Стиль «ар-деко» и высокая мода 1920-х годов

Несмотря на популярность готовой одежды, моду по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды, которые в 1920—1930;е гг. имели обширную клиентуру (более 20 000 человек). Платья «от кутюр» носили и дамы высшего света, и жены угольных и нефтяных «королей», и звезды Голливуда, тратившие на парижские туалеты немалую часть своих гонораров. Происходит своеобразная «смена лидеров» в высокой моде: дома, основанные до Первой мировой войны, уходят в тень, уступая место новым домам моды, возникшим незадолго до и после войны: «Жанна Ланвэн» (1909 г.), «Мадлен Вионне» (1912 г.), «Жан Пату» (1919 г.), «Шанель» (1919 г.), «Эдвард Молине» (1919 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), «Жак Эйм» (1923 г.), «Марсель Роша» (1924 г.). Многие дома моды, открытые в 1920;е гг., стали ведущими в XX в. и существуют до сих пор.

Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе самого модного стиля «ар-деко», который называли «стиль зигзаг», «джазовый модерн» и «стиль звезд». Стиль «ар-деко» был стилем украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности стен и мебели, декоративные ткани и диванные подушки, женские платья и посуду. Вышивали, расписывали, отделывали аппликацией даже обувь. «Ар-деко» был эклектичным стилем, смешивающим геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, стилизованные формы в духе «ар-нуво» с искусством Древнего Египта, самые дорогие традиционные материалы (серебро, красное и черное дерево) с новыми материалами (бетон, хромированная сталь, алюминий, бакелит). Он получил свое название («стиль декоративного искусства») после Всемирной выставки декоративных искусств и ремесел, которая проходила в Париже в 1925 г. Как художественное направление стиль «ар-деко» оформился еще в 1908— 1914 гг., расцвета достиг в 1925—1935 гг. В США «ар-деко» господствовал до начала 1940;х гг. Распространению «ар-деко» способствовала индустрия развлечений, которая использовала его внешние эффекты для создания ощущения прогресса, иллюзии благополучия и процветания «золотых двадцатых», особенно в архитектуре ресторанов, казино и знаменитых кинотеатров с их роскошными интерьерами. «Ар-деко» был символом новой послевоенной жизни, выражением надежд целого поколения.

В рамках «ар-деко» существовало множество микростилей — как в интерьере и прикладном искусстве, так и в костюме: сохранившийся еще с военных времен испанский или латиноамериканский (туфли с перепонками, высокие гребни, кружевные мантильи и шали с шелковой бахромой — так называемые «манильские шали», вошедшие в моду благодаря русской балерине Анне Павловой), африканский, геометрический. Последний был особенно популярен для украшений, пудрениц и портсигаров, которые превратились в модный дамский аксессуар. В геометрическом стиле работал, например, французский ювелир Раймон Тамплие. «Ар-деко» предпочитал экзотику в сочетании с новизной. Китайский стиль был одним из экзотичных стилей 1920;х гг. Китайские декоративные собачки, китайские лаки и картины на шелке украшали салоны модных светских дам, а китайские зонтики были непременным дополнением модного костюма.

Раскопки X. Картера гробницы фараона XVIII династии Нового царства Тутанхамона вызвали настоящее помешательство — египтоманию. Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921 г. и достигло пика в 1923—1924 гг. Предметы, найденные в погребальных камерах гробницы, как и орнаментальные мотивы, силуэты костюмов, формы париков и древнеегипетские украшения, стали копировать архитекторы, декораторы, ювелиры и модельеры. Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920;х гг., как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки.

Другой не менее экзотичный для западного человека стиль — русский — также стал одним из символов моды 1920;х гг. Он появился во время войны и вдохновлялся красочными костюмами и декорациями для Русских сезонов Н. Гончаровой и М. Ларионова. Но после войны его популярности способствовала эмиграция из большевистской России: рестораны с русской кухней и цыганской музыкой, русские народные оркестры и хоры были популярны в Париже наравне с американскими ревю и джаз-клубами. Русские эмигранты брались за любую работу, чтобы заработать на жизнь: мужчины шли работать на заводы «Рено» и «Ситроен» или становились таксистами, а женщины изготавливали кустарные изделия для украшения интерьера, шили и вышивали на заказ платья и белье, делали бижутерию и сумки, расписывали шелковые шарфы и шали, становились модистками и продавщицами в домах моды. Во многих домах моды работали русские манекенщицы («манекены»): например, в Доме «Ланвэн» — Тея Бобрикова, в «Вионне» — Соня Кольмер, в «Шанель» — Мэри Эристова, Гали Баженова, леди Абди (И. Н. Ге). Большой спрос на «славянские» кустарные изделия (1921 г. — пик популярности «русских» вышивок) вызвал появление многочисленных вышивальных мастерских и кустарных артелей. В Париже, Берлине, Лондоне и других центрах эмиграции были открыты русские дома моды. В Париже, например, в 1920;е гг. работали Дома моды «Шапка», «Анели», «Имеди», «Пьер Питоев», «Эли», «Анна Сергеева», «Мария Новицкая» (специализировался на женских пижамах) и др. Огромным успехом, особенно у американских клиенток, пользовались дома моды, основанные русскими аристократами: Дом вышивок «Китмир» (существовал в 1921—1928 гг., имел эксклюзивный контракт с Домом «Шанель», выполнял заказы и других кутюрье; им руководила Великая княгиня М. П. Романова), Дом моды «Ирфе» (1924—1931 гг., основан И. и Ф. Юсуповыми), «Поль Каре» (1919— 1929 гг., открыт леди О. Н. Эджертон в Лондоне, в 1921 г. — в Париже и Канне), «Итеб» (1922—1932 гг., создан Б. Буззард, урожденной баронессой Гойнинген-Гюне), «Бери» (1924—1936 гг., основан княгиней А. Р. Романовской-Стрельнинской), «Арданс» (1925—1946 гг., им руководила баронесса К. Н. Аккурти). Были открыты русские дома моды, специализировавшиеся на женском белье из шелка, отделанном изысканными кружевами и вышивками («Адлерберг», «Хитрово»). Русские дома моды выпускали и свои духи: в 1926 г. появились духи «Ирфе», в 1929 г. — духи «Итеб № 14»^[1].

