Создатели прет-а-порте. 
История домов моды

В 1970;х гг. тон задавали создатели промышленной моды — новые тенденции появлялись именно в коллекциях прет-а-порте. В Британии новая мода рождалась на лондонских улицах, и эти идеи использовали дизайнеры, а в Париже и Милане новые стили появлялись на подиумах неделей прет-а-порте. Стилисты перестали быть анонимами, скрывающимися за названиями фирм, для которых они работали. Многие создатели готовой одежды сумели обзавестись собственными марками. В 1971 г. Пьер Берже, президент фирмы «Ив Сен-Лоран», вместе с Жаком Муклие, председателем Синдиката высокой моды, добились принятия новых правил, которые разрешили молодым дизайнерам показывать новые коллекции. Благодаря этим мерам Париж превратился в столицу промышленной моды. Координацией показов, защитой авторских прав дизайнеров занимается Федерация моды, готового платья и создателей моды. Ее прообраз — Профсоюзная палата моды и конфекции для дам и девочек была создана в 1868 г., но в 1910 г. распалась. В 1973 г. она была воссоздана и объединила три палаты: Синдикат (или профсоюзную палату) высокой моды, Профсоюзную палату мужской моды и Профсоюзную палату готового платья, создаваемого кутюрье и дизайнерами. Показы прет-а-порте привлекали тогда больше внимания, чем показы «высокой моды», не только благодаря новым идеям, но и потому, что они превращались в театрализованные представления — у К. Ямамото, И. Мияке, Кензо и Т. Мюглера.

Для создания новой линии одежды требуются немалые средства, которыми молодые дизайнеры, как правило, не располагают. Поэтому необходимо было найти способы сотрудничества большого бизнеса и молодых перспективных стилистов. Для этого в 1971 г. Дидье Грюмбах (с 1998 г. президент Федерации моды, готового платья и создателей моды и Синдиката высокой моды) создал филиал своей семейной фирмы «С. Mendes», которая занималась производством готовой одежды многих известных марок, — ассоциацию «Создатели и производители». Эта ассоциация помогла многим дизайнерам создать собственные марки — Эммануэль Кан, Оззи Кларк, Жан-Шарль де Кастельбажак, Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Аделин Андрэ, Мишель Кляйн смогли выпускать коллекции под своим именем благодаря этой ассоциации. Ассоциация «Создатели и производители» существовала до 1976 г. Появилось понятие «нувель кутюр» — «новая высокая мода», которое относилось к коллекциям таких дизайнеров, как К. Лагерфельд (работавший для итальянской фирмы «Фенди» и Дома моды «Хлоя»), С. Рикель, Д. Эштер, Т. Мюглер, Кензо, Ж.-Ш. де Кастельбажак.

Соню Рикель называли тогда «новой Шанель», «Коко Рикель» и «королевой трикотажа». Она родилась в 1930 г. в семье выходцев из Румынии и России. Моделированием одежды С. Рикель занялась случайно, когда ожидала ребенка и придумала платье для будущих мам. Ее муж владел магазином одежды, и в 1962 г. Соня разработала модель свитера для поставщика этого магазина. Простой свитер серого цвета имел неожиданный коммерческий успех. В мае 1968 г. она открыла собственный бутик в квартале Сен-Жермен. Это было время «майской революции» и бунта молодежи против традиций, когда «все запреты были под запретом» — идеальная атмосфера для успеха моделей Рикель, комфортных и удобных, не стесняющих движения. С. Рикель говорила, что женщина, которая ее интересует, всегда находится в движении и она не хочет ее останавливать. Трикотажные модели Рикель носили Анук Эмэ и Сильви Вартан. В 1968 г. годовой объем продаж в Америке достиг 2 млн долл.

В 1972 г. американский журнал «Women's Wear Daily» назвал ее «королевой свитеров».

С. Рикель создавала одежду, которая была «второй кожей», — не мешала двигаться и была так комфортна, что становилась почти незаметной: облегающие свитера с длинными кардиганами из ангоры и мохера, платья из шерстяного трикотажа с рисунками в виде разноцветных полос, юбки и брюки из трикотажного полотна или мягкого шерстяного крепа. С. Рикель первой показала модели с необработанными краями и костюм, «вывернутый наизнанку», сшитый швами наружу, без подкладки и прокладок (в 1974 г.). В этих моделях присутствовала идея уже, скорее, «духовного» раскрепощения, как и в моделях с надписями. С. Рикель первой использовала надписи на одежде, привнося в них новый смысл, юмор и иронию: «Звезда» — по талии облегающего свитера, «Опера» — по линии декольте, «Очень важная персона» — по подолу короткой юбочки и «Черное — красиво» — на черном свитере. Черный — самый любимый цвет Сони — имел для нее философский смысл и передает трагическое ощущение жизни. Она считала, что современная женщина живет одновременно и в счастье, и в отчаянии и не может жить без того и другого вместе.

