется его горизонтальное и вертикальное положения и т. п.

Настройка баланса белого. Термин «баланс белого» связан с понятием «цветовая температура». Дело в том, что пока ни одна цветная пленка и ни одна электронная видеосистема не в состоянии полностью передать весь цветовой спектр, который мы воспринимаем глазом. Все носители, фиксирующие визуальную информацию, способны адекватно, без цветовых искажений, воспринимать лишь одну часть спектра — либо сине-фиолетовую, либо красно-оранжевую. Профессиональные кинопленки, соответственно, делятся на две категории — для дневного света (т.е. для съемки при доминирующих голубых тонах) и для ламп накаливания (т.е. для искусственного света, в котором доминируют оранжевые топа). И точно так же видеосистемы способны адекватно воспринимать цвета объектов при одном из двух режимов съемки, которые устанавливаются с помощью определения баланса белого.

Во многих камерах установка баланса белого происходит автоматически, но лучше подстраховаться и произвести настройку вручную. Для этого надо навести объектив камеры на лист белой бумаги (он отражает именно доминирующий в данный момент свет), нажать кнопку, на которой стоят литеры WB (White Balance), и ждать до тех пор, пока не перестанут мигать два треугольничка в видоискателе камеры. В современных камерах с сенсорным управлением это делается еще проще.

Сложнее обстоит дело в том случае, если искусственный свет (т.е. свет с оранжевым оттенком) смешивается с дневным (в котором доминируют голубые лучи). Такое чаще всего происходит в помещении с большими окнами. Можно, конечно, зашторить окна и пользоваться только искусственным светом. Но естественный свет часто дает замечательный рисунок, и вам понадобится лишь смягчить контраст между светом и теныо. В этом случае, чтобы не было цветоискажения, баланс белого устанавливают по дневному свету, а на приборы, используемые в качестве источника заполняющего света, ставят голубые фильтры.

Съемка со штатива. Прежде всего имейте в виду, что, нажимая на кнопку в начале и конце съемки, вы невольно слегка сотрясаете камеру. Как выражаются профессионалы, происходит «дрыжок» камеры (при монтаже такие «дрыжки» надо сразу удалять). Оператор же, имея в виду, что первые и последние секунды отснятого кадра могут быть удалены по причине технического брака, должен начинать собственно съемку, отсчитав хотя бы 3 с после включения камеры, а закончив съемку, выждать те же 3 с, прежде чем выключить камеру.

Съемочный кадр должен быть достаточно продолжительным. При этом желательно, чтобы в кадре была показана завершенность действия (герой либо закрывает дверь, либо выходит из кадра, либо опускает руку и т. п.). Имейте также в виду, что при съемке вы субъективно иначе воспринимаете время: оно кажется вам более продолжительным, чем на самом деле, в чем вы убеждаетесь, уже отсматривая отснятый материал.

Надо также помнить о необходимости завершенности панорам, наездов и отъездов зума. Начиная и завершая панораму или движение зума, следует примерно 5 с подержать «статику», т. е. не производить в это время никаких действий ни камерой, ни объективом.

Панорамная съемка не должна осуществляться в быстром темпе — и по эстетическим, и по чисто техническим причинам (цифровая видеотехника «не успевает» так быстро считывать постоянно меняющееся изображение). Кроме того, панорамная съемка, производимая для одного и того же эпизода, должна осуществляться в одном и том же темпе. Панорама должна быть плавной — без рывков и нечаянных коротких остановок.

Дурной тон — водить камерой то в одну, то в другую сторону, как помелом (если, конечно, вы не следуете за мечущимся персонажем и не имитируете любительскую съемку (home video)).

При панорамировании оператор должен учитывать, какой объектив он в это время использует. Обычно панорама осуществляется широкоугольным или «нормальным», т. е. приближенным к углу нашего зрения, объективом (50 мм).

Длиннофокусная оптика используется при панорамировании для имитации тщательного разглядывания отдаленного объекта, скажем, через бинокль или подзорную трубу и может также использоваться при панораме сопровождения, имитируя в определенной степени сопровождение объекта на тележке или на кране.

В конце параграфа 6.3 был дан совет, как с помощью длиннофокусной оптики можно имитировать съемку с тележки (т.е. чтобы угол, под которым ведется съемка объекта, был постоянно одинаков). В этом случае вы снимаете средний план движущегося по кругу человека, но, чтобы крупность плана и резкость были постоянными, в качестве «радиуса» используйте шпагат, один конец которого прикреплен к штативу, а другой — держит ваш герой.

Один из режиссерских приемов — переброс камеры, когда она резко уходит в сторону или очень быстро переводится на другой объект. В этом случае панорамная головка должна быть предельно освобождена. При перебросе внимания с одного объекта на другой (в пределах одного кадра) оператор должен точно отметить на панорамной головке, в каком месте панорама должна остановиться.

И еще два сугубо практических совета.

