Мужской костюм. 
История казахского костюма

Общими видами мужской одежды конца XIX — начала XX в. были широкие рубаха и штаны, халаты нескольких видов, тулупы.

Туникообразный покрой наплечной одежды остается преобладающим почти у всех групп населения. Некоторое исключение представляют казахи Канимехского р-на, у которых основное распространение имеет покрои с разрезным плечом, а туникообразный покрой появился под влиянием окружающего населения как вторичное явление, у очень глубоких стариков, главным образом мулло и представителей группы ходжа.

Принцип покроя и пропорции отдельных частей были примерно одинаковы для рубах и халатов на всей этой территории. На человеке они сидят очень просторно, отличия рубах у разных этнических групп выражается в форме ворота и воротника: среди всех издавна проживающих здесь этнических групп (включая каракалпаков Канимехского района и туркмен Каракульского оазиса) характерен горизонтальный овальный выем на шее, сохраняющийся до сих пор обязательно в одежде почтенных мусульмански образованных стариков (мулло), отчего и рубахи этого типа известны под названием муллой. По краю ворот обшивают косой полоской ткани — магзи темного цвета либо готовой тесьмой, или обвязывают крючком узорной тесьмой — джияк зех. С изнанки вокруг ворота подшивают подоплеку.

Разновидностью этого покроя и внешнего вида рубах были простёганные на вате гуппиджубба.

Совершенно другой тип оформления ворота рубахи для начала ХХ в был у казахов до их переселения в Канимехский р-н. Характерен был широкий отложной воротник с завязками-бау у шеи. Глубокие старики носят туникообразные рубахи с небольшим отложным воротником или воротником-стойкой с нашитой на груди по центру планкой, застегивающейся у шеи на пуговицу с прорезной петлей. Также только по памяти стариков 75—80 лет восстановлен тип ворота каргы жага, сохранявшийся в годы их молодости и у старшего поколения, в виде треугольного выема на груди, оформление сзади стойкой, сходящей спереди на нет.

Другим в какой-то мере этноотличительным признаком для строго определенного хронологического периода является покрой рукавов: в центральных районах Бухарского оазиса рукава, как правило, сужались к кисти, в северовосточных (казахи, каракалпаки) преобладали прямые рукава.

Часто встречаемой деталью многих рубах этого же периода является внутренний боковой карман, вшиваемый между станом и боковиной. У казахов распространен нашивной карман на груди.

Если среди казахского населения, переселившегося в Канимехский р-н, покрой с разрезным плечом и выкройной проймой широко бытовал уже в конце XIX — начале XX в., то на территории Бухарского оазиса этот покрой появляется примерно с 20-х годов XX в. С этого времени все большее распространение получают ткани фабричного производства. Это начинает постепенно влиять на покрой, так как широкие ткани определяют большую ширину стана и, соответственно, изменяется соотношение ширины стана и боковин. Наряду с проникновением нового покроя изменяется оформление ворота. Появляется небольшой воротник-стойка, разрез по центру переда примерно до линии груди, закрытый планкой с одной или двумя прорезными петлями для пуговиц.

Рубахи общегородского фасона (с разрезным плечом, выкройной проймой и отложным воротником), по словам местных жителей, получили в центральных районах оазиса широкое распространение только после Отечественной войны, а в районах с казахским населением — гораздо раньше, примерно с начала XX в. При всеобщем распространении в настоящее время этого вида рубах отмечены случаи, когда в престарелом позрасте возвращаются к ношению рубах с овальным выемом ворота, так называемым муллой. При этом покрой иногда остается современный (с разрезным плечом и выкройной проймой), иногда сохраняется видимость, силуэт туникообразного покроя, но с вырезной проймой рукава (особенно случаи, когда для стариков шьют молодые мастерицы). Так что, видимо, основным признаком традиционной мужской рубахи считается опальный выем ворота, а затем уже туникообразный покрой и связанный с ним способ пришивания рукавов. На этом можно проследить, как идет тиснение традиционных признаков и какой из них остается наиболее устойчивым.

У казахов распространено ношение в холодную погоду поверх нижних штанов дамбал как правило из белой или полосатой хлопчатобумажной ткани, теплых шалбар (каз.) из плотной ткани. В прошлом их шили из замши, кожи, сейчас часто из вельвета.

Верхние штаны обычно и шире и длиннее нижних. Шьют их на подкладке с прокладкой из верблюжьей шерсти. Не простроченной остается мотни. В прошлом штаны закрепляли на вздержке в виде плетеного пояса.