«Гигантами» прет-а-порте и производства множества лицензионных товаров были И. Сен-Лоран и П. Карден. П. Карден в начале 1970;х гг. рекламировал макси-пальто и юбки, модели из трикотажа. В 1977 г. он создал коллекцию «прет-а-кутюр» (среднее между высокой модой и готовой одеждой), считая, что высокая мода в чистом виде себя изжила. В 1979 г. большую известность получили Т. Мюглер и К. Монтана, которые показали модели с затянутыми талиями и огромными плечами, определившие силуэт восьмидесятых годов. В США ведущими дизайнерами готовой одежды класса прет-а-порте были Р. Лорен, К. Кляйн, Р. Холстон.

В Лондоне создавали авангардную одежду, которая передавала либеральную атмосферу художественных школ и раскованность уличной моды. Некоторые ателье Сэвил-Роу специализировались не на традиционных классических костюмах, сшитых на заказ, а на неформальной одежде для молодежи. Например, Брайан Ферри и «Roxy Music» заказывали костюмы в стиле ретро у Энтони Прайса. Стили массовой моды определяли знаменитые лондонские бутики — «Биба», «Лора Эшли» и «Mr Freedom». Последний принадлежал Томми Робертсу, который разрабатывал необычную одежду, смешивая стили американской спортивной одежды и глэм-рока. Его модели отличались яркими красками на фоне сдержанных бежево-коричневых тонов 1970;х и чувством юмора. Во всем мире пользовались признанием модели ведущих лондонских дизайнеров 1970;х гг. — О. Кларка, Д. Мюир, 3. Роудс, Б. Гибба.

Оззи (Раймонд) Кларк родился в Ливерпуле в 1942 г., закончил Королевский колледж искусств в Лондоне. Еще учась в колледже, он работал для бутика Элис Поллок «Quorum» в Челси. О. Кларк был одним из создателей молодежной моды шестидесятых в Британии, в 1970;е гг. он предлагал разнообразные коллекции в стиле ретро и цыганском стиле. Его модели носили такие знаменитости, как Мик и Бьянка Джаггер, Эрик Клептон, Марианна Фейтфул, Патти Бойд и др. О. Кларк виртуозно работал с кожей и шифоном. Его знаменитые модели 1970;х гг. — шифоновые платья, скроенные по косой с чернобелыми или пастельными набивными рисунками, которые создавала его жена Селия Биртвелл.

Рис. 8.6. Билл Гибб.

Билл Гибб (1943—1988) родился в Шотландии, закончил Школу искусств Св. Мартина в Лондоне. Первую коллекцию он разработал для нью-йоркской фирмы «Генри Бендель» еще во время учебы в 1968 г. С 1972 г. работал как независимый дизайнер, в 1975 г. открыл собственную фирму — одежда с его лейблом продавалась в универмаге «Harrods» и магазине на Бонд-стрит. Б. Гибб создавал экстравагантные коллекции с фольклорными, средневековыми и ренессансными мотивами, любил мотивы шотландского костюма: использовал твид и шотландку, ввел в моду длинные плиссированные юбки из клетчатых тканей на основе традиционного килта (рис. 8.6). Он создавал романтические и фантазийные вечерние костюмы из шифона с вышивкой и аппликациями, придумал комплект из трикотажа, который состоял из 10 предметов; комбинируя их по-разному, можно было составить костюмы для лета и для зимы. В конце 1970;х гг. Б. Гибб из-за финансовых трудностей закрыл свою фирму.

Джин Мюир (1933—1995) родилась в Лондоне. Сначала она работала для фирм готовой одежды, в 1961 г. создала собственную марку «Jane & Jane», в 1966 г. — «Джин Мюир». Ее модели предназначались успешным женщинам. Изящные платья и костюмы в стиле ретро из «благородных» тканей — шерстяного крепа и джерси — с удовольствием носили многие женщины, делающие карьеру, которых в них привлекал разумный компромисс между строгостью традиционного делового костюма и эксцентричностью, артистизмом британской уличной моды.