• 1. Бывает так, что герой во время статичной съемки начинает перемещаться влево или вправо. Никогда не делайте лихорадочного движения камерой, чтобы поймать его в кадр. Так называемая поправка должна производиться плавно и незаметно.
• 2. Делая большую панораму, постарайтесь сразу занять позу, которая будет для вас удобна в момент завершения движения камеры. Пусть лучше начальное положение тела будет дискомфортным, зато панорама получится плавной и мягко перейдет в статику.

Съемка без штатива (съемка с рук). В случае отсутствия штатива либо в условиях, когда его использование невозможно, съемка производится с рук. Если оператор снимает с одной точки, он должен принять наиболее удобную и устойчивую позу и замереть.

Если есть возможность, камера устанавливается на какую-либо опору. Такой опорой может быть плоская устойчивая поверхность — стол, стул, подоконник, выступ в стене, лестница, пол и т. п. Если поверхность недостаточно ровная, то оператор слегка придерживает камеру, определив в кадре соотношение вертикали и горизонтали (аналогично он поступает и при съемке с моноподом).

Съемку с рук в неподвижном положении можно производить, опершись на какую-либо вертикальную поверхность — стену, дверь, колонну.

В том случае, если рядом нет никакой опоры, то, производя съемку с рук, используйте следующие приемы. Ноги для устойчивости надо поставить на ширину плеч. Камеру следует держать двумя руками, причем локти лучше прижать к ребрам. Тело не должно быть сковано напряжением, но желательно на время съемки приостановить дыхание либо вдыхать и выдыхать очень медленно.

Старайтесь не злоупотреблять панорамами и, как уже было сказано, не водить камерой туда-сюда, что обычно делают начинающие видеолюбители.

Съемка с движения. Сегодня для профессиональной съемки с движения используется разнообразная техника (операторская тележка на рельсах или на «дутиках», различного вида операторские краны и краны, совмещенные с операторской тележкой).

При съемках все чаще применяется стедикам (подробнее о нем см. главу 1, параграф 1.4), совмещаемый с камерой и позволяющий устранять тряску и «дрыжки», неизбежные при съемке с рук, с вертолета и т. п. Стедикам делает движение камеры предельно плавным, даже вязким. Еще более виртуозным может быть использование ронина — более легкого электронного стабилизирующего устройства, аналогичного стедикаму.

При отсутствии этих приспособлений оператору приходится пользоваться подручными средствами. Например, если вы снимаете в спортзале, то можно провезти оператора с камерой на спортивном мате. При съемке в супермаркете можно использовать тележку для товаров, установив на нее камеру, при съемке в офисе — кресло с колесиками и т. д.

Съемку с рук в движении необходимо производить широкоугольным объективом, благодаря которому неизбежная тряска камеры воспринимается не столь явно. Еще меньше она воспринимается, если камера следует за подвижным объектом.

Съемка с рук требует определенных навыков, поэтому оператору нужно постоянно тренироваться, отрабатывая мелкий плавный шаг при съемке сопровождения объекта сзади и спереди (так называемый гусиный шаг), а также боковой семенящий шаг, чтобы вертикальные колебания при съемке были сведены к минимуму. При съемке ручной камерой движения оператора должен страховать (направлять) другой человек.

Автоматическая наводка на фокус. Все современные видеокамеры и зеркальные фотокамеры оснащены автоматической наводкой на фокус, что очень удобно при оперативной, хроникальной съемке. Однако для того, чтобы эффективно и умело пользоваться при съемке автоматикой, нужно понимать, на каком принципе основан выбор ее оптимального режима.

Вектор поиска автоматической фокусировки предельно прост и логичен: фокус наводится по объекту, который находится в центральной части кадра. Поэтому если сюжетно важный объект находится слева или справа, то он рискует оказаться вне зоны резкости, а автоматика будет наводить резкость по другому объекту (стене, дереву и т. п.), который в этот момент окажется в центре кадра. То же самое происходит, если человек, которого вы снимаете, на какой-то момент отошел в сторону или вообще вышел из кадра. Особенно это ощущается при недостаточной освещенности, потому что в данном случае диафрагма открыта полностью, а значит глубина резкости невелика.

Сегодня существуют различные технологии, позволяющие тактильно давать автоматике «подсказку» на настройку фокуса в нужной части монитора-видоискателя, но все равно полезно знать принцип наводки на фокус без дополнительных поправок.

Еще один практический совет. Если объект находится или передвигается в пределах одного расстояния от объектива, то сначала нужно ввести фигуру снимаемого человека в центр кадра и установить точный фокус с помощью автоматики. Затем на время съемки данного кадра следует переключить видеокамеру в ручной режим, чтобы фокус уже не изменялся.

При использовании автофокуса может также возникнуть ситуация, когда автоматика «не знает», на чем ей сосредоточить внимание. В этом случае изображение начинает «дышать». Так происходит тогда, когда в центре кадра оказываются разноудаленные объекты. Например, при съемке животного через ограду, камера «не знает», на что наводить резкость — на прутья клетки или на животное, а в результате резкость постоянно изменяется. То же самое происходит при съемке отражающих объектов (зеркала и т. п.) — постоянно меняется фокус. В таких случаях лучше перейти на ручной режим съемки.

