Введение. 
Батик. Восточный натюрморт

Батик — искусство, пришедшее из Юго-Восточной Азии. Несложный арсенал средств, необходимый для этого вида росписи, делает его доступным для выполнения даже в домашних условиях.

Используя различные приемы батика, можно расписать панно, платок, блузку, платье. Росписью по ткани можно заниматься людям, обладающим различной художественной подготовкой. Основные приемы росписи в технике горячего батика можно освоить дома, в мастерской. Такие работы оригинальны, современны, дешевы и актуальны, так как в моде — украшения интерьера декоративными панно. Извечное стремление людей выглядеть неповторимо, модно подпитывает постоянный интерес к рукотворным изделиям. Не снижается интерес и к ручной росписи ткани. Переосмысленная и переоформленная в соответствии с требованиями времени, эта техника заняла достойное место среди других видов декоративно-прикладного искусства. Осваивая приемы работы от простых к более сложным, можно украсить собственными произведениями интерьер квартиры, офиса, класса, аудитории, создать уникальную одежду.

Батик — это вид творчества, интерес к которому не только не гаснет, а наоборот — все больше и больше заинтересовывает своей спецификой и разнообразием.

Техника и история возникновения батика.

Искусство украшения ткани известно с давних времен. Сначала появился ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей. Позднее рисунок стали наносить ручным способом. Еще позднее были изобретены печатные деревянные (резные) доски. В XVII веке для печати начали применять металлические набивные доски. Следующим шагом стало изобретение печатных машин. Рисунок мастера граверы вырезали на металлических валах; валы погружали в краску, прокатывали по ткани, нанося узор. Если рисунок был цветным, подготавливали несколько таких валов — для каждой краски.

Иногда при оформлении ткани применяли одновременно два способа украшения — переплетение нитей и роспись или набойка. Таким были китайские ткани «кэсэ», в которых ткацкий узор дополняли росписью кистью.

Самой древней из известных росписей (около двух тысяч лет) является китайская роспись из древнего захоронения. Ткань на удивление хорошо сохранилась. Она покрыта темными фигурами, раскрашенными минеральными красителями. Контуры фигур выписаны чрезвычайно умело и динамично. Обнаружена эта роспись была лишь во времена китайской революции. Это почти двухметровое полотнище. (прил.1).

Развитие набойки.

Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее (Ленинград), в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загорска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII — XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Оба описанных способа украшения тканей существуют до сих пор.

Старинная русская набойка по своим техническим приемам была очень близка батику — разогретый резерв (различные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей краской — индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором окрашивалась ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил название кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды.

Позднее, в конце XVII в., научились выполнять так называемую белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество.

Полотна, украшенные описанным выше способом, применялись не только в костюме, но и в интерьере.

В конце XIX — начале XX в. набивные ткани изготовлялись на фабриках и широко использовались не только в сельском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнообразнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.

Мастера-рисовальщики и граверы на протяжении многовекового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти мастера умели найти главную декоративную характеристику, прорисовать и сколорировать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости.

В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Поражает мастерство рисовальщиков и граверов, создававших декоративные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор.

Искусство батика.

В нашей стране художественная роспись тканей существует примерно с 30-х гг. XX в. и за время своего существования получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и детских платьев, вещи для украшения интерьера — занавеси (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.

Занимаясь художественной росписью тканей, необходимо помнить, что это один из видов декоративно-прикладного искусства, поэтому преподавание не следует ограничивать освоением технических приемов, изучение предмета должно способствовать развитию вкуса.

Как и все виды декоративно-прикладного искусства, текстиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и приемов, дающих возможность художнику наиболее полно выразить свой замысел в вещи определенного назначения, раскрыть красоту и свойства материала.

Основным принципом оформления текстиля можно назвать принцип обобщенного решения орнамента и отдельных его изобразительных элементов. Платок или косынка, повязанные на голову, вокруг шеи или накинутые на плечи, ни своим композиционным членением, ни трактовкой рисунка не должны нарушать естественной округлости головы или плавных линий шеи и плеч, кроме того, ткань может собираться в складках, и элементы орнамента зачастую не могут сохраниться в своем первоначальном виде. Таким образом, увлечение передачей пространства противоречит задачам создания композиции на плоскости. Столь же неверным приемом будет и иллюзорное изображение на легкой прозрачной ткани узоров вышивки, ткачества, резьбы по дереву, где ясно прослеживается стремление передать переплетение нитей и выпуклости швов или объем деревянной резьбы. Это всегда будет выглядеть дешевой и ненужной подделкой.

