Мода 1930-х годов

«Великая депрессия»

В октябре 1929 г. разразился банковский кризис на Уолл-стрит, ставший началом Всемирного экономического кризиса. Крах на ньюйоркской бирже был только первым эпизодом «Великой депрессии», которая наложила отпечаток на первую половину тридцатых годов: обесценились деньги, разорились акционерные общества, закрылись многие предприятия, выросла безработица. К 1932 г. в США уже было 14 млн безработных, в Германии — 6 млн, в Великобритании — 3 млн. Характерными приметами 1930;х гг. стали длинные очереди за бесплатным супом, демонстрации безработных, манифестации правых и Левого фронта, страх перед угрозой нацизма и коммунизма. В 1933 г. на выборах в Германии победила партия национал-социалистов. В униженной после поражения в Первой мировой войне и разоренной кризисом стране к власти пришел А. Гитлер, который соблазнил немцев впечатляющими перспективами возрождения великой германской империи. В 1931 г. в Испании началась демократическая революция и была учреждена республика. Победа Народного фронта на выборах в 1936 г. привела к началу гражданской войны. «Великая депрессия» стала зловещей «прелюдией» ко Второй мировой войне.

В этих трагических условиях рождалась новая мода. Беззаботность «золотых двадцатых» ушла в прошлое — мода тридцатых была вынуждена стать более практичной, сдержанной и демократичной. Афишировать свое богатство стало почти неприлично. Показная роскошь «десятилетия джаза» уступила место новой элегантности — «холодной», «спокойной» элегантности простых отточенных форм и выверенных линий. Увлеченность стилем «ар-деко» проходит. В моду среди элиты входит пуризм (функционализм), в котором культ современной техники сливался с новой эстетикой лаконичных геометрических форм и новых материалов (хром, стекло, зеркала).

Элегантная простота, своеобразный «незаметный шик» создавались прежде всего в расчете на элитарных клиентов (остальным она оставалась недоступной). И хотя в Париже почти исчезли американские клиенты, а американские дома мод покупали мало лицензий на модели французских кутюрье, предпочитая пиратски их копировать, многие сохранили свои состояния и по-прежнему предпочитали одеваться в домах «от кутюр». Общая численность клиентов домов моды существенно не уменьшилась: вместо старых появились новые, например жены шейхов из Аравии. Дома высокой моды в 1930;е гг. создавали коллекции, включавшие вечерние и повседневные туалеты, доходившие до 1000 моделей.

Не все, правда, смогли приспособиться к новым временам и предложить стиль, который бы пользовался спросом в условиях «Великой депрессии». Кризис не сумели пережить многие русские дома вышивок и дома моды (декорированные модели в стиле «ар-деко» вышли из моды — самым популярным домом вышивок стал Дом «Лесаж», который сотрудничал с М. Вионне, К. Шанель и Э. Скьяпарелли). В 1929 г. закрылись Дома моды «Поль Пуаре» и «Джон Редферн», в 1930 г. — «Дреколль», в 1931 г. — «Жак Дусе», в 1935 г. — «Мадам Шерюи», в 1937 г. — «Сестры Калло». Самые тяжелые времена для домов моды были в 1930—1933 гг. Но в то же время тридцатые годы были крайне важным и плодотворным периодом для развития дизайна одежды — появлялись новые идеи и концепции в моделировании. Несмотря на кризис, открывались и новые дома моды: в 1930 г. «Мейнбуше» (его открыл американец М. Р. Бушер, получивший известность благодаря своей главной клиентке — американке Уоллис Симпсон — герцогине Виндзорской), в 1932 г. «Нина Риччи» (ориентировавшийся на клиенток с Ближнего Востока), в 1933 г. «Робер Пиге» и «Алике», в 1935 г. «Эльза Скьяпарелли», в 1937 г. «Жак Фат», «Жан Дэссе» и «Кристобаль Баленсиага». Продолжали свою деятельность и русские Дома моды — «Итеб» (до 1933 г.), «Бери» (до 1936 г.), успехом пользовались модели Дома «Арданс», белье Домов «Адлерберг», «Хитрово» и «Лор Белен». Был открыт Дом моды «Катрин Парель» (1936—1948 гг.), создательницей которого была Тея (Екатерина) Бобрикова, бывшая манекенщица Дома «Ланвэн». Некоторые кутюрье в это время впервые пытались создавать коллекции готовой одежды. Так, К. Шанель сотрудничала с фирмами готового платья, в 1933 г. Ж. Эйм выпустил первую коллекцию готовой одежды, в 1934 г. — Л. Лелонг. Одновременно повышалось качество обычной готовой одежды: усложнился покрой готовых моделей, особенно в США, где массовую моду формировал Голливуд, а распространяли в миллионах экземпляров фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте.