При панорамировании, т. е. при горизонтальном или вертикальном передвижении камеры с помощью панорамной головки, в кадр могут попадать объекты, расположенные на разном расстоянии от камеры, в результате чего автоматике приходится постоянно менять фокус. Поэтому панораму нужно вести как можно медленнее, чтобы автоматика успевала плавно переводить фокус с одного объекта на другой.

Так же неторопливо следует осуществлять наезд зума. Практический совет: прежде чем производить наезд, следует довести его до максимума

и в этом положении наезда навести резкость, после чего можно возвратить зум в нужное вам начальное положение.

Всех обозначенных выше проблем можно избежать, если использовать ручную наводку объектива на фокус, что и делают, как правило, профессиональные операторы. Технология наводки на фокус такая же, как описано выше: резкость на объект наводится при максимальном наезде зума, после чего определяются искомые границы кадра.

Преимущество ручной наводки на фокус заключается еще и в том, что оператор сам может переводить фокус в соответствии с творческой задачей.

Автоматическое определение экспозиции. Если попытаться объяснить простыми словами принцип автоматического определения оптимальной экспозиции (выдержки), то можно сказать, что автоматика в этом случае просчитывает соотношение в кадре темных и светлых масс и выдает интегрированный, обобщенный результат.

Если темное и светлое распределяются в кадре более-менее поровну, объект фиксируется адекватно. При очень большом контрасте освещенности в видоискателе появляется «зебра», которая предупреждает о том, что надо уменьшить контраст между ярко освещенной и темной частью кадра.

Проблема возникает тогда, когда фон за объектом (обычно это человеческая фигура) представляет собой большое светлое пространство. В этом случае автоматика начинает определять выдержку по тому, чего в кадре больше, а именно по светлому. На фоне окна, за которым ясное небо, ярко освещенного снега, искрящегося моря, белой стены и т. п. человек будет выглядеть в кадре темным силуэтом, зато фон за ним будет, как выражаются операторы, хорошо проработан.

При всех подобных условиях освещенности необходимо переходить на ручной режим и выравнивать освещенность с помощью осветительных приборов либо использовать описанные в инструкции способы изменения вручную диафрагмы или затвора. Еще есть способы настройки, но переднему темному объекту с помощью режимов backlight и backspo, однако в этом случае фон делается чрезмерно ярким.

Неприятный сюрприз ожидает видеооператора и в том случае, если он осуществляет в автоматическом режиме панорамирование с переходом во время панорамы из темного помещения в светлое пространство и наоборот. Дело в том, что автоматика не может мгновенно и плавно переключиться при изменении яркостей, и этот переход воспринимается как брак изображения. То же самое может происходить при отъезде или наезде трансфокатора (зума), когда соотношение светлых и темных масс в кадре изменяется, но мере сужения или расширения экранного пространства. В такой ситуации тоже либо надо выравнивать освещенность всех объектов, попадающих в кадр, либо снимать отдельно объекты с разным характером освещения.

Композиция кадра. О композиции кадра мы достаточно много и подробно говорили в главе 3, здесь же сосредоточим внимание на простейших композиционных приемах, которые сразу отличают более-менее грамотного оператора от любителя.

Прежде всего напомним о таких понятиях, как уравновешенная и неуравновешенная композиция. Уже сам термин подсказывает, что речь идет о распределении объектов в пределах кадра.

Еще раз повторим: самая уравновешенная композиция — симметричная, т. е. такая, в которой левая и правая стороны или верх и низ одинаковы или почти одинаковы. Но чаще всего уравновешивать композицию приходится за счет нужного расположения объектов в кадре, чтобы ни одна из сторон явно не «перевешивала» другую.

Надо учитывать и такую вроде бы невесомую вещь, как человеческий взгляд. Если мы снимаем в профиль человека, смотрящего, скажем, влево, то перед ним надо оставлять примерно 2/3 пространства кадра. Тогда композиция будет ощущаться как уравновешенная. То же самое происходит и при съемке движущегося человека — перед его взором также желательно оставлять те же 2/3 свободного пространства.

Несколько слов о субъективной камере (см. также главу 6, параграф 6.3). Речь идет о том, что оператор, выбирая точку съемки, может имитировать чей-либо взгляд. Скажем, сняв на видео преподавателя на трибуне немного снизу, для следующего монтажного плана стоит снять чуть сверху слушающих его студентов, т. е. показать их как бы с позиции преподавателя.

Поскольку мы имеем дело с плоским экранным изображением, необходимо тщательно следить за тем, как фон сочетается с фигурой человека. Надо передвигать снимаемого человека влево или вправо, если на фоне труба или дерево «втыкаются» в его голову или какой-то круг на фоне воспринимается как нимб над головой, полукруг — как головной убор и т. п.

Грим. Если вы снимаете игровой эпизод или производите съемку методом художественной реконструкции события, то использование грима подразумевается само собой.

Но и при документальной съемке надо иметь в виду, что электронные носители и особенно цифровые видеотехнологии дают усиленные блики на лице — в основном на лбу, носу, подбородке. Поэтому при съемке героев фильма желательно иметь при себе тональную пудру или тальк, чтобы уменьшить эффект блика.