Штучные текстильные изделия с росписью, как правило, дополняют костюм, создавая ансамбль, который может строиться на контрастном или тональном сочетании гладкокрашеной ткани платья и насыщенного цветом, красиво повязанного шейного платка, шарфа или косынки.

История шелковой ткани.

Когда семь легионов римского полководца Марка Лициния Красса в 54 г. До н. э. преследовали парфян в восточном направлении через реки Евфрат под Карфагеном, то отступавшие до сих пор парфяне остановились и обстреляли своих преследователей градом стрел. Отважные, закаленные в боях легионеры, может, и справились бы с этим неожиданным поворотом событий, если бы не произошло следующее. Под ужасающие крики парфяне развернули огромные шелковые полотнища знамен и стали размахивать ими, переливающимися яркими красками под ослепительным солнцем. Это настолько деморализовало римлян, что они в беспорядочном бегстве поспешили покинуть это «ужасное место».

Разбитые легионеры Красса были первыми римлянами, которые столь трагическим и таинственным образом познакомились с шелком. Правда, представления о производстве шелка были абсолютно неверными. Ведь даже Нирхос, один из офицеров Александра Великого, который, по-видимому, был первым европейцем, столкнувшимся с шелком в Индии во времена захватнических походов Александра, рассказывал, что шелковые нити собирались или «вычесывались» из деревьев редких пород.

Да и знаменитый Вергилий описывал процесс получения шелка точно таким же образом. Уникальные свойства шелка и окружавшие его возникновение легенды сделали струящуюся, нежную на ощупь ткань выражением могущества, роскоши и, пожалуй, самым вожделенным товаром в Риме на рубеже старого и нового летоисчислений.

Шелк был настолько дорогим, что шел на вес золота. Так, например, Цезарь демонстририровал свое могущество помимо прочего еще тем, что при вхождении в Рим велел натянуть на тенты драгоценную шелковую ткань. В скором времени шелк настолько покорил римлян, что появилась озабоченность по поводу экономической мощи государства. Вместе с тем опасались, что воцарившаяся с шелком роскошь приведет к упадку и разложению. Так, в 14 г. Н. э Тиберий запретил римлянам носить шелковую одежду — хотя, по правде сказать, этот запрет так никем и не выполнялся.

Тайна изготовления шелка — на радость китайцам и торговцам шелкового пути, в чьи карманы и стекалась вся прибыль, еще долго оставалась неразгаданной. Якобы даже сам Нерон предполагал, что шелк вычесывают из коры тутового дерева или получают из какого-то пустынного цветка. Тем временем римляне уже научились ткать нежный шелк.

Относительно толстая шелковая китайская ткань под неусыпным надзорам римлян осторожно разделялась на мануфактурах Ближнего Востока на нити, после чего из них снова ткали невесомую, украшенную различными орнаментами и узорами ткань. Эти искусно сотканные и великолепно окрашенные получаемой из пурпурных улиток краской драгоценные ткани попадали по шелковому пути обратно в Китай, древнюю родину шелка.

Когда же римским купцам примерно в 150−200 гг. н. э. во время одной из поездок в далекий Китай удалось узнать тайну шелка и познакомиться с его получением с помощью гусениц шелкопряда, они предприняли все для того, чтобы самим разводить этих удивительных бабочек.

Однако добиться этого удалось лишь в 532 году (в Сирии) после распада единой китайской империи. По поручению императора Юстиниана два византийских монаха вывезли из Китая контрабандой личинки гусениц в полых посохах. В 533 году в Сирии вывелись первые гусеницы шелкопряда. Более трех тысячелетий Китаю удавалось сохранять тайну разведения шелкопрядов, и должно было пройти ещё несколько веков, прежде чем Китаю пришлось уступить свое господствующее положение на этом рынке арабам. Теперь изготовление шелка уже невозможно было остановить и в остальной Европе. Оно стало распространяться вместе с исламом и в Северную Африку, Сицилию, Испанию. Шелком стали торговать практически повсюду.

В 1522 году Кортес достиг берегов нынешней Мексики. Среди прочего он привез с собой тутовые деревья и гусениц шелкопряда. Таким образом, изготовление шелка началось теперь и в Новом Свете, а китайская монополия на шелк ушла в далекое прошлое.