В 1930;е гг. продолжилась демократизация моды, начавшаяся еще во время Первой мировой войны. Простота, удобство и рациональность одежды были теми качествами, которые ценила массовая мода. В начале 1930;х гг. распространились темные платья с белыми воротничками, напоминавшие «универсальные» платья времен «Великой войны». Как и тогда, женщинам пришлось взвалить на свои плечи груз новых проблем. Это изменило модный образ: вместо роковой женщины- «вамп» «золотых двадцатых» появились образы деятельной и скромной женщины-«матери» и женщины-«патриотки». Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые сразу удлинились после краха на нью-йоркской бирже. Первым длинные юбки и платья с линией талии на естественном месте весной 1929 г. предложил Ж. Пату, затем все дома моды удлинили свои модели до середины икры, в 1930 г. — почти до щиколотки. В массовой моде юбки удлиняли у старых платьев, пришивая к ним клинья и оборки. Еще одна примета моды того времени — широкие плечи в женской одежде. Тенденция к расширению плечевого пояса наметилась еще в начале 1930;х гг. — плечи зрительно расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934 г. шире стали сами плечи, а в 1936 г. появились подплечники, которые постепенно увеличивались. Конечно, эта тенденция в целом была следствием укрепления активной роли женщины в обществе, но историки моды считают, что ее возникновение стимулировали традиционные костюмы Юго-Восточной Азии (в частности, бирманских танцовщиц), с которыми Париж познакомился в 1931 г. во время Колониальной выставки. У Э. Скьяпарелли и М. Роша появились модели с приподнятыми плечами. В США в 1932 г. на экраны вышел кинофильм «Летти Линтон», в котором Джоан Кроуфорд снялась в костюмах, созданных костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер» Адрианом. Чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности фигуры кинозвезды, Адриан придумал для нее платья, в которых расширенные юбки уравновешивались пышными многослойными воланами на рукавах, что зрительно сильно расширяло плечи. Эти костюмы были настолько популярны, что копия одного платья, разрекламированная в торговом каталоге «Сирс Робак», разошлась в полумиллионе экземпляров. Можно говорить и о сохраняющемся влиянии мужской одежды на женскую: кинозвезды М. Дитрих и Г. Гарбо носили мужские брючные костюмы, хотя в официальной одежде они по-прежнему были под запретом. Так, в 1931 г. мэр Парижа отправил М. Дитрих письмо, в котором просил ее во время приезда в Париж не носить брюки, чтобы не оскорблять общественную нравственность. В массовой моде брюки распространялись как одежда для спорта и для дома.