Русские мотивы наряду с египетскими и африканскими появились и в моделях французских кутюрье — К. Шанель, Ж. Ланвэн, Ж. Пату и др. Русский стиль — это платья-рубашки с вышивкой, напоминающей узоры крестьянских полотенец и драгоценные украшения византийских одежд, пальто с меховой отделкой, кокошники в качестве самого модного головного убора. Русский стиль получил признание на Всемирной выставке декоративного искусства 1925 г. в Париже. Гран-при была присуждена моделям Н. П. Ламановой, представленным в павильоне СССР. В этом же павильоне экспонировались шали, гобелены, сумки, пояса, отделки к платьям и пальто русской художницы-эмигрантки Маревны (М. Б. Воробьевой-Стебельской). Золотой медалью и дипломом участника выставки был награжден Дом вышивок «Китмир», который представил в Главном павильоне вышитые изделия.

В 1920;е гг. впервые становится популярной профессия манекенщицы благодаря социальному происхождению самых известных моделей. Манекенщицы 1920—1930;х гг., как правило, были аристократками (у Ж. Пату — спортивные американки, он специально привез их в Париж в 1924 г., у других — русские эмигрантки, например, у Л. Лелонга — красавица Натали Палей). Аристократки в качестве штатных манекенщиц способствовали престижу модного дома и умели с шиком и элегантностью, вкусом и изяществом носить самые экстравагантные и роскошные модели. Существовало несколько «разрядов» манекенщиц: «манекен дублер» — имели фигуры, как у самых важных клиенток дома, на них делали примерки; «манекен де кабин» — манекенщицы, на которых делали модели (методом наколки); «манекен ведетт» — демонстрировали модели во время показов; «манекен волант» — манекенщицы, которые ездили с показами в турне; «манекен мондэн» — «светские манекенщицы» (дамы высшего света, которым дома моды бесплатно предоставляли платья, чтобы они их надевали во время приемов).

Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон внося изменения в модный силуэт. Если в начале 1920;х гг. предлагали множество форм — и платья с завышенной талией, и платья с акцентом на линии бедер, и платья с расширенной юбкой, и пальто-накидки овального силуэта, то в 1922 г. мода стала более определенной. Победило прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах. Это платье было результатом компромисса между стремлением к элегантным рафинированным удлиненным формам и желанием обрести комфорт. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок, которые обеспечивали свободу движения. В 1927 г. в моду вошли платья с асимметричным подолом — с клиньями, неровными краями, скроенные по косой, что было симптомом грядущих перемен модного силуэта. Помимо платьев-рубашек были популярны костюмы. Жанна Ланвэн создавала более женственный стиль: длинные романтические платья с широкими юбками в стиле 1840-х гг. — так называемые кринолинчики, или «стильные платья». Подобные модели предлагал и лондонский Дом моды «Люсиль». Ж. Ланвэн первой стала создавать одежду «от кутюр» для детей и для мужчин (с 1926 г.).

Двадцатые годы стали временем заката самого популярного до войны Дома моды — «Поль Пуаре». Вернувшись с фронта, первый «диктатор моды» не узнал своих клиенток — в коротких юбках и с короткими стрижками. Тот, кто освободил женщин от корсета, был противником женской эмансипации и образа «а-ля гарсон». Он называл таких женщин «гладильными досками», «недокормленными телеграфистками», «клетками без птиц» и «ульями без пчел» и отказывался делать простые и удобные модели — терял клиенток, но не желал уступать времени. По-прежнему Пуаре устраивал пышные приемы и костюмированные балы, влезая в долги. По случаю Всемирной выставки декоративного искусства в 1925 г. свою экспозицию Пуаре разместил не в общем павильоне домов моды, а на трех баржах, которые стояли у набережной: на одной был ресторан (он назывался «Сладость»), на другой — салон («Любовь»), на третьей — бутик с парфюмерией, аксессуарами и мебелью («Оргия»). Грандиозные расходы сделали П. Пуаре банкротом. В 1929 г. он был вынужден закрыть свой дом моды.

В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик. Четкие правила «хорошего вкуса», частая смена модных силуэтов и традиция переодеваться несколько раз в день были характерными приметами моды 1920;х гг. Такого подхода придерживались практически все кутюрье. И только двое предложили принципиально новые идеи. Впервые профессиональными модельерами была поставлена задача создания одежды «вне моды», которая была бы неподвластна времени (подобный подход был свойствен только художникам, например М. Фортуни). Эти идеи вполне можно назвать революцией в моделировании одежды — и не случайно их предложили именно женщины, перед которыми двадцатые годы открыли невиданные прежде перспективы и возможности. Это были Мадлен Вионне и Коко Шанель.

• [1] Более подробно о деятельности русских домов моды за границей в 1920—1950;х гг. можно прочитать в кн.: Васильев А. «Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода». М., 1998. — Прим. авт.