Впервые аналогичная современной роспись по шелку появилась в Японии в XV веке. Как и китайские мастера, японские художники пользуются, прежде всего, тушью, но вместе с тем применяют и жидкие красители, которые наносятся с помощью определенных тканей, чтобы избежать слишком сильного расплывания краски на шелке. Таким способом изготавливаются, например, завораживающие своей красотой ландшафты. По мере того, как Япония становится все более открытой Западу, в японскую живопись проникают и европейские изобразительные средства. Во второй половине XX века японская роспись по шелку находит в Европе увлеченных последователей. Особенно интенсивно идеи Востока перенимаются импрессионистами Франции. В первом десятилетии нашего столетия на смену воску для батика приходит клейкий материал Gutta, который позволяет использовать в работе современную новую технику. Сейчас роспись по шелку находит все больше почитателей.

История горячего батика.

Родиной горячего батика считается Индонезия. Классический горячий батик — очень трудоемкий вид росписи. Только подготовка ткани занимала несколько дней. Сначала ткань держали в воде 1−2 дня для размягчения, потом стирали, сушили. Затем кипятили в рисовом крахмале15 минут. После повторного высушивания ткань отбивали до мягкости деревянным валиком.

Роспись делали с помощью изобретенного в XVII веке прибора «чантинга» (другие транскрипции — тьянтинг, тьянтин). Это небольшой сосуд, медный или латунный, с одним или несколькими носиками, который прикреплен к деревянной или бамбуковой палке-ручке. Ткань с нанесенным воском рисунком на несколько часов погружали в раствор красителя. Окрашивание производилось от самого светлого цвета к темному. Операция повторялась столько раз, сколько цветов в рисунке. Последний цвет, как правила, черный или темно-коричневый.

После окончания крашения ткань снова высушивали. Последняя операция — удаление с ткани воска. Для этого ее погружали в котел с горячей водой. Со временем техника ручного батика применялась все реже. Штампы из тонких металлических проволок значительно ускорили процесс. Такой штамп окунали в расплавленный воск, потом прикладывали к полотну. Полученные контуры рисунков заливали краской. Если раньше на роспись одного куска ткани уходило от полутора-двух лет, то с помощью штампов можно было сделать в один день до 20 кусков ткани.

В конце XVII века Европу покорили своей красотой индийские набивные ткани — ситцы. Штампом с нанесенным красителем наносили удары по ткани — набивали ткань. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати — краской на полотно и несколько похожий на классический батик способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом, потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго. В конце XVII века появилась так называемая белоземельная набойка — цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечных досках фигурно изогнутых металлических полос.

Часто вокруг мотива набивались гвозди без шляпок, которые при печати дают рисунок Горохов. Один из излюбленных мотивов набойки — так называемые огурцы.

В печати использовали пигментные присыпки, для чего варили клейкую массу из растительного масла. Масло кипятили 12 часов, после чего выливали в сосуд с холодной водой. На дно выпадал густой осадок, который потом присыпали пигментами, часто блестящими.

В Индии и Индонезии росписи чаще всего использовались для оформления одежды. В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин, полных поэтических ассоциаций. Мастера пользовались техникой «свободная роспись». Обязательно ассиметричная композиция, полная символических значений, противопоставлений создает столь привлекательную, неповторимую гармонию.

Современные версии ручной росписи ткани, опираясь на традиционные направления, подкреплены новыми технологиями. В горячем батике вместо печатного воска стали использовать парафин и стеарин. Сетка трещин, появлявшаяся в процессе крашения в технике горячего батика и считавшаяся дефектом, приобрела значение интересного самостоятельного эффекта и стала неотъемлемой частью и символом этой техники.

Актуальность выбранной темы Тема моей курсовой работы «Батик. Восточный натюрморт». В выборе темы я руководствовалась несколькими факторами.

Во — первых, знакомясь восточной культурой, на меня произвел впечатление орнамент, которым украшены не только стены помещений, одежда людей востока, но и посуда. Так же меня впечатлил колорит в помещениях. Сочетание светлых и темных тонов красок передает дух и сущность самого Востока.

Во — вторых, техника батика, очаровавшая меня графическими и живописными эффектами, была выбрана как способ, позволяющий наиболее выразительно воплотить собственный замысел.

Я считаю, что мой батик будет сочетаться с любым интерьером жилых и общественных помещений, т.к. по цветовой гамме оно сочетается с цветовой гаммой интерьера (гостиного помещения, на примере которого представлен батик), не выделяется своими цветами и придает помещению уют и комфорт.

батик набойка украшение ткань.