Демократизация затронула и понятие ансамбля: прежние представления оказались слишком расточительными для моды эпохи кризиса. Ансамбль в 1930;е гг. создавался не за счет цветового единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были быть одного цвета. Этот гарнитур (как правило, черного или коричневого, летом — белого цвета) можно было носить с любым платьем или костюмом. Роль аксессуаров в моде 1930;х гг. была необычайно велика — для многих новая шляпка или сумочка были единственно доступным способом следовать моде. Экстравагантные аксессуары дополняли костюмы и платья классических форм и пропорций, в которых талия вернулась на естественное место и были подчеркнуты бедра. Особенно были популярны шляпки (крошечные или с огромными полями), меховые горжетки из песца или чернобурки, банты на шее, перчатки с большими раструбами, сумкиконверты, которые носили под мышкой. Финансовые затруднения привели к тому, что в массовой моде распространилась дешевая бижутерия, настоящие драгоценности почти никто не покупал. Самыми популярными моделями были «трансформирующееся» платье (благодаря разным аксессуарам и дополнениям) и уличный костюм в английском стиле (предлагали Ж. Пату, Л. Лелонг, Э. Молине) (рис. 4.1). В 1930;е гг. расширился ассортимент вечерней одежды: появились нарядные блузки из парчи и тренчкоты из блестящего ламэ, вечерние пижамы (их предлагали Ж. Ланвэн и Огюстабернар), длинные юбки или платья в сочетании с фраком или жакетом (у Э. Скьяпарелли, Э. Молине).

Рис. 4.1. Модели «Пату» (утренний костюм, костюм) и «Премэ» (утреннее платье из шерсти), зима 1930 г.

Мужская мода, напротив, стала более консервативной — вернулись фраки, напоминавшие о начале века. По-прежнему законодателем мужской моды оставался принц Уэльский — в 1936 г. король Эдуард VIII, отрекшийся от престола в пользу своего брата Георга VI и принявший титул герцога Виндзорского. Герцог Виндзорский считался самым элегантным мужчиной того времени с изысканным и оригинальным вкусом. Он ввел в моду новую «небрежную», или «усталую», элегантность. В Голливуде фраки вошли в моду благодаря Ф. Астору, который был одним из самых элегантных киноактеров того времени. Голливуд распространял новые образы мужской красоты — идеалом мужчины (который использовали и как рекламный образ) был загорелый супермен с атлетической фигурой или космополит, интересующийся новой техникой и искусством, который проводит свое время на модных курортах Палм Бич, Монте-Карло и Каннах. Этот идеал воплотили на экране Гари Грант, Кларк Гейбл и Гари Купер. В массовой моде распространились стандартные костюмы с приталенными пиджаками с широкими плечами и брюками с отворотами.

Огромное влияние на моду 1930;х гг. оказывал Голливуд. Во время кризиса единственно доступным развлечением для многих было кино: в пышно оформленных кинозалах зрители забывали о своих проблемах, переживая жизнь героев на экране. Голливуд стал настоящей «фабрикой грез», особенно когда появилось звуковое (в начале тридцатых) и цветное (в конце тридцатых) кино — «Великий немой» заговорил, запел и обрел цвет. Это привело не только к смене поколения кинозвезд, но и появлению новых популярных жанров, например мюзиклов. То, что миллионы зрителей во всем мире видели на киноэкране, становилось образцом для подражания: модели платьев, оформление интерьеров, словечки и, конечно, идеал красоты. Красота голливудских звезд была искусственной и тщательно спланированной: свой вклад вносили и гримеры, и костюмеры, и осветители, и операторы. Однако это только увеличивало привлекательность образов на экране для массового зрителя. Лицо тридцатых № 1 — Грета Гарбо, которой подражали и кинозвезды, и светские дамы, и манекенщицы, и миллионы простых зрительниц. Благодаря Гарбо с ее холодной отстраненной красотой появилось целое поколение «голливудских блондинок»: Марлен Дитрих, Кэрол Ломбарт, Джин Харлоу и Мэй Вест. Новый идеал красоты был легко достижим благодаря применению пергидроля для осветления волос и перманентной завивки, использованию декоративной косметики, которая, однако, должна была выглядеть «естественно» в отличие от грима 1920;х гг. В конце 1930;х гг. распространились компактная пудра (первым выпустил Макс Фактор), помада и лак для ногтей одного цвета (компания «Ревлон»).