В верхней наплечной одежде основным и всеобщим типом является халат туникообразного покроя. Внутри него выделяются три подтипа, в разных вариантах сосуществующие: 1) стеганый на вате; 2) без стежки (на подкладке и без нее); 3) из домотканого сукна из верблюжьей шерсти. Первые два типа в прошлом шили из кустарных, главным образом хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых тканей. Качество и ценность ткани определяли социальную принадлежность хозяина. Внутри каждой социальной группы отличительным возрастным признаком была расцветка в качестве этнолокального различителя вступали некоторые детали покроя и общая цветовая гамма.

Казахский стеганый халат шапан/сырмак шапан отличается более длинным и узким у кисти рукавом, в расцветке преобладают темные тона. Молодые предпочитают светло-серые.

Среди казахского населения легкий халат под названием жейде бытует только в группе казахов-ходжа, близких по многим чертам культуры к старому оседлому населению. У туркмен ектай сохранился также в одежде глубоких стариков, но отличается расцветкой ткани — более светлой (преобладают материи с бежевыми и голубыми полосами). Но встречаются и ектай из темного вельвета-пилтабахмал (рубчатый бархат). Видимо, это следует отнести к заимствованию от окружающего населения, так как и название вельвета взято из таджикского языка. В обоих вариантах туркменского ектая сохраняется традиционная обшивка полосой ткани или плетеной тесьмой-чихак контрастного цвета, часто ярко-розового или красного.

Туникообразный халат из сукна-шекпек продолжает широко бытовать. Нарядные экземпляры шекпена из верблюжьей шерсти украшают строчкой по вороту, бортам, подолу и концам рукавов, для чего с изнанки подшивают полосу плотной материи (например, фланель).

Употребление на шекпен фабричного сукна-маут и модернизация покроя (разрезное плечо, расширение стана за счет ширины ткани, изменение формы ворота), относится, по воспоминаниям стариков, еще к допоенному времени. Новым за последние годы является изготовление шекпена из плотной непромокаемой ткани (типа брезента), хорошо защищающей от дождя и ветра. В данном случае перенос термина обусловлен функциональным назначением одежды, а не покроем и видом ткани.

Продолжают бытовать нагольные тон из дубленых овчин шерстью внутрь. На их изготовление идет пять-шесть шкур взрослой овцы. Покрой тулупа туникообразный с расширением книзу, но швы обусловлены размером шкур. В казахском варианте в качестве отделки используют полосу бархата или вельвета шириной 19—20 см черного, серого или зеленого цвета. Этой полосой обшивают полы, подол, концы рукавов, выстрачивая се нитками контрастного цвета (часто красного); по самому краю каймы нашивается узкая полоса каракуля (черного или серого). Отдельно пришивается каракулевый воротник.

Одежда нового покроя в виде прилегающего камзола вошла в традиционный костюм нынешнего старшего поколения в разных этнических вариантах и неодновременно начиная с середины XIX в.

На территории Бухарского оазиса камзол (камзул) появился в 20-х годах нашего столетия. Основное распространение он получил среди интеллигенции и представителей администрации. Более старые образцы выделяются оформлением ворота в виде воротника-стойки и застежкой на пуговицы с воздушными петлями; позже появились отложные воротники и прорезные петли.

Шьют камзолы из сатина и штапеля темных расцветок с мелким геометрическим рисунком, а также из плотной, часто костюмной, ткани. Если верхом служит тонкая ткань, то ее простегивают на тонком слое ваты. Характерно, что поверх камзола обычно надевается яктак.

Среди казахского населения Канимехского р-на камзол (кемзал) известен по времени появления гораздо раньше и сохраняется среди стариков в двух разновидностях: с рукавами, длиной немного ниже колена — женди кемзал, и без рукавов, длиной до середины бедра — женсиз кемзал. Оба приведенные названия в обследованных нами районах произносятся как описательные: для камзола с рукавами, как правило, употребляется название кемзал, а для укороченной безрукавки — каркеспе. Параллельно с названием каркеспе широко распространено название ижракча (кокрак—грудь), и хотя местное население затруднялось объяснить разницу между ними, но, по нашим наблюдениям, в названии кокракча больше подчеркивается утилитарный смысл этого вида одежды в значении «телогрейка».

Шьют камзолы и безрукавки из плотной ткани (шерстяной или хлопчатобумажной), бархата и вельвета. При одинаковом прилегающем покрое с разрезным плечом и выкройной проймой кемзал и каркеспе различаются также не только длиной, но и оформлением ворота: каркеcne имеет глухой по шее или слегка вынутый на груди ворот, а у кем-шла к круглому вырезу ворота пришит воротник-стойка или отложной воротник; застежка в обоих случаях на пуговицах.